Что это за Малави такая, в которую я еду? Знаю, что раскинулась та страна вдоль озера Ньяса, загадкой которого являются неожиданные разливы, независимо от осадков или же каких - то других причин. Местный народ утверждает, что озеро со стороны Малави сильно отличается от Танзанийского побережья. Посмотрим.
ПЕРЕХОД В МАЛАВИ.
От танзанийской Боды до пограничного пункта целый километр пути и его не так легко преодолеть. Ведь менялы ждали меня уже при выходе из автобуса. Белая я одна и они решили добиться меня, во что бы то ни стало! Каждый выкрикивал свой курс обмена доллара, стараясь перекричать конкурентов. В то время, как чёрные пассажиры беспрепятственно продолжали свой путь к границе, мне пришлось применять силу, расталкивая надоедливых менял, «помогайл» и велосипедных «катал».
Вся эта братия шумной толпой следовала за мной, стараясь разговорить любым способом, но я упорно молчала, не поддаваясь на провокацию. Ведь одно моё слово вызовет цепную реакцию, и вся толпа вновь бросится меня завоёвывать. Но предложенный ими курс обмена меня очень устраивал, хотя для сравнения вошла в танзанийский банк. Моё назойливое сопровождение осталось за пределами здания, и я облегчённо вздохнула.
Здесь за доллар давали 300 квача., а на улице все 400. Название денег казалось смешным и лягушачьим. Поначалу произносила его, смеясь, а народ при этом недоумённо моргал глазами. Сотрудник показал разные виды купюр и заверил, что на стороне Малави курс почти в два раза ниже, а на улице нельзя менять, в лучшем случае подсунут старые купюры, вышедшие в 2004 г. из оборота, а в худшем просто ограбят. Да и вообще, деньги нужно «знать в лицо!»
Действительно на малавийской стороне всего дают 168 этих самых квача за доллар, а потому вернулась в Танзанию и поменяла всю нужную сумму, так как чёрного рынка в Малави не существует, а во всех банках единый курс обмена.
При этом все менялы толпой бегали за мной от границы к границе, деньги в руки совали, но в диалог не вступала, ничего не понимала. Я была их единственной надеждой, которая медленно угасала.
Процедура перехода границы проста, без очередей и волокиты. На стороне Малави нет ни единого валютчика, зато «транспортные агитаторы» ждут и сразу нападают. Приятным оказалось то, что все понимали английский и действительно на нём говорили. Даже женщины свободны в общении, в отличие от танзаниек.
Видимо причина в том, что страна многоязычная, а потому необходим один общий, коим и является английский. Также государственным считается язык кечева и язык малави, которыми владеет большинство граждан страны.
ОБАЯТЕЛЬНАЯ КАРОНГА И ЕЁ ОЗЕРО НЬЯСА.
Город Каронга стоит на берегу озера Ньяса (второе название - оз. Малави), его порт считается одним из крупнейших в стране, понятно, что в масштабах той самой страны. Мне туда надо. Ехать от границы удобно на публичном такси, быстро и без остановок, да и цена та же, что и на маршрутке. Поэтому плачу 600 квачей ( придумали же себе деньги!), и отправляюсь в плотно набитом такси до Каронги. Позже узнала, что название денег - квача, на одном из местных диалектов означает - свобода. Тут уж не посмеёшься!
Транспортная полиция по пути проверяла количество пассажиров и ремни, поэтому лишних высаживали заранее, и заплатив им неустойку в 300 этих квачей, народ отправляли пешком через полицейский пункт.
Приехали в Каронга, устроилась в гестхауз за 5 дол., просторная комната с санузлом, огромная кровать, пологи, сетки, евророзетки. Показалось слишком хорошо, видимо оттого, что ждала худшего. Как-то сразу спало напряжение, душа возрадовалась, к тому же народ здесь красиво улыбается и от души.
На улице в здоровенных жаровнях жарят картошку, которая в Африке называется чипсами, тут же по заказу тебе приготовят курицу, всё очень быстро, кладут салат, получается большая порция за 1 дол.
Городского транспорта в городе нет, да и вообще машин единицы, все передвигаются на велосипедах – такси или на своих - двоих. Багажники мягко обтянуты тряпьём для комфорта. Проезд по городу стоит 100 этих квачей. На багажниках везут разный люд: полицейских, охранников, сотрудников офисов в галстуках, ноги которых практически волоком по земле, женщин с детьми за спиной.
Население Малави легко вступает в контакт, очень молодое и улыбчивое. Стариков практически нет, что объясняется низкой продолжительностью жизни, а уж самое страшное в стране – это СПИД. Около 17% населения Малави ВИЧ инфицированы, ситуация трудноуправляема, не хватает медикаментов, да и сознание самих малавийцев не достаточно созрело для понимания всей трагедии общества.
Повсюду взгляд натыкается на рекламу презервативов, но вопиющая людская бедность надеется не на них, а на авось. К тому же дикий обряд, провести ночь с братом умершего мужа, пока тот ещё не захоронен, опять же для очищения его души, не самый лучший способ борьбы со СПИДом.
В Каронге очень жарко, дождавшись, когда спадёт зной, отправилась в Старый город, куда меня направили сотрудницы гестхауза. Я очень надеялась увидеть что – либо исторически – примечательное, хотя знаю, что Африка историю своего континента не сохранила, не считая редких случаев.
Первым, что меня удивило, оказался зелёный динозавр в центральном городском сквере. Почему не жираф? Ну, хотя бы крокодил! Но нет, динозавр. Видимо тот брахиозавр, останки которого были найдены в Танзании, здесь воспет в камне, если не в глине. Опять же размеры не совпадают, тот был 12 м. в высоту и 22 м. в длину, а этот низкорослый какой – то. Загадка.
Идти далеко, но весело.
Все вяжутся подвезти на велике, что бы ноги волочились, а я бы лучше на арбе с волами, что катит потихоньку мне навстречу. Волы головы устало опустили, меня не видят, а когда увидели, то рванули что было мочи и понесли! Они ещё ни разу белых не видели, да и вообще, кто их здесь видел? Единицы! Хотя подозреваю, что ямщик от неожиданности вожжи не правильно дёрнул, вот и пошли волЫ в галоп.
По улице гуляла полиция в выглаженной форме кофейного цвета.
Дети играли у травяных плетней, что пушистой бахромой окружали дома, для тех, кто поменьше, устраивают купальни в тазиках, где голые ребятишки плещутся и поливают друг друга, смеясь и визжа.
При виде меня сразу застеснялись и повернулись голыми попками, а увидев фотоаппарат, заулыбались.
Здесь отношение к снимкам весёлое. Любят фотографироваться, и с удовольствием потом просматривают. Вдоль всей дороги в Олд Таун выложена стена красного кирпича со сквозными решётчатыми окнами. Впервые вижу подобное ограждение, окна, видимо, для того, чтобы в них коровы заглядывали, что тут же рядом и пасутся.
Олд таун оказался обычным туристическим лоджем, совершенно пустым, а вот то, что за ним, это оз. Ньяса со стороны Малави и смотрю я на него теперь уже глазами малавийцев.
Подступы к озеру затоплены и поросли густой сочной осокой,
если не хочешь брести по воде, то есть обход.
Я не хочу. Встречный люд шёл накупавшись с озера, улыбаясь и здороваясь, многие просили их сфотографировать, а потом показать.
Озеро необыкновенное, в окружении гор, ласковые воды сверкали бликами уходящего солнца, тёплые волны выбрасывали на берег водоросли, лодки – долблёнки вытащены на песок.
Это не та Ньяса, что штормит и бьётся в ярости со стороны Танзании, а та Ньяса, что щурится на солнце улыбаясь и ласково окатывая волнами свои песчаные пляжи.
Здесь же рыбаки плели и штопали сетки.
Мальчишки купались, многие голышом, как-то не очень стесняясь, и я им просто позавидовала.
Женщины не купаются вообще, вот и мне пришлось сдержать порыв.
Вообще народ в Малави обаятельный. Таксисты – велосипедисты любовно моют свои велики, а солнце уже заходит, ещё несколько штрихов под закат и возвращаюсь.
Замечательная прогулка закончилась потемну.
Минеральная вода из супермаркета, с беднейшим ассортиментом, ужин, купленный на улице, но свет сегодня не отключали, и я комфортно закончила день.
Завтра отбуду в г. Мзузу, что бы оттуда в бухту Наката бэй, хотя совсем не знаю, что ещё я буду делать там, на оз. Ньяса, может, искупаюсь?
