Иду одна по Африке. Слово "кошмар" в своём лексиконе, я заменю словом "Мозамбик" ч.3 2012

[Тамарита]

Иду одна по Африке, или Африка без прикрас. ч.2 Малави - ч.2

КАК ТРУДНОСТИ СТАЛИ МОИМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ. Мозамбик.
Колебания были долгими. Писать или не писать о Мозамбике? Не всякий осмелится рассказать о своих слабостях и неудачах. Вот и я встала перед выбором. Мне казалось, что написав об этом своём африканском путешествии, я выверну душу наизнанку для всей России, а может быть и мира. Страшно так было. Осудят, посмеются, похлопают в ладоши. О том, что кто-то посочувствует, даже не думала. Зная свою особенность встревать во всевозможные приключения, ждала только одного, что услышу:
- Вот и нарвалась!
Да, я нарвалась, но по - другому не получилось. Я признаю себя побеждённой и склоняю голову перед насмешниками. Но не рассказать - я не могу. А поэтому читайте. Читайте те, кто со мной и те, кто без меня. Судите, недоумевайте, смейтесь, а может быть, жалейте.

НЕПРИЯТНОСТИ НА ГРАНИЦЕ.
Я давно заметила, что путешествие по стране зависит оттого, как ты границу перейдёшь. Если легко и без проблем, то путь будет лёгким и радостным, ну а если наоборот, значит готовься к преодолению препятствий. Кто-то скажет, что это предрассудки, может быть и так, но как-то удивительным образом эти предрассудки всегда подтверждаются фактами.
Здесь деньги метикалями называются, курс к доллару 27, 68 мет., как у нас. Поэтому повсюду в ценах ориентировалась на наш рубль. Язык португальский и я разговорилась.
Для начала попросила у служащей визовой службы показать прайс – лист, где написано про 100 долларов за мозамбикскую визу, которые с меня только что взяли. Сеньора начала искать и конечно списка не нашла. Продолжая снимать мои отпечатки пальцев, фотографируя тут же, вклеила наконец - то визу. Всё это очень и очень медленно. Народ ждал. Когда всё было готово, опять попросила цену показать, где она указана в квитанции об оплате. Стоимость везде прописана в метикалях, поэтому попросила пересчитать цену моей визы, оказалось, что расчёт идёт по курсу в 21мет., но я знаю, что за доллар в стране дают 27 мет. с копейками, ну хоть 27, я согласна.
Сотрудница нервничала, заявив, что у них не банк обмена. А мне не надо банк, вы считайте стоимость визы по действующему курсу доллара. Вышел начальник в белом костюме, стал кричать, что это общепринятое правило.
- Тогда почему у вас нет банка, как повсюду на переходах? Это ловушка? Понимая, что турист не может поехать в обменник за 5 км., вы обманываете народ, считая всё по низкому курсу. Не надо на меня кричать я не прошу у вас ваши деньги, мне верните мои в разнице. Это государственный переход границы, а не частная лавочка.
Начальник брызгал слюной и шипел, а я, приложив палец к губам, сказала:
-- Тссссссс…! Нас люди слышат.
Очередь безропотно молчала, видимо часто через переход ходят, да и кто осмелится перечить главному начальнику? А туристу всё равно, маловероятно, что сюда вернусь.
Сотрудница ушла искать обмен денег, я ждала, и все тоже, вернулась она только с половиной суммы, и велела ждать. Так я подожду. Банк работает до 3-х часов, ещё успею для себя поменять, он в городе Муландже в пяти километрах отсюда.
Ожидание затягивалось. Предложила сотруднице вместо 100 - 80 дол., что – бы не ждать никого, но мелкие купюры их не устраивают, которые в стране обмениваются по более низкому курсу. Вот так и получается; дай им крупную купюру, а они тебя ещё и обсчитают.
Своих 20 дол. я вернула в метикалях, а заодно сменила оставшиеся малавийские квачи на мозамбикские деньги. Ну вот, первый бой я выдержала, а дальше посмотрим. В Малави очень красивые монеты, тоже звери изображены, как на танзанийских, но качество много лучше. Монеты Мозамбика часто со стёртым рисунком, а к купюрам надо относиться бережно и осторожно, чтобы не рассыпались прямо в руках.
Выйдя из здания таможни, огляделась. Нищета такая, что «нищЕе» не бывает.



Почему это мне казалось, что Мозамбик более цивилизован, нежели Малави? Пока ещё путаю португальский с английским, но через пару дней это пройдёт.
Меня сразу окружили велосипедисты, желая отвезти в Муландже, а я хочу ехать на том единственном мотоцикле, что стоит одиноко в стороне. Завести его было не просто, толпа людей толкала в багажник, разгоняя и мешая ногами грязь. Велосипедисты довольно смеялись и вдруг мотор заработал. Радостно закинула ногу и поехали. Но по дороге мы заглохли, кончился бензин. Ещё дважды я спрыгивала с мотоцикла, водитель наклонял его почти до земли, встряхивал и мы опять ехали дальше.
Привёз он меня на автотерминал, а автобусов здесь нет. На мой удивлённый взгляд только развёл руками. Вроде того, что я ж не виноват, что автобусы кончились! Ни единой кассы или сотрудника. Вот это да! Ни одного пассажира, просто безлюдное место. Нет, такого быть не может!
В глубине площадки одинокое здание с открытой дверью, решив, что оно принадлежит автостанции, пошла туда. Здесь действительно были 3 человека и я все свои пожелания сразу высказала. Объяснили, что позже придёт «карро» (машина) и продаст мне билет на завтра в г. Мокуба, ближайший отсюда, а уж там я знаю, куда поехать.
Словом «карро» здесь могут назвать любой транспорт, даже рейсовый. Но почему бы мне сразу не выписать билет? Да и откуда карро придёт? Оказалось всё просто, это не кассы автовокзала, а полицейский участок. Меня просто любезно здесь приняли, а я билет у них требую. Тут обратила внимание на подобие у всех форменной одежды, которая была сношена полностью, вроде они, только её и носили всю жизнь. Зашитая – перешитая, обтрёпана до висячих нитей и стало жутко. Если полиция в стране не имеет достойной формы, что тогда говорить о самой стране?
Мы с начальником полиции смотрели карту, ожидая машину. Архипелаг Базаруто, остров Мозамбик - лучшие пляжи мира! Расписали полностью маршрут до г. Бейра, откуда собираюсь на острова.
Привезли мелких карманных воришек. Жалкое зрелище, голод гонит людей на преступления. Да, «ободрАннее» полиции я ещё не видела! Пока они там разбирались, дай, думаю, чай попью с чем – либо вкусненьким. А на улицах поесть негде, продают только хлеб и напитки, да и то не везде. А уж о том, что бы в городе готовили горячие обеды, пришлось просто забыть.

ПРОБИРАТЬСЯ В МОКУБА, ИЛИ ВЕРНУТЬСЯ В МАЛАВИ?
В 4ч. после обеда на территорию автовокзала пришла огромная грузовая машина, вроде нашего КАМАЗа, с длинным кузовом. Сверху люди, привязанные толстыми верёвками к бортам, они развязывались, помогая друг другу, снимали с лиц защитные повязки от пыли, под ними снизу синий тент, покрытый густой красной пылью, а под тентом уложенный багаж. Народ спрыгивал на землю, разминая руки, ноги, массируя тело.
Начальник полиции подвёл меня к водителю, я недоумевала:
- Зачем? Какой билет? А где автобус?
- Это и есть «карро», на котором ты поедешь завтра. Никаких других транспортов здесь не существует. И кроме, как в Мокуба, отсюда никуда не уехать.
- Нет!!! Не может быть!
Мне показалось, что все вокруг сошли с ума и я тоже. Какой кузов? Это не возможно! Здесь что? Война?
Это была Африка.
В кабину билетов нет, проданы своим, только в кузов, вповалку, под верёвки. Я, не веря, смотрела на эту машину и десять раз переспросила всех, правда ли, что я на ней завтра поеду? Действительно так. Им было невдомёк, почему я ошарашена, ведь 200 км. пути до Мокубы надо идти неделю, а здесь просто удача, доехать с «карро» за 250 метикалей.
Я обречённо спросила:
- А можно без верёвок?
- Можно, только ловить тебя никто не будет, когда машину станет болтать на ямах и бросать кузов из стороны в сторону. Багаж укладывают вровень с низкими бортами, а люди отвечают за себя сами. За борт не удержишься, их просто нет.
Водитель машины был неподдельно весел, чувствуя себя героем дня, именно от него сейчас зависело всё моё продвижение, именно его законам будет подчиняться белая, оттого он упивался своей значимостью. Его «карро» - вне конкуренции.
Начальник полиции повёл меня совсем грустную в гестхауз. Что они меня все водят? Сама могу, думают боюсь. Устроилась неподалёку за 9 дол. Отличная постель, горячая вода, свет не отключали.
Радости не было, мой мозг бесконечно рисовал картину завтрашнего утра. Я с этими жутко ободранными людьми в кузове в непосредственной близости. Под палящим солнцем в красной пыли африканских дорог, или под холодным дождём, который будет стекать мне под спину. Но верёвки, просто немыслимо! Всё это походило на пытку.
Я не ждала подарка от Судьбы, но она мне его преподнесла. Поздно вечером приехал на мотоцикле начальник полиции и сообщил, что завтра рано утром в Мокуба пойдёт частная «дубль кабина» и возьмёт меня с собой за 350 метикалей, о чём он договорился. Я не верила своим ушам. Я не слышала цену за билет, но ясно поняла, что спасена. Произвели обратный размен билет – деньги, который приобрела у самодовольного водителя грузовика и, удовлетворённый своим поступком, начальник полиции, в стёртой до дыр форме, удалился. Завтра утром за мной заедут.
Я никак не могла поверить в случившееся. Ведь к этому моменту уже расспросила отельных, которые подтвердили, что ехать на КАМАЗе - это круто, и то, что он в данный момент «на ходу», так это вообще несказанная удача. А то ведь бывает, что несколько дней ждать приходится. И в который раз говорю себе, что Бог меня бережёт!
Конечно мысль вернуться в Малави у меня мелькала, я же не безумная экстрималка, но проплаченные 80 дол. должны быть оправданы, да и слабой показаться перед пограничниками, просто не годится.
Счастливая, отправилась уже в сумерках на рынок, искать пропитание. Завтра надо встать в 5 утра, но ничего, потом будет легче, в больших городах проблем нет. Я ещё не знала, что проблемы будут везде, так как в стране катастрофически не хватает транспорта, и все мои злоключения ждут меня впереди, потирая ладони.
На рынке, купила вяленую рыбу и хлеб. Рыбе была очень рада, скучаю. Она большая и надолго хватит. Стоит 100 метикалей, название не знаю. Прогулялась по едва освещённой главной улице. Здание администрации стоит особняком на горе, подсвеченное прожекторами, а вокруг жуткая нищета. Муландже находится у подножия горного массива полосато изрезанного серебристыми реками. Только и есть здесь красивого, что этот массив.

[Тамарита]

ЗДЕСЬ ЦАРИЛ ГОЛОД.
Утром в 5 уже светло, разбудили, ждут, выхожу, сажусь, поехали. Еще 3 человека в двойной кабине и в кузове пикапчика несколько. Пока выезжали из приграничного посёлка, загрузили ещё и дверь деревянную вместе с полными чего-то мешками. Вскоре заехали разгрузить дверь в непролазные дебри, там дом, давно кем-то брошенный, кирпичный, но бедная семья его приспособила под своё жильё. Окон нет, да и дверей тоже, но теперь хоть одна будет. Ещё и собака с ними, лаяла только на меня. Тоже белых никогда не видела, как и те волы в Малави, что чуть телегу не разнесли, при встрече со мной.
Вокруг заросли не известных мне растений, но их плоды съедобны, стручки с горошинами внутри, но не горох и не фасоль, может акация съедобная, похоже на деревца. Когда – нибудь узнаю и попробую. Не всё сразу. Я только в начале пути.
Наш драйвер молодой и перспективный из местных коммерсантов, всю дорогу говорил только о деньгах и бизнесе, напрягая тем самым своих пассажиров, которые совсем к этому были не склонны. Бесконечный разговор о прибылях меня просто утомил. Не моя тема.
А когда все дверь разгружали, наш водила ел пионерские вафли под названием «Артек» с шоколадной начинкой и запивал мультифруктовым соком. Возможно вафли назывались на мозамбикский манер, но наш «Артек» точь-в-точь похож. Все смотрели ему в рот и я тоже, но вспомнив, что вчера ела вкусную вяленую рыбу, отвернулась.
Дорога была сплошная «прыгалка», от напряжения болело тело. Указатель гласит 200 км., но расстояние гораздо большее, ехали 6 ч. скорость ниже 60 не опускалась. Поэтому все указатели на обочинах обманчивы.
Красная дорога в высокой траве, которая постоянно просилась в окна, время от времени показывая нам окрестности с травяными хижинами, они были разбросаны беспорядочно, а на дороге стояли местные жители. Полуголые женщины только в юбках, с голой грудью и чёрными детишками на руках.



Мозамбик ещё живёт так. Их взгляды, это взгляды голодных людей. Тут царил голод.



В травянистой саванне почти ничего не растёт, совершенно не понятно, что они едят. Драйвер сказал, что едят они раз в 3 дня. Если в Малави в арбу впрягают волов, то здесь в Мозамбике в арбу впрягаются дети.
Это была Африка.
Наш предприниматель по пути скупал всех кур по 30 метикалей, а в городе куры по 100. Вместе с курами гуляют дрофы домашние, и дикие стаи часто перебегают дорогу. Даже здесь в этой «тьме тараканьей» носят футболки с изображением Барока Обамы, это ничего, что она совсем дырявая, зато «презентабельная».



Потом пошёл дождь, в нашем кузове парни укрылись куртками, вот ехала бы я на КАМАЗе, красная пыль, потом дождь и ветер. Другого пути нет, только эта ухабистая красная и пыльная дорога, да и транспорта другого здесь не существует. Я очень надеялась, что дальше буду ездить простыми автобусами.
А пока мысленно сетовала, не довольная дорогой и ожидала счастья впереди. Если пойдёт настоящий дождь, то здесь будет не проехать. На каждой яме сотрясается мозг и обрывается сердце. Встречного транспорта нет, жители беспорядочно разбросанных хижин стоят вдоль дорог, хмурым взглядом сопровождая наш «вездеход». Жуткая глубинка. Народ совершенно не улыбается. Только за 30 мин. до Мокубы стали появляться встречные машины, а дороги нормальной так и не было. Эту поездку я еле пережила. В Мокубу приехали в 12 ч. дня, час затратили на остановки, получается 6 ч. пути.

НЕДОСЯГАЕМАЯ БЕЙРА.
Подъехали прямо к автостанции, где уже стоял почти полностью разбитый микроавтобус отправляющийся в г. Бейра, что на берегу Индийского океана, имеет пляжи и морепродукты, а пляжи Мозамбика я ещё не видела. Обрадовавшись такой удаче, решила здесь не ночевать, а сразу отправиться в Бейру, отдохнуть на Базаруто, ну а потом ехать в королевство Свазиленд. Радостно заплатила 700 мет., получаю билет на руки и жду, занявшись писаниной.
Автобус заполнялся медленно. Надеялась, что отправимся через час, полтора. Рассчитывала приехать в Бейру вечером, пассажиры успокоили, заявив, что до Бейры 6 ч. езды. Это большой город, много огней и кирпичные здания, есть такси. Но наш «микрик» не собирался отправляться, так как просто не заполнялся, и надо было ждать КАМАЗы с других волостей. Может там будут желающие ехать в Бейру, а КАМАЗы стали приходить один за другим только в 4 ч., и народ не очень - то Бейру хотел, а потому я поняла, что приеду туда глубокой ночью, если ещё учесть и остановки.
Решила, что заночую здесь, а завтра поутру выеду, чтоб не таскаться ночью по Мозамбику. Объяснив проблему «кобрадору», что деньги собирает, попросила вернуть уплаченную мною сумму за билет. Он был похож на бездомного, хотя они все похожи.
Неслыханную наглость и вопиющее неуважение встретила в ответ. Сказал, что денег не даст и поеду я тогда, когда пойдёт автобус. Я захлебнулась в негодовании. Ах ты, чудо – юдо! Уцепилась за него и стала трясти, его карманы были пусты, схватив за руку, потащила к полицейскому пункту, он вырвался и сбежал. Позвала полицию, объяснив ситуацию, попросила мне помочь.
Ободранный Полицейский, нашёл беглеца и потребовал вернуть мне деньги, тот долго сопротивлялся, объясняя тем, что трудно найти пассажиров на рейс, а потому каждый на вес золота, но согласился вернуть только 600, а 100 за неустойку.
Во мне вновь вспыхнул порыв гнева. Какая неустойка? Это вы мне должны 200 метикалей, за то, что я 4 ч. жду вас в маршрутке под палящим солнцем! Полицейский нашёл ещё одного помощника, представив мне его, как водителя и тот пообещал, что, во сколько бы мы не приехали, поможет найти гестхауз для меня, а сейчас они быстро привяжут багаж сверху и поедем. Этот вариант мне понравился и, взяв обещание водителя, на том и порешили. Всё – таки на одну ночь раньше я буду в Бейре. Я наивно думала, что здесь водители не врут, как и в Южной Америке.
Наконец- то поехали. До Бейры только 4 чел., остальные выйдут на промежуточных остановках. Вдоль дорог болотца и речки с цветущими лилиями, дрофы в траве пасутся. Народ движется по обочинам, не имеет даже зонтов, только обноски, а дождь льёт. Я вспомнила ту куртку, которую выбросила в аэропорту Москвы, оставив для себя только ветровку лёгкую. Да и вообще, я часто её вспоминала.
А пока созерцаю окрестности.
Здесь в Мозамбике продают только уголь и сахарный тростник, который все и жуют,



а на редких остановках можно встретить бананы и хлеб. 20 штук бананов стоит 5 мет. = 5 руб. Иногда продают апельсины, иногда мёд и даже годовалые голые дети тащат по земле к автобусу полутора литровые бутылки с мёдом.
Мёд не понравился, обман. Мы все сидим, набитые, как огурцы в банке, болят колени, упирающиеся в выпирающие планки передних сидений, постоянно подталкиваю под них ветровку, что б облегчить муки, немеет спина, изменить позу не возможно. Как быть, я не рассчитывала на этот вопиющий дискомфорт, а ехать надо. Я вспомнила многие свои перипетии, что встречала в путешествиях по миру, решив, что хуже никогда не было. Хотя, может быть, я просто забыла?
Своей перуанской шляпой я укрывалась от солнца, бьющего часами в окна и от ветра, продувающего насквозь шею и уши. Закрыть окна нельзя, запах стоящий в салоне, для меня губителен, прошу прощения за эти слова, возможно когда – нибудь я научусь этого не замечать, но пока Африка для меня тяжела.
Глубокая ночь, люди садятся и выходят, несмотря на ночное время, ведь весь день они стоят на жаре в ожидании автобуса, фиксированного времени прибытия не существует, поэтому надо ждать, хоть умри, а автобус всего один в день, может прийти в любое время. Народ совсем не ропчет, я тоже успокоилась, решив, что в Бейре будем утром на рассвете .
Сколько ехали, не знаю, впереди замелькали редкие огни, это мост через широченную реку Замбези, вверх по которой находится водопад Виктория. Поросшие густыми зарослями берега, длинный нескончаемый мост и мы уже на другом берегу в селении под названием Река Замбези.
Именно здесь происходит неожиданная смена автобуса и водителя. Я догадалась, что мы с полицейским были обмануты мотористом («водитель» на порт. яз.), скрывшим факт смены автобуса. Но с него, как с гуся вода и на мои доводы он только издевательски улыбался, а по отношению к остальным пассажирам не считал нужным даже общаться.

[Тамарита]

КОРОЛИ ИЛИ МОНСТРЫ?
То, что Мозамбик славится своими пляжами, знают многие. Его архипелаги островов в Индийском океане обворожительно красивы. Подозревая, что туристами они мало изъезжены, я стремилась в своих желаниях именно туда, на архипелаг Базаруто, который также является Национальным парком страны. Попасть на те диковинные острова можно из портового г. Бейра, второго по величине после столицы Мапуту. Но до г. Бейры надо было ещё добраться.
НОЧЬ НА БЕРЕГУ ЗАМБЕЗИ.
Уяснив для себя, что водитель «микрика» никого не уважает, поняла простую истину, что данная должность в Мозамбике, это больше, чем полиция и президент, это король над королями. У него хорошие крепкие ботинки, не рваные брюки и не линялая футболка, а волосы аккуратно стрижены. Он не будет с вами говорить, даже смотреть на вас. Пока вы мучаетесь на жаре, в ожидании выезда, он почивает у себя в хорошем прохладном доме ( по - африкански), а с вами борются его помощники, получающие в день от водилы тарелку риса с подливой. А кто он есть? Всего лишь водила. Его автобус битый перебитый, окна залеплены полиэтиленом, двери не имеют ручек, и он не всегда заводится.
Сиденья обвисли лохмотьями и некуда поставить даже маленькую сумку, кроме, как на колени, притом, что сами колени нестерпимо болят, упираясь в острые балки. И так по многу часов. Но если автобус посвежее, то ехать тот «король» будет со скоростью 40км. в час, объезжая аккуратно каждую яму и вам до него никогда не докричаться, он просто на вас не реагирует. Время в пути удваивается.
Нас, четверых пассажиров, глубокой ночью передают, вместе с разницей денег, уплаченных за билеты, «помогайле» другой маршрутки, которая ждёт здесь всегда, в селении на р. Замбези. Всё это делается для того, чтобы не растерять пассажиров, так как, уплатив не малую сумму, вы уже «микрик» никогда не покинете, а будете мучиться и терпеть, и музыку вы здесь не заказываете, зная, что это для вас единственный способ добраться до места. Конкуренция совершенно отсутствует.
То, что транспорт меняется в пути, объясняется не имением многими водителями лицензии на провоз пассажиров, поэтому опасные участки маршрута, где могут быть полицейские проверки, доверяются водителям с соответствующими документами. А уж оплату тех документов осуществляют сообща. В итоге, например, вместо 3-х пакетов бумаг, проплачивается только один.
Впервые со времён продажи фотобумаги в Никарагуа, у меня появилась более выгодная коммерческая мысль, что если иметь в Мозамбике микроавтобус, то и весь мир ты будешь иметь.
А пока я, молодая пара с полуторагодовалой девочкой, и ещё одна мамаша с двухгодовалым мальчиком, перебираемся в другой автобус со всем своим скарбом. Тот, что привёз нас сюда, быстро удалился, только после этого новый «помогайло» весело объявил, что автобус отправится в Бейру… только утром, по мере заполнения. Мы все хором застонали. Стон огласил берега р. Замбези. Я - то что? А вот они с детьми, надо кормить, мыть, укладывать спать, успокаивать, если плачут.
Мозамбикские пакости и подлости продолжали обильно сыпаться на мою голову, начиная с момента перехода границы. Как пережить эту ночь? Глухомань, стоим на окраине деревни, комары, наверное, малярийные, кусают с лёту. Дверь в маршрутке не закрывается, нас никто не охраняет, и за нас не отвечают. «Помогайло» «испарился» в темноте. Мы просто были брошены в ночь на волю Божью.
Девушка, что с мальчиком, слегла с температурой и ребёнок тоже. Я потрогала голову, наверное 40, ей очень плохо, ребёнка надо помыть и сменить памперс, но вижу что она не сможет. Две бутылки минералки на всех. Семья с девочкой, занимаются ею, а я пошла в то селение, где стоим, за водой.
12 ночи, суббота, фиеста, беднота пьёт и пляшет прямо на улице, воды нет. Это африканская проблема. Минералка стоит 50 метикалей полтора литра. Решила, что надо пользоваться той водой, что имеем, а завтра купим по дороге. Во время отключения воды, цена на минералку утраивается. При виде меня народ недоумевал, откуда я взялась глубокой ночью и, открыв рот, безмолвно провожал взглядом.
Вернулась ни с чем. Объявила о своём решении. Семья с ребёнком промолчала, у них с собой не было даже воды, маленькая коробочка с соком, в которую опускали соску и давали девочке. Она плакала, просила пить, пара стеснялась спросить воду, я сама предложила разбавить сок и налить в бутылку.
Пока они этим занимались, достала свои лекарства от простуды и дала простуженной мамаше, ведь об аптеке не могло быть и речи, а потом помыла её ребёнка и сменила памперс. Я не запомнила их имён, сложно, но запомнила их.
Комары лезли в открытые окна, было жарко, всех намазала своим гвоздичным маслом и сама тоже. Мальчик уснул, а девочка бушевала. Больной стало легче, укрывшись своей юбкой, которую они повязывают для поддержки детей, задремала.
Ночевать идти в гестхауз (если он имеется) нельзя, автобус может уйти без меня, его надо просто сторожить, не спуская глаз. Насколько я поняла, народ здесь очень не порядочен, не уважителен, совершенно безответственен. И продать ваше место ещё раз другому пассажиру, пока вы спите в постели, для них будет просто наградой.
Я подумала, сегодня суббота, у меня тоже должен быть праздник. Ранние подъёмы, изнуряющие жуткие поездки, дискомфорт в дороге, выяснение отношений на границе и спор с водителем, не лучшим способом действуют на моё настроение. И не мешая молодой паре, что тщетно пытались успокоить маленькую дочь, я пошла искать увеселительное заведение.
Искать, конечно, здесь ничего не надо, выбор не велик и всё перед глазами. Единственный ресторан (опять же по-африкански) оказался пуст и не весел, а все танцы и веселье (африканское, горькое) происходили в бедных питейных заведениях. Взяв свою бутылку с пивом и стакан, вышла на улицу, обещав вернуть пустую. Местное пиво здесь называется Маника и стоит 35 мет.
Усевшись за столик на улице, сразу привлекла всеобщее внимание. Дети стали попрошайничать, отдала остатки печенья и конфеты, всем конечно не хватило. Народ развлекался, как мог. Девчонки танцевали сами себе, парни сидели отдельно. Хотела отснять ночные развлечения, взамен попросили купить пиво.
- Неееее… девочки! Таких фото, вроде ваших у меня уже полно. Так что пиво будете покупать сами.
А парни наоборот стали просить фото, что я и сделала, а потом и девчонки присоединились.



Таким образом я скрасила их грустное веселье, они смеялись друг над другом, тыча пальцем в экран камеры. И вообще, я поняла, что фотик располагает к вам людей и это определённое развлечение для всех, когда нечем заняться, он скрашивает грустную дорогу.
Ну что ж, погуляли и хватит. Ещё и поспать надо, несколько дней не высыпаюсь. В автобусе прибыло, пока меня не было, двое парней. Девочка малышка уже спала, а вот больной опять плохо, температура подскочила. Снова антибиотики, и стыдно стало, что я пошла гулять, оставив её.
В итоге всю ночь с ней возилась, уснув только в четыре утра, наконец-то вытянув ноги, а в пять стал народ подтягиваться. Места занимают, не полежишь. У больной упала температура, всё тело влажное, её знобит, даю антибиотики. Ведь многие африканцы не понимают и не умеют пить таблетки.
Думала ли я, что где-то в Мозамбике, в жуткой глухомани, на берегу реки Замбези, крокодилами которой пугают детей, мне придётся всю ночь лечить больную африканскую девушку, ухаживать за её ребёнком, практически оказавшись на улице, не имея для того элементарных удобств. А уж об охране говорить не приходится, мы были просто брошены в автобусе с открытой дверью.
Когда рассвело, она спросила меня:
- Ты из Красного Креста?
- Нет, я из России.
- Это дальше, чем Танзания?
- Дальше.
- Дальше, чем Африка?
- Да.
- Действительно далеко.
Я дала ещё ей таблеток на день и объяснила, как пить.
С рассветом появились продавцы хлеба и кукурузы, умывшись и почистив зубы остатками минералки, пошла купить чего либо съестного. Воды нет, съёла жареную кукурузу, с собой взяла три лепёшки. Нехотя пожевала, остальное в сумку.
У больной, оказывается, ещё и желудок болит, она всю дорогу не ест, а т.к. сидела далеко от меня, то я этого не знала. Таблетки на голодный желудок. Я расстроилась, есть она отказалась.
Под окнами продавец бутербродов с жареным яйцом, покупаю с удовольствием, через минуту он вернулся и протянул мне ещё один. Почему? Зачем? У меня же есть!
Больная девушка, купила его для меня, направив лоточника под мои окна. Обернувшись к ней, сказала:
- Спасибо, но зачем?
Моя подопечная умоляюще смотрела уставшими глазами. Я поняла, что надо взять. Это было высшей африканской благодарностью на тот момент, что тронуло до глубины души.
Чёрная африканка, совсем не богатая, в знак признательности покупает бутерброд для белой туристки, случайно оказавшейся свидетельницей её беды. Впоследствии поняла, если вас просто так угощают, то это не просто так, а за что-то.
Все пассажиры следили за моей рукой с бутербродом и за мной. Откуда им было знать, какой трудной для нас была эта ночь. Лепёшки из сумки были отданы подростку, что сел рядом, он сразу приступил к их поеданию.

[Тамарита]

МОЗАМБИКСКИЕ «КОРОЛИ».
Водитель – «король» появился только в 7ч. утра, своим поведением точь - в - точь похож на предыдущего. Народ потихоньку возмущался, а он и ухом не вёл, общался только с «помогайлой», который доносил до нас его «королевские» пожелания. Совсем не спешил, хотя здесь в Мозамбике весь народ именно тем и отличается, что двигается, как в замедленной съёмке.
При свете дня заметила, что «микрик» бода – бода снаружи выглядит прилично, хотя внутри те же лохмотья и штыри, впивающиеся в бока. Значит ехать будет медленно и важно, осознавая свою неповторимость и величие.
Действительно, «король» вначале возжелал «отзавтракать», остановив боду у своей добротной хижины, не взирая на вопли пассажиров, что остались сидеть в автобусе, боясь его покинуть, дабы потом так не утрамбуешься, и места всем может не хватить. Ведь «помогайло» грамотно всех рассаживает, не оставляя свободными даже 5-ти см.
Солнце восходит, его лучи уже по - африкански горячи, пронизывают автобусик насквозь, достаётся всем, особенно мне. Спасает шляпа, которая закрывает всё окно и каждый старается спрятаться в её тень. В этот момент я вспомнила про мать Терезу.
Вернулся «король» через час, после утреннего моциона. Выехали медленно и гордо, а проехав 5 км., развернулся обратно, доложив «помогайле», что по забывчивости прихватил с собой ключи от своего платяного шкафчика, которые надо отвезти обратно, дабы не обронить. «Помогайло» перевёл.
Пассажиры снизошли на крик, молчала только наша четвёрка, уже многое пережившая, а я даже улыбалась, ведь мы своё уже откричали, а вы с новыми силами дерзайте. Было совершенно ясно, что «король» издевается над своими «подданными», как это ему и подобает.
Молодой парень опрятной внешности со своей подругой, оплатил за 3 места, в надежде, что к ним никого не подсадят и ехать они будут более свободно. Деньги «кобрадор» взял, но к ним посадил ещё двоих. Парень возмущался и требовал вернуть деньги.
Давай, Давай! Я уже пробовала. Попытки были тщетны.
Передав ключ в семью, медленно выехали в 3-ий раз, оберегая «карету», остановки частые и длительные на осмотр шин и мотора, «кобрадор» шестерил и угодничал, выказывая своё холуйское раболепство. Мне было всё это настолько противно, что хотелось врезать по полной программе тому чёрному «королю», ведь слов он не слышит.
Кто-то «распочал» апельсин, «Его Величество» закашлялось, а «помогайло» взревел, высматривая виноватых. Пассажиры быстро открыли окна, ведь могут и высадить.
Покупаю бананы на всех рядом сидящих, жалко их до крика. Как помочь им?
Это была Африка.
Я смотрела на неё своими глазами, трогала своими руками и слышала своими ушами. Это было просто не выносимо!
Мучениям не суждено было закончиться. Остановились в каком-то селении,



большинство вышли, а оставшихся, то есть нас, вновь пересаживают! «Помогайлы» двух маршруток считают деньги, выписывают новые билеты, спорят, шумят. Два часа дня, самое пекло, ждём пассажиров, количество которых сможет удовлетворить очередного «короля». Час под солнцем, автобус раскалился добела, я вышла осмотреть окрестности, жуткая убогость, покупаю воду, сразу выпиваю литр. А что это продают на вертелах, зажаренными до хруста? Боже мой! Это мыши!
Шашлыки из мышей, я на минуту потеряла рассудок, но при виде моего фотоаппарата, продавец моментально исчез. Я потрясена! Я просто потрясена! Они мне снились при каждом последующем засыпании, с торчащими тонкими и сухими лапками, наподобие былинок, с отрезанными головами и хвостами, ровненько нанизанными на деревянные шампуры.
И это тоже Африка.



МАИС ПО ДОРОГЕ.
Явился «король», поехали. Мои верные попутчики пообещали, что осталось 2 ч. до Бейры, я уже никому не верю, вчера в 12 дня они мне говорили, что ехать всего 6 ч. Чувствовалось, что африканцы совсем плохо ориентируются во времени. В дороге подсаживаем старого мужчину со взрослой дочерью. Измождённые голодом лица, два мешка с маисом не аккуратный «помогайло» загружает на крышу.
Тронулись. Рытвины, ухабы. 10 мин. и, как град, на дорогу посыпался маис. Дочь и отец замерли с застывшим взглядом, не произнося ни слова. Пассажиры стали кричать и требовать порядка. Остановился беззубый «король», злобно ругаясь. Дочь развязала свою юбку, что б завязать мешок. «Кобрадор» возмутился, заявив, что она плохо завязала маис, ему никто не поверил, видя расхлябанное и наплевательское отношение ко всему.
Маис продолжал сыпаться, шумно скатываясь по крыше, дочь плакала, а отец еле сдерживал своё негодование. Больше не останавливались, продолжая посыпать дорогу чужим трудом, может быть и не посильным. Сколько теперь их семья не доест?
А потом с крыши полетел уголь, я только успевала уворачиваться, от открытого заднего окна. Маис больше не стучал градом, поняла, что он закончился. А когда высаживали несчастных отца с дочерью, то им остался всего один мешок, второй был «на донышке». Ото всего происходящего я просто кипела. Я уже точно знала, что Мозамбик мне не по нервам, а вернусь сюда навряд ли. Планируемый мною Свазиленд останется на потом, было ясно, что на передвижения по этой стране затрачу массу времени и не успею к отлёту домой. Худшего я просто не представляла.
В Бейру мы приехали. Но как? Дорога кошмара закончилась. Онемевшие ноги не хотели разгибаться, синяки на коленях болели, нас было впору выводить под руки, как вернувшихся на землю космонавтов. Полтора суток вместо 6-ти обещанных часов. А для меня, вообще, двое суток с той машиной бизнесмена из Муландже.
Впоследствии, переживая мысленно этот путь, я не вспомнила лиц «королей», лишь образы монстров рисовало моё сознание.

[Тамарита]

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ МОЗАМБИКЦАМ СВОЮ ЖИЗНЬ.

По прибытии в г. Бейра, моя благодарная попутчица меня не отпускала, заявив, что её двоюродный брат отвезёт меня в недорогой отель. Действительно, нас приехали встречать два брата, которые доставили меня в полицейский хостал (по - порт.) на берегу океана. 20 дол. за ночь, дешёвым не назовёшь, скорее средняя цена, а предлагаемый сервис той цене не отвечал.

НА БЕРЕГУ ОКЕАНА.
Все поезда, пароходы и теплоходы из Бейры уходят в 4 утра, а почему, не знаю. Днём серьёзного транспорта нет. Город не компактный, разбросанный, грязный, как впрочем и все остальные. Железнодорожный вокзал, порт и автовокзал находятся на почтительном расстоянии друг от друга. Городской транспорт только такси, иногда мелькнёт редкое мототакси. Я больше никуда не хочу! Спать, спать и спать!
А утром проснулась, как новая. Надо бы кофе попить или чай, но ни того, ни другого здесь не найти, а потому поплелась на берег Индийского океана, в надежде на пляжное кафе. Шла долго, берега заболочены, белые цапли вышагивают. Едва заметная тропинка вывела к берегу, а океана нет, отлив.



Точно, как на Занзибаре! Красота изысканная!



Так же народ топчет морское дно в поисках моллюсков.



Но есть отличительная особенность свойственная этим берегам.



Женщины по грудь в воде, на мелководных заводях тащат сети, вылавливая мелких прозрачных креветок, которых здесь называют «камарон фино»,



сушат их на тех же сетях, разбросав по песку,



тщательно охраняя до окончания просушки.



К вечеру собирают воедино. Впоследствии едят, обжаренными в масле. Заказала женщинам приготовить для меня блюдо из прозрачных «камаронов», но на обратном пути это место уже не нашла.



Запутанная сетка улиц. А пока продолжала идти вдоль берега. Начались настоящие пляжи, даже чистые, но только купающихся нет. Ведь отлив. Так думала я, но купающихся здесь нет никогда. Местным это не нужно, а туристов совсем не видно.
Я научилась уходить от колких взглядов африканцев, просто не смотря им в глаза. Пронизывающие взгляды мне больше не страшны, я их в упор не замечаю!
Далеко за мной белый мужчина, будучи уверенной, что это турист, остановилась в ожидании, в надежде расспросить про архипелаг Базаруто. Оказался Крис из ЮАР, работает в Мозамбике вахтовым способом, инженер – электрик по паровозам и тепловозам. Эти две граничащие страны совершенно разные, как белое и чёрное, как день и ночь, как свет и тьма.
Он мои порывы остудил, заявив, что этих 10 км. до островов буду плыть 4 часа на ржавом судёнышке по океану, ещё могут и рейс отменить, собрав деньги, а обратно во время не вывезти. Он сам ни за что - бы не поплыл туда, зная «не способность мозамбикцев мыслить». Они не поддаются обучению, в чём убедился лично. Ведь работает с ними не один год. Это были его слова, я сообразила, что история с судном может оказаться похожей на автобусную.
Сам Крис предпочитает по Мозамбику не ездить, а по городу ходить только пешком. Это было правильным решением знающего человека. Он не знает португальского языка, только английский, с южно – африканским акцентом. Сказал золотые слова:
– Не доверяй этим людям свою жизнь. Они могут загубить тебя просто по недомыслию.
В этот момент, меня пронзила мысль, что в Мозамбике надо беречь себя по – настоящему и каждое мгновенье. Тем более, что уже имела горький опыт.
За разговорами не заметили, как нас догнала женщина с двумя маленькими детьми в коляске. Это была Таня, но не из России, а тоже из ЮАР. Знакомая Криса, живёт здесь 2 г., муж её специалист по сахарному тростнику, и занимается экспортом сахара. Уезжает на плантации на полтора месяца, а она дома с девочками. Ей нравится жить в Мозамбике, она ж по нему не ездит.
Кофейню мы нашли не скоро, долго ждали заказанный кофе, исходя слюной, но желание наконец-то было удовлетворено. Этот кофе на троих обошёлся Крису в 320 мет.! Значит 320 руб. Таня была возмущена ценами, откуда ей было знать это, ведь она пьёт кофе у себя дома, а везёт все необходимые продукты из ЮАР. Оттого цены мозамбикские так её потрясли.
Мне показалось очень странным то, что здесь в кафе служащие не понимают слов:
-- Принесите горячую воду отдельно, что бы разбавить крепкий ваш кофе.
Трижды приносили бутылку с холодной водой. А когда поняли, то мы уже всё выпили не дождавшись. Кстати, юарцы тоже не пьют крепкий кофе, и тоже хотели воду. Крис сказал, со слов своего знакомого доктора, что у мозамбикцев почти гладкий мозг. Уж не знаю, в каком смысле, в прямом или переносном.
Я тоже расстроена ценами, пытаясь всучить Крису в руки 100 мет. Конечно он джентльмен, но с какой стати? Таня, возмущаясь ситуацией, привела нас к себе домой, что бы показать дорогу, куда завтра прийти на утренний кофе. Приглашение принято, дорогу запомнили.
Я доставлена к отелю до наступления жары. А вечером пошла искать тех женщин, что обещали мне креветок. Их на берегу не оказалось. Океан волшебно отсвечивал тёмно-синими лагунами в наступающих сумерках. Прилива всё ещё не было. Свежий ветерок наносил запахи моря. Но находиться здесь одной совсем не безопасно. Вернулась уже потемну. Довольствовалась в тот вечер апельсинами и шашлыком из курицы.

В ГОСТЯХ У ТАНИ.
Следующим ранним утром с наступлением рассвета пошла на океан. Приливная волна вернулась, женщины опять тянут сети, просеивая прозрачных креветок. А на горизонте остров Сафар, жёлто - песчаный. Сердце заныло от изматывающего желания насладиться одиночеством в его тиши, но я отказываю себе в этом удовольствии. Острова дикие и не обжитые, действительно Баунти. Индийский океан, особый океан, он по – настоящему красив. В любое время суток и при любой погоде ласкает взгляд серебристым горизонтом и яркой бирюзой своих вод, окатывая ноги тёплой волной.



Мой вчерашний знакомый Крис ждал меня на берегу. 8 ч. утра, рано, пошли на косу, где рыбаки ночуют, не имея своей крыши, а их улов, скупается за мизерную цену. Ложатся спать они с последним лучом уходящего солнца, а встают с его первыми лучами. Шалаши и навесы из картонных коробок, завалены хламом. Кто-то штопает и вяжет сети, кто-то тянет их по морскому дну, а кто-то спит ещё под уже палящим солнцем. Рыбная промышленность здесь развита на уровне их улова, похоже, что не скоро ещё они поднимутся на следующую ступень.



Время бежит стремительно, пора и к Тане на кофе.
Секьюрити на входе, служанка дверь открыла, доложив о нашем приходе. И вот мы в доме. Огромные апартаменты, вымытые до блеска. Таня весёлая молодая женщина говорит по - португальски, мне хорошо рядом с ней. Они с Крисом баптисты и завтра собираются в доме единоверцы читать Библию, приглашают меня. Обещаю подумать.



Таня звонит повсюду, завалив меня необходимой информацией о транспорте. Оказалось, что поезда из Бейры на дальние расстояния не идут, только автобусы. Рассчитав вновь время, необходимое для визита в Свазиленд и обратно, и сопоставив его с транспортными возможностями Мозамбика, стало ясно, что мне надо в г. Нампула, через который я решила пробираться обратно в Танзанию. Да и вообще поезда идут только на очень короткие дистанции, а что бы проехать поездом вдоль всего побережья – даже не мечтайте. Железные дороги давно пришли в негодность.
Время ещё есть, но если не выеду завтра, то запас времени уменьшится, а в Мозамбике надо иметь то самое время в достаточном количестве.
Я решаю, что сегодня буду брать билет на завтра в Нампула, ведь оттуда ещё до границы Танзании, как до мечты. В Танзании порядка больше, да и океан тоже имеется. Попив кофе, пообщавшись на тему малярии, которую Таня перенесла недавно, решили с Крисом купить таблетки и для себя. Здесь малярийный комар радуется, тепло и сыро, берега океана местами заболочены, малярия гуляет.
Африка легко борется с малярией в отличие от России, где просто не знают, как её лечить. Таблетки называются Coartem, а пьют их 3 дня по обнаружении симптомов. 4 утром и 4 вечером. Головная боль, ощущение холода, ломота в руках и шее появляется через десять инкубационных дней. Заранее ничего не надо пить, не губить иммунную систему понапрасну. Проблема решается по её наступлению.
Простившись с Таней, отправились за билетами на автотерминал Матакуане. Зашли к памятнику президента, который всегда в чехле, при жизни того президента памятник был открыт, а как президент умер, его зачехлили. Или наоборот. В общем, все не как у людей. По дороге прикупили таблетки и для меня.
Билет до Нампула стоит 1300 мет., ехать 17 ч., отправление в 4 утра. Автобус в дороге не меняют. Мозамбик не переносим, любой транспорт отправляется в 4 – 5 утра. Вопиюще не удобно, бессонная ночь накануне, заказ такси, которое может не явиться. Ощущение такое, что всё здесь делается с целью навредить. Все автовокзалы находятся в неудобных местах, за пределами городов, да ещё их может оказаться несколько, откуда идут автобусы в разных направлениях. Хочешь ехать – помучайся. После этого мозамбикского опыта, я долго ещё буду вздрагивать при упоминании об этой стране. А пока продолжаю мучиться.
Попили с Крисом прощальный кофе в ливанском кафе, где арабы по первому взгляду принесли отдельно горячую воду. Я напишу и ему и Тане, я приглашу их к себе домой, я хочу отплатить им добром, а пока просто дарю Крису брелок для ключей, случайно оказавшийся в моей сумке со времён Аргентины. Таня подарила мне кепку, а я ей ремень боливийский на джинсы.
Крис рассказал, что в ЮАР много мозамбикцев, которые каждой клеточкой своего организма ненавидят белых. И если им выпадает случай поиздеваться, то сделают они это от души. Надо уезжать, больше не могу этого выносить.

[Тамарита]

БЕЖАТЬ, ТОЛЬКО БЕЖАТЬ!
На ресепшен заказали для меня такси на 2ч. ночи, надежды нет, что вовремя придёт, оттого так рано. Спать не ложусь вообще. Такси пришло, которое вызвали с ресепшен, а которое я сама заказала днём, так и не явилось. Терминал открыт круглосуточно, там народ с вечера набился. Но что особенно удивило, так это то, что здесь ещё и громко объявляют отправление рейсов.
Дороги, конечно не пережить, расстояния для ног не достаточно, опять колени ломит, в сон клонит, голову некуда положить, шляпа спасает, сжимаю её и прижимаю к окну, она амартизирует и я засыпаю. Потом я её расправлю, она имеет свойство принимать первоначальную форму без обнаружения последствий сжатия.
А пока она потихоньку скользит по стеклу и моя голова с нею вместе падает, просыпаюсь, опять шляпу настраиваю, опять падаем, опять настраиваю. И так пока не выспалась.



Вдоль дорог только савана, хижины и тростник на продажу. По пути полно аварий, вроде и места не аварийные, а это всё по той причине, как сказал Крис, что мозамбикцы не думают.
По дороге ошибочно купила раскатанный сухой рис, думая, что это струганное кешью, есть не возможно, угостила соседа, съел с удовольствием, но ещё оставила на всякий случай, не зная своей дороги впереди. Продали мне печенье, превратившееся давно в крошку, но вкусное.
Опять проехали р. Замбези, и в памяти всплыла та жуткая ночь. Широченная река, вся в островах, поросшая густыми зарослями, как впрочем и все реки. Вдоль дорог мелькает жизнь местного народа, которая вызывает чувство жалости и недоумения. Полуголые женщины, с присосавшимися к груди детьми, а девочки с восьми и выше уже носят за спиной младших братьев и сестёр. Жуют тростниковые палки и дают маленьким за спину. На головах тащат груз, даже умудряются по – детски бежать вместе с ним. Народ с голодным не радостным взглядом, не улыбчивый, зловещий.



Хотя могу предположить, что в посещаемых туристами местах, жизнь послаще будет и улыбок побольше.
Возле каждой хижины растёт большое дерево, это как бы обязательное условие, дающее тень. Огромные низкие крыши на подпорках, которые покрывают не только хижину, но и пространство вокруг. Понравилось то, что вокруг жилищ всё чисто выметено. Ну вот, оказывается, что-то понравилось!
Автобус не раз останавливался в пути и мог без предупреждения уехать, оставив людей на дороге. Поэтому боялась даже выйти, чтобы что-то купить. Приехали в Нампуло через 18 ч., т.е. в 9 вечера, уже темно. Терминала крытого нет, люди вповалку на земле, на своих вещах. Надо бы поесть сначала, а потом подумаю, как буду выживать и где проживать.
Под крытым навесом я оказалась не одна. Пять человек тщательно следили, пока я уплетала рис с мясом. Они, не стесняясь, смотрели мне в рот. Половину не съеденной порции у меня попросили и я отдала. Давно успела заметить, что в Мозамбике просят еду даже те, кто с виду прилично выглядит. Ну а если сама предлагаю, то никто не отказывается.

ПРИТОН.
В сарае, где билеты продают, народ жутко сомнительный. Но благо, работает данное заведение круглосуточно. Мне надо в Танзанию, я хочу скорее покинуть этот кошмар. Смотреть здесь больше я ничего не хочу. Выпустите меня отсюда!
Билет до границы в д. Масимба продали за 500 мет., и опять на 3 ч. утра. Я просто взвыла от безысходности. Что за издевательство? Я обречена не спать ещё одну ночь. Но я должна отдохнуть, хоть 4 ч. поспать., так как уже 10 ночи.
Единственный таксист, одиноко стоящий в темноте, радостно мне пообещал отвезти в недорогое место, где я могу выспаться. Но не всё так просто, как обещано. Таксист возил меня по отелям от 50 – ти дол. и выше. То, что было по 40 - уже занято. А мне надо всего 4 часа сна. Я рассвирепела. Таксист очень туго соображал, было ощущение, что он не понимает чего от него хотят. Уже половина одиннадцатого, мне бы хоть голову на подушку опустить, осталось три с половиной часа.
Я заявила, что буду спать у него в машине до отправления автобуса, а потом меня отвезёт на автотерминал. Он стал соображать заметно лучше и привёз меня в странное место. Пустырь на окраине города. Длинный барак, запущенного вида. В пристройке горел свет, играла музыка и пир на весь мир. Внутри барака два человека, озвучили мне цену в 10 дол. Открыли висячий замок на двери комнаты, не штукатуренные стены, цинковый потолок, окна отсутствуют, а в дощатой двери зазоры в палец.
Это был притон за 10 дол., самое дно, служащий мальчик каждый раз провожал меня, пока устраивалась и ходила за водой. Просил есть и пить в номере. О посетителях барака промолчу, что бы никого не шокировать. По моей просьбе поменяли сразу постель. Договорилась с таксистом, что заберёт меня отсюда в 2.30. Клянчит у меня ещё 20мет., даю. Мне бы хоть немного поспать. Спросила, не опасно ли? Говорят – нет. А что ещё они могут сказать? Ложусь, искупавшись из огромной бочки. Закрыла дверь на деревянную вертушку. Есть розетка и потолок, фотокамеру на зарядку. Уже хорошо. Легла. Будь, что будет. Едва успела проскользнуть мысль: « Зачем я здесь? Я сумасшедшая! Никогда, больше никогда… » Не выключая свет, засыпаю мгновенно.
Просила меня разбудить, обещали, но проснулась сама в 2 ч., как будто кто-то невидимый позаботился. Состояние оказалось бодрым, самочувствие отличным. Под моей дверью спал мальчик, что должен был разбудить. Он же был и моей охраной. Я его тронула за плечо, ухом не повёл. Молодо – зелено! Оставила ему тот рис, что в дороге купила по ошибке и сверху ключи от ночлежки. Таксист уже сигналил, а мальчик так и не проснулся. Это была моя охрана. Таксист взял с меня двойную плату, как и положено в ночь. Таким образом, всё это дело обошлось в 550 мет., и всё потому, что терминал далеко от центра, а городского транспорта нет.

ПРИЗРАЧНАЯ ТАНЗАНИЯ.
Усевшись в автобус, что отправится до д. Масимба, облегчённо вздохнула. Я еду на пограничный переход в Танзанию! Раннее чёрное утро сменится рассветом, наступит день, а потом вечер. А вот уже ночь я проведу в Танзании. Мои муки почти закончились, и эта приятная мысль мне грела душу. Когда есть сокровенная мечта, то все невзгоды преодолимы.
Это теперь я знаю, что в своём лексиконе, слово «кошмар», я заменю словом «Мозамбик». А тогда, я радовалась, но зря, ещё не все испытания прошла. Вскоре почувствовала, что поднялась температура и заломила шея. Равнодушно подумала:
- Ну вот, ещё и малярия.
Ни паники, ни страха я не испытала. Малярия была бы просто каплей в море всех моих мучений!
Я ехала в д. Масимба, мечтая о дУше и покое. Спать, спать и спать. Опять вернулось это мучительное желание выспаться, как только автобус выехал за город. Начались монументальные скалы, встрепенулась, стряхнув остатки сна, любуюсь, забыв о неудобствах и об униженном самолюбии. Они выплывали друг за другом, не создавая нагромождения, а у их подножий нескончаемые травяные хижины в зарослях слоновой травы. По дороге продают только тростник и уголь. Просто жуть, какая – то!
На остановках чахлые помидоры, надоевший арахис, фасоль, сухой рис, бананы.



Здесь дети не учатся в школе. Только однажды в Бейре видела школу. Показал Крис, сказав:
– Смотри, это школа.
Гора мусора посередь двора, вокруг, что - то вроде забытого и заброшенного коровника, покосившегося и обрушенного. На территории одна только девочка, стриженая и с грустными глазами.
– Ты думаешь, это завтра уберут? Нет, это будет лежать годами. Грамотность здесь минимальная, она никому не нужна. Главное для мозамбикских детей уметь таскать за спиной младших братьев и сестёр, носить на голове поклажу и терпеть голод.
В окна бил пьянящий запах травы. Рынок морепродуктов, где остановились, отвлёк меня от мыслей. Чувствуется близость Индийского океана. Вкуснейшая свеже – жареная рыба. Все прилавки ломятся от морских деликатесов. Здесь я дала себе волю, хотя у меня всё ещё оставалась та вяленая рыба, которую купила при въезде в Мозамбик. Она оказалась большой и неудобной, в том смысле, что соль с неё надо смывать, да и вымачивать слегка. А у меня всё транспорт и транспорт, рыбу съесть некогда!
В речках купаются, не закрываясь, голые дети и подростки. Вокруг цветы, термитники, деревья – великаны. Роскошь природы и людская нищета. Стоит жуткая жара, а у меня температура «шпарит». Таблетки были не досягаемы. Лежали в кармашке сумки, сумка на полке, полка над головой, а народ битком, что даже не встать. В общем, как в сказке про Кощея Бессмертного.

[Mike Hammer]

Вы молодец.

[zeliboba]

ОФигеть. Жду с нетерпением продолжения.

[Тамарита]

ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОРДОН.

Только на закате приехали в Масимба.



Деревня деревней, ночевать здесь негде, а под парами уже стоит машина с кузовом.
- Зачем? Куда?
- Так до границы ехать!
- Как, ещё?
- Да, ещё 3 часа.
- Нет! Я больше не могу! Мне минералку надо!
- Какая минералка? Отправляемся.
Ругаясь по - русски, лезу в этот грузовик, который стоит 350 мет. Хорошо, что оставила запас денег. Это надо делать всегда. Здесь никто не торгуется, здесь надо выживать, жизнь дороже денег. Ночевать негде, а этот грузовик – единственный на сегодня. Поэтому надо в него забраться, толкаться, держаться за что – либо и не дать себя в обиду.
Чёрные смеялись надо мной, а надо плакать, что вы так живёте. Моя температура не падала. Грязные руки, отсутствие воды и ни одной свободной минуты. Я никак не могла выпить таблетку. Ломило всё тело, а ехать ещё три часа.
В кузов набилось столько народу, что даже и не знаю, сколько. Но невозможно было даже шевельнуть рукой, не то, что ногой. Мусульмане в тюбитейках, лица закрывают от направленного на них фотоаппарата, а кто смелый, я снимаю, еле поворачиваясь.
Среди нас три женщины, остальные мужчины. Водитель кинул для меня колесо в кузов, что б села. Заняла место, а меня старый муслим (англ. мусульманин) спихивает, ах так? Упёрлась ногой в борт, отвоёвывая пространство. Он ругаясь, упирался в меня спиной, я не уступала.
Казалось, что3 часа я не выдержу. Не передаваемые муки, бездорожье, машина валится с боку на бок, болота, вязнем, буксуем, толкаем друг друга, ругаемся. А потом был такой прыжок, как у каскадёров, что пассажиров аж в воздух подняло, а мне показалось, что позвоночник лопнул. Все вскрикнули и я тоже.
Женщина – мусульманка в длинных одеждах за меня переживала, видя, что я больна. Пообещала на меня заказать место в отеле в Танзании, позвонив, что б рядом с автотерминалом. Моя сумка была привязана со всем багажом на крыше кабины, рюкзачок для компа, любезно мне подаренный за африканские рассказы, у меня. Оберегаю, как могу.
Остановка, полиция, досмотр вещей. Выстроились в очередь под ветвистым деревом. Трое полицейских откровенно над нами смеялись, видя, как люди, измученные дорогой, тащили вещи на досмотр. Они с толстыми животами сидели под деревом в прохладе в пластмассовых креслах. Рядом полицейская машина в тени и бутылка минералки на сиденье.
Я хотела пить, купить было негде, деревня осталась далеко позади. Я пошла в травяной шалаш, что по – соседству, попросить то, что пьют эти люди из хижин. Полиция остановила, сказав, что уходить запрещено, и у них есть вода. Попила, но руки вымыть нечем, предложили купить для меня воду в деревне, послать гонца, пока стоим на досмотре. Даю 50 мет., хотя вода везде 25, но мне заявляют, что нужно 40. Побежал. Температура не спадает. Пью таблетки грязными руками.
Подошла моя очередь, худой и злобный полицейский стал выкладывать чистые вещи на землю, я возмутилась, заявив, что это чистые вещи. Тогда он стал демонстративно поднимать вверх каждую вещь для всеобщего обозрения и насмешек. Люди, что ехали со мной, не смеялись, кто отвернулся молча, а кто-то просто с ненавистью смотрел на происходящее. Весело было только полицейским.
На показ были выставлены мои крема, флакон духов, банные принадлежности, нижнее бельё, моя сухая рыба, что никак не закончится. При этом он так копался, что разорвал молнию на сумке. Я сказала, что он должен уважать пассажиров и не портить их имущество. Мою сумку надо отремонтировать. На что ответил, что ремонтом не занимается.
- Так, то ж твоя вина, ты полицейский, а не бандит, ты же закон! Ты не вправе портить моё личное имущество!
Тогда тот с животом, что больше всех смеялся, стал ремонтировать молнию, заявив, что он военный и всё умеет. Действительно сделал, даже этому я была рада. С чувством ненависти я пошла от них прочь, слёзный ком стоял в горле, душа застыла в негодовании. Надо было терпеть, удерживая внутреннюю пружину в сжатом состоянии.
А пока, ожидая остальных, поменяла у менял оставшиеся мозамбикские метикали на танзанийские шиллинги. И не думайте, что вам их поменяют по курсу, вам их поменяют, как посчитают нужным. А всё потому, что в Танзании ни один банк не принимает деньги Мозамбика. Они там никому не нужны. Вы их просто выбросите. Вот и мне за мои метикали дали шиллингов в два раза меньше, чем должны были дать.
Вернулся посланец с водой. Она была не минеральная, я возмутилась, что набрал из бочки, а мне надо минералку. На что заявил, что другой нет и сдачу 10 мет. не хотел отдавать, сама из рук вырвала. Простую воду продают везде на остановках за 5-10 мет. Так же, как и в Малави. Пробкой закручена, не догадаешься, а пластмассовой обёртки нет, значит подделка. Но пробка открывается, как настоящая минералка. Как они это делают, не знаю.
В общем, выпила той воды, уже в кузове грузовика, и через полчаса меня скрутило в жуткой боли. Только женщина в длинных одеждах мне сочувствовала, остальные были безучастны. Машина вновь остановилась у пограничного поста Мозамбика, что б проставить выездные штампы, опять очереди и досмотр багажа. Температура и невыносимые рези в животе, жажда мучает, воду пить боюсь, почти падаю. Уже совсем ночь. Ещё час затрачено. Мечтаю, что скоро на границу Танзаниии, там все муки кончатся. Нет, дорогая. Ищешь проблемы? Ты их нашла.
В который раз я забираюсь в этот непереносимый грузовик,



в болотах лягушки кричат не знакомыми голосами, светлячки мелькают огоньками, природа что надо, но люди и условия в стране ужасны. Пальмовые кроны устилают небо, а мне совершенно плохо. Я опять пью воду, не могу больше жажду терпеть и снова «согнуло в дугу».
А в это время народ в кузове обсуждал ситуацию на границе, поняла только то, что: «У мзунгу даже бикини повытаскивали». Среди пассажиров уже многие мешали португальский с суахили, и снова «мзунгу» в ходу. Думала, захохочут, нет, смешков не последовало. Все мы сейчас страдали одинаково.

РЕЧНЫЕ ПИРАТЫ И ДЫРЯВАЯ ЛОДКА.
Приехали, встали. Что за река? Рувума? За рекой Танзания? А где мост? Будем плыть лодкой?
Мне показалось, что я стою на краю своей гибели. Температура, живот и вода, которую я панически боюсь всегда. Река необъятной шири, вся в островах, противоположный берег на горизонте. Вокруг только заболоченные берега в высокой траве. Ни единого жилища, ни единого огонька. На берегу человек 20 ободранных и пьяных мужчин, они кричат, машут руками, хохоча. Кто эти люди? Мусульманка подаёт мне знаки, молчать. Я замечаю, что уже постоянно смотрю на неё, как на «скорую помощь».
Спросила:
- Сколько человек берёт лодка? Мне ответили:
- Всех.
- Но это не возможно! Это очень много!
Они хохотали кривляясь, что «мзунгу» боится умереть от воды. Лодка была только одна, на дне вода, лодочник её черпал и черпал. Я поняла, что она течёт. Мы были жертвами. Оставаться на растерзание безумцам, или плыть на дырявой лодке. Я выбрала второе.
Все полезли в лодку и я тоже. Просила мою, всегда ко мне благосклонную, Судьбу не покинуть. Состояние было ужасным, болела голова, ломило кости, спазмы не прекращались. Я пристроилась на облучок, народу набилось с верхом, ещё и эти люди лезут. Зачем? А затем, что б деньги с нас трясти.
И началось приставание ко всем, кто давал, кто нет. Я сказала что дам, если дадут все. Но все давать не думали. Требовали с меня оплатить всю лодку, которая набиралась водой, хватали мою сумку, пытаясь открыть. Сопротивлялась, как могла. Они держали лодку, не давая отчалить лодочнику, который молчал и черпал воду.
Мусульманка шепнула мне:
- Корсары.
Это были речные пираты. А по-нашему просто бандиты. Цену сбросили до 10000 танз. шил. с человека и мы с мусульманкой заплатили, да ещё пару человек. Жуткий народ на берегу, не стесняясь делил между собой наши деньги, хохоча и беснуясь, какую – то часть отдав лодочнику. Лодка отчалила.



Борта были почти вровень с водой, солнце садилось в реку.



Теперь уже все мы черпали воду обрезанными пластмассовыми канистрами. О спасательных жилетах не могло быть и речи. Эта роскошь не для Мозамбика. Когда борта почти заливались водой, я умоляла всех работать быстрее. И опять с неистовой силой работаем пластмассовыми ёмкостями. Переправа в 40 мин. показалась вечностью, надо было обогнуть ни один остров и не одну мель, что б наконец-то подойти к противоположному берегу.
Пассажиры стали прыгать в воду и брести к берегу. Я чуть не упала, поскользнувшись о борт, но всё-таки смогла покинуть «тонущее» судно, спрыгнув прямо в реку. Вода выше колен. Вышла на берег. Всё моё тело тряслось мелкой дрожью. Я жива. Но как я выжила? Этого не может быть. Мусульманка взяла меня за руку, и я почувствовала, что её тоже трясёт. Мы обе не умели плавать.
На этом берегу опять пираты. Но ведь это сторона Танзании, почему? А потому, что мозамбикцы переправляются через реку и на берегу Танзании ждут грузовики, которые привезут людей к переправе теперь уже в Мозамбик, что бы также их истязать, как нас.
Здесь уже стоял грузовик и опять надо ехать 3 ч. до г.Chikongola. Впереди Танзанийский пограничный пункт. Сесть в кузове негде, я стою, держась за поручни, которые в этой машине существуют. Опять те же не знакомые лягушки и светлячки. Болота и болота. Трясёмся, буксуем, вязнем. Держусь из последних сил, не упасть бы. Только на утро я удивлюсь, увидев кровавые мозоли на ладонях.
Пограничный пункт, порядок сразу чувствуется, проплачиваю визу в 50 дол., и ждём досмотр багажа, водитель не едет, а погранцы про нас уже забыли. На досмотр никто не пришёл, зря прождали час. Поехали, и вот город светится огнями, весь в пальмах, как у океана, значит море не далеко.
Приехали к заказанному мусульманкой гестхаузу, там нас всех ждут. Сразу комната, а ещё и купленный заранее для меня билет на завтра в Дар эс Салам. Нет, мне не надо. Аннулируют. Никаких проблем. 13000 шил., чистая постель, уютный номер, добрый персонал. Обнимаю мусульманку, благодаря.
Всё тело в синяках, особенно пострадали колени, обломанные ногти, сандалии, ставшие похожими на лапти, драная и грязная сумка, температура и живот, только б не заплакать. Как я всё это пережила?

Затерянные берега, там остров похожий на каплю. Танзания ч.4

[Тамарита]

После пережитого в Мозамбике, я узнала о своих "сверхчеловеческих способностях". Рисовать картину, белой, пушистой и счастливой туристки, было бы смешно. Кто поверит? Это ж Мозамбик! Многие моменты остались за кадром, которые могли бы меня шокировать в другой стране, а в Мозамбике это обычное дело. Теперь в любой стране не боюсь высадиться. Приношу извинение за плохое качество фоток, почти все они были сделаны в экстримальных условиях. Наверное это понятно. Ну, это я так, если кому-то не понятно. Спасибо всем за понимание. Теперь Танзания.

[Крыся]

Тамарита, честно сказать читая Вашу историю сердце иногда просто сжималось и только потом понимаешь, что Вы уже дома и с Вами всё в порядке.
В пути Вам встречались люди, которых Вы будете вспоминать, но к сожалению и люди которые наследили в Вашей душе.
Честно сказать, Вы меня слегка встряхнули, потому что на Африку я поглядываю и хочется не просто отельчик с мальчиком у которого в руках опахало, а хочется пройти по окрестностям.

Я думаю после этой поездки Вам любые горы по плечу. Не удивлюсь если Вы будете следующий отчёт писать о Сомали.
И мне почему то кажется, что в Африку Вы вернётесь - автопробег Вы пережили, проплыли, с пиратами познакомились.
И проделали этот путь одна.

[Серега_Харьков]

Подписываюсь!

[Владимир Бушнев]

Тамарита, честно сказать читая Вашу историю сердце иногда просто сжималось и только потом понимаешь, что Вы уже дома и с Вами всё в порядке.
В пути Вам встречались люди, которых Вы будете вспоминать, но к сожалению и люди которые наследили в Вашей душе.
Честно сказать, Вы меня слегка встряхнули, потому что на Африку я поглядываю и хочется не просто отельчик с мальчиком у которого в руках опахало, а хочется пройти по окрестностям.

Я думаю после этой поездки Вам любые горы по плечу. Не удивлюсь если Вы будете следующий отчёт писать о Сомали.
И мне почему то кажется, что в Африку Вы вернётесь - автопробег Вы пережили, проплыли, с пиратами познакомились.
И проделали этот путь одна.

Прочитал, не отрываясь, все отчеты сразу. Хорошо, что Тамарита уже дома. Хотелось бы, чтобы и со здоровьем у нее было все в порядке. Естественно, каждый сам творец своего счастья, но может одной женщине лучше путешествовать с меньшим экстримом, чтобы не было мучительно больно, если не свезет?

[Тамарита]

Для Крыся.

В Африку я действительно вернулась. Вернее я уже как месяц, вернулась из Африки. Правда не Сомали, хотя думаю, что станет возможным.

Для В-Б.

Да кто ж его хотел, того экстрима? Я ж в Свазиленд собиралась, а тут такая беда под названием Мозамбик. А по поводу здоровья, тут Вы совершенно правы. Никакая страховка не поможет.

А Серёге - спасибо, да и всем спасибо.

[СибирякЪ]

Что называется - снимаю перед Вами шляпу.
Но даже со снятой шляпой не могу не заметить - все это крайне интересно и познавательно читать,но пожалуй,не так интересно переживать.Такие перегрузки..

[katso_98]

Я думаю после этой поездки Вам любые горы по плечу. Не удивлюсь если Вы будете следующий отчёт писать о Сомали.
И мне почему то кажется, что в Африку Вы вернётесь - автопробег Вы пережили, проплыли, с пиратами познакомились.

в Африку все всегда возвращаются однажды побывав там))) за редким исключением)

Тамарита, я какой то псих, но начал читать с конца... про плохую воду, тонущую лодку и напряженных людей... это пипец конечно... хорошо что все обошлось и все позади...

[fragaria]

Читала вчера до поздней ночи, не отрываясь. Очень Вам сочувствовала, надо же такое пережить! Но, в то же время, очень Вам завидовала. Завидовала, что Вы такая, действительно, сильная и мужественная, что смогли не только перенести все это, но и найти в себе силы, чтобы все заново вспомнить, заново пережить и рассказать другим!
А мои-то родственники меня считают безрассудной из-за того, что я в одиночку езжу в Тайланд, эту комфортнейшую страну.

[Тамарита]

Для Сибиряка: Вы правы, что пережить самому - это тяжко, но читать, как это пережил кто-то всегда интересно. Я вообще хотела о Мозамбике забыть навсегда и ничего о нём не рассказывать. Просто тогда бы связь в путешествии нарушилась. Писала, а самой так себя жалко было, чуть не плакала. Я вообще получается часто плачу.

Для katso_98 : А я всю жизнь с конца читаю.

Для fragaria: Таиланд тоже разный бывает. Если на север, то достойно уважения. Если на юг, то ... тоже достойно.

[M1G]

Тамарита,

Спасибо большое за то, что делитесь честно, искренне и красочно своими впечатлениями. Хочу задать вопрос, за которым нет никаких подковырок. Почему Африка и почему такие неисхоженные места и страны? Что вы там ищете или надеетесь увидеть? Или это попытка разобраться в себе и мире?

[Тамарита]

Так ведь не только Африка. Ещё и Америка, и Азия и Арабский мир. А в себе давно разобралась, ведь лет мне не мало. Просто я странница. Я так живу. К тому же не забывайте на каком рессурсе мы с Вами пишем. Форум самостоятельных путешественников! Поэтому вопрос о том, что мы ищем в своих странствиях, отпадает сам собой. Спасибо за прочтение.