Мы въезжали в Мозамбик с северо-востока. На пограничном пункте пропуска офицеры долго рассматривали наши паспорта, чуть ли не под лупу разглядывая визу, которую мы получили в посольстве Мозамбика в Замбии, о чём-то шептались между собой и не спешили пропускать нас в свою страну. Придраться было не к чему, но им явно хотелось что-нибудь поиметь с нас. Чтобы как-то разрядить начинающую накаляться обстановку, мой спутник указал на флаг Мозамбика, на котором есть изображение современного оружия — автомата Калашникова, и стал рассказывать пограничникам о том, как он во времена службы в рядах Советской Армии, с таким же калашом бегал по степям необъятного СССР. Про то, что Беларусь это почти СССР, и вообще, Мозамбик наша любимая страна. Этот тактический приём возымел успех, потому как всем известно, что Мозамбик в своё время очень дружил с Советским Союзом, а автомат Калашникова они вообще боготворят, и многие мужчины Мозамбика носят имя «Калаш», в честь автомата, разумеется. Офицеры впечатлились, и незамедлительно поставили необходимые отметки в паспортах. И вот мы в Мозамбике. До первого населённого пункта города Миланж порядка 10 км. Транспортного сообщения до него никакого, нет ни автобусов, ни такси. Нас сразу окружили вело-таксисты и стали предлагать свои услуги. Но ехать на таком такси нас не прельщало, а идти пешком по дикой жаре с багажом тем более. Пока мы стояли и решали, что делать, читай: тупо смеялись, представляя друг друга пассажирами вело-такси, к нам подъехал автомобиль, за рулём которого сидел один из офицеров пограничной службы. Он разогнал всех таксистов и предложил нам поехать с ним до города. Его услуга оказалась просто незаменимой: пока мы охлаждались кондиционированным воздухом, он рассказал , где можно поменять деньги, показал, где находится автостанция, рынок и отели. Спасибо тебе, добрый парень))).
Приграничный городок Миланж расположился в очень живописном месте. Со всех сторон он окружен горами, а на самом верху находится здание местного органа власти. В этом городе нам предстояло немного передохнуть и определиться, куда двигаться дальше, потому что чёткого маршрута у нас не было. Мы сняли отличный номер, с хорошей мебелью, кондиционером, телевизором, просторной ванной комнатой. Позже, когда стемнело, и ночь окутала улицы, мы пошли прогуляться. Однако удовольствия от прогулки не получили, потому как во всём городе отключили свет, а бродить в кромешной тьме – приятного мало. Чувствовали себя как в известной детской страшилке - в чёрном-чёрном лесу, есть чёрный-чёрный дом. В чёрном-чёрном доме живут чёрные-чёрные люди…
Вернувшись в отель, мы присели на скамью и просто смотрели на звёздное небо. Вместо привычной для нас Большой Медведицы, небо украшал Южный крест – знаковое созвездие южного полушария. Вообще, африканское небо это необыкновенное зрелище потрясающей красоты. Оно просто поражает своей изумительной глубиной, яркостью, и нереально расширяет границы восприятия мира. Находясь здесь, в горной местности, при полном отсутствии искусственного освещения, я впервые увидела по-настоящему звёздное небо. Все звёзды настолько яркие и крупные, что создаётся иллюзия о возможности достать с неба любую понравившуюся тебе. В современных городах мы лишены этой возможности, может быть именно поэтому, у большинства людей теряется ориентир ценностей, и притупляются чувства. От этого они становятся злыми и неудовлетворёнными, слепыми и глухими к прекрасному. К счастью, я не отношусь к числу таких людей, и для меня мало чего на свете может быть приятнее, чем созерцание и общение со звёздным небом. Пропустив через призму себя всю эту кричащую красоту, я соединилась с ней воедино. Трудно передать весь спектр чувств обрушившихся на меня. Оказывается небо очень приятный собеседник, оно нащупывает невидимыми руками эмоции, улавливает интонацию и вникает в слова. Я услышала, как от неба идёт звёздный шум, тот самый, который услышав однажды, уже не перепутаешь ни с чем, как переговариваются между собой звёзды. Больше других меня интересовала история двух звёзд, которые подобно нашей полярной звезде, первыми загораются на африканском небе. Одна из них – очень яркая, большая и безмерно красивая. Зная о своих неоспоримых достоинствах, она высокомерно поглядывает с высоты небес на Землю и другие звёзды. Вторая звёзда – тоже довольно яркая, но гораздо меньшая по величине. Она имеет кроткий нрав и очень дорожит тем, что ей позволено в числе первых зажигать небосвод. Эту парочку я заметила ещё в Замбии, и она преследовала нас в течение всего путешествия по югу Африки. Их слаженный тандем стал для нас уже настолько привычным и родным, что стоило только взглянуть на него, как мы мгновенно сливались с ними. И каждый из нас, глядя в звёздное небо, безошибочно угадывал себя в этих небесных светилах. Трогательную историю этих звёзд я узнала на острове Маврикий, такой же ночью сидя на берегу Индийского океана. И обязательно поведаю вам о ней в дальнейшем повествовании )))
Рано утром мы направили свои стопы к автостанции, чтобы добраться до города Макуба, своеобразного центра пересечения дорог, а уже там решить, с чего начинать покорение Мозамбика. Микроавтобус, который должен был нас вести, оказался мало приспособленным для перевозки людей, но других вариантов выбраться оттуда не было. От Миланжа до Макубы – менее 200 км. По нашим меркам расстояние смешное, которое можно осилить за пару часов. Но мы не учли тот факт, что в Мозамбике почти все дороги – грунтовые и в крайне плохом состоянии. Последствия войн прошлых лет и частые дожди сделали своё дело, и многие части страны труднодосягаемы. Водитель гнал автомобиль по ужасным ухабам, поднимая в воздух столбы красной пыли. Эта пыль впивалась в одежду, волосы, в лёгкие. Было ужасно трудно дышать, вдобавок, нещадно жарило солнце. Мы не брали с собой много воды, потому как рассчитывали в случае необходимости купить по дороге, да ведь и расстояние почти детское. Это обстоятельство сыграло с нами злую шутку. Вода заканчивалась очень быстро, а пополнить запасы не было никакой возможности. Вокруг только кукурузные поля и банановые плантации. Не попадались даже единичные дома, не говоря уже о деревнях. Соответственно, ни о какой воде-еде не могло быть и речи. Расстояние в 200 км в здешних условиях преодолевается за 7-8 часов. Некоторые участки дороги были настолько размыты, что водитель с трудом выбирался из колдобин, и пару раз чуть даже не вылетел с дороги. Встречного транспорта никакого, в случае чего даже некому будет помочь. Я читала о том, что в сезон дождей, туристы, путешествующие по Мозамбику, часто бывают заблокированы прямо в пути, поскольку дороги очень сильно размывает, и выбраться уже нет ни какой возможности, т.к. населённые пункты расположены далеко друг от друга, а мобильная связь очень слабо развита. И остаётся бедолагам только ждать, когда дождь прекратится, и дорога хоть немного подсохнет, а такое ожидание может длиться неделями. Все это всплыло в памяти, и я в состоянии близком к обморочному, молилась всем Богам, чтобы не пошёл дождь, и мы не зависли в этой дыре. У меня есть пару фобий: первая - я очень боюсь жажды, и всегда, даже в обычной жизни, таскаю с собой бутылку с водой. Вторая - я не могу долго находиться в условиях ограниченного количества свежего воздуха. Для меня смерти подобны эти два состояния, которые слились воедино в тот момент. Жара, пыльный воздух, пустая бутылка из-под воды - всё это вселило в меня такую панику, что я едва с ней справилась. Я понимала, что если, сломается наш автобус, или попадётся сильно размытый участок дороги, или пойдёт дождь, всё – я умру среди кукурузного поля, от жажды и жары. Зачем я ввязалась в эту авантюру с Африкой, почему я такая легкомысленная? Эти вопросы не давали мне покоя, я продолжала накручивать себя и никак не могла справиться со своим истеричным состоянием. Мой спутник пытался меня успокоить, но моё волнение передалось и ему. Нам предстояло осмыслить тот факт, что ничего уже не изменить, и придётся надеяться, что ничего из вышеуказанного не случится, и эта дорога когда-нибудь закончится, и мы прибудем в Макубу живыми и невредимыми. Часто бывает так, что умные мысли приходят тогда, когда глупости уже сделаны. Взяв себя в руки, обнаружила в рюкзаке мятные леденцы, которые немного утолили жажду, и влажные салфетки, которыми я обтёрла открытые участки кожи, в итоге немного полегчало. Где-то часов через 8, наконец-то, прибыли в город Макуба. Мы представляли собой жалкое зрелище: измученные, грязные, с отбитыми пятыми точками, а мой спутник ещё и с солнечными ожогами на теле после этой жуткой поездки. И не хотелось уже ничего – ни дайвинга на Базаруто, ни пляжей Пембы, ни океанической рыбалки. Единственным желанием было поскорее смыть с себя эту ужасную красную пыль и напиться! Пока искали отель, ужасались, насколько нечистоплотные люди здесь проживают. Город похож на одну большую свалку. Мусор выбрасывается на улицу прямо из окон, помои выливаются на дорогу, соответственно вокруг полчища мух. По-английски никто не понимает, по-испански – тоже, хотя португальский очень похож на испанский язык. С горем пополам сняли номер в первом попавшемся отеле, купили еды и попытались снять стресс местным ромом. Мозамбик начинал вызывать отвращение)))
Утром мой спутник как-то уж очень плохо выглядел. Он был бледный как полотно и едва оставался в сознании, потом его стало колотить и поднялась температура. Бедняга пытался держаться, но силы покидали его. Что это: малярия, жёлтая лихорадка, отравление алкоголем, последствия солнечного удара – неизвестно. Ясно было лишь одно - продолжать путешествие он не может. Я смотрела на него и не могла сдержать слёз. Как человек может так измениться за какие-то несколько часов? Его выносливость и жизненная активность всегда поражала меня. Куда подевалась эта безудержная энергия? Где заряды бодрости и жизнерадостности, которые он излучал дни напролёт, притягивая к себе всех - от мала до велика? Человек, прошедший более пятидесяти стран мира, которому мало равных и в силе, и в уме, и в знаниях, на моих глазах превращался в апатичное и беспомощное существо…(((
К счастью, исключили малярию. Постепенно его состояние улучшалось, и через некоторое время он заявил о готовности продвигаться дальше. Хоть он не подавал вида, но я видела, что у него периодически возникают головокружения, вены на ногах вздуваются, и, по всей видимости, есть проблемы с артериальным давлением. При таких состояниях, ни о каких погружениях и океанических рыбалках не могло быть и речи, поэтому решили направиться на остров Иль-де-Мозамбик, полюбоваться на памятники архитектуры и просто отдохнуть на заявленных «прекрасных пляжах».
И снова мозамбикские дороги… На этот раз путь лежал по главной федеральной трассе. Словосочетание федеральная трасса сразу вызывает ассоциации чего-то важного и качественного, имеющего государственный масштаб явления. Но в Мозамбике – это просто пустые слова. И на самом деле, это опять была грунтовая дорога, правда, более широкая и укатанная, и даже с отдельными участками асфальта. Я не буду подробно описывать то, как мы добирались до острова, скажу только одно, если вы решите путешествовать по Мозамбику, то заложите в бюджет внутренние перелёты. Ибо Мозамбик и так практически противопоказан к посещению, а если не ограничиваться пляжами, а путешествовать вглубь страны, то это становится серьезным испытанием на прочность даже для бывалых мужчин, не говоря уже о женщинах. Я до сих пор не понимаю, как мне это удалось? По всем логическим законам, именно в Мозамбике я должна была сломаться! Обидно осознавать, что всё случилось гораздо позднее, на комфортном и благополучном Маврикии...
Но вернёмся к острову, который дал стране одноимённое название, и был во времена португальской колонизации столицей Мозамбика. С материком его соединяет трехкилометровый мост, который почему - то одноколейный. И для того, чтобы пропустить встречный транспорт, нужно останавливаться в специальных карманах. Прибыв на остров и оглядевшись вокруг, у нас не было даже слов, мы просто молчали, ибо понимали, что более мрачного места нам уже не сыскать. Нашему взору предстала настолько жуткая картина, абсолютного запустения и нищеты, что, невольно, вспомнился фильм «Апокалипсис». Создалось впечатление, что время в этом месте не просто замедлило свой ход, а тупо движется назад. Я слышала, что этот остров находится в изоляции, и напрочь забыт правительством, но не до такой же степени! Тем более, что здесь находится ряд объектов внесенных в список наследия ЮНЕСКО!? Утешало только одно обстоятельство – наконец- то, мы добрались до океана. Третья неделя путешествия на исходе, и уж очень хотелось вдоволь накупаться в его водах. Гостиничная база на острове – никакая, единичные отели совсем лишены более или мене комфортных условий проживания, и нам пришлось обойти почти весь остров, прежде чем нашли подходящее жильё. Мы поселились в лодже у довольно зажиточной, по местным меркам, семьи. Специально для туристов они построили гостевой домик, который находился прямо во дворе их дома. Хозяйка, показала нам комнаты, которые нас вполне устроили, конечно, не помешали бы кондиционеры, но здесь об этом чуде цивилизации практически никто не слышал. Наспех приняв душ и переодевшись, мы пошли прогуляться и поужинать.
Условно остров делится на «Каменный город» и «Тростниковый город». Прогуливаясь по узким улочкам «Каменного города», нас встречали заброшенные дома, в которых раньше жили португальцы. Сквозь стены этих домов уже прорастают деревья. В них нет электричества и воды, но некоторые дома сохранили следы былой роскоши, в виде мозаичной плитки на полу и стенах, полуразрушенных небольших домашних бассейнов и прочего. Они давно уже стали местом пристанища для летучих мышей. Эта мрачная картина напоминает поглощенные джунглями храмы Камбоджа. После того как 35 лет назад ушли португальцы, никто в этих домах не живёт. Жутко… Здесь же находятся и главные достопримечательности- дворец и часовня Сан-Пауло, музей священного искусства, средневековый форт Сан-Себастьян и часовня Носса-Сеньора-де-Балуарте.
«Тростниковый город» представляет собой хаотичное нагромождение убогих домов, в которых отсутствует не то что канализация, а элементарно – вода и электричество. Напрашивается естественный вопрос, почему местные жители не живут в домах, которые оставили португальцы, а предпочитают селиться в этой части острова и строить жалкие лачуги, тростниковые крыши которых находятся ниже уровня дороги?
На острове есть немного кафешек, где подают морепродукты. Обратили внимание на то, что почти все заведения содержат женщины. Эти бойкие дамы лично следят за тем, что делается на кухне, как официантки обслуживают клиентов, в случае необходимости, тут же разрешают конфликтные ситуации. Соскучившись по рыбным блюдам, мы закатили пир горой, заказав огромные порции жаренной на углях рыбы, кальмаров, креветок и осьминога.
На следующее утро, мы первым делом поспешили поприветствовать Индийский океан. Солнце только еще собиралось вставать, а мы уже шагали по влажному песку и любовались выброшенными на берег морскими звездами и ракушками. Океан на острове довольно мелкий, а тут ещё случился отлив. Вода, конечно, сняла напряжение минувших дней, но всё равно меня не отпускало осознание того, что, не смотря, на красивые природные пейзажи и уникальность места в целом, я нахожусь в пространстве, где витают энергии упадка и невежества, и повсюду царит жуткая нищета и болезни. Средняя продолжительность жизни в Мозамбике составляет чуть более тридцати лет!? Из 1000 родившихся детей, живыми остаются не более 200. Цифры просто ужасающие. Мозамбик мог бы стать, одной из самых благоприятных для проживания и туризма страной. Но что-то здесь делается не так, и на самом деле всё с точностью наоборот - условия жизни просто не выносимые.
Вдоволь накупавшись, мы прошлись вдоль берега, собрав кучу диковинных раковин. На берегу, кипит жизнь. Там сушатся и чинятся сети, делится и сортируется улов, приводятся в порядок лодки. Работы хватает и взрослым, и детям. Улов в здешних водах знатный: рыба, порой просто огромных размеров, осьминоги, кальмары, крабы, устрицы и прочие моллюски. Вот уж где, поистине, рай для гурманов. Нужно было где-то переждать полуденный зной, и мы решили поискать какое-нибудь заведение, где подают прохладительные напитки. Подошли к бару, спросили, есть ли холодное пиво, получили утвердительный ответ, но то, что они называют «холодным», таковым не является. В других барах ситуация аналогичная, старые холодильники плохо выполняют свои функции, соответственно, охладиться нам не удалось. Мы были почти единственными туристами на острове, и естественно вызывали сильный интерес у местного населения. Особенно у детишек, которые завидев у нас в руках фото и видео камеры, охотно фотографировались, и приходили в состояние близкое к эйфории, когда видели себя на экране видеокамеры. Но я не могла фотографировать это, у меня просто не поднималась рука. Также не буду описывать быт в «Тростниковом городе», он просто ужасающий.
В «Каменном городе» находится фешенебельная, по местным меркам, вилла «Sun». Мы решили поселиться там, потому что, наконец - то увидели феномен для данного места, под названием кондиционер, без которого дальнейшее пребывание на острове становилось всё более не выносимым. На этой вилле прекрасно меблированные номера, бассейн, пирс, ресторан и прочие забытые радости. Сутки проживания оценивались в 150 долларов. Мало того, что заявленная стоимость явно завышена как для Мозамбика в целом, так и для этого Богом забытого острова в частности, так ещё оказалось, что кондиционеры «временно не работают»! Платить такие деньги только за интерьер было глупо. Прогулка по каменному городу продолжилась, и мы подошли к средневековому форту «Сан-Себастьян». Он, по прежнему, находится в состоянии полной боевой готовности и просто поражает своей грандиозностью. Форт - спроектирован таким образом, что имеет возможность вести перекрёстный бой сразу со всех сторон, и носит статус непреступной крепости. Получили реальное удовольствие от посещения. Рядом располагается ещё одно достойное место – часовня Носса-Сеньора-де-Балуарте датированная 1522 годом. Она является старейшим сохранившимся до наших дней сооружением европейского типа в южном полушарии. Часовня находится в довольно хорошем состоянии. Внутри располагаются несколько замурованных в пол могил местных епископов, алтарь и пара ритуальных комнат. Необычное место - в нем до сих пор царит атмосфера умиротворённости и покоя, посему какое то время, меня не оставляло чувство очищения и душевного подъёма. Ещё одна достопримечательность острова - Дворец и Часовня Сан-Пауло. Дворец являлся резиденцией и местом проживания предыдущего губернатора Мозамбика. Теперь там располагается музей, который нас абсолютно не впечатлил.
Делать больше на острове было нечего, и мы приняли решение ещё один день посвятить пляжному отдыху, а потом двигаться дальше. Вечером опять устроили праздник живота, благо, морепродукты готовят отменно, и чтобы немного утрамбовать съеденное, совершили прогулку по берегу океана. Ночью это делать особенно приятно. Мы брели по пустынному ночному пляжу, на мгновение, оставляя за собой следы, которые тот же час слизывали волны. Каждый шаг наполнял меня энергией океана, и я отчетливо слышала его размеренное дыхание. Звёзды отражались на мокром песке, и казалось, что мы шагаем по звёздному небу. Вверху неподвижно застыла луна, протянув до самого неба свою лунную дорожку. В такие минуты приходит четкое осознание того, что ты действительно являешься частью вселенной, и должен следовать её законам, которые, в сущности, очень просты: нужно жить в гармонии с природой, и получать от этого радость и наслаждение. Высшая степень этих проявлений – блаженство, которое человек испытывает, глядя на всю эту кричащую красоту. И очень важно видеть это не только глазами, но и в большей степени - сердцем. Зачесалось где-то в районе лопаток: «Неужели крылья растут?»- подумала я. И тут же спустилась с небес на землю. Мы присели на песок, и как обычно направили свои взоры в ночное небо, где среди миллиардов звёзд, безошибочно отыскали свои. Те самые, которые первыми зажигают небо в южной Африке, историю которых я хотела вам поведать. Здесь, на Иль-де-Мозамбик, эти звёзды ещё были вместе, составляя неразрывный тандем. Я немного забегаю вперёд, ведь они потеряли связь и оторвались друг от друга гораздо позже, в районе островного государства Маврикий. Представляете, каково было нам, когда в одну из ночей мы не увидели того, что сопровождало нас полтора месяца? На небе больше не было этой звёздной пары. Так сложилось, что сначала у этих двоих пропало чувство общности и внутренней гармонии, а потом Земля усилила своё притяжение, и маленькая Звёздочка упала вниз с головокружительной высоты, оттуда, где ещё недавно парила вместе с большой Звездой. Тот совместный полёт навсегда останется в её сердце. (Да-да, у звёзд тоже есть сердце, и они также как и мы могут плакать). Падая, маленькая Звёздочка разгоралась всё ярче и ярче, пылая до самого конца. Сколько времени длилось падение - никто не знает. Ведь у звёзд время течет не так, как у людей. Перед ней промелькнула вся её жизнь, все те незабываемые моменты, когда они были ещё вместе, образуя Созвездие. Большая Звезда хотела ринуться за ней вслед, но не смогла... И было очень больно... Обоим... Но случилось чудо - приоткрыв глаза, Звёздочка изумилась. Нет, не тому, что она почему-то не сгорела, как должна была, а потому, что Земля оказалась не такой уж страшной и холодной. Однако, Звёздам тяжело приходится на Земле. Они слишком хрупкие и беззащитные в мире людей. Ещё недавно у маленькой Звёздочки слёзы лились ручьём, при одном только воспоминании о том полёте. А теперь…. Жизнь подарила ей новую встречу, и новый полёт….
Рано утром мы покидали остров, наш путь лежал в город Нампула. Все города Мозамбика удивительно похожи между собой. Везде одинаково грязно, повсеместно не поймешь что, то ли разруха, то ли стройка, одинаково отвратительные отели, где вечные проблемы с водой и светом. Нампула - не исключение. Мы поселились в отеле, где было заявлено наличие душа, но воспользоваться им было невозможно по причине «временного» отключения воды. Мозамбик уже стойко вызывал отвращение, но нам ещё предстояло добраться до столицы - города Мапуту, а это более тысячи километров на юг. По дороге к Мапуту, в районе реки Лимпопо, мы планировали остановиться для сафари. Но с сафари, традиционно в этой поездке, что-то не складывалось. Национальный парк Горонгоса оказался почти полностью затопленным, соответственно, все животные ушли в буши. Хотелось скорее покинуть Мозамбик и уже рвануть в королевство Свазиленд, но для этого нам ещё предстояло получить визу этой страны. С горем пополам добрались до столицы. Как сие происходило – описывать не буду, скажу лишь, что после ужасного двухсуточного перемещения, меня уже мало чем испугаешь. Но именно после того как я прошла Мозамбик, я стала чрезмерно горда собой. И теперь мне не страшны ни джунгли Амазонии, ни дорога смерти в Боливии, ни горные массивы Перу, и я без всяких колебаний и страха готовлюсь покорять Латинскую Америку.
Прибыв в Мапуту, мы, злые как собаки, никак не могли объяснить окружившим нас таксистам, куда нам нужно. Английский никто не понимал, хотя, казалось бы, что может быть проще: слово «центр», оно и в Африке звучит как «центр». Но местное население другого мнения. Они тупо закатывали глаза и не понимали, что мы от них хотим. Мой спутник был настолько раздражен, что ещё чуть-чуть, и он бы покусал их всех. Пришлось послать, куда подальше, всех таксистов, и как-то успокоиться. Взяли холодного пива. Вскоре к нам подошел очередной таксист, который как попугай повторял на ломанном английском - «центр-центр». Я высказала ему всё, что я о нём думаю, по- русски, конечно. И тут – о чудо, этот чернокожий мужик вдруг заговорил на языке Пушкина и Толстого:
-Вы что русские? – выпучив глаза, спросил он.
-Дружище, ты знаешь русский язык? - нашему удивлению не было предела.
-Конечно, я учился в Советском Союзе, в городе Минске. Знаете такой?
-Ещё бы! - хором ответили мы.
-А может быть, ты ещё знаешь, где находится посольство Свазиленда?- мы не верили своей удаче.
-Нет, но могу узнать, - весело ответил он.
Наконец-то нам хоть в чём-то повезло. Парень тоже был явно рад, что встретил нас. Мы познакомились. Его зовут Нельсон, он получал профессию летчика, но в своей стране применения ей не нашел, поэтому работает таксистом. Он посоветовал хороший отель в самом центре города. Пока мы ехали в отель, Нельсон показал нам, где располагаются основные достопримечательности столицы, рассказал, что где покупать, предупредил о том, что менять валюту с рук опасно, порекомендовал «своего» менялу. Напоследок оставил номер телефона и сказал, чтобы мы ему звонили в любое время и по любому вопросу. Мы же, предложили Нельсону «отметить» наш приезд, однако он деликатно отказался, ссылаясь на работу. Договорились о том, что он узнает, где находится посольство Свазиленда, и завтра отвезёт нас туда.
В посольстве нас ждало очередное разочарование - визы Свазиленда выдают только резидентам Мозамбика! Значит, в это королевство нам уже не попасть, ибо Беларусь значится в чёрном списке, граждане которой получают визу строго в специально аккредитованном посольстве. Ближайшее такое посольство находится в южноафриканской Претории. Сказать, что мы сильно расстроились – ничего не сказать. Мы так рассчитывали на сафари в этой стране! Мой спутник был просто вне себя от злости – уже во второй раз нам отказывают в выдаче визы! Пока он снимал стресс, я беседовала с Нельсоном:
- Скажи, старина, мне показалось, или женщины Мозамбика действительно очень эмансипированные? – спросила я.
- Ты права, это так. Для многих карьера стала выше семьи, многие отели, рестораны, магазины содержат именно женщины. Они стали поздно выходить замуж, или вообще рожают без мужей.
-Скажи, а в чём ты видишь причину такого положения дел?
- Во всём виноваты женщины. Как бы это грустно не звучало, мы умирает гораздо раньше их. Держать нас долго на земле, с биологической точки зрения, не имеет никакого смысла. Женщины всего лишь используют мужчин для исполнения обязанностей по продолжению рода. Дальше они справляются без нас, - с грустью говорил он. Нам, мужчинам, далеко до вашей прозорливости. Взять хотя бы нашу Грасу Машел, ты знаешь, что она умудрилась дважды быть первой леди?
- Как это?- удивилась я.
- Она была супругой Самора Машела - нашего первого президента. А после его смерти вышла замуж за Нельсона Манделу- тогдашнего президента ЮАР.
- Без комментариев, друг мой! Молодец Граса!- только и смогла ответить я.
Положение наше было не завидное: Мозамбик, который забрал много сил, нервов и здоровья ничего нам не дал взамен. Ни на сафари, ни на океаническую рыбалку мы не попали, с визами - засада, в Мапуту, по большому счету делать нечего. Нужно скорее покидать страну и вылетать на Мадагаскар. Тогда мы ещё не знали, что Мозамбик просто так нас не отпустит….
Билетов до Мадагаскара у нас не было, потому как мы планировали купить их в Свазиленде. Приходим в авиа-кассу, и интересуемся, как скоро можно улететь в Антананариву. Узнаём, что самолёты туда летают ежедневно, но с билетами - напряженка. Ближайший рейс, доступный для бронирования через 5 дней. В других авиа-агентствах нам ответили тоже самое. Ещё почти неделю в Мозамбике? Я не вынесу этого! – причитала я. Более того, всплыли дополнительные препятствия. Прямых рейсов на Мадагаскар нет, только с пересадкой в Йоханнесбурге, а т.к. Мозамбик граничит с ЮАР, то нам необходима транзитная виза ЮАР. А всем известно, какой геморр с ЮАРовскими визами, плюс на это уйдёт уйма времени. Дополнительно выясняется ещё одно обстоятельство: оказывается, продать билет Мапуту-Антананариву (в смысле в одну сторону )они имеют право только резидентам Мозамбика, нерезидентам же только туда-обратно (Мапуту-Антананариву-Мапуту)?! Весь тот маразм придуман для предотвращения трудовой миграции, ибо если выяснится, что мы остались на Мадагаскаре, и в поте лица трудимся на благо этой страны, то авиакомпанию, продавшую нам билеты в один конец, оштрафуют, плюс ко всему она же должна будет нас депортировать на историческую родину! Посему авиакомпании, чтобы не нести такого рода убытки, строго блюдут закон. Но всё это было бы смешно, если бы не было так грустно! Что нам делать, как нам быть – не понятно: ЮАРовской транзитной визы нет, и, по всей видимости, не будет, брать билеты в обе стороны, переплачивая по 800 евро с человека, как-то не комильфо! Ну не оставаться же тут вечно, придётся договариваться, что проблемы с отсутствием визы берём на себя, и тупо переплачивать за билеты в оба конца. Потом вовремя сообразила, что ведь с Мадагаскара на Маврикий, и с Маврикия в Беларусь билеты у нас есть, соответственно, можно доказать, что мы не преследуем цель мигрировать на Мадагаскар! Перспектива быть ещё 5 дней в Мапуту, по сравнению с вышеуказанными препятствиями, уже не казалось такой страшной, только бы удалось купить билеты и забыть Мозамбик, как страшный сон. На следующее утро помчались в авиа-агентство, прихватив с собой все билеты по оставшемуся маршруту и брони отелей. Работницы долго разбирали нашу ситуацию, раз десять куда-то звонили, в конце концов, им разрешили выписать билеты, и мы, подписав бумаги, о том, что возможные проблемы с отсутствием визы берём на себя, стали счастливыми обладателями заветных квитков.
Итак, впереди было 5 дней, которые мы должны посвятить Мапуту. Когда-то столица Мозамбика считалась одним из красивейших городов в Африке. Но после почти 20-ти летней войны, Мапуту очень обветшал. Многие здания, даже в центре, десятилетиями не видели ремонта, они по тихой грусти ветшают и разрушаются. Грязные улицы очень уныло выглядят, хотя многие носят громкие имена известных людей: Владимира Ленина, например. Сильное запустение царит и в знаменитом когда-то Ботаническом саду, именовавшемся раньше, как «Сад Васко да Гамы». В былые времена там произрастало огромное количество экзотических растений, цветов и деревьев, было несколько прудов, а по тропинкам прогуливались павлины. Теперь же от былой роскоши практически ничего не осталось, хотя многие путеводители другого мнения.
Из основных достопримечательностей можно выделить Железный Дом, который является одним из самых странных домов, которые мне доводилось когда-либо видеть. Начну с того, что крыша, стены, лестницы, потолки – полностью изготовлены из металлических листов. Этот дом должен был стать резиденцией генерального губернатора Мозамбика. Сколько думал знаменитый Густав Эйфель - проектировщик сей конструкции, чтобы в таком жарком климате построить дом из железа – история умалчивает. Но доподлинно известно, что губернатор так и не поселился в нём. Почему? Догадаться не так уж и сложно. Но в те времена на первом месте находились дизайн и необычность здания, и, конечно же, не последнюю роль сыграл авторитет знаменитого Эйфеля, который в свое время проектировал всемирно известные достопримечательности: Башню в Париже и Статую Свободы в Нью-Йорке. Тем не менее, инженеру удалось поразить всех, и Железный Дом стал уникальной визитной карточкой Мапуту. Сначала Железный Дом использовался как здание суда, затем как колледж, позднее - как деловой офис, а сейчас там находится Национальное управление по культурному наследию.
Ещё одно детище Эйфеля в Мапуту – здание городского железнодорожного вокзала, который больше похож на дворец. Огромный купол, кованые решетки, маленькие башенки, аккуратно подстриженный газоны вокруг – вот таким предстал перед нами главный вокзал столицы. Внутри, всё довольно предсказуемо: там происходят сентиментальные встречи и прощания, покупка и обмен билетов, бойкая торговля съестным. Также вокзал переполнен опаздывающими и растерянными пассажирами, которые мечутся в поисках нужного вагона или железнодорожного пути. На обозрение выставлены несколько старинных паровых локомотивов, которые имеют историческую ценность.
Не далеко от нашего отеля - на площади Независимости, находится красивейший кафедральный собор, который является основной резиденцией архиепископа римско-католической церкви Мозамбика. Приятно было каждое утро лицезреть это белоснежное здание, привлекающее своим величием и неподражаемой архитектурой. Даже как-то удивительно для Мозамбика, которому больше присуще хаос и запустение, наличие такой вот красоты. Внутри собора всё довольно скромно, но чисто и аккуратно: статуя распятого Христа, небольшая сцена для приходского хора, деревянные резные скамейки, лестница и украшенные лепниной балкончики.
Рядом находится рыболовный порт, в который мы ходили каждый день, чтобы отведать свежевыловленных морепродуктов. Однажды, сидя в кафе, и поедая чудесным образом приготовленных моллюсков, мы рассуждали, стоит ли нам идти в крепость Носса-Сеньора-де-Кунсисанью, находящуюся неподалёку. Вдруг слышим: «Серёга, а может ну её на х … й, эту крепость!» Мы чуть не поперхнулись, услыхав такое! Стали оглядываться по сторонам, чтобы увидать, кто же выдаёт такие перлы. Заприметив троих мужчин европейской внешности, поспешили подойти к ним. Это были матросы отчаливавшего через несколько часов английского корабля. Присели, выпили с ними пива, так душевно пообщались, что ещё долго медовым эликсиром разливалось по сердцу щемящее чувства братства. В крепость не пошли, уж больно она маленькая, и после форта Сан-Себастьян, явно нас не впечатлит. Обратили внимание, что на её стенах висит социальная реклама, посвящённая проблеме альбиносов. Правительство Мозамбика, не в пример другим странам Африки, проводит мероприятия по искоренению суеверий по поводу альбиносов. В Танзании, в Зимбабве, в ЮАР и других странах нередко убивают альбиносов и едят их органы, дабы исцелиться от болезней, женщин альбиносок насилуют, чтобы вылечится от СПИДа. Власти этих стран открыто признаются в полном бессилии что-либо сделать, чтобы прекратить эту кровавую бойню. Альбиносы в Мозамбике не подвергаются такому зверскому отношению, но родители часто отказываются от таких детей, сразу при рождении. Правительство старается предотвращать такие случаи и всеми силами помогает семьям, в которых воспитываются дети альбиносы.
Ранним утром в субботу, добропорядочные граждане, нарядившись, как на праздник, идут в церковь. Другие же, менее добропорядочные, идут на разбой. Так случилось, что в центре города, субботним утром нас попытались ограбить. Внезапно, дерзко и грубо. Благо, что мой спутник имел опыт общения с таким вот контингентом, поэтому всё обошлось. Но я испытала настоящий шок, и ещё долго дрожала и плакала: «Мозамбик, отпусти нас с миром, клянусь, что я больше никогда не ступлю на твои земли, дабы не тревожить твой покой!»
Хотелось к океану, чтобы хоть как- то успокоиться. Горожане для принятия солнечных и водных ванн отправляются в прибрежный район Коста де Сол, куда поспешили и мы. Но прибыв туда, были очень удивлены, потому как океан … ушёл. Не просто случился отлив, а океан отступил более чем на 2 километра! Как оказалось, это настоящее бедствие для Мапуту. Тем не менее, на берегу полно людей. Кто-то занимается йогой, кто-то проводит странные обряды, кто-то, как и мы, тщетно пытается добраться до воды, чтобы окунуться. Но с купанием это не сложилось… Как и с многим другим в этой стране. Провести в Мозамбике почти 3 недели, и всё время нас преследовали какие-то проблемы, косяки, неприятности…
Поздно ночью, раздолбанный в хлам, автомобиль Нельсона мчал нас в аэропорт, где мы очень трогательно с ним попрощались. Расставаясь, мы приглашали нашего друга в Минск, а он, в свою очередь, нас в Мапуту. Но я знала абсолютно точно, что сюда я больше никогда не вернусь! Самолёт менее чем за два часа доставил нас в Йоханнесбург, где мы готовились к ещё одному испытанию, связанному с отсутствием транзитной визы ЮАР. Но интуиция подсказывала мне, что всё обойдётся, ведь Мозамбик уже отпустил нас, и его тёмные чары перестали негативно действовать на нас. Так и вышло.
Уже скоро нас встречал Мадагаскар - одно из самых поразительных мест на планете. Это место, где Африка встречается с Океанией, где живут добрые лемуры, где до сих пор встречаются деревья растущие корнями вверх, и всё вокруг покрыто тайной, которую ещё никому не удалось разгадать...
