По поводу фотографий... у нас с собой было два фотоаппарата - у мужа профессиональная зеркалка, у меня обычная цифромыльница, причем свежекупленная, по причине чего я не успела разобраться с режимами съемки и т.п. Поэтому качество некоторых фото будет не айс, но уж что есть, то есть.
При планировании поездки по южно-африканскому региону я перелопатила кучу отчетов на разных форумах, но так точно и не составила для себя четкого мнения насчет машины. Большинство брали напрокат внедорожники, кроссоверы или на худой конец седаны типа Короллы. О совсем крошечных машинках не читала, хотя люди комментировали примерно так: можно брать абсолютно любую машину, от ее качеств будет зависеть лишь скорость передвижения, но в принципе по намеченному мною маршруту проедет любая. И сейчас, проехав на Ниссане Микре более 8,5 тысяч км по африканским дорогам, я с этим согласна, только нужно иметь при себе кое-что из инструмента и мужские умелые руки рядом))).
Маршрут у нас был следующий, пробег чуть больше 8,5 тысяч км (28 октября-27 ноября 2012):
Capetown – Springbok – Steinkopf - Citrusdal - Wioolsdrift/Noordoewer border control point - Rosh Pinah – Aus - Sesriem (Sossusvlei) – Solitaire - Walwis bay – Swakopmund – Usakos – Karibib - Omaruru - Outjo- NP Etosha – Tsumeb –Grootfontein - Rundu – Popa falls – Divundu – Katima Mulilo - Ngoma bridge border control point – Kasane –Kazungula border control point - Victoria falls – Kasane –Nata - Francistown – Palapye - Martin`s drift border control point – Mocopane - Bela-Bela – Pretoria – Sandton - Johannesburg – Kroonstad - Bloemfontein – Lesotho – Ladybrand –Springfontein – Venterstad – Steynsburg – Cradock - Port Elizabeth – Nature`s valley – Knysna – Wilderness - Mossel bay – Hermanus – Stellenbosch – Capetown.
Заранее был забронирован самый дешевый автомобиль Hundai Atos за 13 евро в день. Бронировала через сайт Skyscanner в компании Thrifty, так как только у этой компании разрешение на пересечение границ стоило 500 рандов против 1000 у большинства остальных. На момент бронирования была самая низкая цена из всех проверенных мною сайтов. По факту получили Ниссан Микру. У Ниссана «дворники» и поворотники расположены аналогично нашим леворульным машинам, что упрощало вождение. Вообще адаптация к левостороннему движению происходит очень быстро, буквально пары часов достаточно. Расход бензина у Микры оказался 6,5-7 литров на сотню при смешанном цикле.
Мы оплатили сразу в ренткомпании разрешение на пересечение только одной границы – с Намибией. В остальном понадеялись «на авось» и, как показала практика, правильно сделали, так как на границе ни с Намибией, ни с Ботсваной, ни с Лесото подобное разрешение у нас никто не спрашивал и не проверял. Так что, возможно, имеет смысл не тратить деньги и не оплачивать ни одно подобное разрешение, но нужно принять во внимание то, что страховка не будет действовать, если авария произойдет в стране, разрешение на пересечение границы с которой компания не давала.
ДЕНЬГИ, ЦЕНЫ
Обменять валюту в Кейптауне без комиссии не получится, причем комиссия в среднем 3% от суммы обмена. В конце октября в обменниках Waterfront средний курс был 7,78 рандов за доллар минус комиссия, размер которой был дифференцирован в разных обменниках. Самый выгодный вариант, который мы смогли найти, был в отельчике Ashanti lodge недалеко от Столовой горы. Обменяли по 8,50 рандов за доллар минус фиксированная комиссия 35 рандов. То есть 1 ранд был эквивалентен примерно 3,70 рублей. Позже в Йобурге видели вывески 8,80 рандов за доллар, но сами не проверяли. Банки и обменники заканчивают работу ужасно рано, в среднем в 15.00. Кроме Waterfront, там до 21.
Намибийский доллар жестко привязан к ранду, 1:1. Ботсванская пула посильнее, 0,8:1. Намибийские доллары (НД) следует полностью потратить в Намибии или на границе, так как ни в Ботсване, ни в ЮАР ни в одном банке их не принимают (во всяком случае, мы не нашли).
В Намибии, Ботсване везде принимают ранды. Карточки к оплате принимают почти во всех магазинах, а вот на заправках с ними могут быть проблемы, поэтому некоторое количество наличных нужно иметь с собой обязательно. В Зимбабве в ходу американские доллары. В Лесото - ранды, карточки в основном не принимают.
Цены на продукты. Как ни странно, самыми низкими были в ЮАР, в магазинах типа Checkers и Pick`n`pay. В Намибии и Ботсване заметно выше, а в небольших местечковых магазинчиках просто зашкаливали. В Виктория фоллз тоже довольно-таки дорого, особенно фрукты.
ЮАР: 5литровая бутылка воды 16 рандов, литр сока 9, кг клубники 30, кг персиков 16, 1,5 кг груш 15, 1,5 кг яблок гренни смит 17, хлеб 7, кг бананов 5,60 рандов, кг помидоров 13, килограммовый йогурт 15, литр молока 7, 200грамм печенья 5, килограммовая коробка мороженого нестле около 30, папайя 7 рандов за кг. Ветчины/колбасы дороже, чем в Питере.
В Намибии вода была как минимум 20-23 НД, а в Ботсване еще дороже. Соки, фрукты, молоко как минимум в полтора раза дороже. Средних размеров арбуз, помню, продавали на рынке в каком-то намибийском городке за 40 НД – на наши деньги около 150 рублей, и это в сезон. В сельской глубинке на дорогах можно купить за 15.
Стоимость литра бензина:
ЮАР. Кейптаун 11.75 (примерно 43 рубля) на любой заправке. В Претории и Йоханнесбурге 11,87 рандов. В Steynsburg 11,93, Colchester, Mossel bay 11,75. Ближе к намибийской границе уже чуть выше 12 рандов. Например, в Clanwilliam 12,06.
Намибия. Ниже чем в ЮАР. Соссусвлей 10,59 НД. Свакопмунд 10,34 НД, Цумеб 10,56 НД, Рунду 10,57 НД.
Ботсвана 9,60-9,70 пул.
СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
Далее вся информацию будет полезна только тем, кто собирается ездить по Намибии на малолитражке или седане с небольшими колесами с некачественным протектором. Средняя скорость указана в расчете на разумного водителя, который не хочет на трассе убить колесо малолитражки, наехав на булыжник, среагировать на который на большой скорости довольно трудно.
В инете мало информации по поводу качества отдельных трасс, во всяком случае мне при планировании ее очень не хватало.
Capetown – Springbok – Steinkopf - Citrusdal - Wioolsdrift/Noordoewer border control point 685 км
Трасса N7. На всем протяжении хороший асфальт, дороги более узкие, чем в России, но ехать вполне комфортно.
Сразу после пограничного пункта при выезде на территорию Намибии хорошие дороги заканчиваются.
Noordoewer – Rosh pinah 150 км
С13. Грунтовка. В принципе относительно неплохая, но часто валяются булыжники, на один из которых мой муж, будучи за рулем, благополучно наехал, в результате чего заднее колесо приказало долго жить. Поставили запаску, но в малолитражках, оказывается, в комплекте идет не полноразмерная запаска, а «докатка» меньшего размера, на которой можно ехать не более 80 км/ч .
Пейзажи по дороге красивые, попадаются обезьянки.
Дотянули до ближайшего городка Rosh Pinah, где в местном шиномонтаже за полчаса и 80 НД нам починили колесо. Но, увы, афроамериканец оказался не слишком честным, и его работы хватило километров на 50, после чего колесо умерло окончательно.
Rosh Pinah – Aus 170 км
C13. Отличный асфальт.
Дотянув на докатке до Ауса, мы были вынуждены купить б/у и валяющееся за ненадобностью где-то на заднем дворе шиномонтажа колесо, причем отличающееся от нужного нам по диаметру. Но никаких других вариантов у нас не было, так как Аус - маленькая деревушка, в которой лишь одна «автошаражка», а у хозяина не было колес нужного нам размера ни новых, ни б/у. Слупил он с нас за эту покрышку с огромным боковым порезом (муж сказал, что в России такие не чинят, а просто выбрасывают) 350 НД, наказав своему подмастерью заклеить этот порез и дав нам про запас флакон с жидкостью, которую заливают в дыры в покрышках для их «склеивания». И, как ни странно, это жуткое колесо прослужило нам верой и правдой почти до самого конца нашего немаленького автопробега, почив в бозе уже на подъезде к Кейптауну.
Aus – Sesriem.
Есть несколько вариантов проезда. Владелец автосервиса в Аусе посоветовал ехать по следующему пути:
Aus – Helmeringhausen С13. 109 км
Плохая грунтовка с большим количеством гравия, повсюду булыжники размером с полкирпича, средняя скорость 40 км/ч.
Helmeringhausen – Sesriem 240 км.
С 27. Плохая грунтовка, чередующиеся участки разряда «более-менее» и «ужас-ужас». Скорость от 30 до 80 на небольших фрагментах, средняя, наверное, около 35-40 км/ч.
Пейзажи фантастически красивы – повсюду горные вершины в дымке, дорога, петляющая между ними, потрясающе яркие закаты и миллионы звезд на ночном небе; вдоль дорог множество животных – страусы, антилопы, зебры, целыми стадами.
После въезда в ворота национального парка Namib - Naukluft (до Соссусвлей от них около 60 км) отличный асфальт. От парковки 2D до Соссусвлей 3-4 км песков, проедут только джипы. Вполне можно пройти пешком.
По дороге попадаются антилопы, страусы
Sesriem – Solitaire 83 км
В1. Грунтовка. Много мелкого гравия, плохое сцепление с дорогой, валяются булыжники. Но в принципе можно ехать 90-100 с учетом того, что она пустая, других машины попадаются редко.
Solitaire – Walwis bay 234 км
С14. Грунтовка. Тоже мелкий гравий, периодически булыжники. Сложная дорога, но очень красивая. Проходит через Тропик Козерога. Скорость 90-100 первое время. Но потом начинаются горные перевалы, один из них Gaub pass . Виды фантастически красивы, но вести машину трудно – постоянные спуски и подъемы под 45 градусов, дорога очень извилистая, петляет в горах, под гравием кое-где проявляются фрагменты очень старого асфальта. Для низкого клиренса маленькой машины такие резкие переходы с гравия на асфальт (там уровень асфальта ниже, чем гравия, - машина подлетает вверх и резко приземляется) на большой скорости опасен, чревато потерей колеса. На горных перевалах скорость низкая, 35-40 км/ч. Неопытным водителям не рекомендовала бы садиться за руль на этом маршруте.
По мере приближения к Уолфиш бей (УБ) фантастические горные пейзажи сменяются выжженной пустыней, а затем бесконечными песками. За несколько километров до УБ грунтовка переходит в хороший асфальт.
Walwis bay – Swakopmund 35 км
В2. Отличный асфальт, но одна полоса в каждом направлении, узкая. Машин на трассе довольно много по сравнению с остальными намибийскими дорогами, по которым мы ездили. Красивые виды, слева берег океана.
Swakopmund – Karibib 180 км
B2. Отличный асфальт.
Karibib-развилка Outjo – Otjiwarongo 145 км
С33. Асфальт, уже не такого идеального качества, иногда попадаются ямы, но все равно вполне хорошая дорога, машин почти нет. Все больше зелени появляется вокруг. Но в пейзажах все равно преобладает выжженная полупустыня.
Развилка – Outjo 80 км
С38. Грунтовка. Камни на дороге. Но покрытие более-менее, ехала со скоростью около 100.
Outjo – Anderson gate ок. 100 км.
С38, асфальт.
В НП Этоша основная дорога грунтовая, но покрытие приличное. А вот съезды к водопоям могут быть очень неприятны – ямы, большие камни, ухабы часто встречались. У меня никогда не было малолитражки, соответственно, и опыта вождения таковой тоже. В России сейчас джип-рамник, до этого были кроссоверы. Из-за этого я несколько раз задела днищем Микры на вид небольшие ямы, погнув тормозные шланги и что-то там еще)). В общем, на небольших машинах нужно быть осторожным и иметь в виду, что клиренс у них очень маленький, и даже небольшие на вид ямки и камни могут стать причиной поломки.
Etosha – Tsumeb 100 км
В1. Шикарный асфальт.
Tsumeb – Grootfontein 62 км
С 42. Асфальт, узкая дорога, машин почти нет.
Кстати, вдоль намибийских дорог повсюду вкопаны вот такие вроде бы бетонные столбики. С учетом большого количества животных, выбегающих на трассы Африки, наличие этих столбиков на обочине весьма странно. Просто съехать на скорости на обочину – это одно, а вот долбануться о такой столбик – совсем другое. Машина скорее всего перевернется, и люди в ней погибнут. В чем глубинный смысл таких столбиков? Может, кто-нибудь в курсе…
К метеориту Гоба нужно свернуть на грунтовую дорогу. Первые 10 км плохая, с высоким гравием и булыжниками, оставшаяся половина нормальная.
Grootfontein - Rundu 260 км
В8. Асфальт.
Очень колоритны окружающие пейзажи вдоль дорог – маленькие деревушки с глинобитными, соломенными хижинами, стайки чумазых детишек, местные жители за своими нехитрыми и делами, куча рогатого и не очень скота прямо на дорогах, рынки, на которых черные красавицы покупают модные наряды).
Видели какую-то огромную очередь. Нам было жутко интересно, зачем или за чем люди в ней стоят, но, увы, спросить мы постеснялись)))
Rundu – Ngoma bridge border control point 580 км
B8. Асфальт. Дорога идет по полосе каприви. Множество животных, в том числе слоны целыми стадами.
Ngoma bridge – Kasane 55 км
А33. Асфальт. Животных едва ли не больше, чем в Этоша (ну кроме хищников)). Прямо в двух шагах от КПП десяток жирафов, бессчетное количество зебр, стада слонов, антилопы, бородавочники. Здесь не было запрета выхода из машины, как в НП, так что мы подходили относительно близко к слоникам и жирафам, фоткались)).
Kasane – Kazungula border control point - Victoria falls 85 км
Хороший асфальт. Вдоль дороги зелень, множество разных животных.
Kasane – Nata 310 км
А33. Неплохой асфальт. Был ремонт дороги, очень частые сужения. И вообще сама дорога очень узкая (по-видимому, ее как раз и расширяют ремонтники). Трасса довольно-таки оживленная, много машин.
Nata – Francistown 185 км
А3. Хороший асфальт.
Francistown – Palapye 170 км
А1. Километров 30 от Франсистауна плохой асфальт, весь в выбоинах и колдобах. Трасса очень оживленная, постоянный поток транспорта, даже поначалу в небольшой пробке постояли. Дорожное покрытие узкое. Вообще самая оживленная дорога из всех ботсванийских, нами виденных). После заката просто настоящий град из насекомых в лобовое стекло (первый раз в жизни с таким столкнулась), встречные водители ослепляют фарами, очень дискомфортно было ехать.
Palapye – Martin`s drift border control point 115 км
В 140. Хороший асфальт. Но незадолго до КПП плохой участок.
Martin`s drift border control point - Mokopane 190 км
Сразу хочу оговорить, что на навигаторе мы установили вариант «избегать платных дорог», поэтому ехали зачастую не по прямым трассам, а всякими зигзагами, и дороги иногда попадались чудовищно плохи. Знали бы изначально, предпочли бы заплатить.
R518, N11.
Вот здесь мы вспомнили намибийские западные дороги, так как опять началась ..опа.
Первые 25 км по R518 – это нечто. Для малолитражки просто смерть колесам. Средняя скорость 30 км.
Затем после левого поворота хороший асфальт.
Mokopane – Bela-Bela 120 км
R 101. Ремонт дороги, частое сужение. Выглядит это примерно так:
То есть одна полоса в обе стороны. Дорожники пропускают машины в одном направлении, встречные же ждут. Время ожидания от 10 до 30 минут. Поскольку само асфальтовое покрытие чинится и перекрыто, для движения во многих местах выделена обочина, качество дорожного покрытия которой ужасно. Средняя скорость 20 км.
Вот этот участок всего в сто с лишним км мы ехали невероятно долго((.
На тех немногочисленных участках, свободных от дорожных работ, отличный асфальт и красивые пейзажи вокруг.
Bela-Bela – Pretoria 100 км
R101.
Хороший асфальт
Pretoria – Sandton – Joburg 60 км
Ben Sсhoeman Fwy и N1. Асфальт. Дорога загружена, плотное движение.
Johannesburg – Bloemfontein 400 км
N1. Отличный асфальт. При подъезде к Блумфонтейну пункт оплаты, 30 ранд с легковушки. Объехать платную дорогу при въезде в Блум возможности нет, во всяком случае так утверждали местные. Навигатор нас пытался заставить свернуть с трассы прямо через ограждение) – видимо, какое-то время назад там были съезды, но сейчас их убрали. N8 тоже платная трасса.
Bloemfontein – Lesotho 140 км
N8. В принципе хороший асфальт, но почти на всем протяжении ремонт дорог, постоянные сужения, пропускание встречного транспорта. Ехали очень долго.
Внутри Лесото:
Maseru – Mohale damb
Въезд в Лесото платный, пункт оплаты находится сразу за КПП, по-моему, 30 рандов.
Поначалу довольно оживленное асфальтовое шоссе, а потом километров 40-50 сумасшедших горных серпантинов, я по таким раньше никогда не ездила. Неопытным водителям лучше даже не соваться. Периодически попадаются втречные и попутные машины, причем частенько грузовички, которых приходится обгонять или разъезжаться. Само дорожное покрытие – асфальт, но камни везде валяются. Там частые камнепады с гор, вообще нужно быть осторожными. Плюс ко всему вдоль дорог множество пеших местных, стайки детей, ослы. Средняя скорость по серпантинам километров 20-30, первая-вторая передача почти весь путь. После Лесото наша машинка вообще перестала разгоняться, мы ее явно по таким дорогам да при такой нагрузке на движок напрочь замучили).
Bloemfontein – Port Elizabeth 660 км
Bloemfontein – Venterstad N1 и R58. Отличный асфальт. Ооочень красивая дорога. Пустыня, где ветер кружил между горами пески, рисуя ими причудливые узоры, иногда попадались среди песков речушки и озера с водой медного цвета.
Затем R390 через Steynsburg и Cradock. Отличный асфальт. В самом Cradock асфальтовые дороги, но плохие.
На это чудо мы чуть не наехали:
Затем N10. Отличный асфальт.
Port Elizabeth – Nature`s valley
N2 платная трасса 36 ранд с легковушки. И объехать возможности нет. Есть дорога вправо без названия, уже близко к месту стыковки N2 и R 102, она отмечена на гугл мэпс, проходит через лесную зону и местные деревушки. Навигатор нас по ней и отправил, но мы, проехав километров 10, вынуждены были вернуться обратно на платную трассу, так как дорога оказалась закрыта. Был камнепад, а расчищать его последствия не стали.
Далее Garden route Nature`s valley – Knysna – Mossel bay – Hermanus – Stellenbosch – Capetown идет по трассе N2, больше платных постов нет, пейзажи очень живописны. Единственное, в Стелленбош можно ехать по платной дороге Chapman`s peak (читала, что сама дорога очень красивая), но там есть вариант объезда.
ПЕРЕХОДЫ ГРАНИЦ
Вся информация справедлива для лиц, имеющих российское гражданство, и для легкового автомобиля с южно-африканскими номерами. Ни на одной границе у нас не просили предъявить разрешение на пересечение границы от ренткомпании, финансовые средства, медицинскую страховку или сертификаты о каких-либо прививках.
ЮАР – Намибия Vioolsdrift – Noordoewer
При выезде из ЮАР ставят маленький круглый штамп в желаемое место.
При въезде в Намибию - два штампа примерно на полстраницы. Виза в Намибию не нужна на срок до 90 дней.
Оплата за машину 250 рандов.
Намибия – Ботсвана Ngoma bridge border control point
При выезде и въезде по штампику в желаемое место. Виза в Ботсвану не нужна на срок до 90 дней. При выезде на намибийской территории за машину никаких пошлин не брали, хотя читала в отчетах, что такое было у кого-то. При въезде на ботсванском КПП пошлина за машину 120 пул, в рандах или намибийских долларах 146. При въезде ветконтроль – машиной нужно переехать лужу с какой-то химической жидкостью, там же намочить подошвы обуви. Нельзя ввозить молочные и мясные продукты, но у нас багажник не проверяли при въезде.
Ботсвана – Зимбабве Kazungula border control point
При выезде небольшой штампик в желаемое место, никаких пошлин нет. Виза Зимбабве 30 долларов США наличкой. Пересечение этой границы на машине обойдется в весьма кругленькую сумму, так как хитрые зимбабвийцы берут за нее кучу разных пошлин . Поэтому мы оставили машину в Ботсванском кемпинге на дороге Касане-Казунгула, дошли пешком пару километров до КПП, перешли границу пешком. Сразу за зимбабвийским КПП тусуются таксисты, которые возят в Викторию фоллз. Раскручивать за трансфер будут на 40 долларов. Реальная цена 10 с человека, мы сторговались за 10 за двоих. Это типа shared taxi, заполняют машину пассажирами полностью. С этим же таксистом договорились, что через три дня он отвезет нас обратно до границы за те же 5 баксов с человека. И он, действительно, приехал нужным утром идеально вовремя, на что мы даже не рассчитывали). Вроде бы его телефон 0774750170, если вдруг кому-нибудь нужно.
Ботсвана – ЮАР Martitin`s drift border control point
Опять-таки выездной и въездной штампы, южноафриканские пограничники на наличие визы вообще не смотрят, штампуют всем подряд. Особенно обидно было, так как я платила за переделку виз повторно (из-за того, что дата последнего въезда была раньше, чем мне нужно) и ездила из-за этого в Москву.
Пошлин за машину при выезде из Ботсвану и въезде в ЮАР нет.
ЮАР – Лесото – ЮАР Масеру КПП
Виза в Лесото россиянам нужна. Я читала в отчетах, что раньше кому-то удавалось проехать без визы, но сейчас погранцы очень хорошо знают, что россиянам нужна виза. Получить ее вроде бы можно в Йобурге, Кейпе или Претории, но стоит она немаленьких денег – 500 ранд. Я не была готова платить 1000 рандов за двоих за пару дней в этой маленькой стране, поэтому мы просто решили попробовать приехать на границу и попытаться решить проблему въезда с помощью «бакшиша». Кстати, у них очень интересный КПП – сотрудники, ставящие въездные штампы, сидят не в окошечках, как это обычно бывает, а прямо посередине зала, мимо них снует туда-сюда куча народа, так что в принципе можно постараться просочиться сквозь эту границу незаметно. Дальше никто у нас не просил показать этот въездной штамп.
У меня было какое-то умственное затмение и в качестве «бакшиша» я взяла с собой американские доллары. Понятия не имею, почему, ведь прекрасно знала, что в Лесото в ходу ранды… но тем не менее. И, как ни странно, это сыграло нам на руку.
Общение с погранцами заняло довольно-таки много времени. Я усиленно хлопала ресницами, изображая из себя дурочку, которая была уверена, что в Лесото можно въехать по южно-африканской визе, потом постепенно свели разговор к финансовым вопросам. Погранцы стали говорить о стоимости визы 500 ранд, я о том, что у меня есть доллары, но почему-то они ими абсолютно не заинтересовались. Я достала кошелек, в котором было 120 ранд, показала им его содержимое, сказав, что рандов вообще больше нет, только доллары, но доллары их упорно не привлекали (прямо первый раз со мной такое))). Они очень долго совещались между собой, в итоге все-таки тиснули нам входные штампы, взяв 120 ранд и наказав нам вернуться к определенному времени (к 6 или 7 вечера), так как потом заступит другая смена, и типа могут быть проблемы при выезде. При этом девушка из погранцев спросила, как мы будем оплачивать платную дорогу. Оплата могла быть только наличными рандами, больше ничего не принимали. Мы пошли в машину искать мелочь, насобирали рандов 10-12. Так эта девушка подбежала к нашей машине, посмотрела, сколько ранд мы нашли, увидела, что не хватает, и принесла обратно 20 рандов из 120 отданных нами)). Так мы попали в Лесото). Обратно мы приехали позже оговоренного времени. Зашли в здание, увидели, что смена работает уже другая. В принципе мы лично для себя проблем не видели (штамп въездной у нас есть, а уж почему нам его поставили – не наши проблемы), но чтобы не подставлять пропустивших нас без визы пограничников решили попробовать уехать просто так, не предъявляя документы). И это нам прекрасно удалось – там такой бардак, все снуют туда-сюда, никто ничего не проверяет ни на въезде, ни на выезде. Так что в наших паспортах въездной штамп Лесото есть, а вот выездного нет).
Лесото- ооочень красивая маленькая страна, горные пейзажи которой заставляют каждые сто метров останавливаться в восхищении (Масеру в расчет не беру).
Прямо на территории КПП есть туристический офис Лесото со множеством полезных буклетов и любезным персоналом.
На южно-африканском КПП аналогичный бардак, визы никто не смотрит, штампуют паспорта конвейером. Тоже можно было бы запросто незаметно эту границу перейти.
Зимбабве-Замбия-Зимбабве
По мосту туда-обратно).
Вроде бы для прохода на мост виза не обязательна, во всяком случае мы прошли без визы, обратно по one day permit, при этом зимбабвийская однократная виза не аннулируется. А вообще однодневная однократная виза Замбии 20 долларов США (но, судя по отчетам, этого дешевого варианта сложно добиться на границе), однократка на месяц 50 и мультик 90. Вроде бы так.
ТУРИСТИЧЕСКИЕ САЙТЫ И СПОСОБЫ НА НИХ СЭКОНОМИТЬ
Африканские страны (за некоторым исключением) отличаются очень низким уровнем доходов местного населения и непропорционально высоким уровнем цен на все туристические «нужности». Поэтому здесь будут приведены не всегда законные и этичные варианты сбережения туристических финансовых средств), так что тем, кто подобное для себя не приемлет, лучше не читать этот раздел.
Цены на вход в национальные парки Намибии:
Ai-Ais Game park
Namib – Naukluft park (Sesriem gate).
Etosha
Waterberg Plateau Park
Skeleton Coast park
80 НАД или ранд взрослый, дети до 16 бесплатно, машина 10 НАД. Принимают карты.
Caprivi Game park
Daan Vijoen Game park
Hardap Recreation Resort
Khaudom Game park
Mahango Game park
Mudumu NP
Mamili NP
Namib Naukluft park (other entrances)
Naute Recreation Resort
40 НАД или ранд взрослый, дети до 16 бесплатно, машина 10 НАД.
Namib – Naukluft park (Sesriem gate).
На форуме Lonely planet я задавала вопрос о продолжительности действия этого билета - меня интересовало, если въехать, допустим, вечером на час, а потом следующим утром, то нужно будет платить повторно? И там люди (даже представитель государственной туристической организации Намибии или кто-то, выдавший себя за него) отвечали, что да, в этом случае платить повторно не придется и что билет действителен 24 часа. Так вот в реале этого не добиться ни за что и никакими путями, хотя в Правилах посещения нацпарков Намибии написано об этих 24 часах. Но сотрудники парка утверждают, что это распространяется только на туристов, которые остаются на ночь в Sesriem campsite, находящемся на территории парка, за основными воротами. После долгих препирательств пришлось плюнуть и заплатить повторно.
Система такая: на воротах стоит дядечка или тетечка, в положенное время на закате (кстати, раньше 6 утра нет смысла приезжать, ворота не откроют до часа икс) они открывают ворота, машины въезжают внутрь, при этом в саму машину никто особо не заглядывает, и если стекла тонированные, или пассажиры предпримут некоторые шаги для маскировки, совершенно спокойно можно купить билет только водителю, провезя остальных «невидимками». Дальше ворот билеты никто не проверяет. Затем дорога уходит вперед (к дюне 45 и Соссусвлей/Дедвлей) и налево к Сесрием каньону. А справа в небольшом домике ресепшн, где покупаются билеты. При этом машина припарковывается у входа, в само здание нужно войти внутрь. На ресепшн просто спрашивают, сколько человек, никто не проверяет тождественность ответа. Затем через пару сотен метров еще одни ворота, но на них никого нет. Их открывают раньше и закрывают позже, чем основные, что дает обитателям Sesriem campsite фору в час на рассвете и час после заката.
А дальше 60 км отличного асфальта до парковки 2WD. Заявлено, что от этой парковки до парковки 4WD пять км, но в реале, мне кажется, километра три, во всяком случае мы довольно быстро туда дошли. Джипы возят туристов эти несколько км за, по-моему, 50 или 80 рандов с человека в одну сторону. Кто хочет, может сэкономить, совершенно спокойно пройдя этот путь пешком.
На выезде из парка на воротах проверяют наличие билета и дату в нем, потом опускают цепь, перегораживающую ворота для выезда. Внутрь машины опять-таки никто не заглядывает.
Совет: если у кого-то на парк отведен только один день, то мне кажется самым логичным сразу после открытия ворот быстро мчаться в Соссусвлей и Дед влей, а уже за пару-тройку часов до заката вернуться к дюне 45 и встретить там закат.
НП ЭТОША
Въезжали через Андерсон гейт, при въезде на стенах ворот прикреплен официальный прайс-лист (действителен на все намибийские НП).
Сверху цены, которые я выше перечислила, а ниже дословно:
1. Fees are valid for a 24 hour period at time of entry, per person, for one park.
2. Park fees are payable for every day, for visitors and vehicles.
3. The minimum amount payable is for 24 hours (1 day), and thereafter in units of 24 hour (1 day)
4. Fees are non-refundable, and non-transferable.
По-моему, невозможно трактовать вышеприведенные цитаты никак по-другому, нежели что билет действителен в течение 24 часов с момента въезда, но, как покажет практика, местные сеньоры умудряются. Внутрь машины никто не заглядывает, вполне можно сэкономить аналогичным способом, не заплатив за «невидимок». Дальше никто билеты нигде не проверяет, кроме как на выезде.
Вооружившись на всякий случай фотографией вышеприведенных правил, мы со спокойно душой въехали в Андерсон гейт за пару-тройку часов до закрытия, уверенные, что оплатили наше пребывание в парке до завтрашнего вечера, на 24 часа. Доехали до Халали уже в темноте. План был такой: часиков до двух посидеть на водопое, потом часа три в машине, а рано утром выдвинуться на сафари. То есть ни кемпингом, ни лоджами мы пользоваться не собирались. Когда въезжали в ворота Халали, на воротах никого не было, номер машины никто не записывал. При выезде утром тоже никто ничего не отмечал.
На следующий день к вечеру мы решили остаться еще на 24 часа и оплатить, соответственно, еще за сутки. В Намутони на ресепшн у меня приняли деньги, но поскольку кассу уже закрыли, расписку выписывали от руки. Эта простая для большинства людей процедура заняла больше получаса, причем на ресепшн были три дамы и они все втроем заполняли эту расписку. Мрак)). И вот тут и выяснилась интересная деталь. Оказывается, они считают, что билет действителен 24 часа только для тех, кто остается на ночь в одном из предусмотренных для ночевок в парке мест (Halali, Namutoni и Okaukuejo). Если же ты не оплачиваешь accommodation в парке, то твой билет действителен на однократное пересечение въездных ворот. Даже если въехал, а потом через пять минут по каким-то причинам выехал, то платишь повторно. На мое тыкание в их же Правила, где черным по белому написано о 24 часах и ни полслова о распространяемости этого только на тех, кто ночует внутри парка, никакого воздействия не возымело. Дамы были незыблемы в своей уверенности, аки скалы, я чувствовала себя персонажем театра абсурда. Ни в одной стране мира до того момента со мной не случалось такого; даже в России это очень маловероятно, но в крайнем случае решилось бы звонком в РПН или ОЗПП. А тут…
По мере препирательств вскрывается еще одна деталь. Оказывается, если ты остаешься на ночь внутри парка, не выезжая за внешние ворота, ты обязательно должен оплатить accommodation, даже если при этом сидел всю ночь на скамейке или гулял, глядя на звезды. На мой вопрос, за что конкретно человек должен платить в случае, если не пользовался ни кемпингом, ни лоджем, последовал ответ «просто за ночь внутри парка». С учетом платы за самый дешевый вариант кемпинга в размере 110 ранд с человека+200 ранд за кусочек земли под палатку , плата «просто за ночь внутри парка» становится недешевым удовольствием, особенно если ты платишь за услуги, которыми вообще не пользуешься. Опять-таки абсурд.
Подитоживая все вышесказанное, по мнению сотрудников парка (хоть и противоречащего официальным правилам), билет будет действителен 24 часа только если ты оплачиваешь проживание внутри парка. Ночевать на территории парка можно только на трех вышеупомянутых территориях, нигде больше (то есть типа где-нибудь около водопоя в машине) нельзя, иначе штраф, ехать на машине после часа икс тоже запрещено. Если же не оплачиваешь проживание, то будь любезен выехать до заката за ворота, но при этом на следующий день будешь должен повторно оплатить входной билет, даже если вчера провел в парке всего лишь пару часов. Как-то так.
Поскольку мое мнение на этот счет категорически расходилось с мнением дам с ресепшн, при выезде из парка я была готова к долгим разбирательствам, так как мы оплатили только два раза по 90 ранд с каждого за въезд и не оплачивали первую ночь в Халали, а пробыли в парке ровно 48 часов, но сработал человеческий фактор – дама на воротах была занята попыткой найти lift для какого-то своего знакомого, что ей и удалось с водителем предыдущей выезжающей машины, и на наш билет она толком и не взглянула, просто махнула рукой, чтоб выезжали, а сама пошла помогать приятелю упаковываться в туристскую тачку. Так что мы легко и просто выехали с территории, получив удовлетворение от справедливого исхода ситуации)).
Пара впечатлений об Этоше. Животных много, но в основном разные копытные, жирафы и слоны, на водопоях их было ооочень много, жирафов так прямо десятки. Причем они так забавно пьют, раскорячиваясь в какой-то невероятной позе, причем принятие которой требует достаточно много времени)))
Видели львов, носорогов. Но в принципе у нас не было цели увидеть как можно больше животных, так как мы уже были в африканских нацпарках раньше и видели их великое множество, в том числе всю большую пятерку. Вообще кенийский Масаи Маара, например, мне показался интереснее, чем Этоша – там мы видели леопардов и гепардов, причем как отдельно самцов, так и целые прайды с котятами, мнооого львов, прямо десятки, с котятами и без. Здесь такого изобилия хищников не было, хотя, может, просто частный случай. И в принципе всех зверей, увиденных нами в Этоша, кроме львов и носорогов, мы встречали потом на обычных дорогах Намибии и особенно Ботсваны))).
Вот такой романтически настроенный слоник прошел метрах в пяти от нашей машины)
Вдалеке видна вода, правда? На самом деле всего лишь мираж.
Настоящие африканские закаты))
Метеорит Гоба
Вход 20 НАД для взрослых, запросто можно пройти так, никто билеты не проверяет при входе.
Водопад Виктория фоллз, Зимбабве
Вход для иностранцев 30 американских долларов, причем билет действителен только на однократный вход в ворота. То есть если вы захотите выйти, а потом зайти опять хоть через полчаса, нужно будет платить повторно.
Кому не хочется платить столь явно завышенную сумму:
Забор вокруг территории нацпарка добротно снабжен колючей проволокой
Но если идти вдоль забора налево от официального входа , через некоторое время можно найти вот такой отогнутый стык.
В эту «дырку» внизу спокойно может пролезть стройный человек любого пола. Не особо стройные могут перелезть через забор, так как сверху на этом кусочке нет колючей проволоки. И с дороги это место не слишком видно.
К слову, если пройти мимо этой «дырки» дальше вдоль забора можно выйти к реке, где видно водопад и можно сделать красивые фотографии. Тропинка к реке перегорожена вот такой кучей сухих колючих деревьев, но перелезть через нее можно.
Водопад со смотровых площадок:
Еще вдруг кому-нибудь пригодится информация по дешевому общепиту в Виктории фоллз. В центре напротив этого здания
есть забегаловка для местных, где за один американский доллар можно съесть горячий обед.
Водопад Виктория фоллз, Замбия.
Входной билет 20 долларов.
Информация любезно предоставлена форумчанином nsktravel, сама не проверяла:
«С замбийской стороны есть возможность вылезти на мост через дырку в заборе из нацпарка, местные продавцы сувениров покажут. И если идете из зимбабве, то можно сэкономить 20 баксов входной билет в этот парк.»
Simon`s town, Boulders beach
Вход на пляж с пингвинчиками стоит 50 ранд с человека. Правее парковки есть небольшая калитка, она закрыта, но не заперта на замок. Через нее совершенно бесплатно можно выйти на соседний пляж, где точно так же полно пингвинов.
Table mountain national park (в т.ч. Мыс Доброй Надежды)
Стоимость 90 ранд со взрослого, 40 с ребенка, за машину платы нет.
На въезде стоит будка, где покупаешь билет, дальше билеты нигде не проверяют. При въезде/выезде никто из будки не высовывается и в машину не заглядывает).
Cape point
Cape of a good hope
НОЧЕВКИ (приведу только некоторые, так как во многих кемпингах мы останавливались спонтанно поздно вечером, и я просто не помню их названий):
Рядом с границей Vioolsdrift – Noordoewer
Amanzi river camp 70 ранд с человека + 30 ранд за машину
Closest Town Noordoewer
Distance to Town 10 km
GPS: Campsite S 28.69985 E 17.53288
Camping Allowed Caravans & tents
Access Road Tar & gravel road (C13)
Vehicle Sedan
+264 (0)63 297-255 (RSA: +27 (0)21 559-1573)
Fax Number +264 (0)63 297-255 (RSA: +27 (0)21 559-1573)
Cellphone Number RSA: +27 (0)72 229-4672
Кемпинг находится на берегу Оранжевой реки, виды красивые
Где-то на трассе С27, не доезжая километров 70 до Сесриема, мы останавливались прямо в машине на обочине дороги. Там ужасная грунтовка, и в темноте мы не рискнули ехать, чтобы не убить колеса. За всю ночь не проехала ни одна машина, животные все тоже спать ушли). Тишина, вокруг горы, пустыня, а на небе миллионы звезд).
После пары-тройки ночей в палатке я решила, что лично мне удобнее спать в машине. Поэтому в дальнейшем муж спал в палатке, а я в основном в машине. В некоторых кемпингах удавалось договориться об оплате только за мужа в такой ситуации, в некоторых платили за обоих.
Rainbow camping, Popa falls 80 НАД/ранд с человека, за машину доп.платы нет. Место для палатки выделили прямо на берегу реки. В домиках – душевые и туалет.
Цумеб
Mousebird backpackers
100 НАД с человека, за машину платы нет.
Касане
Название кемпинга вылетело из головы, находился на дороге Касане-Казунгула километрах в 10 от Касане и в паре-тройке от Зимбабвийского КПП . На самом деле очень большая территория, много лоджей и обширное место для кемпинга. На самом берегу реки Чобе, ночью бегемот на территорию в гости приходил))). Официальная такса – 90 пул с человека, но после торга заплатили 134 пулы за двоих. Здесь мы оставляли машину на три дня, пока ездили в Зимбабве. Денег за это не попросили. И еще девушка на ресепшн сделала приличную скидку на круиз по Чобе, точная сумма вылетела из головы.
В душевой жил вот такой представитель местной фауны
Виктория фоллз
Shoestring`s backpackers
Кемпинг всего 5 американских долларов с человека, но при этом этот кемпинг был самым удобным, так как в нем единственном из всех, где мы останавливались, была кухня с холодильником и плитой. Даже с какой-то посудой и кастрюлями, но у нас свои были.
Но минус в том, что в этом месте останавливаются те, кто путешествуют через overland, поэтому в первую ночь вся территория была утыкана палатками, и было очень шумно допоздна. На следующий день почти все съехали.
По вечерам даже проводились представления с местными танцорами)
В ЮАР, Намибии и Ботсване вдоль дорог периодически есть специальные стоянки для того чтобы поесть и отдохнуть. Выглядят они примерно вот так
На одной из таких стоянок в Намибии мы останавливались на ночь, спали в машине. Темнота застала где-то между Франсистауном и Палапье, жилья поблизости не было, а рулить было очень тяжело из-за множества встречных слепящих фарами машин и целого града насекомых, бьющихся о лобовое стекло, поэтому мы решили остановиться. Никаких проблем не было, показался такой вариант довольно-таки безопасным.
Ну и последний раздел – фотозарисовки.
Дюны
Знаменитая дюна 45
Уолфиш бэй
Немецкий город, Африкой и не пахнет). То же можно сказать и о Свакопмунде.
Свакопмунд
Вот такая симпатиШная саранча решила посидеть на нашем лобовом стекле
Кейптаун
Лично меня больше впечатлили виды с Signal hill, нежели со Столовой горы. Еще плюс, что на него спокойно можно доехать, а на Столовую гору – только подняться на фуникулере или своих двоих. Подъем, а особенно спуск тяжеловат, для неподготовленных - непростое испытание.
Signal hill:
Вид на camp`s bay
Столовая гора:
Вот такие причудливые скульптуры ваяет природа
Waterfront
Bo-Kaap
Просто Кейптаун
Fish Hoek
Поезд идет прямо по берегу океана
Ночной St.James
Претория
Йоханнесбург
Германус.
Здесь нам, кстати, повезло. Хоть был и несезон (ноябрь), но тем не менее нас осчастливили своим присутствием несколько кашалотиков.
Port Elizabeth
Nature`s valley
Немножко отличается от всех остальных городков Garden route. Меньше домиков, да и те которые есть спрятаны в листве деревьев, меньше людей, пустынный берег океана в туманной дымке. Очень живописное место.
Knysna
Mossel bay
Морской котик приплыл в Hout bay
В африканских странах распространен вот такой способ ношения тяжестей, что несомненно полезно для осанки)
Приучают к этому с малых лет)
Груз, бывает, весит прилично
И, что самое примечательное, если идет семья, то жена обязательно тащит что-нибудь тяжелое и объемное, а муж скромненько семенит с небольшим мешочком
Общественный транспорт в Намибии очень редок и неуловим, поэтому вдоль трасс собираются целые компании людей, пытающихся застопить проходящие машины. С учетом того, что машин в намибийской глубинке в принципе не так много, а те, которые есть, не останавливаются (во всяком случае, мы ни разу не видели остановившуюся машину), эта задача видится довольно трудно решаемой).
Многие не выдерживают и, подготовясь к дальней дороге, под солнцем бредут из деревеньку в деревеньку.
Представительница намибийского племени гереро
Свои домики местное сельское население мастерит из подручных материалов – чего нашел, из того и дом сварганю). В ход идет все, вплоть до фрагментов старых автомобильных остовов, а покрашенные старые покрышки используются в качестве декорирующего элемента ландшафтного дизайна)
ЮАР
Ботсвана
Намибия
Лесото
Поскольку в местных апартаментах ванны, естественно, не предусмотрено, водные процедуры принимаются в близлежащих водоемах – в данном случае река Окаванго. Интересно, а в зимний сезон как с этим справляются…
Намибийские пейзажи
Лесото
Как уже говорила, очень красивые горные пейзажи.
Национальной одеждой является одеяло, в нем ходят и женщины, и мужчины, и дети, перемещая его на теле в зависимости от изменения температуры от головы до попы и обратно. Обувь есть не у всех.
Дети предоставлены сами себе и в основном шляются по дорогам, попрошайничая при первой возможности. Одежда грязная и рваная, игрушек у бедняг вообще нет, но зато работает «соображалка» - мы видели игрушки, которые они сами делали из подручных материалов, особенно машинка из проволоки с колесами из нее же была шикарна! Скакалки тоже из чего-то интересного смастерены). Вообще в таких странах особенно остро ощущаешь, как мы, а особенно наши дети избалованы цивилизацией).
Общественного транспорта мало, и люди в основном ходят пешком, тротуаров нет, поэтому прямо по дорожным серпантинам.
ЗИМБАБВЕ
Старейший отель Victoria falls hotel. Такой настоящий англиканский, при взгляде на который вспоминаются сериалы об английских колонизаторах и чернокожих рабах).
В отчетах читала, что у этого отеля есть свой выход на водопад, разрешенный строго только его постояльцам. Нас провел туда один местный паренек. Изначально я представляла себе, что там прямо есть дорожка в национальный парк непосредственно к смотровым площадкам у водопада)). На самом деле совсем не так – вот то, что видно с территории отеля:
Обезьянки в парке Виктория фоллз
Самый большой в Зимбабве баобаб.
В Виктория фоллз предлагaется немыслимое количество разных activities, в числе которых очень популярен круиз по реке Замбези. Особенно популярен он тем, что в стоимость билета входит неограниченное количество напитков, в том числе и алкогольных, по причине усиленного тестирования которых осоловевшие туристы ничего не замечают за бортом кораблика, в том числе и то, что его маршрут – «ерзанье» на небольшом участке реки, где увидеть можно разве что пару бегемотов да несколько птиц. И стоимость его в последнее время выросла и составляет от 50 до 55 американских долларов на человека+плата за нац.парк. К этому круизу уже давно прилепилось прозвище “boozy cruise”, что означает «пьяный круиз».
Вообще круиз по Замбези в плане количества увиденных животных значительно уступает круизу по Чобе, предлагаемому в ботсванском Касане. Мы в Виктория фоллз договорились с местным парнем, который владел катером, о круизе по Замбези , заплатили 50 долларов за двоих без платы за нац.парк (нелегально)). В катере были мы одни, катались часа два-два с половиной по всей реке, видели десятки бегемотов, крокодилов, множество разных птиц и антилоп, слонов на берегу. В сравнении с «пьяным круизом» дешевле и интереснее, рекомендую. Но по Чобе было еще интереснее, только многовато людей в кораблике. Вот кораблик «пьяного круиза»:
Мы катались на маленьком четырехместном катере.
В воде полно бегемотов
На берегах и в воде крокодилы, причем завидев наш катер они мгновенно давали деру)). Мы даже обиделись – неужели такие страшные, что даже крокодилы нас боятся))
Видимо зная о трусости замбезийских крокодилов, местные жители, не заморачиваясь, повсеместно рыбачили на самом краю берега.
Интересно, есть ли в мире страны, где нет голубей?) В Зимбабве во всяком случае есть).
Люди
Ботсванский закат
