Если уж говорить о деньгах, то Замбия довольно дорогая страна. Отели здесь, как правило, рассчитаны на состоятельных гостей, и стоимость номера в них начинается с полутора сотен долларов. Исключение составляет курортный Ливингстон, где есть несколько гестхаусов, но и их трудно назвать дешевыми.
Лусака – по преимуществу одноэтажный город, удивительно чистый по африканским меркам. Особых достопримечательностей в столице нет. В лучшем случае к числу таковых можно отнести Национальный музей, дом основателя государства – Кеннета Каунды и так называемую «культурную деревню». О Национальном музее я ничего сказать не могу, по причине того, что туда так и не попал.
Дом-музей Кеннета Каунды – одноэтажный, на три комнаты и крохотную кухоньку. Под стать дому и внутренняя обстановка – железная панцирная кровать, продавленное кресло. Здесь первый президент Замбии жил до обретения страной независимости, здесь он руководил борьбой против британских колонизаторов. Так и напрашивается – «вот этот дом, где Ленин рос…» Но личность Каунды заслуживает того, чтобы поговорить о нем без иронии. Почти три десятка лет он возглавлял страну, его портреты украшали купюры и монеты, но, в отличие от многих других африканских авторитарных лидеров, Каунда добровольно ушел с поста, проиграв выборы. Десять лет его потом таскали по судам, обвиняя во всех грехах. Победители даже лишили его гражданства страны, объявив его иностранцем (уроженцем Малави). Но и конкуренты Каунды, в свою очередь, покинули политическую сцену и тут все внезапно прозрели – первый президент-то, оказывается, национальный герой. Теперь его именем назван международный аэропорт, а в дом-музей приводят местных школьников. К слову, Каунда до сих пор жив и здоров, и в этом году успешно отпраздновал свое 90-летие.
Что касается «культурной деревни» в Лусаке, то, в отличие от других африканских столиц, это не этнографический музей, а своего рода ярмарка народных промыслов. По субботам и воскресеньям торговцы такого рода поделками собираются на просторной автостоянке перед торговым комплексом Arcada. Надо сразу сказать, что в отношении сувениров Замбия бедна. Деревянные изделия здесь вполне традиционны, равно как и резьба по мыльному камню. Мне показалось, что в Ливингстоне выбор сувениров больший, нежели в столице. Да, еще одна деталь. Замбия славится добычей меди, и в Лусаке есть специальный «Copper Center». Ничего толкового из сувениров там нет, разве что настенные часы в виде карт практически всех африканских государств. Но выполнены они в духе неряшливых китайских поделок, каковыми, скорее всего, и являются.
В сорока с небольшим километрах от Лусаки находится местечко Чаминука (Chaminuca). В недавнем прошлом здесь был сыроваренный заводик, но владельцы приспособили его под нужды туристов. Теперь в Чаминуке построен лодж, оформленный, надо сказать, вполне стильно. Здесь же предлагают что-то вроде сафари – на самом настоящем открытом джипе в сопровождении самого настоящего рейнджера вас повезут к животным. Животных, правда, не много. В загонах сто на сто метров живут два гепарда, пара каракалов, семейство львов и еще кто-то. Особенно жалкое впечатление производит лев, грустно глядящий из-за тройной решетки. Но на сафари, конечно, нужно ехать в совсем другие места. О некоторых из них я и попробую рассказать дальше.
Ливингстон
Ливингстон называют «туристической столицей» Замбии и фактически это так и есть. Девять из десяти туристов, вносящих Замбию в список посещенных стран, ограничиваются посещением Ливингстона. Это понятно – именно здесь находится всемирно известный водопад Виктория. Из Лусаки до Ливингстона лететь чуть больше часа. Если вы изберете такой путь, помните – у самолетов местных авиакомпаний нет полок для ручной клади и все вещи нужно сдавать в багаж. В аэропорту Ливингстона вас встретит статуя великого британского путешественника, в честь которого, собственно, и назван город. Точно такая же стоит на другом берегу Замбези – в зимбабвийском городке Виктория Фоллс. Но в замбийском варианте Ливингстона сопровождают его африканские проводники – Суси и Чума. Это принципиальный подход. Если раньше в здешних школьных учебниках писалось, что Ливингстон был первым человеком, кто увидел водопад Виктория, то теперь специально оговаривается – «первым из европейцев». Память Суси и Чумы в Замбии чтут не меньше, их именами назван один из комфортабельных лоджей в окрестностях Ливингстона.
Еще на подлете к Ливингстону хорошо видно гигантское белое облако над водопадом Виктория.
Четыре года назад я уже бывал в этих краях, но с другой, зимбабвийской, стороны. Стоял октябрь, был сезон низкой воды. Водопад все равно произвел на меня неизгладимое впечатление, но я помню, как тогда недоумевал – а что могут увидеть те, кто смотрит со стороны Замбии. Три жалкие струйки не шли в сравнение с могучим потоком, низвергавшимся напротив зимбабвийской смотровой площадки.
Тогда я гулял вдоль всего водопада и даже, в общем-то, почти не промок. Сейчас, едва войдя на прилегающую к водопаду территорию, я почувствовал буйство стихии. Без дождевика (5 квач) вы промокли бы за секунду, но и с ним постоянно приходилось бояться за сохранность фотоаппаратуры. На отдельных участках смотровой зоны из-за облака брызг не видно было даже ближайших деревьев. Вот для сравнения несколько фотографий, снятых в сезон низкой и высокой воды примерно с одних точек.
[img]https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/a9f/025/a9f025f4f995671abb737adea453521b.jpg[/i
Особенно впечатлил меня на этот раз полет на вертолете – глядя вниз, казалось, что с обрыва низвергается не только вода, но и острова на Замбези тоже стремительно рушатся куда-то в пропасть.
Полет над водопадом на вертолете и мотодельтаплане входят в число традиционных местных активити. Признаюсь, на мотодельтаплан я так и не решился, если кто-то будет планировать такой полет, имейте ввиду – фотоаппарат брать с собою в воздух нельзя.
Другие развлечения в Ливингстоне – вечерний круиз по Замбези, поездка на слонах, «прогулка со львами» и «прогулка с гепардами». О «прогулке со львами» я уже писал в рассказе о Зимбабве, потому чуть подробнее о гепардах. Собственно, все организовано по схожему сценарию. Сначала туристам дают возможность сфотографироваться с гепардами, причем зверя можно взять за хвост, почесать за ухом (при этом гепарды совсем по кошачьи урчат). Но самое интересное – демонстрация того, с какой скоростью умеют бегать гепарды. Для этого используется «механический заяц», подобно тому, какой применяется при тренировке борзых и других собак аналогичных пород. Мой несовершенный объектив не в силах передать ощущения, которые возникают при виде бегущего гепарда, но это действительно что-то.
Нижняя Замбези
На территории Замбии расположены девятнадцать национальных парков. Нижняя Замбези самый молодой из них и, наверное, один из самых интересных. Туристов здесь бывает не много, что объясняется в первую очередь трудной дорогой. От Лусаки сначала больше четырех часов нужно ехать по шоссе, а затем еще два часа на лодке по реке. Проще долететь по воздуху, в этом случае весь путь займет 30-35 минут, но в этом направлении летают только воздушные такси – крохотные пятиместные самолетики, а это обойдется довольно дорого.
Национальный парк Нижняя Замбези протянулся на 140 километров вдоль реки до самой границы с Мозамбиком. В этих местах Замбези широкая, но очень мелководная даже в сезон дождей. Нам пришлось видеть как ее в брод переходил слон, переправляясь, таким образом, из Замбии в Зимбабве.
В реке водится много бегемотов и крокодилов (считается, что на каждый километр здесь в среднем приходится 30 крокодилов).
На территории парка расположены шесть комфортабельных лоджей, с очень недешевым ценником. Зато погружение в природу при этом достигается полное. Поначалу ночью невозможно уснуть из-за того, что за стенами домика все рычит, визжит, чихает, чмокает и крякает. Главные солисты в этом концерте – бегемоты, которые ночью выходят кормиться прямо на территорию лоджа. Но и днем по лоджу запросто ходят слоны, не говоря о вездесущих бабуинах. Администрация лоджа может удивить гостей совсем уж неожиданным сюрпризом, вроде обеда прямо посередине реки, где и столы, и стулья, и даже решетка для барбекю стоят в воде.
Естественно, что главное развлечение для туристов в национальном парке – это сафари. Местная экзотика – прогулка на каяках по длинному каналу, тянущемуся вдоль реки. На одном из участков этого пути плыть приходится в непосредственной близости от большой колонии бегемотов. Однако все же традиционное сафари на джипах дает возможность увидеть больше животных. Мне повезло в первый же день наблюдать всю замбийскую «большую четверку» (четверку, потому, что носорогов в Замбии нет). Правда, львиный прайд так разнежился на послеобеденном солнце, что и взрослые, и дети, не слишком-то спешили реагировать на присутствие двух джипов.
Зато на следующее утро мы случайно согнали с лежки матерого льва-самца. Шатаясь, как с глубокого похмелья, он с трудом добрел до ближайшей лужи, и минут десять, не отрываясь, пил.
Когда эта машина для убийства – иначе не назовешь - проходила в десяти метрах от нашего джипа, у меня как-то не хорошо стало сосать в желудке. Но по настоящему я испугался (наверное, в первый раз за все многочисленные поездки на сафари), когда в тот же день за нами погнался слон. Это был взрослый самец-одиночка и настроен он был вполне серьезно. Он не просто хотел нас отогнать, а вполне конкретно догнать и затоптать. Это стало ясно, когда он попытался броситься наперерез нашему джипу. В эти секунды мне меньше всего хотелось думать, что будет, если машина заглохнет. На счастье, нам удалось оторваться и водитель, утирая пот, сказал: Ну, сегодня он точно кого-нибудь убьет!
Однако главное для меня впечатление от сафари с Замбии – это леопарды. За все предыдущие посещения черной Африки (а число их перевалило за полтора десятка) мне только один раз удалось увидеть леопарда – на озере Накуру в Кении. А тут за четыре дня сафари в Замбии – 11 леопардов, включая взрослых и котят! Вечером первого же дня, когда мы возвращались после встречи с львиным прайдом, наш рейнджер заметил на широкой открытой поляне лежащего леопарда. Что он там делал, сказать трудно, но, поняв, что его обнаружили, со всех ног метнулся к лесу. Понятно, что в кадр попал только смазанный силуэт, но, неожиданно, добежав до кустов, леопард передумал прятаться. Он спокойно улегся на опушке и, в свою очередь, стал внимательно наблюдать за нами. И тут из соседних кустов вышла его подружка – молодая грациозная самка. Дальше началось что-то совсем невообразимое. Более получаса она позировала перед камерами, поворачиваясь то одним, то другим боком. Позже я обратил внимание на то, что и другие встреченные мною в Замбии леопарды абсолютно не боялись присутствия людей. Одна беда – солнце уже село и освещенности для приличного снимка явно недоставало.
К концу следующего дня, уже после того как мы убегали от взбесившегося слона, мы в очередной раз попытались выгнать из кустов льва. Он особо не скрывал свое присутствие, время от времени порыкивал, но покидать кусты отказывался категорически. Наш рейнджер предположил, что лев украл добычу у леопарда и сейчас занят ужином. И действительно, неподалеку на ветке разлегся леопард, всем своим видом давая понять, что есть ему вообще и не очень-то хотелось. И опять – внизу неуклюже ворочается джип, пытаясь занять наиболее удобное для съемки место, а полуторами метрами выше на ветке лежит большая рыжая кошка и даже кончиком хвоста не пошевелит. Увы – и сейчас освещение было неважным, но даже это не особо испортило мне настроение. Три леопарда за сутки! Замбия явно оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Я тогда еще не знал, что мое знакомство с леопардами далеко не закончено.
Южная Луангва
Национальный парк Южная Луангва – второй по величине в Замбии и очень популярный у туристов. В отличие от Нижней Замбези, здесь в одной точке могут одновременно собраться десяток джипов. Если в Нижней Замбези практически нет дорог, то территория парка Южная Луангва покрыта неплохой их сетью. К счастью, это грунтовка, а не асфальт, как в Парке Крюгера, но все равно чувствуется присутствие цивилизации.
[imghttps://forum.awd.ru/gallery/images/upload/5c8/895/5c889547d2a1423915538dcb6619d79f.jpg][/img]
Удобнее всего добираться из Лусаки до Южной Луангвы по воздуху. Рейсовый самолет летит до городка Мфене чуть больше часа, а от аэропорта по шоссе сорок минут до въезда в национальный парк. Кстати, в аэропорту Мфене есть неплохой магазинчик с масками и прочей фольклорной дребеденью. По дороге в национальный парк находится текстильный центр, где продают батик местной выделки, но мне там ничего не приглянулось.
Несмотря на близость к цивилизации, животных в Южной Луангве вполне хватает. Вот для разнообразия несколько представителей пернатого мира: венценосный журавль, молотоглав (это тот, который ухватил клювом сомика) и седлоклювый ябиру – самый большой аист в мире.
Мы с друзьями жили в чудесном лодже прямо на берегу речки Луангвы. На отмели напротив с утра до вечера лежало большое семейство бегемотов. К слову, считается, что в этих краях самая большая концентрация бегемотов в Африке - до 50 особей на километр течения реки. Нам очень повезло с рейнджером – наш Брайен обладал совершенно удивительным чутьем на интересное. Кстати, здесь я впервые в Африке побывал на ночном сафари и поразился, как много всяких тварей появляется в лесу с наступлением темноты. Вот, например, африканская циветта, днем ее увидеть невозможно.
Проблема в том, что в свете красного фонаря (его лучи не тревожат животных) трудно сделать приличную фотография. Единственное, что за два дня Брайен нам не сумел показать, так это львов. Но я на него совершенно не в претензии, и понятно почему – леопарды!
Первых леопардов в Южной Луангве мы увидели едва переправившись из лоджа на другой берег реки. На ветке возлежала, иначе не скажешь, крупная самка, а рядом пристроился совсем еще крохотный (Брайен сказал, четырехнедельный) котенок. Причина выбора ими места для отдыха скоро стала ясна – в траве под деревом лежала туша убитой импалы. Обычно леопард, убивая жертву, сразу выедает внутренности, ну а дальше как повезет. Нередко на запах крови приходят львы или гиены и леопард безропотно отдает им добычу. В этот раз тоже, как позже узнал Брайен у знакомых рейнджеров, пришли две гиены и утащили тушу с собой.
Вдоволь полюбовавшись на мать и ребенка, мы отъехали не больше двухсот метров и снова наткнулись на леопарда. На этот раз это был молодой самец, устроившийся на сон в развилке дерева.
Однако самая интересная встреча с леопардами состоялась у нас на следующий день. До обеда мы без особой пользы мотались по окрестностям. Небо было затянуто облаками и все звери, даже бессчетные в обычное время импалы, куда-то попрятались. Но после обеда вновь выглянуло солнце, и мы заторопились к переправе, чтобы обогнать соседей по лоджу – голландскую семью с двумя детьми. Как оказалось, сделали это мы очень правильно. Едва пересев из лодки в джип, буквально в двухстах метрах от переправы, в кустах у самой дороги наш рейнджер обнаружил самку леопарда с двумя маленькими детенышами. И вновь я поразился тому, насколько равнодушно здешние звери относятся к присутствию людей. Минут через десять мамаша спокойно бросила детей на наше попечение, а сама ушла куда-то за поворот дороги. Детишки же продолжали резвиться как могли. Тот, у кого бывали в доме котята, меня поймет – никакого отличия, только что крупноваты казались котятки для своего возраста.
Но куда же делась мамаша? Оказалось, что особо далеко она не ушла, а отойдя метров на десять, решила быстренько поохотиться. На просторной поляне, где она и собралась этим заняться, уже стоял джип наших соседей-голландцев. Вы видели, как кошка охотится на воробьев? Сжавшись в пружину, мамаша-леопардиха прильнула к земле. Глаз не моргнет, не шевельнется кончик хвоста. Внезапно, одним плавным движением, не производя ни малейшего звука, она переместилась под машину голландцев. Действительно, а чем не идеальное укрытие. На полянке, тем временем, стала появляться потенциальная добыча. Из леса вышло семейство рыжих антилоп-дукеров (в Замбии их называют пукко), но, заподозрив что-то неладное, снова скрылось в кустах. Менее осторожной оказалась стайка импал. Один молодой самец даже пописал на кустик, не зная, что рядом затаился страшный враг.
До ближайшей жертвы было метров десять. Преодолеть это расстояние леопарду нужно было за один прыжок, но наша дама, похоже, не была уверенна в успехе. Короче говоря, время было потеряно. Антилопы, видимо все же ощутив опасность, ушли в лес. Неудачная охотница выбралась из-под машины с самым равнодушным видом, после чего вернулась к детям и энергичными шлепками загнала их поглубже в кусты. Вот так я в первый раз в жизни стал свидетелем охоты леопарда, пусть неудачной, но самой настоящей. Честно говоря, я и рад, что дело закончилось ничем. Наши друзья, жившие в другом лодже, накануне стали свидетелями ночной охоты африканских диких собак, и даже спустя сутки их мутило от увиденного.
В последний день (точнее полдня, поскольку ближе к вечеру нас ждал самолет) мы выехали на сафари с ранним рассветом. И кого же мы увидели буквально в первые минуты? Конечно, леопарда. Взрослый самец бесцельно шел вдоль опушки, а потом залег в высокой траве. Внезапно откуда то появилась гиена и по хозяйски обследовала окрестности леопардовой лежки. Я уже писал о том, что гиены имеют обыкновение красть у леопарда добычу, но такой наглости, причем среди бела дня, не ожидал.
Четыре часа мы рыскали по ближней и дальней округе, надеясь, наконец, найти львов. Вдруг Брайен обратил внимание на самца-бабуина, что-то громко и монотонно оравшего. Это сигнал тревоги, сказал рейнджер, а значит где-то рядом хищник. С трудом джип съехал на луг, затоптанный слонами до полной непроходимости. И действительно – в тени у кустов лежал леопард-самец. Пока мы не подъехали поближе, он валялся на спине, как это любят делать и домашние кошки. С нашим появлением он принял более «официальную» позу, но убегать куда-то не спешил. Одиннадцатый замбийский леопард! Ну и ладно, что нам так и не пришлось увидеть в Южной Луангве львов. Свою норму по леопардам я точно выполнил и перевыполнил.
Суммируя рассказ о Замбии, нужно сказать, что страна эта вполне достойна внимания туриста. Не скрою, когда я собирался в Замбию, у меня были определенные сомнения – а что я там увижу нового? Вроде бы и на сафари бывал много раз, и водопад Викторию уже видел. Но все оказалось куда интереснее. Таких пейзажей с живописными баобабами я не видел нигде. Здешнее сафари мне показалось лучшим из стран Южной Африки ( я трижды посещал сафари в ЮАР, бывал с этой целью в Зимбабве, Ботсване, Свазиленде). Не буду сравнивать с Восточной Африкой, это другая статья, но в своем регионе Замбия вправе претендовать на лидерство. И даже водопад здесь смотрится не хуже, чем в Зимбабве, он просто несколько другой. В общем, если вы уже бывали в Африке и решаете, в какую страну вам еще поехать – Замбия не самый плохой выбор.
