В конце XIX в. территория Свазиленда была аннексирована Трансваалем, и только после второй англо-бурской войны англичане (в пику бурам) дали землям свази статус самостоятельного протектората. В качестве независимого государства Свазиленд появился на политической карте в 1968 г. Разработанная англичанами конституция провозглашала Свазиленд парламентской монархией. Однако уже через пять лет тогдашний король Собхуза II разогнал депутатов и объявил вне закона деятельность всех политических партий. Он благополучно правил до 1982 г. и умер в возрасте 83 лет, оставив после себя 67 сыновей от 23 жен. По решению Совета вождей его наследником стал второй по старшинству сын, принявший тронное имя Мсвати III. Он занимает трон и по сей день, оставаясь одним из немногих самодержавных монархов в мире.
Что посмотреть туристу
Добраться до Свазиленда не так уж трудно. Примерно 6-7 часов на машине от Йоханнесбурга или Претории и вы уже на пограничном переходе. Гражданам Российской Федерации виза для посещения Свазиленда не нужна, а штамп в паспорте ставится без особых проблем. Денежная единица Свазиленда носит название лилангени (множественное число – эмалангени). Она один в один соответствует южноафриканскому ранду, который свободно обращается на всей территории станы. На монетах и купюрах Свазиленда обязательно помещен портрет короля. На монетке в один лилангени на аверсе помещен король, на реверсе – королева-мать. Мать правящего короля (ее официальный титул переводится как «белая слониха») вообще играет огромную роль в управлении страной. Только она, а не кто-то из жен, имеет право именоваться королевой.
На въезде в страну вас встречает урна для мусора с яркой надписью Welcome to Swaziland. Сразу напрашивается искушение найти в этом некий символ, но будем честны – Свазиленд меньше всего напоминает мусорную свалку. Напротив – по африканским меркам территория его производит впечатление вполне чистой и ухоженной. Горные склоны – главная деталь местного пейзажа, покрыты густыми сосновыми и эвкалиптовыми лесами. В отличие от многих африканских стран, в Свазиленде сохранились дикие животные, столь привлекающие заезжих туристов.
На небольшой территории Свазиленда расположено около десятка заповедников и гейм-резервов. Крупнейший из них – Hlane Royal National Park, на самой границе с Мозамбиком. Определение «королевский» в данном случае надо понимать буквально – парк является личной собственностью короля и выполняет функции его охотничьих угодий. Это единственный заповедник в стране, где можно найти львов. Здесь также встречаются слоны, жирафы, буйволы, не говоря о разнообразных антилопах. Найти животных проблемы не составляет. Дело в том, что места обитания львов, слонов и жирафов выделены в отдельные выгородки. Получается что-то вроде огромных квадратов со стороной в 10 километров. Конечно, это чем-то напоминает зоопарк, но зато не нужно колесить целый день. Что же касается главной местной достопримечательности – белых носорогов, то целая семья их ежедневно приходит на водопой на территории местного лоджа, давая туристам возможность сфотографировать себя во всей красе.
Путешествуя по Свазиленду, начинаешь понимать, что это не такая уж крохотная страна. От национального парка Hlane до столицы государства – Мбабане ехать не меньше двух часов. Сам Мбабане интереса не представляет, это маленький городок, без каких-то достопримечательностей. Основная масса мест, заслуживающих посещения находится в другом городке - Лобамба (Lobamba), расположенном в 15 километрах от столицы. Здесь расположена одна из королевских резиденций, здесь же находится парламент и дворец королевы-матери. Дворцы и здание парламента для посещения закрыты, более того, их даже запрещено фотографировать снаружи. Но при желании в Лобамбе есть что посмотреть.
Прежде всего, это мемориал в честь короля Собхузы II - первого монарха, возглавившего независимый Свазиленд. Сам мемориал довольно прост: беседка, в тени которой стоит статуя покойного короля, выставочная экспозиция, и место его условного погребения. Условного, потому что реально всех вождей Свазиленда традиционно хоронят на вершине одной из гор. Выставка производит впечатление случайного набора экспонатов. Два королевских Кадиллака, несколько десятков фотографий, вот, собственно, и все. Самое интересное – огромный портрет-фреска Собхузы. С портрета смотрит хитрый мужичек, всю жизнь лавировавший между разными политическими силами, но сумевший обеспечить своему сыну сытое и спокойное существование.
Прямо напротив мемориала расположен Национальный музей. Судя по пыли на стендах, посетителей там практически не бывает. По сути дела музей – это единственный зал, где стоят манекены в национальных костюмах, а в застекленных витринах разложены немногочисленные предметы народного быта. Куда интереснее другое помещение, где выставлены результаты творчества местных дизайнеров. Это действительно любопытно, но рядом с экспонатами нет даже поясняющих табличек.
В той же Лобамбе в пяти минутах от музея находится фольклорная деревня. Здесь стоят круглые хижины, в которых когда-то жили свази. К слову, мы проехали страну насквозь, но ничего подобного не видели. Нынешние жители Свазиленда предпочитают традиционные одноэтажные домики. Выглядят они часто небогато, но, судя по обязательной спутниковой антенне, как минимум телевизоры внутри есть.
В фольклорной деревне перед посетителями (их значительно больше, чем в музее) выступает вокально-танцевальный ансамбль. Совершенно неожиданно и танцы, и песни производят вполне приличное впечатление. У юной солистки ансамбля великолепный голос и ей впору бы выступать на более серьезной сцене.
К разочарованию многих туристов, ни в музее, ни в фольклорной деревне нет никаких сувенирных киосков. Местный рынок тоже не предлагает какого-то разнообразия. Едва ли не единственный здешний специалитет – платки с портретом царствующего короля (стоят они около 50 рандов, качество весьма так себе). Их носят все – и мужчины и женщины. У меня закралось подозрение, что монополия на производство таких платков принадлежит самому королю. Если это так – можно понять, откуда у него деньги на то чтобы подарить каждой из жен BMW последней модели.
В местечке Эзулвини (Ezuiwini) примерно на полпути между Лобамбой и Мбабане расположена свечная фабрика. Здесь можно купить свечи в виде животных, картины в технике батика и тому подобное. На самой границе с ЮАР, в городке Нгвенья (Ngwenya) находится другое похожее производство – фабрика стеклянных изделий. В ассортимент ее продукции входят все те же фигурки «большой пятерки» самых разных размеров, бокалы, пепельницы, вазы. При этом везде особо подчеркивается, что фабрика работает исключительно на вторсырье, а значит, вносит свой вклад в дело борьбы за сохранение первозданной природы. И на свечной, и на стекольной фабрике к оплате принимаются не только ранды и эмальгени, но и доллары. Да, свечная фабрика (точнее сувенирные киоски рядом с нею) оказалась единственным местом, где продавались магниты с местной тематикой.
[imghttps://forum.awd.ru/gallery/images/upload/699/c8f/699c8f00401ce9f02e618d22567c91c5.jpg][/img]
Ну, вот примерно и весь тот минимум, который нужен туристу, заехавшему на день-два в Свазиленд. Правда достаточен он при том условии, что вы не попали на знаменитый Танец тростника. Но о нем – рассказ особый.
Танец тростника
Танец тростника (Reed Dance) или Умхланга часто воспринимается как церемония, уходящая корнями в далекое прошлое. На самом деле это традиции, нет и двадцати лет. У свази и родственных им зулусов издавна существовали правила, призванные ограничить добрачные половые отношения, особенно если это касалось девушек. В наши дни к этому добавился страх перед быстро распространяющейся эпидемией СПИДа. По количеству ВИЧ-инфицированных (каждый четвертый) Свазиленд занимает лидирующее место в мире. Как символ девственности, девушки должны были носить шерстяные помпоны (сине-желтые – для девочек, красно-черные –для подростков). Одно время король Мсвати III особым законом сделал их ношение обязательным. Однако по какой-то причине это встретило противодействие в стране, да к тому же масла в огонь подлил и сам король, выбрав в качестве очередной жены несовершеннолетнюю (правда он честно уплатил в казну штраф – одну корову). Вот тут то на помощи и пришла Умхланга, позаимствованная свази у зулусов.
В трактовке западных туристов Танец тростника связан исключительно с тем, что на нем король выбирает очередную жену. Действительно, у действующего монарха то ли 13¸то ли 14 жен (в точном из количестве не уверенны и сами его подданные). Но в последние годы Мсвати, кажется, прекратил коллекционировать жен. Умхланга, между тем, проходит каждый год и официально трактуется как праздник девушек.
Церемония обычно приходится на конец августа - начало сентября. Точную дату определяют астрологи и она становится известной не раньше, чем за две недели. В 2013 г. апогей праздника пришелся на 30-31 августа. Участниц праздника свозят со всей страны. Везут всех – от шестилетних девочек до вполне сформировавшихся молодых женщин. Везут скотовозами, самосвалами, словом, используя весь наличный транспорт. Это можно понять – по сообщениям газет в нынешнем году на праздник приехало 130 тысяч девушек.
Полностью праздник занимает восемь дней. В первый день происходит регистрация прибывших. При этом каждая девушка получает в подарок от короля пару прочных кроссовок. Не лишняя деталь, поскольку в последующем им каждый день нужно будет проходить по десятку километров. После регистрации тех, кто живет неподалеку, отпускают по домам, а приехавших из дальних деревень размещают в палаточном лагере здесь же в Лобамбе. Здесь они спят, завтракают и ужинают (естественно, тоже за королевский счет). Через пару дней все окрестные пустыри оказываются покрыты сплошным слоем использованных одноразовых тарелок. Кто и как их потом убирает осталось для меня загадкой.
Следующие дни для участниц церемонии заполнены до предела. Для начала особая комиссия поверяет их на невинность (вот тут-то и проявляет себя контроль за добрачными половыми отношениями). Потом девушки старше 14 лет отправляются на уборку тростника. За их работой придирчиво следят специальные надзиратели, отсеивающие тех, кто по их мнению показал себя недостаточно трудолюбивыми. В итоге из 130 тысяч осталось то ли 90, то ли 80. Самые высокие и красивые стебли тростника идут на ремонт забора вокруг дворца королевы-матери.
Апогей праздника приходится на седьмой и восьмой день. Именно тогда он перетекает в публичное зрелище. Об этом я уже могу рассказать не только на основании прочитанного и услышанного.
Все утро мы не могли узнать, когда же, собственно, начнется церемония. Об этом не знал ни персонал отеля, ни сотрудники местного туристического офиса. Известно было лишь то, что проходить торжество будет на стадионе Сомхлоло, все в той же Лобамбе, прямо за мемориалом короля Собхузы. На всякий случай мы приехали к полудню, но на стадионе было пусто. Охранники (настроенные вполне дружелюбно) сказали, что действо начнется не раньше, чем через два часа. Впрочем, это оказалось к лучшему. На огромном пустыре через дорогу от стадиона понемногу начали собираться участницы церемонии. Не заметить их было невозможно – у каждой в руках был стебель тростника раза в два выше, чем она сама. Девушки были одеты в национальные костюмы и поголовно топлесс, что, кажется, их ни на секунду не смущало. Они вполне охотно позировали и поодиночке, и группами. Я уже привык к тому, что в Африке с тебя спрашивают деньги за каждый щелчок фотоаппарата и потому все это было очень необычно. К слову сказать, нашествия любопытствующих иностранцев на поле явно не наблюдалось. Кроме нашей небольшой группы в этом дамском цветнике не было ни одного белого человека.
Где-то через час слонявшиеся вдоль дороги зеваки зашевелились. Оказалось, что это едет королевский кортеж. Вот он на фотографии, красный роллс-ройс короля, правда в этом случае он возвращается назад уже без пассажира и потому на капоте нет королевского штандарта со львом. Как и обещала охрана, публику на стадион начали пускать около двух часов дня. Да, это важно, вход бесплатный для всех желающих. Желающих было достаточно, поэтому у рамки металлоискателя (а сумки еще пускают на просвет) скопилась небольшая пробка. Фотокамеры смотрят отдельно, главным образом, определяя, о какой аппаратуре идет речь, любительской или профессиональной. Похоже, что обладатели профессиональный камер должны получать аккредитацию. За этим смотрят тщательно, я видел как минимум пять –шесть человек в куртках с надписью «Media police».
Прямо напротив входа расположена крытая трибуна для короля, его жен и свиты. Обычные гости располагаются на трибунах справа и слева. Сектора, примыкающие к центральной трибуне, снабжены пластмассовыми креслами, дальше за проходом – обычные бетонные ступеньки. Трибуна слева предназначена только для женщин. Здесь стоят специальные стражи, которые отгоняют пытающихся пройти мужиков. Трибуна справа – смешанная. Всего, по визуальной прикидке на трибунах может поместиться примерно три-четыре тысячи человек.
Открытие церемонии явно откладывалось. Сначала откуда-то справа группами потянулись участницы представления. Они обходили поле по дальней кромке и исчезали на прилегающем к стадиону пустыре, где, видимо, выстаивались в порядке будущего шествия. Примерно через полчаса вдоль поля медленно проехал черный автомобиль, сопровождаемый бегущими охранниками. Это прибыла королева-мать. Обратите внимание – на номере ее машины изображена золотая слониха. Для королевы-матери прямо на поле был поставлен специальный шатер.
Наконец, слуги расстелили красную ковровую дорожку и на поле появился сам король. Он и члены его свиты были одеты (или правильнее сказать, раздеты?) в национальные костюмы из шкур леопарда (это прерогатива членов королевской семьи) и антилопы. Даже королевские охранники с здоровенными пистолетами на поясе также щеголяли полуголыми. Присутствовавшая на стадионе публика немедленно возжелала фотографировать поднимающегося на трибуну короля. Надо сказать, что королевская охрана вела себя предельно вежливо и не мешала даже самым наглым фотографам, едва ли не переваливавшимся через ограждение вип-ложи.
Король (ему сейчас 45 лет) производит впечатление вполне моложавого, хотя и несколько полноватого мужчины. Похоже, что поначалу его немного смущало внимание публики, но он быстро освоился и выглядел вполне уверенным. По левую руку от короля разместились его жены, в традиционных платках и головных уборах.
Появление короля стало сигналом к началу шествия. Участницы церемонии шли группами, сформированными по принципу принадлежности к одной деревне, или какой-либо иной общности. Так, отдельную колонну составляли девушки, служащие в свазилендской армии и полиции. Каждая группа старалась выделиться цветом костюмов (хотя, впрочем, каких костюмов – коротких юбочек) или особой манерой пританцовывать. Особо выделялась группа девушек зулу, специально присланная на церемонию дружественным монархом - королем зулусов Звелетини. Их проход вдоль трибун представлял собой какой-то буйный танец со вскидыванием ног выше головы.
[imghttps://forum.awd.ru/gallery/images/upload/45f/790/45f790bbd8aa99add597c61f48ae48aa.jpg][/img]
Все это было интересно где-то первые полчаса, а потом однообразие стало утомлять. Празднику явно не хватало хорошей режиссуры. А колонны все шли и шли. Те, кто завершил проход перед трибунами, выстраивались в шеренги вдоль поля и постепенно все это немалое пространство оказалось заполнено гигантской колышущейся массой. Вот тут-то и настал черед короля. Заунывные песни сменились в динамиках более ритмичной музыкой. Под нее король со свитой спустились с трибуны и вприпрыжку побежали вдоль шеренг. Перед каждой отдельной группой они останавливались и кланялись девушкам в пояс. Надо отдать должное спортивной подготовке короля – эта пробежка заняла минут сорок, но вернулся он на трибуну почти не запыхавшийся. В прежние годы именно в этом момент и происходил символический выбор королем новой жены. По правилам он должен был поклониться избраннице и дважды ударить своим золотым топором в землю у ее ног. Но на этот раз (как и в прошлом году) король оставил девушек разочарованными.
Между тем, солнце понемногу стало приближаться к горизонту и ощутимо похолодало. Надо сказать, что в это время года в Свазиленде температура вечером может падать до плюс десяти-двенадцати градусов. На поле стадиона еще продолжались какие-то танцы, но публика уже потянулась к выходу. И тут внезапно – привет с далекой родины! Спасаясь от холода, один из местных парней натянул на себя куртку с надписью «Россия». Да, уж, действительно, «надписи на русском языке» теперь можно встретить не только «в общественных парижских туалетах».
В последний день праздника мы приехали уже ближе к двум и оказалось почти опоздали. Большая часть трибун была уже заполнена людьми. Народу было ощутимо больше, чем накануне, но по прежнему – местные жители численно явно доминировали по сравнению с белыми туристами (ели даже белыми считать китайцев, которых здесь много, как и во всей Африке). Но, увы, ничего неожиданного второй день не принес. Все повторилось с точностью до деталей так, как и было накануне. Опять колонны шли вдоль трибун, опять король бегал зигзагом между рядами участниц церемонии. Вывод очевиден –сидеть на празднике два дня явно не имеет смысла. Лучше побывать на стадионе в предпоследний день – все то же самое, что и в последний, но народу существенно меньше.
Важно отметить еще одно обстоятельство. Танец тростника – это все-таки не театрализованное представление в фольклорной деревне. Он имеет шанс стать таковым, если будет сориентирован исключительно на туристов, но пока их среди зрителей ничтожно мало. Да, конечно, в обычные дни свази не ходят в перьях и шкурах. Да, у каждой девочки за пояс заткнут мобильный телефон (и они нас фотографировали не меньше, чем мы их). Но это все-таки не костюм ярмарочного индейца, который надевается для того, чтобы вытрясти деньги у зевак. Я повторю, денег с туристов на празднике никто не требует и даже сам вход на стадион абсолютно бесплатный. Не сомневаюсь, что придет время, когда и билеты начнут продавать, и туристов специально свозить со всего мира. Но это будет уже другой танец тростника и очень рад, что успел увидеть его раньше.
