Рассказ о том как нас ограбили самые свирепые звери на планете, как я перешёл нелегально границу Зимбабве, о самой древней пустыне с самыми высокими дюнами, и многом другом. ( В отчёте почти нет организационной инфы. Что касается описания визовых вопросов, то обращаю внимание, что я гражданин Украины).
Когда оставался примерно месяц до новогодних праздников, друзья сообщили мне, что смогут взять отпуск в январе. Так как раньше мы никогда не были в Африке, (кроме Египта), то решили немного попутешествовать по этому континенту(у нас получилось 18 полных дней).
У большинства туристов знакомство с Африкой начинается с Кении и Танзании. Эти 2 страны посещаются обычно вместе, и путешествие по ним не представляет каких-либо сложностей(нет визовых проблем, перелёт относительно недорог, по паркам вас возят на авто с водителем).
Но мы решили оставить Кению с Танзанией на будущее, а в этот раз посетить несколько стран южной Африки: ЮАР, Намибию, Замбию, Зимбабве. Была ещё мизерная вероятность попасть в Ботсвану. Но получить визу туда не удалось.
Также мы не сделали визу в Зимбабве. У нас просто не оставалось на это времени, потому что получается она в Москве. А ведь нам ещё нужно было успеть сделать визу в ЮАР в Киеве. Причём подача документов в столице только личная.
В результате в Зимбабве удалось попасть нелегально. Также нелегально мне удалось выйти из Замбии и вернуться туда.
И, если переход границы Зимбабве представлял некоторую сложность и необходимость применения определённых навыков, то нелегально выйти из Замбии, затем зайти обратно, оказалось удивительно легко.
Маршрут без подробностей.
По странам южной Африки принято путешествовать на арендованном автомобиле. Есть прокатные конторы с известными брендами, например Авис, Европкар и др.. Но они не предоставляют авто с кемпинговым оборудованием.
А вот местные компании(ЮАРовские или намибийские) специализируются на прокате тачек в которых есть всё, что нужно для жизни: палатки, (располагающиеся на крыше), холодильник, посуда, стол и стулья для пикников, спальные мешки и т.п.
После недолгой переписки и торгов с тремя прокатными конторами, был выбран вариант Toyota Land Cruiser 70 в компании http://www.bushlore.com
Машина ни разу не ломалась, не смотря на то, что мы ехали довольно быстро по любым дорогам. Примерно так, как в начале этого видео:
*******************************************************************************************************
Летели "турецкими авиалиниями" С Днепропетровска в Кейптаун(Южно Африканская Республика), через Стамбул и через Йоханнесбург.
Вылет был 31 декабря. Потому, что в этот день билеты были дешевле. Это и понятно - народ предпочитает встречать Новый год дома, а не в самолёте .
Итак, в 14.30 мы прилетаем в Кейптаун. Едем в забронированный отельчик. Хозяин угощает шампанским, и отвозит нас на набережную "Waterfront".
Waterfront - это место отдыха горожан и многочисленных туристов. Некогда старые и убогие портовые сооружения талантливыми дизайнерами были превращены в фешенебельные магазины и рестораны, гостиницы и театры.
Довольно много людей. Возможно потому, что сегодня 1 января. На фото справа видна ёлка. Но, увы, нет ни одного Деда Мороза(Санта Клауса)
Гуляем, сидим в ресторанчике. Ещё гуляем. Давно уже ночь. Хотим ехать в отель на такси. Но желающих уехать приходит гораздо больше, чем подъезжающих машин. Поэтому таксисты просят какие-то непонятные 40 долл за 25 минут дороги.
Идём чуть дальше по улице, по которой подъезжают авто и ловим тачку на подступах. Местный распорядитель такси пытается воспрепятствовать, но мы отвечаем, что не говорим по английски, нам весело, мы громко смеёмся, чувак предпочитает не связываться с "укуренными" белыми, и мы едем за 20 долл.
На следующий день в 8 утра мы должны принять арендуемую Тойоту. Процесс принятия тачки и оплаты с карты затягивается почти до 11 часов. Представитель прокатной конторы показывает схему всех царапинок, погнутостей, соответствие списку всех ложечек, бокалов и прочего. Показывает как раскладывать палатки и всё остальное.
Забегая вперёд, скажу, что в конце поездки никто у нас авто не принимал. В конторе про нас тупо забыли.
Мы просто оставили нашу машинку во дворе отеля, и даже не знаю, через сколько дней её забрали. То есть теоретически, мы могли бы распродать всё оборудование или вообще всё авто, и ничего бы нам за это не было. В плане этого смешно, что мы расписывались на листе со схемой царапинок.
На следующий день мы едем уже на нашем Land Cruiser на легендарный мыс Доброй Надежды.
Cape of Good Hope
Первоначально мыс имел название "Мыс бурь". Однако португальский король Жуан II переименовал его, надеясь на то, что теперь откроется морской путь в Индию.
В 1497 году Васко да Гама, обогнув мыс Доброй Надежды, проложил этот морской путь до индийского побережья. Таким образом, «Добрая Надежда» короля Жуана оправдалась, и за мысом на века закрепилось его знаменитое имя.
Также, с этим мысом связана легенда о Летучем Голландце.
«Летучий голландец» — парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречён вечно бороздить моря. Обычно люди наблюдают такой корабль издалека, иногда в окружении светящегося ореола. Встреча с ним является предзнаменованием беды.
Легенда гласит, что в 1641 году голландский капитан Ван дер Деккен возвращался из Индии и вёз на борту молодую пару.
Капитану приглянулась девушка; он убил её суженого, а ей сделал предложение стать его женой, но девушка прокляла его и выбросилась за борт.
При попытке обогнуть мыс Доброй Надежды корабль попал в сильный шторм. Среди суеверных матросов началось недовольство, и штурман предложил переждать непогоду в какой-нибудь бухте, но капитан, обезумев от безответной любви, застрелил его и нескольких недовольных, а затем поклялся, что никто из команды не сойдёт на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс.
— "Пусть дьявол заберёт мою душу! Но я обогну этот проклятый мыс, даже если мне придётся плавать до Страшного суда".
Дьявол его и услышал... Как неприкаянный носится корабль по волнам морей и океанов. Сегодня светит ему Южный Крест, а завтра — созвездие Большой Медведицы.
Желанна и заманчива для него смерть. Измученный бесконечным странствием, сколько раз направлял капитан свой корабль на скалы! Но скала, обернувшись волной, мягко подстилалась под дырявое днище корабля.
Теперь он, бессмертный, неуязвимый, но неспособный сойти на берег, обречён вечно бороздить волны мирового океана...
Вид на мыс Доброй Надежды. На мыс ведёт пешеходная дорога. Что касается самой юго-западной точки Африки, то она находится сразу под этим утёсом, это маленькая площадка суши, между утёсом и океаном. Там стоит табличка. Но мы не захотели туда ехать только ради фото на фоне таблички.
На мысе Доброй Надежды, на заднем плане - мыс Кейп-Пойнт.
По камням лазят то ли мелкие крокодилы , то ли крокодилоподобные ящерицы.
Путь к мысу контролируют банды бабуинов. Они иногда вырывают у туристов сумки, фотоаппаратуру и воруют вещи из незакрытых окон автомобилей и убегают.
Один бабуин почему-то погнался за Наташей.)
******************************************************************************************************
На пути из Кейптауна к мысу, находится Саймонс-Таун, где есть местечко с пингвинами:
Возвращаемся в отель. Завтра мы едем в Намибию.
*********************************************************************************************
В Намибии находится интереснейшее природное чудо света - пустыня Намиб. Это пустыня с самыми высокими в мире дюнами (до 383 метров). Ещё это самая древняя пустыня в мире. Её возраст около 80 млн. лет. То есть уже она существовала во времена динозавров!
Антарктида в те времена была ещё цветущей, зелёной страной, Аравийский полуостров был покрыт густыми джунглями. Прошли миллионы лет: двигались континенты, Землю сотрясали извержения вулканов, одни острова тонули, другие появлялись. Карта планеты беспрерывно менялась... Но пустыня Намиб как стояла, так и стоит.
В зависимости от времени суток и погоды, дюны приобретают фантастические оттенки:
Первое фото снято днём и в облачную погоду.
Второе фото - вечером в солнечную погоду, следующее - на рассвете:
Дождей в пустыне почти не бывает. Тем не менее, вследствие особенностей климата утром выпадает обильная роса, и для некоторых видов растений и животных роса является намного более важным источником влаги, чем осадки:
Наивысший уровень приспособления к сбору росы демонстрируют местные жуки вида Onymacris unguicularis. С утра они поднимаются на гребни высоких дюн и поднимают устьице вверх, на устьице конденсируется влага, которая стекает жучку прямо в рот.
Птицы и животные имеют частично рыжую окраску - под цвет песка.
Мы умудряемся аж 2 раза застрять в песке:) Потому что нам было лень спустить воздух из шин. Понадеялись, что и так проедем, ведь сложных участков было немного.
И, если первый раз, газуя, удалось выехать, то во второй раз пришлось одалживать у каких-то немцев специальные пластиковые дорожки. После этого мы всё таки подспустили шины.
«Deadvlei» в переводе означает «мёртвое болото» - это светлое глиняное плато, по нему разбросаны сотни мертвых деревьев акации, которые когда-то тут цвели, когда вода из реки Tsauchab питала этот участок земли. Примерно 900 лет назад река сменила свой курс, оставив мертвый Дедвлей полностью пересохшим.
Оставшиеся скелеты деревьев за прошедшие столетия почернели из-за того, что сильная жара выжгла их.
Возвращаемся в кемпинг.
На следующий день выезжаем на дюну "№45" в 5 часов утра. На ней мы будем встречать рассвет. №45 это означает что она находится на 45-м километре от въезда в пустыню.
Краски перед рассветом.
Солнце вот-вот взойдёт... Вид с верхушки дюны на пустыню.
Первые лучи солнца окрашивают дюны в ярко-рыжий цвет. На фото - я стою на гребне дюны "№45"
*******************************************************************************
Перед посещением пустыни Намиб, туристы обычно заезжают в Коккербумовый лес возле населённого пункта Keetmanshoop:
Кокербум - этакий "алоэ-переросток", другое название - алоэ дихотомическое. Достигает в высоту 9 метров. В прошлом бушмены использовали выдолбленные ветви, как колчаны для стрел. Поэтому его ещё называют колчанным деревом.
Под кокербумами бегают зверьки даманы. Даманы имеют на подошве лапок присоски, что позволяет им ловко лазить по отвесным скалам. Интересно, что генетически они являются ближайшими родственниками слонов.
Там же были замечены такие синие ящерицы.
******************************************************************************************
После пустыни мы поехали в столицу Намибии - Виндхук. Там мы попытались получить визу в Ботсвану.
(В Виндхуке есть консульство Ботсваны.)
Проблема в том, что виза делается 14 дней, которых естественно у нас не было.
Плучить визу в течении одного дня, мы сильно не надеялись, но Виндхук был по-пути, поэтому мы попробовали.
Консул объяснил, что всё очень строго и визу "на завтра" он никак не может сделать.
Нужно сказать, что получить ботсванскую визу заранее очень сложно. Необходимо отправить паспорта в посольство в европейской стране.
Один украинец рассказал на Форуме Винского, как он попытался это сделать заранее. Но за несколько месяцев мытарств его паспорт был утерян в посольстве в Англии. В результате ему пришлось делать новый паспорт!
С Виндхука мы едем в "деревню племени Сан". Есть прекрасная комедия "Наверное боги сошли с ума". Так вот фильм этот про представителей племени Сан.
Напомню, фильм начинается так: с самолёта выбрасывают бутылку из-под Кока-Колы.
Она попадает в руки бушменов и становится "яблоком раздора". Чтобы восстановить в племени покой и порядок, бушмен Кхико решает вернуть её богам. Для этого он отправляется в далёкое и полное приключений путешествие.
На самом деле бушмены здесь не живут. Настоящие районы их проживания находятся довольно далеко, куда обычно нет дорог. Эти - приезжают вахтовым методом "на гастроли".
Но по крайней мере, по их чертам лица, росту и телосложению я вижу, что это реально представители этого племени. И здесь нет липовых шоу, о которых я читал в отчётах по другим странам, когда перед туристами танцуют в набедренных повязках хип-хоп, и тут же переодеваются в штаны "Адидас":).
******************************************************************************************
Далее мы едем в парк Этоша, расположенный на севере Намибии.
Местность изобилует термитниками. Высота многих больше роста человека.
Эти сооружения строят насекомые термиты. Они похожи на муравьёв, их число в колонии может достигать несколько миллионов.
В зависимости от почвы, они могут быть как оранжевого, так и серого цвета.
Парк Этоша имеет площадь около 22000 Кв.Км. Но для туристов доступна лишь небольшая его часть.
По правилам посещения парка, туристы обязаны ездить только по дороге(причём часть дорог закрыта), не имеют права выходить и даже высовываться из автомобиля( штраф 3000 долл!:)).
В принципе правила нарушать особо то и не нужно, особенно если вы приехали в сезон. Дело в том, что в туристический сезон стоит засушливая погода, и зверям ничего не остаётся другого, как приходить на водопой.
А возле водопоев построены лоджи(домики для туристов), полукругом наставлены скамейки и даже трибуна для наблюдения за зверьём.
То есть турист может не ездить по парку, потому, что жажда приводит к водопою: и хищников, и слонов с носорогами, и жирафов и прочих. Ночью в глаза животинам лупит сильный прожектор. Не думаю, что это им нравится, но пить то хочется.
Только вот мы были в несезон. Сухой сезон в Этоше - с мая по октябрь. Мы же были в дождливый сезон, в январе. Поэтому зверьё, особо не нуждаясь в водопое, видимо разбрелось по 22000 Кв. км. площади парка:)
Я провёл только вечер и пару часов ночью и утром на скамейке у водопоя в кемп-сайте Okaukuejo, но другие туристы караулили всю ночь. И вот за всё это время пришло только пару носорогов, три шакала и...всё:)
В принципе меня это совершенно не расстраивало. Потому, что в таком способе наблюдения за животными, с комфортных скамеек, находясь за ограждениями, есть некоторая доля искусственности.
Это не совсем то же, что зоопарк, потому что в отличие от зоопарка, здесь животных никто не ограничивает в перемещении по большой территории. Но всё же они вынуждены приходить к людям и ночью терпеть слепящие прожекторы.
В моём представлении Африка - это страна, где по определению хочется максимально дикой природы, то есть желательно находить животных самому, ехать куда захочешь, то есть вести себя как охотник(точнее фотоохотник).
При этом желательно не встречаться с другими туристами.
Всем этим моим пожеланиям полностью будет соответствовать сафари в Замбии. Но это будет через несколько дней.
Пока мы едем по парку Этоша, парк мне очень понравился:
Спрингбоки.
Пумба). Бородавочник.
Ориксы
Антилопа Гну с малышом.
Антилопы Гну бодаются.
К нам приближается большущий слон...
Убедившись, что мы "свои", слон уходит.
Мы его догоняем и просим немного попозировать. Он соглашается и поворачивается...
Но долго позировать слон не желает и уходит. Напоминаю - штраф за выход из машины 3000 долл.
Бодающиеся спрингбоки. Скрежет рогов можно услышать на видео:
********************************************************************
А у этих ребят очень острые рога, как они ими глаза не повыкалывали друг-другу?
Фламинго.
Носорог, пришедший ночью на водопой к лагерю Okaukuejo . Освещение - сильными прожекторами.
Носорог в другом лагере под названием Halali. Здесь прожекторы послабее.
*************************************************************************************************
Далее немного о том как мы жили в кемпингах и наших диких соседях:
Палатка в разложенном виде.
Нашими соседями по кемпингам были самые свирепые и бесстрашные звери на планете (!)( по версии Книги рекордов Гиннеса) медоеды(honey badger).
С ними предпочитают не связываться даже львы и другие хищники! Их очень толстая кожа за исключением тонкого слоя на животе не может быть пронзена даже зубами хищных крупных кошачьих. Сильные передние лапы с длинными когтями и зубы медоедов являются эффективным оружием.
Если они ощущают угрозу, то нападают на животных, чей размер значительно превышает их собственный, в том числе на коров и буйволов(!).
Вот 40-секундное видео NatGeo про них:
На видео есть эпизод, где леопард убегает от медоеда.
В кемпинге они влезли на стол и нагло начали воровать жареные колбаски, стоило только на секунду отвернуться. При попытке их согнать, они начали бросаться на нас, раскрывая пасть, демонстрируя свои клыки и рыча, как на этом видео:
Так мы остались без мясного.
Мусорные вёдра подвешены на деревьях. Медоеды сбрасывают крышки и выкидывают весь мусор на землю.
Вывалив мусор, зверюги с упоением копаются в нём.
Ну а эти соседи были безобидными:
*************************************************************************************************
Уезжаем из замечательного парка Этоша в сторону страны Замбия. По пути посещаем ещё небольшой парк Бабавата. Но там мы не обнаруживаем ничего нового, относительно того, что видели в Этоше, разве что кроме кучи обезьян. Поэтому фоты не выкладываю.
В парке Этоша мы пробили колесо, и это случилось уже во второй раз. Первая шина "накрылась" на пути с пустыни Намиб в Виндхук. Она не подлежала восстановлению и мы купили новую(потом мы вычли её стоимость из стоимости аренды).
А вторая была завулканизирована. Причём бесплатно. В каком-то намибийском городе заехали на автосервис.
Там это колесо сняли со стойки, починили, поставили на место, но деньги брать категорически отказались, сказали, что это - подарок(!) .
Едем в Замбию:
Помогаем местному населению вспахать поле...
Нереально красивый пейзаж перед закатом. До Замбии остаётся совсем немного...
Итак приближаемся к Замбии, переходим границу и едем в город Ливингстон. Возле него расположен водопад Виктория.
БОльшая часть водопада находится на территории страны Зимбабве, а меньшая часть - на стороне Замбии. Водопад в 2 раза выше и шире Ниагарского водопада и назван в честь английской королевы.
Но среди коренного населения этих мест водопад известен как «Гремящий дым», и не зря - падающая вода образует брызги и туман, которые поднимаются на высоту до 400 метров.
Создаваемый водопадом туман виден на расстоянии до 50 километров.
Такой сильный эффект создаётся благодаря тому, что в дождливый сезон расход падающей воды достигает почти 10000 кубометров в секунду.
Над водопадом стоит облако брызг. А из облака льёт дождь! Поэтому ходить приходится в дождевике.
Вид с вертолёта.
Вид на Замбийскую часть водопада. Фотографировать ближе сложно - заливает фотокамеры.
Полетав на вертолёте над водопадом и походив по Замбийской его части, мы предпринимаем попытку попасть в Зимбабве на автомобиле.
Но зимбабвийской визы у нас нет. Как я писал в начале, делать украинцам её нужно только заранее и в Москве, а времени на это у нас не было.
Уже упомянутый мной украинец с форума Винского сумел уговорить пограничников за 120 долл дать ему визу на границе. Но как мы не пытались, сделать это нам не удалось. Мы в точности повторили весь процесс, так как его описал наш соотечественник. Ему тоже вначале отказали. Потом он курил перед входом в офис, к нему вышли и принесли бумажку с написанной суммой. Через пол-часа ожиданий мы сами предложили 300 долл за троих, но пограничники отказались.
Через несколько дней выяснилось, что офицеры не так уж и неподкупны, но им ничего не обломилось:)
А пока нам нужно было возвращаться в Замбию. Но наши однократные замбийские визы были только что аннулированы при выезде со страны. И сейчас нам нужно платить опять 50 долл! - столько стоит Замбийская виза. Но, к счастью, девушка-офицер взяла с нас по 20 долл за листик, на котором написано "однодневная экскурсия".
Возвращаемся в Замбию и едем в парк Кафуэ.
Кафуэ - самый большой парк в Замбии( более 22000 Кв.км). Парк редко упоминается в рассказах туристов, тем более интересно было его посетить.
Дорога до парка Кафуэ весьма колоритна:
Эта девушка весело и приветливо помахала нам курицами. Там вообще принято махать руками в знак приветствия, ну а есть в руках курицы или нет, это совершенно не важно:)
Довольно прикольный персонаж. Гламурный розовый капюшон, косяк между пальцами...
И взгляд, устремлённый вдаль...
К воротам парка приезжаем затемно. На въезде в парк живут рейнджеры с семьями.
Лоджи и кемпинги находятся в глубине парка, на расстоянии порядка 70Км. Поэтому мы ночуем в палатках прямо здесь.
Утром записываемся в книгу посетителей. Наша машина - первая за год(по состоянию на середину января), то есть скорее всего мы будем в парке одни... Уверен, что так и было, потому, что за 2 полных дня, мы не увидели ни одного туриста.
Хочу обратить внимание на то, чем мне понравился парк Кафуэ: Дело в том, что в моём представлении, Африка - это то место, где по определению, хочется видеть максимально дикую природу.
И вот парк Кафуэ полностью отвечал этим моим представлениям о дикой Африке. Было заметно, что животные там не часто видят человека.
Парк Этоша, несомненно очень интересен, и мне он понравился, но показалось, что там животные почти не обращают внимания на туристов, вероятно потому, что туристов много. Примелькались им турики:)
А в Кафуэ чувствуешь себя почти первооткрывателем - зверьё старается прятаться, а если приближаешься, то удирают. Чувствуешь некий азарт исследователя или охотника.
Потому что нужно сначала найти животное или птицу. Засечь их в траве или между деревьями. И нет никакой гарантии, что заметишь. Потом нужно успеть рассмотреть и сфотать, ведь они не подпускают к себе близко и стараются убежать.
Рейнджеры в парке Кафуэ не то что не запрещали съезжать с дороги, но наоборот рекомендовали - поехать туда-то. На видео в начале рассказа, есть момент, где мы лавируем между деревцами: в это время рядом со мной сидит рейнджер и подсказывает как проехать, чтобы не застрять в грязи.
В одном месте удаётся подойти к бегемотам ближе. Их забавное фырканье слышно довольно далеко. То есть обычно их сначала слышишь, а потом уже видишь.
Бегемот - самый опасный зверь Африки. От его нападений гибнет значительно больше людей, чем от нападений львов, буйволов, леопардов и крокодилов. Вес самцов может превышать 4 тонны. При этом скорость достигает 48 Км в час.
Поведение бегемота отличается выраженной агрессивностью. Драки самцов часто приводят к гибели одного из участников.
Вероятно бегемотики сегодня в хорошем настроении и решают на нас не нападать:) Когда мы подходим близко, чтобы сделать фото, они медленно уходят в воду.
У нас нет дальнобойного телеобъектива. Фокусное у нас максимум 200мм, что для Африки считается малым значением. У многих туристов огромные объективы - этакие "базуки" длиной пол-метра, позволяющие снять зверьё крупным планом с большого расстояния. А нам приходится подходить ближе. Но это и интереснее:).
Вот думаю, в случае погони бегемотов успели бы мы добежать до нашей машины? Наверное если бы успели, то сразу запрыгнули бы на крышу, ведь на то, чтобы открыть двери, нужно время.
Позже выяснилось, что рядом есть ещё и львы. От них спасаться на крыше было бы уж точно бесполезно:)
В кустах замечаем львов. Но выходить и позировать они сначала не хотят. Но потом всё же решают выйти:
Львицы ведут себя спокойно. А лёва почему-то убегает. Немного едем за ним, просим пообщаться, но видимо он сегодня не в настроении. Поэтому прекращаем его доставать.
Отъезжаем на какое-то расстояние и увязаем правыми колёсами в грязи. Вылезаем из тачки и делаем попытки вызволить наш 3-тонный "бобик".
Простое подкладывание коряг впереди колёс ничего не даёт.
Поэтому, поочерёдно поднимаем задние колёса домкратом и ставим их на коряги. Сделать это с первой попытки не удаётся. Потому что домкрат нужно ставить не в грязь, а на дрова, для распределения давления на бОльшей площади. А дрова ломаются под весом нашей тачки.
В общем всё это занимает, думаю, минут сорок. За это время царь зверей вполне мог отомстить за то что мы его слегка погоняли:)
Гиена
Этот чувак нас слегка напугал, появившись как будто из под земли.
На дорогах в парке попадались такие "завалы":)
Выезжаем из парка, ужинаем и ночуем прямо в лесу.
Утром приезжаем в город Ливингстон. У нас остаётся один полноценный день в Африке.
Лёша и Наташа собираются отдохнуть, а я решаю попытаться ещё раз попасть в Зимбабве, чтобы посмотреть зимбабвийскую часть водопада Виктория.
То что слева от моста - территория Зимбабве. А то что справа - Замбии.
На мосту есть развлекуха - банджиджампинг. Говорят второй по высоте в мире.
Итак, чтобы попасть в Зимбабве, я должен выйти из Замбии. При этом у меня должны аннулировать визу и поставить штамп о том, что я покинул страну. На обратном пути мне придётся заплатить за визу.
Чтобы сэкономить, я решил попробовать пройти внаглую через калитку с пограничниками.
Нормальные туристы сначала заходят в офис, делают необходимые формальности, и идут к калитке.
Но это нормальные. Я же просто прохожу между погранцами и иду в сторону моста. При этом меня не останавливают и не просят показать паспорт.
Прохожу мост и таким же образом пытаюсь пройти через пограничников в Зимбабве. Но номер не удаётся:) меня просят показать паспорт и направляют, как и положено, в офис.
Напомню, что в этом офисе несколько дней назад мы пытались получить визу, но офицеры наотрез отказались, даже за 300 долл(с троих).
Но в этот раз было несколько по-другому: во-первых я был без автомобиля и во-вторых мне нужно попасть в Зимбабве всего на час (на водопад).
Это были два фактора, которые уменьшали ответственность офицеров, а значит была вероятность, что визу всё-таки дадут.
И действительно, на этот раз один из них соглашается. Но! Он предлагает провести на часок без визы. И за 100 долл!
Конечно это мне не подходит - ни сумма 100 долл, ни тот факт что я всё равно должен попасть в страну без визы, нелегально. Как-то непонятно за что платить эти немалые деньги, ведь если словят, то визы у меня всё равно нет!
Я рассчитывал долларов на 30, ну пусть 50, и то если с визой.
Я предложил пограничнику сбросить цену. Он не захотел. Поэтому я сказал ему, что подумаю и пошёл из офиса в сторону моста, где раньше я приметил канаву под забором, в которую можно пролезть.
Забор - это граница Зимбабве. Одновременно это и ограждение парка водопада. То есть там огорожена территория, для того чтобы туристы даром не глядели на водопад . Вход стоит 30 долл.
И вот, чтобы не платить эти 30 долл, некоторые российские туристы лазают под забором в этот парк. Это описано на форуме Винского. Но лезут они со стороны Зимбабве, имея зимбабвийскую визу. То есть не пресекают границу нелегально.
Мне же предстояло пересечь её незаконно. Почему я рискнул?
Главное не то, что я съэкономил 100 долл на взятку + 30 долл за вход в парк. А то, что я понимал, что больше никогда не вернусь сюда только для того, чтобы посмотреть водопад. Ведь не будешь лететь сюда ещё раз, да ещё и получать визу в Москве!
К сожалению через дорогу от дыры под забором (место, где находится дыра - показано стрелкой), отдыхают дальнобойщики и ребятки которые занимаются продажей сувениров, валютой и т.п.
Подхожу к этому месту, делаю вид что звоню, и тут же появляется один из этих типов.
И говорит: "Мой друг, ты ведь хочешь пролезть в Зимбабве, потому что тебя туда легально не пустили?"
Я отвечаю, что ничего подобного, ты что не видишь, что я приличный турист, жду друзей, вот звоню им, как вообще можно было такое подумать про меня?!
И отхожу посмотреть как с моста прыгают банджиджамперы. Возвращаюсь - а чел тут как тут: "Верь мне, мой друг, дай мне 50 долл и я помогу тебе пролезть, а иначе сообщу куда следует"
Отвечаю, что не собираюсь никуда лазить и отхожу в сторону.
Один из парней, ошивающихся на границе.
Ну что же, задача становится интереснее:)
И вот я вижу что едет фура, причём не быстро. Иду параллельно ей, и она зрительно отделяет меня от вымогателей, я пролезаю под забором за три секунды, и растворяюсь в зелени.
Спокойно смотрю водопад. Через час возвращаюсь тем же путём. Напротив, сидят трое местных. Среди них мой "друг". У чуваков отваливаются челюсти.
Сложная гамма чувств появляется на их лицах.
Они понимают, что упустили заработок и уже ничего не изменишь. И по доброму просят дать им хоть что-то, типо выпить за меня.
Но я им отвечаю, что пить не полезно для здоровья и желаю им удачи в следующий раз. Они улыбаются и мы прощаемся вполне доброжелательно.
Иду через мост обратно в Замбию. Опять прохожу через калитку с пограничниками и опять они не просят предъявить паспорт. Таким образом я просто так вышел из Замбии и вернулся в неё, без всяких штампов и виз. Плюс пролез под забором в Зимбабве и обратно.
Возвращаюсь в лодж. На 19 часов у нас назначена встреча с представителем прокатной компании для возвращения нашего авто. Но за тачкой никто не приходит.
Просим хозяина лоджа позвонить в офис конторы.
Ему отвечают, что про нас забыли. И завтра приедет их служащий. Хозяин лоджа с улыбкой говорит нам "Ну что вы хотите, это Африка!" .
Утром за машиной никто не приходит, и хозяин отвозит нас в аэропорт.
Мы летим в Йоханнесбург. Там у нас была одна ночь перед вылетом на Сейшелы.
Вот и закончилось наше короткое знакомство с Африкой.
*******************************************
Ещё немного фот:
Мы становимся сказочно богатыми, я владелец 10 триллионов долларов! Триллион - это тысяча миллиардов. Это деньги Зимбабве. Правда эти купюры были в обращении несколько лет назад. А сейчас стали просто сувенирами.
Прикольное расписание: "вход открыт от рассвета до заката"
Ну и для тех, кто любит прыгать с моста:
Спасибо за внимание. Как всегда ищу попутчика(цу, ов) в интересные путешествия.
