ЗимбабвеСледующие 2 дня с одной ночевкой мы провели в Зимбабве. До границы нас с утра пораньше доставили на такси, которое мы заказывали через хозяйку кемпинга. Сопровождающая нас милая чернокожая девушка Сандра помогла пройти границу (хорошо, что выехали рано, уже к 8 часам за нами на границе образовалась огромная очередь) и уже в Зимбабве передала нас зимбабвийскому водителю, который довез нас до Виктории Фоллс.
Мы сразу же определились с активити, зайдя в местное турагентсво. Выбор для нас был не так уж огромен, с учетом того, что мы не собирались переходить на сторону Замбии (по причине отсутствия прививки от желтой лихорадки, требующейся на границе.) Обидно было, что из Зимбабве не попасть в бассейн Дьявола и не полетать над водопадом на дельтаплане. Но может, ограниченный выбор был и к лучшему: хотелось попробовать буквально все, но с учетом стоимости всех этих радостей, мы бы просто разорились, пойдя на поводу у эмоций и желаний. Поэтому классический полет на вертолете над водопадом Виктория устроил нас всех, и мечта была воплощена в жизнь буквально через час.
И если до полета нас мучили сомнения по поводу потраченной суммы, то после полета, глядя на Родькино счастливое лицо и слушая наши возбужденные комментарии по поводу своих ощущений в полете, сомнения рассеялись. Точнее, они остались еще там, в небе, когда я сидела рядом с пилотом в состоянии аффекта. Даже не знаю, от чего у меня так стучало сердце и захватывало дух, то ли от увиденной внизу красоты, то ли от ощущения отсутствия какой-либо опоры не только внизу, но и по бокам: стеклянный пол, огромные стекла впереди и по бокам без каких-либо ручек, за что можно схватиться, давали ощущения, что я лечу в открытом пространстве, и меня держит только ремень, пристегивающий мое тело к сиденью. Успокаивал только сидящий рядом пилот — пожилой добрый дядечка, который мне то и дело показывал слонов внизу в реке Замбези или интересовался, как мои впечатления. Да уж, а я еще на дельтаплане собиралась лететь, героиня. Еще один герой - Сеня, собирающийся прыгать с легендарного моста, соединяющего Зимбабве с Замбией, на тарзанке, заглянув в пропасть под ним, что-то засомневался, вспомнив вдруг про свое сердце и со вздохом посмотрев на нас с Родькой, двух нахлебников-спиногрызов, которых еще надо домой везти. Вот так женитьба обрезает крылья. Прямо как у Чижа :
"Он заглянул ей в лицо, поправил яйцо,
Потом с тоской огляделся и сломал себе ноги,
А был рожден, чтобы бежать ..."
Так что ограничились лишь тем, что посмотрели, как прыгают другие, в основном очень молодые и резвые, и послушали, как они дико орут. Крики прыгающих с моста эхом прокатывались как будто по всему ущелью, во всяком случае, в парке водопада Виктория с основной прогулочной тропы их было периодически слышно.
Там же, кстати, есть небольшое местечко, откуда еще и видно прыгающих. Туда мы попали, пристроившись за группой африканских школьников, которые со своей училкой прошли мимо всех площадок, смотрящих на водопад, направляясь в какую-то совсем противоположную сторону.
-"Смотрите, дети, это один из очень дорогих методов лечения депрессии у белого заграничного офисного работника! Про это заморское заболевание, встречающееся часто у «белых воротничков», я расскажу вам на следующем уроке",- наверное, что-то похожее говорила черная красивая учительница в дождевике открывшим рот школьникам, показывая пальцем на прыгающих с моста туристов.
В парке водопада мы провели почти 3 часа, пробыв там до наступления темноты, наблюдая силу удара многотонных масс воды реки Замбези. Она настолько велика, что вода превращается в водяную пыль и выбивается обратно столбами как будто водяного дыма или пара высотой в несколько сот метров. Эту пыль видно было и из вертолета, когда мы летели над водопадом, и сейчас внизу на некоторых участках тропы невозможно идти, не оставшись мокрым, и это в сухой сезон, когда водопад не совсем полноводный. По всему парку стоит громовой гул от водопада. Вот уж точно Моси-оа-Тунья («гремящий дым»).
В брызгах водопада играет радуга, поднимающаяся на высоту до 300 метров.
Второй день в Зимбабве мы начали с прогулки со львами на львиной ферме Lion Encounter Center, расположенной в 10 минутах езды от Виктории Фоллс, в долине реки Мэсьюв, которую зарезервировали еще вчера в местном агентстве. Львов здесь не приручают, туристов допускают лишь к молодым особям, а взрослых львов готовят к охоте и жизни в диких условиях. Дети до 15 лет на такую прогулку не допускаются. Сын сначала приуныл, но потом отпустил нас со вздохом с просьбой обязательно вернуться, живыми и не искусанными. Да ладно, «когда человек ходит по улицам Лондона, то он скорее может быть раздавлен колесами экипажей, чем, находясь в Африке, будет съеден львами» -так писал Ливингстон еще в те времена, когда численность африканских львов была не такой плачевной, как сейчас.
Но как бы то ни было, нашу жизнь во время прогулки с двумя молоденькими львицами, зорко охранял вот этот дядечка, держа свое ружьишко наготове. На всякий случай.
Мы уж не знаем, какие случаи бывали, но присутствие этого дяди и весьма напряженные лица сопровождающих нас всю эту прогулку работников заповедника, как-то придавали всему происходящему чувство постоянной опасности, и желание потрепать по- активней бока львиц не появилось ни у кого из туристов. Все как-то уж очень осторожно их гладили, с трудом отрывая глаза от собственной руки, чтобы посмотреть в объектив и улыбнуться.
В целом картина была весьма трогательная, особенно когда одинокий совсем старенький дедуля-турист из Калифорнии гладил львицу трясущимися руками, но трясущимися пожалуй, не от страха... Или когда полный пожилой дядечка в широкополой шляпе, с очень колоритной внешностью, ну просто Дон Корлеоне, правда, из Австралии, присел рядом со львицей на колено, а встать-то уже и не смог самостоятельно...Его жена, казалось, больше всех боялась находиться рядом со львами, так и не получалось у нее изобразить перед фотообъективом беззаботное улыбчивое лицо с полным отсутствием тревоги.
Между тем львицам, казалось, все по-барабану, они все время желали прилечь в тенечке, прищурить свои карамельные глаза и отдыхать. Пожалуй, время, которое нам выпало на прогулку (11 часов дня) -не совсем удачное, надо все же стараться попасть на тур пораньше, но мест на 8 утра, к сожалению уже не было.
Но мы все равно остались довольны, жаль только, что Родиона с нами не было, все время думала об этом на обратном пути в кемпинг, держа в руках диск с записью нашей прогулки. Сына можно было взять и с собой, как оказалось. Но только ко львам его все равно бы не пустили, просто ему пришлось бы посидеть там в помещении и подождать нас, фильм посмотреть про охрану львов.
Но вернувшись в кемпинг Shoestrings Backpackers, мы поняли, что сын на территории кемпинга великолепно провел время в артдеревне, в компании местных чернокожих почитателей Боба Марли. Небрежные, со спутанными дредами, в растаманских пестрых беретах и шарфах, с яркими фенечками, браслетами, африканские поборники свободы и творчества раскрашивали огромные маски и ритуальные чучела.
За два часа свободы сын научился движениям хип-хопа по-зимбабвийски, прошел мастер класс регби-битья по африканским барабанам, плетения из бисера деревьев баобаба, научил играть в карты в русского дурака африканку на ресепшне. На груди у него висел клык на цепочке из бисера, на голове красовалась яркая шапка Боба Марли, из карманов торчали самодельные ящерицы, сплетенные из бисера, на лице блуждала одухотворенная улыбка, а в руке он сжимал открытую бутылку … ух, хорошо, что не пива. Оставь мы его еще и на вечер в растаманской компании, успел бы прикоснуться и к тайнам духовного употребления каннабиса. Уезжать из кемпинга он очень не хотел, и все со вздохом повторял: «какие они здесь добрые, эти африканцы, душевные».
Местечко это и нам показалось вполне душевным, атмосферным и веселым.
Здесь всего коснулась рука самобытных африканских умельцев, способных из ничего сделать все необходимое: стулья, столы и светильники из пивных крышек и проволоки, вазочки, хлебницы из бисера, и даже целый африканский континент из тряпочек, ниточек, пробочек, ваточек и прочего хламья, на котором многочисленные африканские народы ловили рыбу, рубили дрова, качали детей, доставали воду из колодца, строили хижины, играли на национальных инструментах, собирали хлопок и много чего еще. Все это приходило в движение посредством проволочной ручки, которую Родька крутил все время, которое крутился сам вокруг этого экспоната.
Автор последнего шедевра, с длинными спутанными волосами, туманными глазами и в мятой одежде, ночью тусил возле бара и что-то несвязно орал в полупьяном бреду, а днем его белые пятки на черных ногах торчали из палатки, разбитой тут же, в двух метрах от его мини-выставки.
Назад в Ботсвану возвращались вечером часов в 5, до границы довез зимбабвийский таксист, всю дорогу жалующийся на тяжелую жизнь в Зимбабве и все очень интересовался ценами на продукты в России. Вечером граница абсолютно пустая, со стороны Ботсваны встретила нас Сандра в ослепительно голубом платье и синем ожерелье, которые на ее черной коже смотрелись очень привлекательно. Комплимент по поводу ее внешности был встречен ею с искренней застенчивой радостью, а по дороге в Senyati-кемп она с большим интересом расспрашивала о России, особенно интересуясь политикой, ситуацией на Украине и пресловутыми санкциями... ну даже в Африке от этой темы не отдохнуть!!!
Продолжение следует
