КАК ТРУДНОСТИ СТАЛИ МОИМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ. Мозамбик.
Колебания были долгими. Писать или не писать о Мозамбике? Не всякий осмелится рассказать о своих слабостях и неудачах. Вот и я встала перед выбором. Мне казалось, что написав об этом своём африканском путешествии, я выверну душу наизнанку для всей России, а может быть и мира. Страшно так было. Осудят, посмеются, похлопают в ладоши. О том, что кто-то посочувствует, даже не думала. Зная свою особенность встревать во всевозможные приключения, ждала только одного, что услышу:
- Вот и нарвалась!
Да, я нарвалась, но по - другому не получилось. Я признаю себя побеждённой и склоняю голову перед насмешниками. Но не рассказать - я не могу. А поэтому читайте. Читайте те, кто со мной и те, кто без меня. Судите, недоумевайте, смейтесь, а может быть, жалейте.
НЕПРИЯТНОСТИ НА ГРАНИЦЕ.
Я давно заметила, что путешествие по стране зависит оттого, как ты границу перейдёшь. Если легко и без проблем, то путь будет лёгким и радостным, ну а если наоборот, значит готовься к преодолению препятствий. Кто-то скажет, что это предрассудки, может быть и так, но как-то удивительным образом эти предрассудки всегда подтверждаются фактами.
Здесь деньги метикалями называются, курс к доллару 27, 68 мет., как у нас. Поэтому повсюду в ценах ориентировалась на наш рубль. Язык португальский и я разговорилась.
Для начала попросила у служащей визовой службы показать прайс – лист, где написано про 100 долларов за мозамбикскую визу, которые с меня только что взяли. Сеньора начала искать и конечно списка не нашла. Продолжая снимать мои отпечатки пальцев, фотографируя тут же, вклеила наконец - то визу. Всё это очень и очень медленно. Народ ждал. Когда всё было готово, опять попросила цену показать, где она указана в квитанции об оплате. Стоимость везде прописана в метикалях, поэтому попросила пересчитать цену моей визы, оказалось, что расчёт идёт по курсу в 21мет., но я знаю, что за доллар в стране дают 27 мет. с копейками, ну хоть 27, я согласна.
Сотрудница нервничала, заявив, что у них не банк обмена. А мне не надо банк, вы считайте стоимость визы по действующему курсу доллара. Вышел начальник в белом костюме, стал кричать, что это общепринятое правило.
- Тогда почему у вас нет банка, как повсюду на переходах? Это ловушка? Понимая, что турист не может поехать в обменник за 5 км., вы обманываете народ, считая всё по низкому курсу. Не надо на меня кричать я не прошу у вас ваши деньги, мне верните мои в разнице. Это государственный переход границы, а не частная лавочка.
Начальник брызгал слюной и шипел, а я, приложив палец к губам, сказала:
-- Тссссссс…! Нас люди слышат.
Очередь безропотно молчала, видимо часто через переход ходят, да и кто осмелится перечить главному начальнику? А туристу всё равно, маловероятно, что сюда вернусь.
Сотрудница ушла искать обмен денег, я ждала, и все тоже, вернулась она только с половиной суммы, и велела ждать. Так я подожду. Банк работает до 3-х часов, ещё успею для себя поменять, он в городе Муландже в пяти километрах отсюда.
Ожидание затягивалось. Предложила сотруднице вместо 100 - 80 дол., что – бы не ждать никого, но мелкие купюры их не устраивают, которые в стране обмениваются по более низкому курсу. Вот так и получается; дай им крупную купюру, а они тебя ещё и обсчитают.
Своих 20 дол. я вернула в метикалях, а заодно сменила оставшиеся малавийские квачи на мозамбикские деньги. Ну вот, первый бой я выдержала, а дальше посмотрим. В Малави очень красивые монеты, тоже звери изображены, как на танзанийских, но качество много лучше. Монеты Мозамбика часто со стёртым рисунком, а к купюрам надо относиться бережно и осторожно, чтобы не рассыпались прямо в руках.
Выйдя из здания таможни, огляделась. Нищета такая, что «нищЕе» не бывает.
Почему это мне казалось, что Мозамбик более цивилизован, нежели Малави? Пока ещё путаю португальский с английским, но через пару дней это пройдёт.
Меня сразу окружили велосипедисты, желая отвезти в Муландже, а я хочу ехать на том единственном мотоцикле, что стоит одиноко в стороне. Завести его было не просто, толпа людей толкала в багажник, разгоняя и мешая ногами грязь. Велосипедисты довольно смеялись и вдруг мотор заработал. Радостно закинула ногу и поехали. Но по дороге мы заглохли, кончился бензин. Ещё дважды я спрыгивала с мотоцикла, водитель наклонял его почти до земли, встряхивал и мы опять ехали дальше.
Привёз он меня на автотерминал, а автобусов здесь нет. На мой удивлённый взгляд только развёл руками. Вроде того, что я ж не виноват, что автобусы кончились! Ни единой кассы или сотрудника. Вот это да! Ни одного пассажира, просто безлюдное место. Нет, такого быть не может!
В глубине площадки одинокое здание с открытой дверью, решив, что оно принадлежит автостанции, пошла туда. Здесь действительно были 3 человека и я все свои пожелания сразу высказала. Объяснили, что позже придёт «карро» (машина) и продаст мне билет на завтра в г. Мокуба, ближайший отсюда, а уж там я знаю, куда поехать.
Словом «карро» здесь могут назвать любой транспорт, даже рейсовый. Но почему бы мне сразу не выписать билет? Да и откуда карро придёт? Оказалось всё просто, это не кассы автовокзала, а полицейский участок. Меня просто любезно здесь приняли, а я билет у них требую. Тут обратила внимание на подобие у всех форменной одежды, которая была сношена полностью, вроде они, только её и носили всю жизнь. Зашитая – перешитая, обтрёпана до висячих нитей и стало жутко. Если полиция в стране не имеет достойной формы, что тогда говорить о самой стране?
Мы с начальником полиции смотрели карту, ожидая машину. Архипелаг Базаруто, остров Мозамбик - лучшие пляжи мира! Расписали полностью маршрут до г. Бейра, откуда собираюсь на острова.
Привезли мелких карманных воришек. Жалкое зрелище, голод гонит людей на преступления. Да, «ободрАннее» полиции я ещё не видела! Пока они там разбирались, дай, думаю, чай попью с чем – либо вкусненьким. А на улицах поесть негде, продают только хлеб и напитки, да и то не везде. А уж о том, что бы в городе готовили горячие обеды, пришлось просто забыть.
ПРОБИРАТЬСЯ В МОКУБА, ИЛИ ВЕРНУТЬСЯ В МАЛАВИ?
В 4ч. после обеда на территорию автовокзала пришла огромная грузовая машина, вроде нашего КАМАЗа, с длинным кузовом. Сверху люди, привязанные толстыми верёвками к бортам, они развязывались, помогая друг другу, снимали с лиц защитные повязки от пыли, под ними снизу синий тент, покрытый густой красной пылью, а под тентом уложенный багаж. Народ спрыгивал на землю, разминая руки, ноги, массируя тело.
Начальник полиции подвёл меня к водителю, я недоумевала:
- Зачем? Какой билет? А где автобус?
- Это и есть «карро», на котором ты поедешь завтра. Никаких других транспортов здесь не существует. И кроме, как в Мокуба, отсюда никуда не уехать.
- Нет!!! Не может быть!
Мне показалось, что все вокруг сошли с ума и я тоже. Какой кузов? Это не возможно! Здесь что? Война?
Это была Африка.
В кабину билетов нет, проданы своим, только в кузов, вповалку, под верёвки. Я, не веря, смотрела на эту машину и десять раз переспросила всех, правда ли, что я на ней завтра поеду? Действительно так. Им было невдомёк, почему я ошарашена, ведь 200 км. пути до Мокубы надо идти неделю, а здесь просто удача, доехать с «карро» за 250 метикалей.
Я обречённо спросила:
- А можно без верёвок?
- Можно, только ловить тебя никто не будет, когда машину станет болтать на ямах и бросать кузов из стороны в сторону. Багаж укладывают вровень с низкими бортами, а люди отвечают за себя сами. За борт не удержишься, их просто нет.
Водитель машины был неподдельно весел, чувствуя себя героем дня, именно от него сейчас зависело всё моё продвижение, именно его законам будет подчиняться белая, оттого он упивался своей значимостью. Его «карро» - вне конкуренции.
Начальник полиции повёл меня совсем грустную в гестхауз. Что они меня все водят? Сама могу, думают боюсь. Устроилась неподалёку за 9 дол. Отличная постель, горячая вода, свет не отключали.
Радости не было, мой мозг бесконечно рисовал картину завтрашнего утра. Я с этими жутко ободранными людьми в кузове в непосредственной близости. Под палящим солнцем в красной пыли африканских дорог, или под холодным дождём, который будет стекать мне под спину. Но верёвки, просто немыслимо! Всё это походило на пытку.
Я не ждала подарка от Судьбы, но она мне его преподнесла. Поздно вечером приехал на мотоцикле начальник полиции и сообщил, что завтра рано утром в Мокуба пойдёт частная «дубль кабина» и возьмёт меня с собой за 350 метикалей, о чём он договорился. Я не верила своим ушам. Я не слышала цену за билет, но ясно поняла, что спасена. Произвели обратный размен билет – деньги, который приобрела у самодовольного водителя грузовика и, удовлетворённый своим поступком, начальник полиции, в стёртой до дыр форме, удалился. Завтра утром за мной заедут.
Я никак не могла поверить в случившееся. Ведь к этому моменту уже расспросила отельных, которые подтвердили, что ехать на КАМАЗе - это круто, и то, что он в данный момент «на ходу», так это вообще несказанная удача. А то ведь бывает, что несколько дней ждать приходится. И в который раз говорю себе, что Бог меня бережёт!
Конечно мысль вернуться в Малави у меня мелькала, я же не безумная экстрималка, но проплаченные 80 дол. должны быть оправданы, да и слабой показаться перед пограничниками, просто не годится.
Счастливая, отправилась уже в сумерках на рынок, искать пропитание. Завтра надо встать в 5 утра, но ничего, потом будет легче, в больших городах проблем нет. Я ещё не знала, что проблемы будут везде, так как в стране катастрофически не хватает транспорта, и все мои злоключения ждут меня впереди, потирая ладони.
На рынке, купила вяленую рыбу и хлеб. Рыбе была очень рада, скучаю. Она большая и надолго хватит. Стоит 100 метикалей, название не знаю. Прогулялась по едва освещённой главной улице. Здание администрации стоит особняком на горе, подсвеченное прожекторами, а вокруг жуткая нищета. Муландже находится у подножия горного массива полосато изрезанного серебристыми реками. Только и есть здесь красивого, что этот массив.