Фотографии не мои
Не могу сказать, почему в самый последний момент я принял решение снова посетить Африку вместо запланированных на этот месяц Приднестровья, а потом Японии. Вроде бы был в Африке уже дважды за последние полтора года (Зимбабве и Буркина Фасо) и все, что можно интересного уже повидал, а вот потянуло меня снова побродить по диким и не совсем диким местам, прокатиться на местных маршрутках и попутных грузовиках, улыбнуться ребенку, впервые увидевшему белого человека, и вообще, почувствовать себя немного Ливингстоном, открывая, хотя бы для себя, новый континент. Не скрою, что выбор страны был в немалой степени определен отчетом Тамариты Иду одна по Африке. Слово "кошмар" в своём лексиконе, я заменю словом "Мозамбик" ч.3 2012 не потому, что я такой мазохист, но просто хотелось проверить, насколько это соответствует действительности. Забегая вперед, скажу, что в общем и целом страна мне очень понравилась, хотя надо признать, что она весьма нелегка для самостоятельного путешественника а поразительное сходство с республиками бывшего Советсткого Союза и непрекращающаяся гражданская война придает ей свой особый шарм.
Был у меня заранее куплен билет до Харькова через Стамбул, решил воспользоваться его первым сегментом и лететь до Стамбула. Оказалось, кстати, что билет Тель-Авив - Стамбул стоит 110 долларов, а Тель-Авив - Харьков тем же рейсом только 60. Мелочь, но приятно. Вывел для себя первое правило при покупке билетов: покупая билет в город А, проверь нет ли акции в город В через А. Осталось купить билет Стамбул - Йоганнесбург и Дар-эс-Салам - Стамбул. Проще всего было лететь Turkish Airlines, но билет обошелся бы в 850 долларов. Поисковые системы ничего более дешевого через промежуточные пункты не находили. Тогда я вспомнил, что Turkish Airlines устраиваeт акцию для Стокгольма и Дублина. Проверил: билет Стокгольм - Йоганнесбург и Дар-эс Салам - Стокгольм через Стамбул стоит всего 400 долларов. Осталось купить хвостик Стамбул - Стокгольм Pegasus'ом за 50 долларов и вот я экономлю уже 400 долларов, хотя и лечу по петле: Стамбул - Стокгольм - Стамбул - и далее по плану. На обратном пути выхожу в Стамбуле, выбрасывая неиспользованный сегмент в Стокгольм. Вот вам и второе правило: полет петлей.
Итак, вечером 25 сентября 2016 года я вылетел компанией Pegasus из Тель-Авива в аэропорт Sabiha Gokcen в Стамбуле, откуда через пару часов направился в Стокгольм и потом, часа через четыре обратно в Стамбул компанией Turkish Airlines. К сожалению, до моего вылета из Стамбула вечером того же дня в Йоганнесбург оставалось всего восемь с половиной часов, а не десять, так что в бесплатной гостинице или экскурсии по городу мне было отказано, но это не помешало мне самому отправиться в центр Стамбула и побродить там в течение дня (люблю я этот город!). А вечером я вернулся в аэропорт Ататюрк и прекрасно выспался в самолете в течение 9-часового перелета.
Я прилетел в аэропорт Йоганнесбурга в 7 часов утра, а на 9:30 у меня было заказано место в минибусе TransMagnific от аэропорта до Свазиленда. Чтобы его заказать надо предварительно внести предоплату в свазилендский банк, причем стоимость перевода денег обходится в три четверти стоимости самого трансфера. Я им написал об этом письмо и тут же получил ответ, что в качестве исключения я смогу оплатить поездку в их агенстве в Мбабане, куда мы заедем по дороге.
Заказанный мной трансфер oсуществляется комфортабельным минибусом, каждому пассажиру предлагается пакет с едой и питьем и стоит этот трансфер довольно дорого: 600 рандов или (по курсу 1:13.7) 42 доллара. В общем, не мой стиль. Можно было бы добраться из аэропорта до Центральной автобусной станции Йоганнесбурга, и взять минибус оттуда. Но учитывaя стоимость метро из аэропорта до центра и такси до гостиницы в Свазиленде разница была бы не такой уж значительной.
Дорога до Мбабане заняла около пяти часов, по дороге остановились на заправке Alzu Petroport перед поворотом с N4 на Каролину. Будете там, обязательно зайдите в мужской туалет: там над каждым писсуаром прорублено окно, из которого открывается великолепный вид на озеро, в котором копошатся всякие носороги и буйволы и все это в ста метрах от заправки. Женщинам, чтобы полюбоваться этой картиной, приходится уходить в конец коридора.
Свазиленд
Собственно, Свазиленд не являлся основной целью моего путешествия. Просто в эти края мне проще всего и дешевле всего было добраться через Йоганнесбург, а Свазиленд лежал как раз на дороге, так почему бы заодно и не посетить его, тем более визы ни в ЮАР, ни в Свазиленд мне были не нужны. Но как оказалось, страна эта предназначена только для туриста, передвигающегося на машине и обладающего весьма толстым кошельком. Все гостиницы, найденные мной в Интернете, располагались достаточно далеко от населенных пунктов и стоили относительно недешево. Может быть и существует в Свазиленде что-нибудь попроще, но я не нашел, а на первую ночь я обычно заказываю отель заранее. Поэтому мне пришлось заказать комнату в Mantengo Lodge стоимостью 600 рандов, в километре от остановки общественного транспорта Ezulwini Valley и в двух километрах от заповедника и Mantengo Cultural Village. Гостиница неплохая, но повторяю, рассчитана только на автомобилистов.
Пересечение границы заняло 15 минут, в Мбабане я зашел в контору TransMagnific и оплатил стоимость трансфера, после чего меня пересадили в другой минибус, поменьше, и отвезли прямо до гостиницы. На часах было всего половина третьего, можно было еще успеть на второе выступление танцоров в Культурной деревне, но я немного устал после двух ночей, проведенный в самолетах, и решил в этот вечер предаться отдыху и чревоугодию в местном ресторане. Заказал чего-то очень специфического, сугубо свазилендского, было неплохо, но не более того.
На следующее утро я выписался и заказал такси для поездки в Kультурную деревню. До входа в национальный парк два километра, там я купил входной билет (100 рандов), оставил чемодан, и водитель по собственной инициативе повез меня на водопад (еще километра два). Водопад довольно высокий, около 100 метров, но представляет собой всего две жидкие струйки. Это вам не водопад Виктория, но все равно впечатляет.
Потом водитель отвез меня собственно в деревню и договорился, что приедет забрать меня к концу представления в 12:10. А меня подхватил одетый в шкуры гид и провел по всей деревне, подробно объясняя предназначение каждого дома. В одном из них, например, муж мог принять гостью, чтобы жена не догадалась, другой предназначался для медитации и курения марихуаны, а вход в каждую хижину был сделан очень низким, специально, чтобы врагу всегда можно было бы врезать по загривку. А потом к 11:15 подтянулись еще десяток туристов и началось представление. Красочно, экзотично. На любителя. Но если там будете, посетите обязательно. Потом таксист меня забрал и вывез на шоссе к большому каньону. За всю поездку попросил 100 рандов. Вполне разумно.
Там я сел в маршрутку до самого большого города Свазиленда, Манзини. В принципе, до него по шоссе километров 20, но маршрутка шла по местным дорогам через деревни в течение полутора часов по принципу 100% заполняемости: если в какой-то деревне выходил пассажир, то маршрутка стояла, пока не приходил новый. И так почти в каждой деревне. А страна красивейшая: зеленые горы.
В Манзини нашел маршрутку, отправляющуюся в Мапутy, столицу Мозамбика. Заплатил 90 рандов, записал в специальную форму свое имя и координаты того человека, которому должны будут сообщить, если со мной что-либо случится по дороге, забросил чемодан в специальный прицеп и забил одно из немногих оставшихся мест. Где-то через час минибус заполнился и мы тронулись.
Мозамбик
Минибус был, естественно, заполнен полностью. Полностью был также заполнен прицеп, покрытый для надежности сеткой, которая тем не менее не защищала багаж пассажиров от мелкого дождя. А везли всё, что только можно, не только всевозможные электроприборы, но главным образом, еду: от мешков с сахаром до упаковок яиц, овощи, фрукты, и снова мешки с рисом и сахаром, в огромных количествах. Когда начался дождь, несколько мешков перекочевало внутрь минибуса, пассажирам под ноги, но это не спасло их от штрафов на границе. На мозамбикском пограничном пункте таможенники задержали минибус более, чем на час.
Мозамбик внешне кажется одной из республик покойного Советского Союза, даже герб страны почти такой же, только вместо серпа и молота - мотыга и автомат Калашникова, эти же предметы изображены и на флаге Мозамбика. Нищета чрезвычайная, усугубленная непрекращающейся вот уже несколько десятилетий гражданской войной. Вот и везут челночники все, что можно из абсолютной монархии в страну победившего социализма, социализма с африканским лицом.
У меня лично на пограничном пункте не возникло никаких проблем, виза была заранее получена у почетного консула Мозамбика в Тель-Авиве (300 шекелей = 80 долларов). Проблема намечалась только одна: мы должны были прибыть в Мапутy поздним вечером, гостиница была заранее не заказана, а бродить в темноте по милионному и не очень спокойному в криминальном смысле городу мне не хотелось, тем более, что более-менее приличные отели в центре города стоили тоже очень прилично. Помог мне сосед по минибусу, который по приезде помог найти менялу и такси, объяснив (по-португальски) водителю, куда ехать. В результате меня привезли в отель Hotel-2010, который находится от центральной автостанции в направлении, противоположном центру города, стоит всего 2200 метикалей в сутки (при курсе в момент моего там пребывания 1:77, то есть около 30 долларов), а это очень дешево для Мозамбика, особенно для Мапутy. Отель - так себе, особенно рекомендовать его я не буду, основной его минус в том, что добираться от него до центра на общественном транспорте долго и муторно, а на такси дорого. Кстати, о мозамбикской валюте - метикале, за 2016 год его курс по отношению к доллару упал ровно вдвое, так что я буду здесь приводить цены как в метикалях, так и в долларах, чтобы вам было удобнее ориентироваться в планируемом вами путешествии, поскольку метикаль наверняка упадет еще больше.
Почти во всех африканских гостиницах, в которых я останавливался, завтрак входил в стоимость отеля и утром я позавтракал в отеле в компании туристской группы дома престарелых из провинции Лимпопо Республики Южная Африка, общающихся между собой на языке Tshivenda, на котором говорит и часть населения Мозамбика, но английский они понимали тоже. Тут я подумал: вот, жители дома престарелых ЮАР вполне могут позволить себе поездку за границу, а у их соплеменников, граждан социалистического Мозамбика, не хватает элементарных продуктов питания и они должны ввозить их из-за границы.
Вышел я из отеля, Автобусы и маршрутки в центр двигались нескончаемой чередой, но все были переполнены. Все же в одну из них я ввинтился, причем мне тут же уступили сидячее место. Путешествие к центру города представляло собой одну сплошную пробку, но где-то через час мы приехали. Кстати, знаете сколько стоит проезд в маршрутке? Ого-го, целых 10 метикалей (12 центов). Цены на городской транспорт - как в СССР. И плакаты расклеены везде вдоль дорог, прославляющие правящую вот уже более 40 лет партию Frelimo - тоже похоже на то, как это было в Советстком Союзе (и как сегодня в Приднестровье, где я в данный момент нахожусь - ужасно эти две страны похожи, морды только у жителей выкрашены в разные цвета).
Побродил по центру, зашел в кафедральный собор (ничего особенного), полюбовался постренным в 1947 году зданием муниципалитета (ну точь-в-точь архитектура "сталинский ампир"), и отправился на улицу Хо Ши-Мина в Национальный Музей Искусства. Ну что я вам скажу? Во-первых - само здание, потрясающей архитектуры. Во вторых экспозиция - всего один большой зал, но возле каждой картины можно стоять часами. Это действительно шедевры (во всяком случае, мне так показалось). Хотите посмотреть - погуглите. Уверен, вам понравится, Привожу здесь в качестве иллюстрации одну из работ, под названием Сирены. Имя художника, к сожалению, не записал. Если узнаете, пожалуйста сообщите мне. Меня также поразило отношение служителей музея к посетителям. Я подошел к установленному в музее кулеру, но вода там кончилась, так сотрудники музея не успокоились, пока не принесли мне бутылку минеральной воды. Кроме того, во всех музеях Мозамбика пожилых людей пускают бесплатно (хотя и так входной билет в этот музей стоит всего 20 метикалей).
Гюстав Эйфель спроектировал не только парижскую вышку, но и пару объектов в Мапуто. Один из них - это знаменитый "железный дом" - весь дом построен из железа и облицован металлическими плитами. Сегодня там находится министерство туризма. Кондиционеров на этом доме я не заметил. Что там творится внутри, когда на улице жарко, я себе даже не представляю. Еще один объект, спроектированный Эйфелем в Мапутy - это железнодорожный вокзал, считающимся одним из самых красивых железнодорожных вокзалов мира (после Gare du Nord в Париже и St. Pancras в Лондоне). Действительно, очень впечатляет, хотя сегодня оттуда отправляется где-то не более, чем полтора поезда в день. Внутри расположен железнодорожный музей, хотите - зайдите. Я не особенный фанат этого дела, музей как музей. Правда, есть там несколько оригинальных вагонов начала 20-го века, любопытно.
Обычно, переезжая из страны в страну, я обмениваю оставшуюся валюту на границе. Но на мозамбикской граниве я менял не увидел. При приезде на автостанцию, мой попутчик по маршрутке подвел меня к своему знакомому, у которого я в обстановке полнейшей секретности поменял только минимум денег, так как курс у него был не очень привлекательным (5 метикалей за ранд при реальной стоимости 6 метикалей за ранд). Надо было поменять остатки рандов. Но на улицах менял не было, в банке мне в обмене отказали, ссылаясь на то, что я не их клиент и послали по единственному в Мапуто адресу официальной конторы по обмену денег. Находится она на улице Avenida Samora Machel, угол улицы 25 сентября, сразу за всем известным Cafe Continental. Там мне обменяли остатки моих рандов, но по тому же грабительскому курсу 1:5. Вывод: ранды в Мозамбик не везите. А вот доллары там меняют неплохо. Я местную валюту доил в банкоматах, но в Мозамбике предел - 5000 метикалей, то есть 60 с чем-то долларов за раз. Приходится доить несколько раз.
Зашел я пообедать в Cafe Continental. Это огромное помещение: в одном углу продают выпечку, в другом соки, в третьем мороженое, в четвертом можно заказать полный обед. Но все это только после того, как отстоишь длинную очередь в одну-единственную кассу и выбьешь чеки в каждых отдел. Ну точно, как в гастрономах Советского Союза. И все это, к тому же, по-португальски. Правда для таких как я, там была оставлена лазейка: садишься за столик и подзываешь официантку. Выходит немного дороже, но другого выхода нет.
Весь день я гулял по улицам. На весь Мопутy есть всего два (подчеркиваю: два) больших современных здания из стекла и металла, однако они весьма интересны и смотрятся неплохо. Попадаются старинные (19-й век) двухэтажные дома, облицованные кафельными изразцами, как в Португалии. Можно зайти в форт, но смотреть там, кроме выставленного там чьего-то гроба, особенно нечего. Симпатична набережная. А больше ничего особо интересного я не нашел. Ах, да - названия улиц: Карла Маркса, Владимира Ленина, Мао Цзе-дуна и всех прочих вождей мирового пролетариата, а пересекают их улицы типа 25 сентября и прочих дат календаря, каких - я не знаю. Почти как в Тирасполе.
Домой в гостиницу решил ехать автобусом, тем более, что кольцо у него было прямо у вокзала. Но к автобусу вилась такая очередь, что мне удалось сесть только в шестой по счету автобус, после часа стояния в очереди. Это я уже из принципа отстоял. Делать-то все равно было нечего.
Утром я запихнулся в маршрутку до автостанции (интересно, что за багаж взяли вчетверо больше, чем за билет - как в СССР), и в 10 часов уже сидел в автобусе, направлявшемся на север. Билет до Машиша (Maxixe) стоил 600 метикалей, но с меня взяли еще 200 за багаж и 100 не понятно за что. Короче, с купюры в 1000 метикалей я получил сдачу 100. (Итого 900 метикалей=11 долларов). К 11 часам утра автобус был уже заполнен полностью и готов к отправлению, но простоял еще два часа, ожидая разрешения начальника автостанции. Автобус средней комфортности, и как почти везде в Африке с компоновкой сидений 2+3. Дорога весьма неплохая, и часам к пяти мы приехали в Машиш, откуда я переправился на катере через залив в Иньямбане (Inhambana) - старинный симпатичный городок.
На причале взял тук-тук и попросил отвезти меня в Pencao Pachica - небольшой гестхауз на берегу залива. Отдельных комнат со всеми удобствами там не нашлось, но поскольку гостей там тоже не наблюдалось, то в мое распоряжение выделили целую анфиладу комнат с трехспальной кроватью за 1500 метикалей (20 долларов). К сожалению, в этот вечер электричество в городе периодически отключалось, а это означало прием душа в кромешной темноте и отсутствие вентилятора. Больше всего мешала громкая музыка из припаркованного напротив автомобиля. А так, все нормально.
Рано утром я отправился осматривать город. Приятно, симпатично, но ничего особенного. Нашел интернет-кафе, ответил на жалобы студентов по поводу оценок за прошедший экзамен и отправился на пристань, где уже ожидал полного заполнения катер до Машиша. Как в автобусе - если есть хотя бы еще одно свободное место - катер с места не сдвигается. А мест там более ста. Но где-то за полчаса все заполнилось и мы поплыли. Переправа длится 45 минут, можно и по суше, в объезд, но это километров 40.
Целью моей поездки по Мозамбику было, кроме всего прочего, посещение острова Мозамбик на севере страны. Туда надо добираться через город Нампула, куда я планировал добраться из Машиша в течение пары дней. Действительность оказалась сложнее. Оказывается, автобусы ночью не ходят, а водитель и пассажиры проводят это время в гестхаузе или в автобусе, кто как хочет. Из Мапутy на Нампулы автобус идет с тремя ночевками, и это в лучшем случае, так как некоторые участки дорог открыты для движения только пару раз в день в сопровождение армейского конвоя. Подсчитал я оставшиеся дни и решил сократить поездку и добираться до Малави через Тете.
В любом случае, мне надо было ехать на север, до перекрестка Инчопе (Бейра - Тете). На 8-часовый автобус из Машиша я уже опоздал и помогайлы советовали вернуться в отель и приходить завтра. Но я человек упрямый, и вот они остановили для меня маршрутное такси с прицепом, идущее в Рио Саве (то есть километров 350 в нужном для меня направлении, 1000 метикалей). Удалось мне там занять удобное место и мы поехали от деревни до деревни, загруженные на 150-200%, но это меня особенно не напрягало, так как мое место было у окна, вдали от толкотни. Единственное, что немного мешало - это ведро с рыбой, стоявшее за моей спиной и издававшее соответствующий аромат.
К вечеру мы добрались до Рио Саве. Рио Саве - это маленькая деревушка на берегу немаленькой реки. Когда мы приехали, в деревне электричества не было. Но меня взял под свою опеку "большой босс", приехавший на той же маршрутке, но в кабине водителя, оказавшийся хозяином местного кабака и мини-гестхауза - домика со всеми удобствами, но без водопровода (воду для мытья мне принесли в канистре). Без электричества было как-то неуютно, но часа через два оно появилось. Стоимость такого гестхауза 500 метикалей (6 долларов). Ужин в кабаке - еще 200 (меня спросили, что принести: курицу или bush meat, то есть мясо диких антилоп и других обитателей буша - не рискнул). Все весьма экзотично. Ночью прекрасно выспался, позавтракал, вышел на шоссе, смотрю - стоит автобус, надпись на морде Maputo - Nampula - Lichinga, то есть до самого севера страны. Весь путь проходится за 5 или 6 дней, с 4 или 5 ночевками по дороге, как получится. Вот и здесь, в Рио Саве у него была ночевка. Сел я в него, даже место свободное нашлось, купил билет до перекрестка Инчопе (500 метикалей), переехали мы через мост и застряли.
По реке Саве проходят административные границы провинций Мозамбика, основанные на этническом признаке, там даже говорят на разных языках. Но самое главное, к югу от реки - вотчина правящей партии Frelimo, а к северу - ее политичесого соперника Renamo. И ничего удивительного, что мост через реку тщательно контролируется и движение на протяжении километров 200 к северу организуется только под конвоем армии и только дважды в день в каждом направлении, тем более что в последнее время Renamo возобновило вооруженную борьбу и ее мальчики развлекались тем, что выскакивая из густого буша, расстреливали грузовики и автобусы. Просто так, чтобы самоутвердиться. Пик этой "борьбы" пришелся на период три месяца назад, сейчас вроде-бы достигнуто какое-то соглашение между партиями, но все равно, движение по шоссе - только под конвоем армии (бронетранспортер с солдатами, все серьезно).
Короче, автобус наш пролез в самое начало цепочки автомобилей, поджидающих конвоя со вчерашнего вечера, подождали мы часа два, пока не пришел конвой с севера, сопровождавший сотню или две машин, в основном, грузовиков, но было там и два автобуса, и мы поехали. Дорога, бывшая до сих пор весьма приличной, резко испортилась, сплошные ямы, и по сторонам - остовы обугленных машин. Неприятно, конечно.
Перекресток Инчопе (Inchope) находится на пересечении главного шоссе Мапуто - Нампула с дорогой Беира - Тете. Мой сосед по автобусу тоже направлялся в Тете и все сокрушался, что сегодня мы доехать не успеем, так как участок, начинающихся километрах в ста от Инчопе, закрывается армией в три часа дня до следующего утра. Наш автобус прибыл в Инчопе в час дня и мы сразу же отправились на перекресток ловить попутку. Потом мой попутчик сел в маршрутку до ближайшего города Чимойо (Chimoio), а мне помогайлы остановили громадный американский грузовик, следующий в Тете, и далее в Малави. - А мы успеем до конвоя, -спросил я у шофера, удобно устраиваясь в комфортабельное пассажирское кресло, - никто ведь уже не едет? - Не бойся, проскочим, уверил меня водитель. И мы поехали. Часам к четырем доехали до Вандузи (Vandúzi) - поселок километрах в 30 от Чимойо, конвой уже ушел. Подъезжающие грузовики устраиваются на ночевку до завтрашнего конвоя. Но мой шофер достал 100 метикалей, подошел к официальному лицу, охранявшему выезд на дорогу, и тот дал отмашку типа "догоняй колонну на свой страх и риск". Темнело, от горизонта до горизонта полыхали степные пожары и догорали в кюветах многочисленные остовы расстрелянных грузовиков. Придорожные деревни были сожжены или просто оставлены жителями, не желающими находиться меж огней враждующих группировок. И так километров 100, а может быть, больше.
Поздним вечером приехали в Тете. Водитель попросил с меня за дорогу 500 метикалей, загнал машину на территорию автобазы, проводил меня до мотеля P-MMA (2000 метикалей - 26 долларов: так себе, типичный постоялый двор) и мы договорились утром встретиться и продолжить путь до Лилонгве, столицы Малави. Но за ужином я видел, как он поглощал виски с колой в больших количествах и у меня закрались сомнения в том, что он будет в состоянии утром куда-нибудь поехать. Так оно и вышло, к назначенному времени он не пришел. Я подошел к автобазе, мне сказали, что его машина стоит внутри, но сам он еще не появлялся. Тогда я попросил охранников подыскать для меня другую машину, направляющуюся в Малави, что и было сделано. Точно в таком же гигантском грузовике я уселся в комфортабельное кресло, а шофер потом все время подсаживал еще пассажиров (помещалось до 8 человек). Надо же каждые несколько километров давать на лапу всяким гаишникам и вообще непонятно кому. Каждые несколько километров! Машина шла в Лилонгве, но водитель сказал, что его груз на таможне будут обнюхивать собаками, а это займет минимум сутки, а может быть и больше, так что там мы и расстались. Весь путь обошелся мне в 400 метикалей. По цене маршрутки, но какой комфорт! Впредь приму к сведению этот опыт: подойти к воротам большой автобазы и попросить охранников посадить в соответствующую машину. Просто и удобно.
Граница Calomue/Dedza была пройдена беспроблемно, a оставшиеся метикали успешно поменяны на малавийские квачи. Виза в Малави мне была не нужна, что вызвало большое удивление у пограничницы. От границы до ближайшего населенного пункта Дедза (Dedza) километра полтора, что легко преодолевается на такси за 1000 квачей (1 доллар=730 квачей). В Дедзе я пообедал и взял маршрутку до Лилонгве, столицы Малави (1.5 часа, 1500 квачей).
Малави
Лилонгве - странный город, он разделен на две части. В Новом Лилонгве находятся правительственные учреждения и банки, а также очень дорогие гостиницы. Все остальные гостиницы находятся в старом городе в зоне 3, представляющей собой огромные участки, застроенные дорогими виллами, полями для гольфа и гестхаузами, тоже не особенно дешевыми. Я выбрал по Букингу (но не заказывал заранее) гестхауз Longonot за 14500 квачей (20 долларов). Гестхауз неплох, но находится он в таком месте, куда можно добраться только на такси, а это еще 5000 квачей в каждую сторону. Так что решайте сами.
Утром побродил по старому городу в районе автостанции (совсем не комильфо) и сел в автобус до Мзузу (5000 квачей, 10 часов в пути). Тоже ждали пару часов, пока автобус из автостанции не выпустят. Дорога хорошая, все поля ухожены, домики аккуратные - в общем разница с Мозамбиком заметная. Мзузу - большой город, приехали туда поздно вечером, я спросил и мне указали гестхауз совсем рядом с автостанцией. Если вам нужно будет, то называется он Zikomo Lodge, 8000 квачей, но найти его трудно: выходите из главных ворот автостанции, поворачиваете направо и через 200 метров сворачиваете направо в переулок. Первый дом от угла, второй этаж. Вывески на подъезде нет. Но можете спросить у любого бомжа, которые там сидят и жарят кукурузу на углях, вам подскажут.
Побывать в Малави и не увидеть озеро Малави (Ньяса) - это нонсенс. Поэтому рано утром я уже находился в маршрутке, направляющейся в Нкхата Бей (Nkhata Bay) - небольшой курортный городок на берегу знаменитого озера. Дорога заняла около двух часов (1500 квачей) и вот я уже на берегу, нет не озера - моря: противоположного берега не видно совсем. Остановился в гостинице Ilala Bay - в самом центрегородка, прямо на берегу озера. Заплатил 12000 квачей, получил неплохой номер на втором этаже - и вот в этом была моя ошибка. Потому что, когда нет электричества (а его не было), мотор, закачивающий воду на второй этаж, тоже не работает, а это означает, что на первом этаже вода есть, а на втором ее нет. Потом электричество появилось на пару часов, успел принять душ (холодный конечно, нагреться вода не успела), и все, до утра его уже не было. Весь день тупо сидел на берегу и смотрел, как местные жители белье стирают, сети распутывают, короче просто ловил кайф и отдыхал от гонки предыдущих дней. Бродил по городу, покупал какие-то фрукты. Когда появилось электричество, постригся у местного парикмахера (это у меня уже такая традиция появилась). Хотел подоить местный банкомат, но он не работал, а то в Лилонгве мне больше 40000 квачей снять не удалось, а они уже заканчивались. Кстати, 40000 квачей - это толстенная пачка, так как самая крупная купюра в Малави - это 1000 квачей, чуть больше доллара.
Утром уехал в Мзузу, подоил там, наконец, денег и сел в автобус до Каронги (Karonga). Очень красивая была дорога, через горы Ньика. А сам по себе город Каронга маленький и ничем не примечательный, но весьма симпатичный. Остановился я в гестхаузе Masoka Lodge, выбрал лучшую комнату за каких-то 4000 квачей, гулял по городу: хотел купить открытку с видами Малави и послать ее одному коллекционеру с форума (из Малави в его коллекции открыток не было), но что такое Post Card, никто в Каронге не только не понимал, но даже и представить не мог, зачем по почте посылать какую-то картинку. В результате я зашел в фотолабораторию, где с твоего компьютера или телефона можно сделать распечатку и выпросил у них ненужную фотокарточку. Мне выбрали что-то с видом на озеро, я пошел на почту, наклеил марки и отослал. Тоже на почте не знали, сколько это стоит, а потом дали сразу 10 марок - еле уговорил поменять на две (попробуй наклей 10 марок на открытку!).
Танзания
Из Каронги до границы с Танзанией Songwe можно легко добраться на маршрутке за 1 час и 1000 квачей. На малавийской стороне можно перекусить, обменять оставшиеся квачи на танзанийские шиллинги и прогуляться по мосту до танзанийского КПП. Можно и проехать эти 500 метров на мототакси. Заплатил я за танзанийскую визу 50 долларов одной новенькой бумажкой (старую не взяли), отверг предложения мототаксистов проехать 6 километров до перекрестка, где останавливается автобус, идущий до Мбеи. Мотоциклисты просили 1000 шиллингов (курс 1:2200), но я их элементарно боюсь и предпочел воспользоваться обычным такси за 5000 (2 доллара), а потом еще два часа до Мбеи самым обычным дала-далой (маленьким автобусом).
Я планировал из Мбеи добраться до Дар-эс-Салама поездом, который проходит через Мбею дважды в неделю. Поэтому прямо с автостанции отправился на железнодорожный вокзал, чтобы приобрести билет на следующий день. Но билетов в первый класс уже не было, надо было их заранее забронировать. Учтите это! Пришлось возвращаться на автостанцию (но другую, ближе к центру города) и покупать билет в автобус, отправляющийся на следующий день в 6 часов утра. Автобус 2+2, 65000 шиллингов (30 долларов). По этому поводу остановился в гестхаузе рядом с автостанцией (20000), весьма примитивнoм, но удобнoм своим месторасположением (названия его я не помню) и пошел гулять по городу до самого вечера. Весьма симпатичный город. А вечером перекусил в кафе, принадлежащем гестхаузу, выпил пива на пару с сыном хозяйки, который в конце попросил разрешения доесть то, что у меня осталось в тарелке. Разрешил, конечно. А мужику 40 лет, не маленький ребенок, или это так там принято?
Автобус Мбея - Дар-эс-Салам идет долго, причем первые 200 км практически по грунтовой дороге, так как основное шоссе в ремонте на всем своем протяжении. Автобус достаточно комфортабелен (2+2), но все равно, сиденья, произведенные в Корее, оцень узкие, во всяком случае для моей задницы, и высидеть в них 16 часов слегка тяжеловато. Но ко всему привыкаешь. Очень впечатляет природа за окном: степи, баобабовые леса, горные перевалы. На протяжении 50 километров дорога проходит через национальный парк Микуми: жирафы, жирафы, жирафы, зебры, зебры, зебры и все прочее. Даже надоедает.
К Дар-эс-Саламу подъехали в 8 часов вечера, на автостанцию приехали в 10. Таких пробок я не видал нигде. Там я сглупил: позволил таксисту отвезти себя в гостиницу. Гостиница, предложенная им, была переполнена, в результате я заселился в отель Durban (110000 шиллингов=50 долларов). Не рекомендую: своих денег не стоит.
А утром немного погулял по городу и пешком пришел на пристань, откуда отправляются скоростные суда на Занзибар. Обычные билеты за 35 долларов были уже распроданы, но за 40 еще оставались (разницы никакой!), прошел таможню, пограничный контроль, и вот я уже на катамаране, смотрю в окно на проплывающие мимо острова архипелага.
Занзибар
Еще один пограничный контроль, штамп в паспорт, и я выхожу в город, Занзибар-Сити. Иду в центр, поражаясь необыкновенной архитектуре дворцов на набережной. Заселяюсь в отель Карибу (что на суахили означает "Добро Пожаловать") - древний дом, потолки 6 метров, не очень стериольно, но очень аутентично. Плачу 75 долларов за 3 дня. Не сезон: в отеле из 30 комнат, кроме меня, еще только три человека, сужу по количеству приборов для завтрака. Иду гулять. Обалдеваю от архитектуры. Да, не зря этот город читается памятником культурного наследия Юнеско. Что-то подобное я ожидал увидеть и на острове Мозамбик, но тогда я не успел бы побывать в Занзибаре. Так что, все к лучшему.
Ну что вам еще сказать? Занзибар - это туристская Мекка, на форуме есть немало хороших отчетов о нем, почитайте. Я два дня ходил по нему, раскрыв от изумления варежку, заходил во все музеи, и вообще, во все места, куда можно было зайти. Обедал в его нетуристической части всего за 2-3 доллара, то есть раз в десять дешевле, чем в районе для туристов. А до чего вкусно! Вот, например, пирожки из рисовой муки с кокосом, вы такое ели? И всякие мясные блюда, состав которых я определить не смог, но это было очень вкусно.
На третий день я съездил в Нангви (Nungwi) - самая северная оконечность острова, куда съезжаются отдохнуть, поплавать и понырять туристы со всего мира. Да, действительно красиво, песочек гладенький, но я не любитель таких вещей. Да и цены слегка кусаются: бунгало для одного 45 долларов, средний обед 25 долларов. А зачем? Кстати, добраться дотуда можно обычной дала-далой за 2000 шиллингов и совсем не обязательно брать такси за 40 долларов.
Ну что ж? Все хорошее когда-нибудь кончается, и вот я уже покупаю билет обратно в Дар-эс-Салам, восторгаюсь современными зданиями совершенно необычной архитектуры, расположенными там, игнорирую такси до аэропорта (туда 20 долларов, обратно 35), беру тук-тук до дала-далы, направляющейся в аэропорт (если мне не изменяет память, это место называется Ниязмайе, 2 км от пристани, 2000 шиллингов), доезжаю до туда, ввинчиваюсь в дала-далу (мне уступают место) и за 500 шиллингов доезжаю до поворота на Аэропорт, откуда еще метров 500 надо пройти пешком до зала ожидания. Покупаю в минимаркете еду и воду, меняю оставшиеся деньги и спокойно жду вылета своего самолета Turkish Airways в Стамбул в 3 часа ночи. В Стамбуле игнорирую купленный и зачекиненный сегмент до Стокгольма, пересаживаюсь в самолет до Киева, оттуда вылетаю во Львов, встречаюсь там со своей женой, а наутро мы в компании 9 форумчан направляемся на три дня в Карпаты. Но это уже совсем другая история, а в данный момент я нахожусь у себя на даче в Приднестровье и через два дня, наконец, закончу затянувшееся путешествие и вылечу домой. Начинается новый учебный год, надо зарабатывать деньги на новое путешествие.
Бухгалтерия
За 16 дней/15 ночей в Африке было потрачено:
Гостиницы: $335 = $22/night
Транспорт: $262 = $17/day
Еда и пр.: $100 = $6/day
Достопримечательности: $26 = 1.5/day
Всего в Африке: $720 ~ $45/day
По странам:
Свазиленд $100 (1 day) = $100/day
Мозамбик $180 (5 days) = $35/day
Малави $110 (4 days)= $28/day
Танзания $330 (6 days)= $55/day
Авиабилеты для Африки $60 + $50 + $400 = $510
Визы $80 + 50 = $130
Всего за все путешествие в Африку, исключая сувениры $1360
