Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
lubba писал(а) 29 янв 2017, 16:06:Я уж расстроилась было, что долго нет продолжения, рада вас приветствовать! С наслаждением читаю и любуюсь фотографиями.
Спасибо! Училась месяц. Скоропостижно отправили.
Бриан писал(а) 03 фев 2017, 23:40:Интерестный фотоотчёт. Жду уже когда будет Ботсвана, Замбия и Зимбабве?
Спасибо! Еще не скоро. Еще Caprivi впереди.
Информацию провайдер нарыл, но не был уверен, как ездить по Etosha.
Во всех трех кэмпинговых местах (Okaukuejo, Halali, Namutoni) можно купить схему парка. Адекватная, не дорогая. Без схемы вполне можно обойтись, ориентироваться по столбам с табличками, надписи иногда стерты, можно уйти в кольцо и поехать там же, но тут это не беда (сейчас никого, через 20 минут стадо слонов), если время не поджимает. На схеме обозначены WH, в сухой период ездить по дорогам, которые не ведут к воде - нет смысла.
Namutoni Camping. На месте в 16.55. +37, стабильность – признак мастерства. 76227км. Намотали до Namutoni 248км. По прямой – 134 км, расчетное время езды по гугл-мэпс 2часа 12 минут. 9 часов в машине, вышли только на 25 минут в Halali. Можно было еще ездить и ездить, возвращаться назад, кружить кругами, по второму-третьему разу заезжать в WH, по часовой стрелке, против часовой стрелки. Но тяжело. От большого количества информации, меняющейся картинки, вглядывания в траву, в кучки, дорогу, деревья, под деревья – голова пухнет, мозг взрывается, песок в глазах, глаза слезятся, мутит и подташнивает. Цена кэмпа такая же, как и в Okaukuejo. 220 место+ 272= 492 над. Домики – цена такая же – больше 2000 над. На рецепшене все как всегда,
заполнение амбарного журнала, схему кэмпа выдали и вперед.
Гейт кэмпа открыт от рассвета до заката (с 6.50 до 18.51), предварительная информация, раскопанная провайдером совпала не один-в-один, но разница миллипуличная. Время работы ресторана, бара, киоска. Завтрак по 150 над рр. Ужин 230 над рр. Есть ланч и ланч-бокс (коробка с едой, чтоб поесть в машине). Нееее, мы сами как-нибудь. Ничего сказать не можем, не были, не ходили. Тур на автомобиле с гидом по 500 над рр утром и в обед. 600 над рр с 20.00-23.00. И все, как всегда: зверей не кормить, не шуметь после 22, не мусорить, попрошаек не поддерживать, не ездить после заката…
Подъезжаем к кэмповой зоне. Охранник сидит, газету читает. Мы к нему, он посмотрел на нас, освободил нам место, сам ушел вдаль, под дерево. В середине фото дерево – нашим будет – и виднеется охранник с газетой в руках.
Удивительно хорошо переносится жара, +37, а терпимо, не потеешь, в тени вообще комфортно.
Открыли Людовика – чисто, песка и пыли мало насыпалось. Другая беда приключилась - масло растительное разлилось. Аккуратнее с ним, дорога ухабистая, неровная. Пробка не закручивается, как в наших маслах, а просто закрывается, на кочке подскочила бутылка, пробка бац! слетела – и каюк. Пришлось мыть Людовика. Ничего, чище будет.
Во-во!! Вот этот сок – химический, бррр!! Не берите его, гадость еще та.
Санитарно-гигиенический блок рядом. Душ супер. Есть все причиндалы. Куда поставить бутыльки, банки, куда положить и повесить одежду, все отлично. Продумано. Никто не ходит по твоей территории, все поделено, общие тех.блоки стоят отдельно, с туристическими тропами не пересекаются. Душ, туалет у нас налево,
помывочная посуды – направо. Чисто, удобно.
WH – сходили, тут подальше будет идти, не три минуты, как в Okaukuejo, минут 7 в одну сторону.
WH короля Nehale. «Мы не должны забывать свое наследие». Открыт WH тутошний лично президентом Республики Намибия 28.01.1996 года. Такое впечатление, что сверху что-то стояло, да упало. А поднять - это сложно, это противоречит менталитету и душе...
На территории кэмпа здание белое загадочное, похожее на замок. Построен немцами в конце 19 века, как ветконтрольный пункт во время эпидемии чумы. Сейчас - музей. Не были. Не любим музеи, не ходим практически никогда. Музей - субъективное место.
WH. Множество столов и лавок под тентом, чтобы любоваться зверями. Но не сейчас, сейчас тут пусто. Никого. Закат красив.
Более обзорная картинка.
Вернулись. Фото на память. На заднем фоне только охранник под деревом сидит.
Сзади еще никого нет, только справа опять наши друзья из ЮАР приехали в огромном автобусе с кучей палаток. Но мы уже знаем, что они тихие. Ночевали вместе прошлой ночью.
Приехали бы позже, остались бы без розетки своей личной, точнее работающей розетки. Пара подъехала к нашему парню-охраннику, жалуются, что розетка нерабочая, взгляд небезразличный, заинтересованный, но помочь не может. Поэтому, если есть возможность, сначала застолбиться на месте в кэмпе, а потом ходить/ездить вокруг: чем раньше приедешь, тем лучше будет место, будет возможность выбора. Французы подъехали на нашу лужайку. Палатки ставят. А я – готовлю.
Провайдер в обед поставил холодильник на мощность 3, пиво охладить. Замерзли молоко и яйца на фиг. Мощность 2 – само то. Сварила макароны, с тушенкой заварганила, получилось супер-много. От жадности взяли две банки тушенки, одной бы хватило за глаза. Не ходите, туристы, голодными гулять в магазин за едой.
Поход второй к WH – пусто, никого.
Тропинки светятся, красиво, уютно, чисто.
Все туристы с налобными фонариками шарятся. Мы с ручным носимся, не потому, что типа такие крутые. - Смотрите, что у нас есть, а все вы – лошааары! Просто я его специально близко куда-то положила, чтобы не забыть - куда, и теперь не можем найти второй день (на пятом десятке не нужно надеяться на логику, а использовать старые привычные места, а не выпендриваться). Хотя еще дома провайдер сказал, что нельзя фонарик носить на лбу, дословно передать не могу, непечатно, но приближено по смыслу будет так. - Насекомое прилетит в лоб, будет больно. Ясное дело: африканская муха по размеру, как у нас воробей. Едим, соображаем, куда девать макароны будем и зачем такую гору нафигачила. Долго не пришлось огорчаться. Пришли шакалы в гости.
Покормили. Да, не по правилам, да, нехорошо, да, стыдно, но первое впечатление от шакалов не забылось, хотелось их посмотреть и разглядеть поближе. Красавцы! Рыже-черные, полосатобоковые, не серые. Сначала один пришел, потом второй, очень голодные! Очень пугливые! Бегали так быстро, что зацепить фотоаппаратом было сложно, только и видно, что ничего не видно, все смазано.
Еды оставалось на двух хороших сибирских мужиков после лесоповала. Пришли еще двое. Сложно сказать, скорее всего, другие, первых накормили же, а эти опять начали жадно хватать еду. Представили, как первые наетые прибежали к своим. - АААА!!! Давайте! Бегом! Двое! Там кормят! Ушли только тогда, когда показала пустую сковородку. Съели все до последнего кусочка, на земле не оставили ни крошки. Тушенка вкусная. Своеобразная. Не знаю, как у кого, но у нас, в Красноярске, когда-то в конце 90-х продавалась колбасная закуска, по вкусу один-в-один. Сын ее любил. Французы орут, как потерпевшие, очень шумные, до китайцев им, конечно, далеко, но удивили они нас своей эмоциональностью. Поорали чуток и – бац! одновременно все спать баиньки. Больше не ходили к WH. Туристы шарились, но взгляд туриста, который увидел животных ни с чем не спутать. Ужинаем, вино пьянствуем, стол поставили так, чтобы идущих, бредущих по дороге туристов видеть. Лица - мимики нет, руки - жестикуляции нет, подпрыгиваний при ходьбе нет, о май год и фак в обсуждениях не слышны, идут понуро, зверей нет. Чего задницы лишний раз поднимать в темноту. Не пошли. В 22.10 спать. Проехали много, напряженно вглядываясь, глаза закрываешь – и рыжая дорога лентой вьется... Ночью подмерзали. Счастье. Провайдер переживал, думал, что запаримся. Ничего подобного, возите с собой носки шерстяные, шапки вязаные. Спокойной ночи! До утра!
22 сентября – двенадцатый день. Вылазить из палатки, нет шлепка моего. Один стоит. Второго нет. Провайдер подозревает, что я его утащила в палатку. Взгляд мой был многозначителен и понятен, что я, конечно, косячу, бывает, старею, но не до такой степени, чтобы в обуви в палатку залазить. Провайдер пошел искать, шукает вокруг палатки и машины, парня местного заинтересовал пропажей. Он подметает, жизнь однообразна: метла, мусор... а тут – хоть что-то случилось! И начал заинтересованно ходить, бродить, смотреть и вглядываться. И ведь нашел мой шлепок около туалета! Да какой! С отгрызенным верхом. Вот качество китайских шлепок, продающихся в Красноярске. Шакалы съели и ведь понравился, сгрызли напрочь. Эх, недокормили зверей... Кто-то голодным остался. Хотя... второй же оставили целым. Я торчу из палатки головой одной.
Парень принес то, что осталось и с расстроенным и испуганным взглядом смотрит на меня, типа "ой... сейчас орать будет, ругаться, истерить, требовать возмещения ущерба". Я как заржу, представив, как они его ели, картина маслом.
Второй, необглоданный, оставили в пакете с мусором. Пусть доедают, раз по вкусу пришелся.
В 9.15 старт. 76227км. Впервые не завтракали. Пока с тапком разобрались, пока то-се. Все слиняли уже, парень уже знакомый по поиску шлепка ходит кругами с метлой, постепенно уменьшая размер диаметра, зажимая нас в кольцо, хочет убрать наше место, а мы тормозим. Сегодня по плану третья вылазка в парк и доехать до Grootfontein.
Namibia. Etosha park. Namutoni.
До Aroe не поехали, встретили туристов навстречу, переговорили, что животных нет, а дорога жопа. Ни фига картинка поменялась. После того, что было вчера – куча зверей, слонов, жирафов – сегодня никого, как так... Куда делись-то… Как только пожаловались на судьбу без зверей, появились гну. Один стоит красуется.
Двое выясняют отношения, рогами активно шевелят, рядом с глазами друг друга, как умудряются не выкалывать? Безглазых животных не видели, не ходят. Ноги в ранах - это да.
Зебры через дорогу переходят, торопятся к WH.
WH Groot Okevi. Воды мало. Слоненок воинственно шел на машину. Расшиперивал уши, болтал ими. Копытные смотрели на это со скепсисом, типа «господи, ну куда ты ерепенишься, туристы это, на машине, все как всегда, чего ты…».
Малышей закрывают тела родителей. Кажется, что они к нам присматриваются, стоит ли доверять, нет ли опасности. Пройдя проверку, показывают нам ребятенка.
Два орикса встретились, соображают, подраться или так, по-мирному разойтись.
Вернулись опять к WH Groot Okevi и WH Klein Okevi. Зебры никуда не ушли, так и стоят.
Проехали кэмп намутоновый.
Жирафы гуляют у дороги, обычное зрелище, уже не впечатляет что к тебе в машину жираф заглядывает.
WH Klein Namutoni. Жирафы.
Пьют.
Зря я того жирафа 5 минут уговаривала воды попить. Не зря он на меня с укоризной смотрел. Вообще фотография грустная, хвост отгрызен, ноги в ранах… но это их жизнь.
Один жираф облизывается. Язык виден, совсем чуть-чуть. Кончик.
Один загорелый. Жирафовый негр. Как такой получился, или вид другой, тогда почему только один?
На жирафовой позитивной ноте покидаем парк Etosha!
Пока! Пока! Парк! Спасибо тебе! Что показал столько живности! Столько зверей и птиц! С кошачьими только не повезло: не увидели леопарда, гепарда, каракала, сервала и льва (только львиц). Гепардов видели на ферме, грех жаловаться. Стоп! Видели же!! В кустах за трапезой! Трое взрослых и двое ребятенков. Каракал и сервал - редкость большая. Леопарды! Ау! Вы у нас впереди! В моих представлениях, крайне смутных, я думала, что шакалы и гиены будут в максимальном большинстве. На деле же увидели не больше 10 представителей. О слонах думалось, наоборот, увидим 10 человек, на деле ж получилось не одна сотня. Жирафы тоже впечатлили!! Не думалось, что их столько будет на нашем пути! Копытные - тут совпало, и думалось, что будет много, и увидели так же. Ездить по парку – сложное дело. Двоякие чувства. С одной стороны - столько позитива!! Одновременно! Столько эмоций! Столько впечатлений!! С другой стороны - устали. Три выезда по парку подряд за два дня – тяжело. «Сложная эта работа – тащить из воды бегемота!». А зверей глядеть – это, оказалось, работа. Вглядываться и всматриваться, в каждом камне, кучке песка видеть льва, в каждой коряге и листике видеть птицу. Но эмоции переполняют, единение с природой – круто! Дни в Etosha парке прошли охрненитительно в 10 степени!
Два дня живем без Иры, уже соскучились по ее голосу: «Через 500 метров держитесь правее». По парку без нее проехали почти 470 км.
От последнего WH Klein Namutoni начался асфальт – 76322км. 95 километров сегодня намотали вокруг Namutoni. Переезд Namutoni - Grootfontein с заездом в магазин. Кстати, выезд из кэмпа Namutoni до 10 часов, чего парень с метлой вокруг нас кругами ходил, до 10 часов могли спокойно собираться.
Обогнали три впереди идущих машины. Сэкономили 15 минут. Не ахти сколько, но у гейта стоять в очереди совсем не хочется. К гейту подъехали в 13.15. Соображаем, возьмут за третий день плату, или простят. Я, как оптимист, считаю, что простят эти 42 минуты (въезд у нас был в 12.33 позавчера). Провайдер говорит, что читал в отчете, у кого-то взяли, как за 3-ий день. С нас не взяли. Пишут в отчетах, что нельзя вывозить из парка мясо в любом виде (колбаса, консервы и пр.). У нас не забрали. Везем чуть-чуть готовые макароны с тушенкой и картошку жареную с грибами, давнишнюю. А то! Не все скормили шакалам, кое-что заныкали. Зря, надо было зверюшкам отдать, голодными остались некоторые, не все наелись, отдельные индивиды закусили тапком моим без спроса . Минус 5 минут на гейт, номера переписали, колеса помыли, в холодильник глянули. Паренек назвал наш конечный пункт не Грутфонтейн, а Хрутфонтейн. Запомнили. В путь!
Mushara Lodge позитивно вызвал у нас ржач в машине. Мууушааарааа. Какое название! Дорога обычна. Туристы шарятся туда-сюда. Столы под акациями для отдыха. Зеленые деревья по дороге вызывают вопль и дикое желание фото-фото-фото! Ира пишет по плану приезд в 15.09. Не поехали на озера. Одно Oshikoto Lake – ближнее - маленькое, но очень глубокое.
По дальнему Lake Guinas можно побродить, но +35. Птиц и зверей сейчас нет, воды нет, озера нет, живности тоже нет. Чего идти?! Не пошли. Программа Trаcks for Africa требует интернет, чтобы работать адекватно, программе нужно обновиться. Офонарела что ли?! Где мы тебе интернет возьмем?! Поехали по Maps me, злые на TFA, засранцы, 3000рэ взяли за программу, и косячат. Я- Чего это? Мы тут ехали что? П- Ага. Я- То-то смотрю, деревня знакомая П- Ну ты даешь… Я – А то! Я ж здесь не просто так сижу, я ж штурман, смотрю по сторонам, запоминаю. У въезда в деревни – груды мусора, не удивлены.
Едем, обсуждаем. Я – Как ставят знаки, предупреждающие о животных? Пробежало 500 куду – ставим знак «куду», так что ли… П - Да, как бог на душу положит, едут по дороге и по очереди в произвольном порядке знаки достают и втыкают. Выехали из парка, а глаза продолжают цепляться за коряги кучки, листочки и ветки. Сжигают траву. Как не боятся. Как зверей не жалко. С другой стороны, понятно, подготавливают почву для весны, сухие бодыли сжигают, чтоб зеленая трава быстрее проклюнулась.
Вау! Пошли фруктовые деревья! Как смотрятся!!
Впереди холмики показались, жизнь налаживается! Пошли куцеватые деревья якаранда, или фиалковое дерево. Jacaranda, начинается с J – сложной буквы. В Эфиопии звучит, как джакаранда. Тут произносится – якаранда. У нас – жакаранда.
Хрутфонтейн. Начало города обозначено знаком – не дудеть! Любители тишины, ёптить.
В 14.52 магазин Spar. 1 кг киви по 90 над, 2 штуки 6.24 над, обалдеть, у нас дешевле, и не хуже. Апельсины по 28 над. Яблоки голд 16.5. Ананас 23.50 штука и тоже разный, как и у нас – есть зеленые. Что за яблоки – задница? Аааа… ассортимент, однако.
Сок в ассортименте наш уже любимый Ceres по 23 над литр. Tafel пиво 6 штук 440мл – 52 над, самое дешевое из купленного. Молоко 1 литр – 16.15 над. Пицца 6 кусочков – 47 над. Нарезка ветчины – 23 над, Картошка 2 кг – 39 над!! Гуляш говяжий 500 гр – 47 над. Грибы 33 над, плюшки сладкие под кофе по 4.20 каждая.
Сладостей всяких разных. Сладкоежки намибийцы.
Семена меня вогнали в ступор. Здесь тоже есть дачники?! Которые на своих участках сеют морковь, петрушку и лук?! Хм…
Отель Beyer Self-Catering Grootfontein. 76484. 162 км. Вместо 170 по плану... Опять счетчик меньше показывает, чем по гуглмэп... странно это.
Отдельно от хозяйского дома стоящее здание на два номера. Обычное место, хозяева немцы, пожилая пара. Он – Макс, седой дяденька с пузиком за 60. Она помладше, выглядит отлично.
Сначала дважды пытался заказать жилье через СВВ, не проходила оплата. Пошел на Букинг, нашел наших немцев. Удивлен, по фотографиям номер выглядел значительно скромнее. Живьем – все очень мило и уютно, на отлично. Обычно, наоборот. 1060 над оплатил 15.07.16.
Залог 500 над не стали брать, типа видят людей, кто есть кто. Мы вызвали доверие, горды, типа не лыком шиты, какие крутые, хвосты торчком. Шучу. Редко русским доверяют, редко, грустно. Кофе с плюшками по приезду. В пирожных столько масляного жирного вкусного крема, что съесть невозможно, поджелудочная "спасибо" бы не сказала, выбросили половину.
Случился технический ахтунг: не пошли фильмы наши по их телевизору. Точнее, картинка есть, звука нет. Макс помогал побороть, да так и не побороли. Да не соль, небольшая потеря. Провайдер убил муху. В стиле Матроскина и с той же интонацией, только на месте Шарика провайдер. Я - Охотничек! ))) Местная помощница немцев разговаривала по телефону, чавкая и клацая. Так прикольно, как будто разговаривают два человека: один говорит обычной речью, а второй вставляет чавкающие и клацающие звуки. Как можно одному так умудряться шевелить языком?!
Из домашних животных тут обитает две собаки и кошка. При выходе из номера висит объявление, чтобы туристы, выходя, не забывали проверить комнаты на наличие собак, нечаянно, случайно от радости забежавших внутрь. Представив, сколько раз закрывали их туристы в номерах, смеемся... Объявление висит по делу, только приехали, они тут как тут.
Готовлю мясо с картошкой и грибами. Ворчу хожу, не могу найти разделочную доску. – Ничего не понимаю, почему не положить-то, еще и доску возить с собой что ли?! Опять на тарелке придется резать... Куда-то отвернулась на минуту, провайдер нашел ажно три штуки! На, кроши и режь в свое удовольствие.
Мясо с картошкой вкусные. Пицца – не очень, сухая, сыра мало, потом возили-возили с собой, половину выбросили через 10 дней, так и не доели.
конечно, но разве можно быть в Намибии и не посетить Caprivi?))
23 сентября – тринадцатый день. Завтрак обычен.
Grootfontein. Старт в 9.30 76484 км. Поехали в центр города, найти который нет проблем. Городок маленький, все пути ведут в середину. Нашли банкоматы, нужно снять нады и надеемся снять пулы ботсванские. Банк. Перед входом предупреждения. Ладно, курить, входить в мотоциклетных шлемах и сотовый телефон использовать нельзя. Пистолет зачеркнутый меня всегда впечатляет... то есть предполагается, что сюда заходят без пистолетов, а в других местах (улица, магазин, бар, ресторан) куча народу ходит с пистолетами в карманах, как с зажигалкой... как-то не по себе.
Зашли в банк – пул нет. Не удивлена вообще. Была бы сильно удивлена, если бы они здесь были. С надами проще, сняли в банкомате FNB 2000 и… все, перестал давать деньги. Колоритная девчонка стоит, очень колоритная.
Пошли к банкомату Windhoek. Очередь. Парень перед нами, конечно, тоже колоритный: темнокожий, большой. Разговорились, сказал, что скоро лето, потеплеет, дожди придут и все станет зеленым. Не верится, но ему виднее. Банкомат не хотет давать деньги. Стоим в непонятках... что за ерунда. Потом нажали на квик кэш – все получилось. Хрутфонтейн – город якаранд, очень красиво.
Провайдер переживает: при въезде в Ботсвану не будет возможности обменять деньги (по дороге нет больших городов), а будет парк, при въезде в который нужно будет денюжку отдать пульскую. По информации, которую провайдер прочитал, нады не принимают, что делать – хз, потому что в Намибии купить ботсванские пулы невозможно, убедились уже дважды. В конце концов, я сказала. - Ну ёмаё, мы же не одни такие туристы! Нас же таких – куча, которые приезжают по этой дороге без пул. Прорвемся! На худой конец, доллары же есть! Не кипишись! Увидели супермаркет Pick n Pay и решили зайти купить шлепки взамен съеденных. Голодный лев - верное название для едальни в Африке.
Зашли в магазин, обувь, смотрим на сандалии и одновременно с провайдером орем друг на друга. - У тебя (меня) же есть черные сандалии!! Молодцы, шакалы: съели старые, потертые, новые остались целыми. Посмеялись и ушли. Тушенка Apex Cornet 300 граммов по 18 над (в Etosha по 20 была, разница копейки). Яйца 6 штук 17.5. Масло растительное 750мл – 16 над (ту же бутылку пролили, пришлось опять покупать). Куриные бедра 3 штуки 20 над. Бефстроган и стейки по 90 над за 1кг. Ручка модная, гелиевая по 27 над. Салфетки 17 над.
Кстати! Намибия – единственная страна (из нами посещенных), в магазинах которой продаются субпродукты: печень говяжья 32 над за кг, сердца, желудки. На кассе улыбчивая позитивная девчонка.
В очереди перед нами офигенные ноги в туфлях на каблуках. Говорю провайдеру. - Зачем девчонка под светлые бежевые туфли надела темные колготки в такую жару-то... Провайдер на меня посмотрел, округлив глаза. Не успел еще ничего сказать, в этот момент до меня дошло, что туплю. Какие колготки?! Это ж натуральный шоколадный цвет ее кожи.
Вино 6 литров за 204 над. Продается вне магазина, в специальном винном отсеке. Вино юарское – отличное.
Заправка четвертая: 102.34л по 10.68 над = 1093 над. Уже не округляются глаза, когда видим количество литров больше 70, человек ко всему быстро привыкает. На некоторых азс при заправке полного бака моют окна бесплатно. Что мы и получили.
Час ушел у нас на деньги, банки, магазин, дизель. Старт в 10.30. Сегодня переезд Grootfontein – Mobola Lodge, не доезжая 25 км до Divundu. По плану проехать 431 км за 4 часа, крутовато… Посмотрим, сколько получится. В путь.
В салоне у нас проблема в виде катающегося ананаса в междурядье сидений, который бесит провайдера своим бух-бухом при перевертываниях. Пришлось убирать. Спокойствие и крепкие нервы драйвера в лице провайдера – главное условие успеха нашего путешествия. Выработана контрольная карта проверок при посадке в Людовика. 1. Провайдер садится, рюкзак у меня в руках. 2. Рюкзак передаю провайдеру, сажусь сама. 3. Закрыть двери. 4. Рюкзак назад. 5. Фары включены. 6. Кунг закрыт. 7. Холодильник включен с поставленным в него пивом. 8. Люк закрыт (чтобы пыль не летела в кунг). Я вообще не поняла предназначения этой хрени, провайдер его то закрывал, то открывал, хз зачем. 10.45 +27, холодно. Едем, смеемся, что у нас в этом году лето началось не по-сибирски с 1 июля и на 2 недели, а по-балкански с 5 мая и, дай бог, до 15 октября будем греть косточки в Африке. Дорога отличная, ровно, без дырок, ограничение 120км/час, едем 100 – так комфортнее (все-таки левая полоса, встречные машины, дорога не магистраль), расход дизеля меньше.
Хоть заборы и огораживают территорию с двух сторон, но вероятность сбить спрингбока или пумбу вполне реальна. Бородавочники несутся от дороги к забору, мальчик гордо бежит впереди, уводя свою девочку. - Спалились, валим-валим быстро, чтобы эти двуногие в шумных больших штуковинах не заметили наш секретный лаз в заборе! Дырок в заборах прилично, как будто домой попал. Связь мобильная есть, вышки стоят. Радио опять смешит - язык дамара/нама чавкает и клацает. Моргнула фарами встречная машина, сбросили скорость, мало ли чего… И точно – коровы впереди, эти животные самые вредные в дорожной обстановке: фиг проедешь, фиг объедешь. П- Шеф. Все пропало! – сказал провайдер, когда исчезло радио. Недолго радовало – меньше 100 км. Ничего – слушаем свою флэшку. 500 песен маловато будет, надо брать больше, уже подустали от одного и того же. Но вот эти три песни всегда тематично вписывались во все местности. Возьмем на вооружение: в песне пЕтся должно про то место, где ездишь.
Namibia. Переезд Grootfontein Murari. Песня про Южную Африку.
В 120 км от Grootfontein при въезде в район Kavango гейт ветеринарный. Не смотрели, не останавливали, просто проехали. Mangetti NP проехали мимо, не удостоив нашего внимания. Значит, там нечего делать, провайдеру верю однозначно. При изучении информации и подготовке к поездке информации про этот парк нигде не было, впервые увидели на выданной прокатной фирмой карте. Высота 1200 метров. Ехать по саванне и редколесью позитивнее, чем по полупустыне. Все-таки попадаются деревца, даже зеленые, что радует глаз.
21 век, буйвол везет повозку с канистрами с водой.
В районе химбаленда Opuwo огромное количество местных пытаются тормознуть туристов, чтобы доехать куда-нибудь. Здесь такого нет. Автобусов тоже нет, автобусные остановки с сидящими местными заменяет тень под раскидистым деревом, но автобусов видели штук 5 всего, на чем они ездят… «Скорая помощь» попадалась в разы чаще.
Едем медленно, 100 с небольшим км/час, никого не трогаем, ничто не предвещает неприятностей. Вдруг два босых пацана стоят прямо посередине дороги с палками в руках. Взгляд мне их не понравился, не зря. Зубы белые блестят, но не в улыбке...
Бросились под машину, мы по тормозам, маты... Клянчат деньги. По машине палкой захерачили. Фшоке отъехали, обсуждаем, как не боятся, можно и звездюлей поиметь. А, может, так и зарабатывают, провоцируя туриста на агрессию, а потом полиция, тюрьма, страшилки, выкуп… На эмоциях обсуждаем, как правильно поступать, когда на тебя пацаны с палками бегут? Проехать на скорости или тормозить? Решили, что наш путь – тормозить, чтоб не дай бог, не сбить. В больших городах негатива к нам вообще не заметили. Чем дальше от больших городов, чем ближе периферия, тем больше негатива, особенно у подростков мальчиков лет 10-13. Энергии много, куда приложить в мирных целях – возможностей мизер, вот и выражают агрессию на туристов – факи, палки, крики… Впервые. Не скажем, что напрягало, их было-то всего трое по дороге на обочине и двое с палками. Переживать начала, что машину поцарапали. Провайдер успокоил, что ничего быть не может от деревянной палки. Это ж не стекло. Так и оказалось. Проехали 3000 км, цифра красивая. На карте на сегодня весь наш маршрут выглядит так.
Рассуждаем, на сколько палатка увеличивает расход дизеля, обоюдно решили, что на 3-5%. В обед ехать по дороге сложно. За 50-60 км до Рунду куча деревень, школ, детей. Времени 12.35 – а уже с учебы начальная школа возвращается, мелкие совсем. Ограничение скорости 120 зря стоит. После встречи с теми пацанами вглядываемся в каждого парня, который хоть на 10 см отклоняется от бровки к дороге и сразу по тормозам. Впечатлились, короче.
Парни в машине едут в открытом кунге. +34, солнечно. Смотрю на них и кожа лица, рук, шеи у меня начинает стягиваться и краснеть в ожоге 4 степени, до кости. Бррр.
До Divundu 200 километров, засекли на счетчике, должно быть 935. Посмотрим, посмотрим, складывается впечатление, что счетчик врет, показывает меньше, чем на самом деле проехали. В 13.30 дети уже постарше со школы идут в огромных количествах – сотнями!
Названий деревень нет, они плавно переходят друг в друга. Каменные дома пошли. Ни кошек, ни собак около не бегает. Может, золотые рыбки или попугаи в домах живут? Женщины носят мешки на головах, какая осанка, какая походка. Красавицы.
Церкви около дороги, добротные из камня. Рядом вода, а, значит, жизнь. И возможность заработать.
Начались ограничения скорости в 60 км/час, всем насрать, зацепились за местным и едем 75. Провайдер надеялся, что здесь будет не так жарко. Ни фига, опять +37. Он переживает за меня, знает, что я становлюсь мертвым туристом при теплее +30. Но пока меня жара не напрягает вообще, переносится +37 очень комфортно. Около дороги много магазинов, не абы как - супермаркеты. Предлагаю провайдеру остановиться и спросить по-русски. - Капуста есть?! Как нет?! Да вы что?! Нам так была нужна капуста…
И уехать, оставив работника магазина в недоумении и непонятках. На обочинах дорог продают мандарины, помидоры, корыта, ступы, горшки.
Бабы Яги не хватает внутри.
Пошли ровные ряды веников. Желтые! Красивые!
Жгут траву, огонь, дым – страшно. Зверей и птиц жалко... надеемся, что их как-то предупреждают.))
За 10 км до Rundu полиция. Махнули рукой, типа проезжайте. Местный грузовик тормознули. Сколько проехали, из живности ни спрингбока пробегающего, ни скворца летящего. Только женщины ходят в цветастых нарядных одеждах, сегодня пятница, не воскресенье, и это странно.
Namibia. Район Kavango. Район деревень Mayara, Mucusso, Mamono.
76901 км на месте в 15.08. 4ч 38 минут в пути. +38 минут за комфорт в 100 км/час.
417 километров (проехали на одном дыхании, без остановок) вместо 431, пусть 1 км отъехали к магазину, пусть 430, куда делись 13 км?! Второй раз нестыковки с километражом...
Mamono. Mobola Lodge. Уже привыкли, что ворота просто открываются.
Рецепшен – уютный домик. Хозяева Майя и Александр. Немецкая пара.
Предложения – лодочный тур, рыбалка, традиционная деревня, гид по паркам. И все, как всегда, все на наш, туристический риск. Здесь не принимают карты, только наличные, провайдер в курсе, поэтому-то сегодня и сняли 4000 над.
Девочка Майя – мастер на все руки. И рисует картины, которые можно купить при желании от 500 до 1000 над.
И вяжет игрушки.
Такое впечатление, что у немцев – такса – любимая порода собак. Наши тутошние хозяева – не исключение. Абсолютно белая кожа, не красная и не коричневая! Ходит в майке. Как ей это удается под палящим солнцем, не понятно.
Надеялись, что выдадут карту местных парков – хрен. Жаль… Спросили, что за плод такой красивый и необычный, она не знает, жаааль, я так и не нашла, что это такое.
Встретили туристов, заприметили номера машины, практически наши, из нашей фирмы АСН. Мир тесен. Намибия тоже не исключение.
Дом у реки – супер! Красиво. Птицы. Лес.
2 ночи 2200 над, завтрак включен по 50 над с человека. Ужина нет, только бар. Около нашего дома стинбок живет. Совсем еще малюська, рожки только-только проклюнулись.
Дом уютный, картины, вазы, все по-домашнему комфортно и приятно.
Освоились.
Перекусили ананасом с кофе.
Желтобрюхая трясогузка в гости прилетела.
Древесная белка в гости припрыгала.
Ящерка на ананас забежала, покормили зверюгу.
Деньги разных номиналов собрали.
Решили прогуляться по окрестностям. Перейти через мост к бару, посмотреть водопад.
Оптимистично предупреждают остерегаться бегемотов, змей и крокодилов. По типу, если турист остерегается, его никто не укусит. Нуну. Начали смотреть под ноги. Бегемот незаметно с крокодилом не пробегут, а змея… бррр – легко.
Река Kavango.
На другом берегу реки опять табличка. Бойся, турист! Бойся!
Водопад сейчас выглядит так. От водопада ничего не осталось, но все равно красиво, камни, растительность, вода...
Нашли чью-то норку, романтично прикрытую пушинкой-звездочкой.
Бар уютен, расположен на берегу реки. Никого не нашли: ни туристов, ни хозяев. Тишина тут.
Наш дом со стороны моста. Выглядит сказочно романтично.
Впервые в своей жизни включала водопад!! Повернула выключатель - бац!! водопад заработал! Я - включатель водопадов!!! урааа!!!
Полчаса ушло на погулять. Провайдера два раза овод дюбнул. Впервые в Намибии столкнулись с мухами и летающими кусающими. Носится вокруг меня овод, жужжит и вдруг затих. Я – Он улетел или меня жрать готовится? Из-за этих 5 оводов кипиш устроили, то ли дело наша тайга… мошкара, комары, слепни… лепота. Почему-то мне за 13 дней путешествия не хочется рыбы, обычно во всех поездках ем только рыбу, почему здесь так – непонятно. В 17.10 вернулись. Готовлю ужин. Жарю бедра куриные.
Ужин. Река Kavango.
Фонарь меняет цвет от красного до синего. Романтика.
Вино... Река шуршит рядом... Темнеет... Нега... Провайдер вкрадчиво, тихо и плавно рассказывает притчу про бегемота. Звери попросили у Бога на земле места для жилья. Бегемот же захотел жить в воде. Бог сначала испугался, что бегемот сожрет всю рыбу в реке, и не поддержал его в его хотениях. Бегемот переубедил Бога, пообещав не есть рыбу, и теперь широко открывает свою огромную пасть, показывая всем, что рот пустой, что рыбу не ест, что он хороший и обещание держит. И вдруг провайдер громогласно и возмущенно. П- Ты, я погляжу, недовольна?! Я, ошалев, подыгрывая – Конечно, речка мелкая, травы мало, птиц мало, оводы летают, куда привез, зачем… Смеемся. Сейчас печатаю и вспоминаю с разлитым теплом по душе... отличное место. Отличные мы в этом месте. Ночи здесь теплее, река рядом. Но днем +33 переносится хуже, духота от реки. Куча шлепков по воде. Надо было крючков рыболовных взять с леской – рыбы половить. Звуки такие, что это или бегемот шлепает брюхом/пастью о воду или рыба килограммов на 50-80, не меньше. Khaudum NP закрыт с 2013 года по данным WiKi, почему, из каких соображений, то ли из-за сохранности природы, то ли что, в Яндексе информации на 2 абзаца ни о чем. Труднодоступный, поняли так, что дороги к нему нет, только направление. И городок с говорящим названием Taratara, напоминающий наши тарары.
Хантерс, купленное как пиво, оказалось такой жопой, пьем и недоумеваем, что это за моча осла… оказалось, что мы, лошары, купили сидр. Бррр. Бутылки похожи, будьте внимательны. Не понимаем, почему не организовать для остатков еды отдельный пакет, чтоб потом можно было из него местных животных кормить, - с грустью выбрасываю в общее мусорное ведро куриные косточки, суставы, кожу. Дома мы все собираем и кормим знакомых девочек - алабаев. В 21.35 спать. Мост через реку сейчас.
Сегодняшний день. Дорога обычная, но лодж расположен шикарно, вечер удался, охренитительно в 10 степени. Спокойной ночи. До утра. Завтра в парк, о котором информации было не ахти как, но впечатление на нас он произвел офигенное.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 08 мар 2017, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
На работе завал. Красноярцы болеют и болеют... Приношу извинения, но пока не получается писать чаще. Надеюсь, скоро все устаканится. Очень рассчитываю, уповаю и верю, что эпидемия наконец-то придет к концу)). 24 сентября – четырнадцатый день. Завтрак на 9, встала за 10 минут до того, как. А чего, идти никуда не надо, надевать кучу штанов тоже, платьюшко, зубки – и на веранде завтракай. Включен. Провайдер не был уверен, информация была непонятная и скомканная. По 50 над. Хотя в органайзере лоджевом написано, что по 100 над, которых было б чуть жалко. 50 – в самый раз.
Яйца принесли вареные, интересное решение. Остальное обычно, кроме, пожалуй, капусты. Кислая, квашеная, практически как наша, но кислее.
На территории лоджа висят необычные стручки, красиво свешивающиеся, бобовые, хз какие, али акация… не ботаник я, совсем не ботаник. Листва акациевидная, вроде.
Пока искала в яндексе, что это за дерево, нашла название тех самых плодов, которые нас здесь впечатлили на рецепшене, хозяйка Майя еще не знала их названия. Комбретум.
В лодже живут два пса. Решили с провайдером, что овчарка – пес хозяина Александра. А такса Гельмут – хозяйки Майи. Дружелюбные, не лают, только улыбаются и хвостами виляют.
Во. Уже переживать начала, знаю ж, что фотографировала, а все нет и нет, думаю, куда фотография розетки трехштыревой делась-то. Выглядит, как Змей Горыныч. Англичане приволокли сюда этакое разнообразное безобразие. Выглядит сюрреалистично, непривычно.
В 9.45 выезд. Планы на сегодня - Bwaвwata NP и водопад Popa Falls. Интересно, что значит попа не в русском варианте?))
Грамотное решение, табличка про ключи: а сдал ли ты, турист, ключи или упер с собой? Верни, пожалуйста, они ж тебе без надобности, а нам в надцатый раз их делать.
76901км. Когда не нужно собирать вещи, такое чувство, что чего-то не хватает. Как народ живет в одной гостинице по 2-3 недели… не понимаем. Это ж скукота скукотовая. Ира пишет 36 км до водопада. Едем. С заездом в парк. Я – Сколько на парк уйдет времени? П - Часа 2.5, он небольшой. Нюню… Не рассчитывайте, что парк можно посетить набегом, ничего не выйдет, 5 часов минимум, даже на самый малюсельный и никакущий. На перекрестке стоят домашние животные. Ощущение, что им нужно куда-то ехать, надели на себя праздничные рога, натерли их до блеска и ждут, когда попутка в нужном направлении подкинет до родной деревни.
Поехали. Все NP и GR в Caprivi Striр ценятся тем, что мало людей и машин, но и дикая жизнь не часто попадается. По плану провайдером на сегодня намечен еще Mamili NP. Решили, что завтра будет логичнее, все равно мимо будем ехать. Ничего нового, все как вчера, жизнь идет своим ходом, абсолютно не обращая на нас никакого внимания.
Женщины на головах носят тазики,
дрова, да все носят.
Козы – единственные животные, которые убегают с дороги при приближении машины, а не наоборот. Как коровы, например. 10 часов +33. Высота 1050м. В 10.10 гейт полицейский, минус 3 минуты, грузовик смотрели, нас пропустили, не проверяя. Фотографирую, провайдер переживает, что арестуют и посадят, или штрафанут. Но проблем не возникло ни разу: ни тут, ни на границе, ни в магазинах. Никто ни разу не подошел и не рыкнул на фотосъемку. Фотограф я сумасшедший ( больше 10000 привезли из этой поездки), точнее, не фотограф-фотограф (возиться с треногами, фильтрами, режимами я не буду ни ради никакого кадра, все снимаю в авто). Я отображатель действительности, чтоб потом смотреть и вспоминать свои эмоции в этом месте, какой был запах, какие мурашки где пробегали.
Как-то в Аддис-Абебе я сфотографировала посольство США, проезжая мимо, из машины, просто как красивое большое белое здание с большим развевающимся флагом. Полицейские мурыжили полчаса: «Что? Как? Зачем и почему?», спасибо нашему гиду, эмоционально поговорил с ними на амхарике, фото удалили, да и разошлись по-хорошему. Наверное, с тех пор стоим в черных списках, не видать нам американских штатов, как своих ушей, не впустят теперь в США, нивжисть. Да пока и не хочется. Едем к водопаду Рopa Falls по Ире, нашей умнице и разумнице, специалисту по навигации. Въехали в Bwaвwata NP.
Повернули. Уткнулись в ворота. Тюрьма. Через забор видно, что дальше идет дорога, и Ира нас конкретно ведет по территории тюрьмы, приглашая проехать внутрь. Не поехали, решили от греха подальше «тюрьму-тур» не организовывать. Чур нас, чур, не стали убеждать работников пенитенциарного учреждения пропустить нас внутрь, мотивируя поиском водопада и смышленой навигационной программой, которая так видит дорогу к нему. Мало ли, вдруг бы им нас захотелось исправить и подправить.)
В общем, обратно вернулись, туда сюда прошвырнулись, оказалось, водопад мы проехали, он находится в 4-5 км от Дивунду, город проезжаешь, и перед мостом через реку Каванго поворот направо. Ограничение скорости в 80 км/час, потому что слоны. Люди и деревни по дороге не являются важной причиной для ограничения скоростного режима, вот слоны – другое дело. )
Наткнулись на указатель Buffalo Core Area, про который провайдер не читал ничего ни на Винского, ни в LP, а зря, оказалось чумачечее место.
Bwaвwata NP, как оказалось уже на месте, делится на две зоны: левый берег реки Каванго - Buffalo, правый берег реки Каванго - Mahango. Год провозглашения Buffalo 2007. Территория 629 км2. Постоянная река Каванго, в смысле не пересыхает. Сухой сезон с апреля по октябрь. Дожди: ноябрь - март. Осадки 550-600 мм в год. Среднемесячная температура +30 градусов. Самые жаркие: октябрь-декабрь. Наилучшее время посещения для осмотра животных: рано утром и поздно вечером. Парк расположен в зоне малярии, необходима предосторожность. Кстати, впервые мы не профилактировались. Пропал в РФ лариам по всем нам известным причинам. Принимать доксициклин опасно для организма примерно на том же уровне, как и переболеть малярией. Едем в сухой сезон, мест малярийных у нас не так много на пути, набрали кучу репеллентов, брызгались ими. И, да, кстати, комаров не видели. Природные особенности парка завязаны с рекой Каванго, ее заливной долиной и поймой, травяными полями и прибрежными лесами акаций, замбезийского тика, веерных пальм, мопани (ложное железное дерево), мангустина и комбретума. Верблюжья колючка, изумлена, здесь тоже растет, что-то пошло не так в моем школьном обучении, записки писала мальчикам, когда про колючку учитель рассказывал. Мне думалось, что она обитает только в пустынях или полупустынях. Наша волчья ягода здесь называется шакальей ягодой, и тоже ядовита. Если повезет, можно увидеть огромные стада слонов, буйволов, антилоп. Саблевые черные антилопы, красный личи (так романтично зовется один из родов водяного козла), тростниковый обыкновенный козел. Нежатся в реке бегемоты. Последние представители дикой собаки живут здесь. Помочь им надо, показать, что к чему, чтоб не вымерли. Панд же учат, книжки показывают, видео, чтоб вспомнили и запомнили, что делать надо. Куча птиц: цапли, журавли, совы, попугаи, скворцы… Основные хищники: лев и леопард. Подъехали к гейту.
Гейт обозначен малюсельным домиком, рогами буйвола и еще какими-то. - Чьих будете? Не пооооняяятнооо. Сейчас увеличила фото – куду, однако, рога.
Улыбчивая девушка в красивом цветастом платье нас обилетила, облегчив кошелек на 90 над.
По карте здесь никак, только наличные. 40 над с человека + 10 за машину = 90 над все удовольствие. Выдала карту местности, что порадовало. Грустный домик, обшарпанный, неуютный. Покрасить в какой-нибудь яркий цвет, оранжевый или зеленый, делов на чуть над, а позитива сколько, и самим, и туристам. Ну да ладно, нечего в чужой монастырь со своим уставом залазить, им виднее, что и когда красить. По журналу мы сегодня 6-ые. Вчера три машины, позавчера две. 21сентября было ажно пять. Оптимистично. Задумались. Что за фигня, мало туристов-то так почему… ну да ладно, не брюхом кверху лежать в отеле. Решили, что быстренько проедем, присмотримся, приглядимся и выедем дальше искать приключений, да и водопад найти. Или не стоит. В общем – не знаем, что будет и как, куда лапы Людовика нас завезут. П - Если тебя спрятать в кунг при въезде в парк, можно сэкономить кучу денег. Я - Тебе не поверят, у тебя морда лица парного животного. )
10.40 - въезд в парк.
Без 4 wd низзя. Включили. Поехали. Главная туристическая дорога проходит по краю долины, левого берега реки Каванго. Вся информация была провайдером нарыта про правый берег и въезд через гейт Mahango. В парке нет магазинов, поэтому запасы воды и топлива в машине обязаны быть. Ночевать только в кэмпах. Не ездить быстрее 50 км\час, по темноте, по закрытым дорогам, не съезжать с дороги, не рыбачить. Водить осмотрительно. Домашние животные запрещены. Берегитесь пьющих слонов, ну мы поняли, что речь не о слоне-алкоголике, уважительно держать дистанцию, у них есть право на путь. Не срывать растения. Все природные объекты оставить на местах, они часть уникальной экосистемы. Не мусорить. Не шуметь. Не выбрасывать горящие и дымящие объекты. Не убивать и не беспокоить животных. Не загрязнять воду. Не митинговать. И, конечно же, въезжаете в парк на ваш собственный риск. Все, как всегда.
Юарские туристы стоят в растерянности: ехать в ворота или нет. Не общались, не знаем, что их смутило. Мы повернули направо.
Девочки куду спрятались и из кустов любопытничают. А эти не прячутся, а просто заинтересованно смотрят. Ушасто-мохнасто-торчащие.
Скворец Бурчеллов на ветке сидит, блестит синими перьями.
Малбрук (из семейства зеленых мартышек) сидит под деревом, задумчиво смотрит на нас. Глаза, взгляд, как у человека, только волосатого. Смотришь в них, и не по себе становится, такое ощущение, что они знают про тебя больше, чем ты сам про себя знаешь.
Импала. У красного личи брюхо и шея белые. Не видели личи, по крайней мере, так сейчас кажется, все фото обсмотрим и точно скажем.
Куду с огромными рогами. Винторогая антилопа звучит красивее.
Namibia. Caprivi Strip. NP Bwaвwata. Buffalo Core Area. Kudu across the road.
Семейство пумб. Любопытничают.
Стадо буйволов!! Какие большие. Один стоит и ехидно ухмыляется, типа давай, вылазь, поборемся, силы проверим.
Голова похожа на шлем викинга: рога растут из огромного мощного костного нароста на голове и кажется, что все это можно снять без шума и пыли, одним движением, как головной убор.
Сиреновогрудая сизоворонка красуется своими разноцветными перьями, блестит на солнце. Как можно жить в таких офигенных ярких цветах и не быть съеденным в ту же минуту, как вылупился из яйца? То ли дело у нас птички: серенькие, невзрачные, редко где красное-желтое пятнышко нарисовано.
Дорога идет по левому берегу, рядом с рекой Каванго.
Не зря бородавочников называют «Радио Африка»: хвост торчит, как антенна.
Выросты-бородавки торчат у кого-то большие, у кого-то малюсельные. Кто поверит, что могут бежать в 50 км/час… Хотя… смотря кто сзади бежит, если лев, разгонишься и до 100, жить захочешь.
Вдалеке камень большой в воде. При приближении слоненок, такая мелочь, водные ванны принимает, взрослых рядом никого нет, странно очень.
Слон-подросток нервный ходит. Недовольный. То на нас зафырчит.
То дерево начнет наклонять, но не получилось: оказалось сильнее неврастенических слонячьих забав.
Опять валун в реке. Я – Слон? Провайдер с восторгом. - ААА, это же бегемот!!!
Радость провайдера брызгает во все стороны: не думал, что увидим бегемота. Читал, что встретить их большая редкость. Красавец, огромный, флегма флегмой, не поверишь, что это спокойное, мирное, тихое животное убивает кучу людей...
Рыжая цапля. У цапли, в отличие от аиста, в полете s-образная шея.
Малая цапля.
Серая цапля.
В этом парке слоны какие-то разрозненные, стоят по одному, обособленно, на большом расстоянии друг от друга. Как будто поругались все и разбрелись в разные стороны.
Кайенский чибис, или пигалица-кузнец, или кайенская пигалица.
Египетский или нильский гусь. Утром встают и глазки себе подводят, для красоты, для выразительности взгляда.
Бегунок.
Африканский ложкоклюв в окружении беломордых уток-свистунов.
Беломордая утка-свистун. Много. И везде.
Крокодила увидели уже дома, в Красноярске. Почему птицы беззаботно ходят рядом? Почему не боятся? Или уже прилюдно съел их товарища или подругу, лежит переваривает, потому другим и беспокоиться не надо.
Красноклювый шпорокрылый гусь с красивым зеленым отливом перьев.
Семейство малбруков сидит, чешется.
Один обиженно сидит на берегу реки и смотрит в далекие дали. Возвращайся к своим! перестань выпендриваться! На обиженных воду возят.
Развернулись, едем обратно.
Опять двадцать пять. Ба! Одни и те же лица. Никто никуда не улетел, не убежал. Все на своих местах. Красноклювый шпорокрылый гусь с красивым зеленым отливом перьев.
Бородавочники смешно стоят на передних лапах, разгребают землю в поисках корешков сладких и вкусных.
Семейство буйволов стоит там же, все те же лица в окружении малых цапель. Все тот же буйвол-борец, взглядом призывающий на поединок.
Импалы пасутся большой толпой.
Опять все тот же одинокий слон воду пьет.
Дорога отходит от реки, между кустов, без песка, но узенькая.
Антилопы пошли. Смотрим, какая-то другая совсем, рыженькая, с пятнами, линиями. Бушбок.
Такой смешной, гибкий, хвост грызет. Не могу одну фотографию выбрать. Все три выложу. Милота.
Кошек нет. Конечно, они есть. Но нам не попалась ни одна.
По парку проехали 38 км: 19 туда и обратно. Выезд из парка в 12.40, + 39 - истерика.
Два часа ушло на осмотр: птицы, бегемоты, слоны... Если бы не Ира, которая блуданула, ища водопад, нас бы тут не было. А зря. Отличное место для любителей птиц и речной жизни. Поехали в обратную сторону, в сторону нашего лоджа. Проехали реку Окаванго, знак с именем стоит на дороге. С названием реки очень сложно. На карте она зовется Каванго и так звучит в Анголе. В парковых схемах Bwabwata NP и буклетах тоже Кavango. Как правильно называть в Намибии - хз. В Ботсване точно Окаванго. А тут, наверное, правильно оба варианта.
Сразу за рекой сворот налево, который мы благополучно пропустили, когда туда ехали. И это просто отлично.
К водопаду дорога, не поехали, решили, что там нечего делать в сухой сезон. Опыт осмотра водопада у нас уже был: Ruacana Falls на границе с Анголой в виде маленькой лужицы внизу. Но там хоть фишка – Ангола, граница, шлагбаум, офицер, а тут…
Во!! Прикольный знак! Наконец-то! Знак окончания асфальта и перехода в гравийку.
В 13.10 у гейта Mahango, более популярный, около 15 машин за сегодня. 5 минут оплата. 77020. Карту дали опять. С напоминанием, как себя вести. Год провозглашения этой части парка тоже в 2007. Территория меньше, чем Buffalo, 245 км2. Все остальное написано один-в-один. Постоянная река Каванго. Сухой сезон с апреля по октябрь. Дожди: ноябрь - март. Осадки 550-600 мм в год. Среднемесячная температура +30 градусов...
Все как всегда. На ваш риск. Не съезжать с дорог, не шуметь и пр.
В 13.15 в путь, 500 метров и налево, движение только в одном направлении, как потом оказалось, очень-очень верное и продуманное решение. Куду перебегает через дорогу.
Спрингбоки и бегемот далеко в воде. Зверей нет. Грууууусть. Едем и понимаем, что это тот случай, когда можно въехать в парк и выехать, увидев одного куду.
При подъезде к баобабу бегемот в компании малой цапли. Стояли минут 15, наблюдали за ним, как в воду уходил, как траву своим хлебальничком выдрал, как начал медленно-медленно жевать, как потом выплюнул лишнюю, невкусную.
Баобаб огромный, красивый, здесь можно выйти, лапы размять и фото на память.
Около Thinderevu встали, соображаем: то ли ехать обратно вдоль реки по той же дороге 15 км, то ли 30 км дальше продолжать движение по кольцу. Решили, что у реки делать нечего: птиц нет, животные очень далеко у реки, смотреть нечего. Впереди песок и предупреждение про 4wd.
П – Это у нас репетиция! Я должен прочувствовать, как ездить по пескам. Колеса будем спускать? Я – Конечно! П - Неа, сначала застрянем, потом и спустим. Оптимист, ёптить. Не застряли, не пришлось спускать. Едем, никого не трогаем, я и так боюсь: дорога узкая, по колее трясет, трепит из стороны в сторону, куча колючек по обочинам, машина ходуном ходит, скрипит, хрюкает, подскакивает... В мыслях и перед глазами, как в арифмометре, цифры перескакивают, щелкают, дойдя уже до тысяч над, представляя, сколько будет стоить покраска бочин. Скрипящие звуки страаашныыыеее, кажется, что все бока поцарапаны насквозь и дырки можно увидеть из салона. ) И вдруг, к мыслям и так не позитивным - жуткий грохот под ногами. У меня жизнь промелькнула перед глазами, как будем звонить, ждать, менять машину... Я - Ну все... П - Не, не похоже, палка попала, наверное, под днище. Так и оказалось.
Песок. Тормозить нельзя, зарюхаешься. Едем по колее и очень надеемся, что никто из зверей дорогу переходить не будет.
Поняла, что какие-то супер-пески у нас еще впереди. И понятно, почему при въезде в парк ехать можно только налево. В этом месте одна машина не вмещается, чего говорить про две. Выезд из песков был победоносно обозначен дикими воплями.
Если бы не Buffalo NP, было бы грустно и можно было считать день провальным, неудачным и грустным. Но нам повезло, спасибо Ире, что блуданула и привела к гейту Buffalo. Провайдер что-то говорил про 2.5 часа, ага… нюню, уже шестой пошел. 84 км проехали по паркам. От гейта Mahango до отеля 49 км. Итого сегодня проехали 214 км. В отеле в 15.35. Киви с яблоком и кофе. Вкус обычен, как и у нас.
Опять белка древесная припрыгала.
Желтобрюхая трясогузка опять в гости прилетела.
Я, как сибирская девочка, цветы видящая 1 месяц в году в июле и по большим праздникам, везде, где бы ни была, фотографирую их в несчетных количествах. Намибия – страна жаркая, с цветами проблем быть не должно, но тут, удивительно, фотографировать особо нечего. Цветов было много, как ни странно, в самом холодном городе из нами посещенных – в Свакопмунде. Не принято тут с цветами возиться. Мало их. Может, не сезон, ждут дождей и как попрут-попрут.
На 17 часов у нас лодочный тур по 170 над рр = 340 над.
В лодке 6 мест. Мы и 2 немецких пары: пара пожилых дам и семейная пара моложе нас. Плюс гид с красивым и романтичным именем Августинс.
Блаженство. Река. Тишина людская, плеск воды, птицы летают, рассекают воздух крыльями, перьями.
Гид рассказы рассказывает, все как всегда. - Вот дерево от живота. Вот папирус. Его птицы любят и в нем спят. Вот змеешейка африканская крылья сушит.
Namibia. Caprivi Strip. River Kavango. African darter drying wings.
Августинс пытается найти бегемота, а он все никак не находится, все ушли, не хотят с туристами работать.
Проходим на лодке мимо раскидистых кустов. Я – Вот! Тут должен быть бегемот. Кусты объезжаем, а там пусто, никого нет. Жааааль… Крокодилы лежат бревнышками, прикидываются ветошью и не отсвечивают, ждут зазевавшегося зверя, птицу, желая превратить их в ужин.
Дети ангольские на берегу сидят, у них сейчас тур под названием «турист-вочинг». Они нас разглядывают, мы их.
Граница идет по реке. Никаких офицеров, никакой колючей проволоки, ни собак, ни души, все шарятся туда-сюда.
Приблизились к ангольскому берегу, границу перешли! Явно на ангольской территории. Ангольцы на лодку садятся, собрались куда-то. Все такие цветастые, нам бы у них поучиться, на улицу выйдешь красноярскую, все в черном да коричневом, грустнота.
Подъехали близко к берегу. Я за траву хвать! И ору провайдеру, как потерпевшая, подпрыгивая на стуле и чуть лодку не переворачивая. - Ура!!! Все!!! Я была в Анголе! О-о-о!!! Ангола!!! Страна цепей, страна рабов!! Злые там гориллы, сплошные крокодилы и пьяный Бармалей! Познания об Анголе у меня потрясные, н-да.))
Ангольский папирус. Не в смысле ангольский, обычный, просто растет в Анголе.
Подошло время ч. Августинс предложил напитки. Кока-кола, фанта, минеральная вода, сок и пиво. Мы выбрали пиво.
Namibia. Caprivi Strip. River Kavango. Right Angola.
Все любуются, думы думают, мечтают, лица у всех воодушевленные, просветленные, сияющие, радостные - прямо шесть Будд в лодке.
Практически одновременно нам с провайдером пилипипи на телефоны. У народа лица потемнели, помрачнели, буддовый взгляд из глаз улетучился, волками смотрят на нас. Мы шипим на своих родственников, затыкаем телефоны. Пять минут – и все повторяется, опять все в неге, упоении, наслаждении и блаженстве.
Рыбак разгоняет след от солнца. Солнечную закатную дорожку подметает. Сложно сказать, кто он. На границе нет границы. Местный житель - так будет правильно.
Замечено, что туристам, находящимся с нами в одной машине/лодке/автобусе никто не звонит, наяривают только нам. Беспокоятся наши родственники, и это же хорошо, правда? Или не хорошо… Солнце село, стало холодно. Сижу, песенку пою. - Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало… Как мы умудрились не взять кофты, в этом плане мы всегда подготовлены и продуманы. Забыли. Эх мы. Подъезжаем к лоджу нашему. Оказалось, здесь тоже можно было стоять в кэмпе. Но ценник здесь не конский, поэтому живем в доме.
В 18.30 прибыли, недолго подмерзали, не успели за 10 минут. 1.5 часа на лодочную экскурсию - само то.
Ужинаем. Макароны с говяжьим гуляшом.
Приготовила еще вчера, готовая еда лучше хранится в холодильнике, чем сырая. Рев бегемота прерывает мою важную речь, о чем, правда, не помню. Я возмущаюсь его хамским поведением, потом ржем. Прочитали в информационном буклете (лежит в номере), что Popa Falls 90 над вход рр. Обалдели. Хорошо, что не поехали. Доехали бы и вернулись. Я – Куда я фонарик захреначила, Пи..звезда Ивановна П - Почему Ивановна? Ты же Владимировна. Я – Потому что Владимировна я Светлана, а Ивановна Пи..звезда. Так ведь до сих пор не нашли… Это куда можно было так близко положить удачно. Захочешь спрятать – фиг получится. Перед границей с Ботсваной спасли из готовой еды все, кроме пиццы (та самая, которая невкусная и которую все равно выбросим потом). Остались только сосиски. Обсуждаем, как будем провозить. - В одежду будем прятать? В чемоданы? - А вдруг у них собаки? Унюхают, опозоримся, да ради чего, стоимость вопроса 100 рублей… Решили быть честными, ничего не прятать и везти сосиски в холодильнике, там, где им и место. Завтра по плану едем в Katima Mulilo, отель большой, готовить не надо, есть ресторанчик. Последнее вино Dry red wine – жопошное, кислое, недогонное, невыстоенное. Johannesberger red wine стоит столько же, 102 над за литр, но лучше.
Река. Темнеет. Философствую. Мысли в голову лезут, умничаю. Смотреть в одну точку, сидя рядом, не значит видеть одно и то же. Мозги у всех по-разному воспринимают картинку и информацию. Так потом и оказывается, с провайдером вспоминаем о чем-то, и каждый помнит свою историю, отличную от другого. Опять плещется кто-то в реке, минимум 60 кг рыбы, максимум бегемот. Хоть бы вышел на берег, мы б его близёхонько рассмотрели... лентяй! В 21.50 спать. Спокойной ночи. До утра. День прошел охренитительно, пусть не в 10 степени, но в 9 - точно. Парк Buffalo спас наш сегодняшний день.
В 8.30 встала. Так у нас заведено: провайдер встает первым. Я люблю утром поваляться под звуки душа и чайника и запах кофе. )) Завтракаем, без динамики, состав завтрака тот же.
Птицы кричат так потешно. -Про-спа-ла-про-спа-ла. Нуну))). Не про нас кричите. Мы вовремя встали. Поменяли хлеб, который покупали еще в Виндхуке почти 2 недели назад. Забрали две булочки с сегодняшнего завтрака, свой оставили (половина буханки, зачем покупали большую, хз), чтоб не выбрасывать. Блокадная кровь в нас бежит, хлеб выбрасывать не можем. Рука не поднимается. В 9.50 на рецепшене. Никого. Позвонили, прибежали. Хелоу, ок, пока-пока. Около ворот встали вытереть окна. Местная тетенька ругаться стала, типа это ее земля, не фиг стоять. Ее огород. Удивились, но не стали спорить, огород, так огород. Уехали к дороге, там почистились. 77115. Сегодня переезд в Кatima Мulilo. Решили ехать не прямо по главной дороге, а сделать петлю через Mudumu NP и посмотреть издалека на Mamili NP.
Отель большой, сетевой. Провайдер не знает о нем ничего, есть ли кухня, завтрак, ресторан. По какой-то хз информации: нет ни ресторана, ни завтрака, ни кухни. Как такое может быть. Поэтому сначала едем в отель, присматриваемся, что там есть и потом уже от того, что увидим, соображаем, куда ехать и что брать: то ли готовую еду, то ли сами готовить будем, то ли в ресторанчике ужинать. По радио разговоры говорят про Россию и Сирию. Переключили, негатив не нужен нам. Практически на всех волнах заунывные песни: воскресенье, отдых, парапааа-парапаааа. Куча религиозных передач.
Namibia. Caprivi Strip. Переезд в Katima Mulilo. Песенка выходного дня. Заунывная.
Пацаны танцуют на дороге. Танец называется «денег дай, дай денег, денег дай». Скорые попадаются в разы чаще, чем автобусы. Однако, тут проще симульнуть острый живот, на скорой тебя довозят в нужный пункт в больницу, живот перестает болеть и ты идешь по своим делам. )) Скорые позитивные, раскрашены в все цвета радуги, и не радуги – черные, желтые, красные, белые. Caprivi Strip в плане парков вообще мало известное место. Дорога идет по NP Caprivi Game Park. Знак про слонов есть. Но не надо ляля, слонов тут нет, деревья ровненькие, не сломанные. Впервые увидели знак "гиена".
Дорога В8 – очень мало деревень, странно, рядом река, а народу нет. И машин мало. И хорошо это: спокойно едешь, никто не мешается под колесами. Около деревеньки Omega 2-3 населенных пункта. Сложная дорожная обстановка – козы, ишаки, встречные взрослые, попутные дети.
По-прежнему жарко. 11.30 +36. Немцы проехали на своей машине. Красавцы. Едем и респектируем с уважухой в их сторону. Какие молодцы. Очень интересно, как же они ехали... Судан (западом)? Турция (серединкой)? Египет (востоком)? Над Ливией в Виндхук мы не летели, хотя через нее короче бы было. Машин с палатками - каждая 20-ая, провайдер думал, будет меньше. Соображаем, какое соотношение туристов и местных ездит по дорогам. 50/50. На дорогах абсолютно другие козлы, тупорылые. Бегут прямо под колеса. Чуть не сбили одного. Привыкли, что они адекватные, от колес бегут, а эти… Дерево - общежитие крупных птиц, к ткачиковым общагам-то привыкли. Тут вороны-родители решили жить вместе с детьми, не отпустили в отдельную жизнь, оставили под крылом.
Namibia. Caprivi Strip. Переезд в Katima Mulilo. Радио. Местные разговоры разговаривают.
Увидеть по дороге широкую живую речку здесь так же, как у нас в Сибири увидеть по дороге пустыню. Удивляет.
Первый школьный автобус! На нашем пути. Они есть! Они ездят! Другими тропами, не нашими. Шифруются и прячутся.
Местные в красивых ярких цветастых одеждах ходят туда-сюда.
Едем в предвкушении, как Ира будет голосить и ругаться, когда свернем на юг с главной дороги. От Kongolo поехали не впрямки, свернули к Mudumu NP. С провайдером смеемся: через сколько Ира смирится с изменением маршрута. Пока она не сдается, то налево, то направо уводит. Но не разворачивает, не кричит: "Развернитесь, где это только возможно!". 30 минут Ира сопротивлялась и убеждала нас развернуться и только через полчаса смилостивилась и направила нас ехать прямо.
Въехали в Mudumu NP.
И сразу на обочине зебра. Соблюдает правила, как будто знает, что за знаком стоять нельзя: ее дом тут, в парке.
Заборы и дома стали богаче, так сказать, монументальнее, с интересным устройством. Окружены забором ровным, плотным, мышь не проскочет, аккуратные. Крыши двух типов: остроконечная (мальчиковый дом?) и плоская (девочкин?).)
Забава местных пацанов: махать туристам по дороге, приветствуя их открытой ладошкой, показывая, что у них намерения добрые, в руке камня нет. Мы им отвечаем тем же. П- Еще 2.5 недели здесь. Я – Потом еще 3 дня медленного возвращения домой. П – И быстрого погружения на работу. Впервые так возвращаемся, что провайдеру в день прилета через 3 часа выходить на работу в ночь. Облачка. Mamili NP, новое название Nkasa Rupara. Информации вообще нет никакой: есть ли WH, река? Стоит туда заезжать? Есть ли звери? Если есть вода, то и звери есть, а если нет воды и WH, так и делать там нечего. Зато нарыл и начитался информационных страшилок, что по нему нужно ездить только конвоем в несколько машин, что может быть много грязи. Очень рекомендуют ехать в конвое. В конце концов, не поехали туда, провайдер все-таки боится застрять в грязи, а ему я доверяю. Нет, значит, нет. Закончился Mamili NP, можно ехать 120. Как свернули на С49 от Kongolo налево – ни одной машины целых 70 км, однако, рекорд. Ира пишет гравийная дорога, а тут асфальт уже новенький. Устарела Ира, устарела... Туалетов по дороге нет. Только акации со столом и стульями. Народу мало, воскресенье, все сидят по домам, в тени. П – Приеду домой, у Лиса (машина наша красноярская) зеркало заднего вида заклею, разучусь смотреть туда.
Namibia. Caprivi Strip. Переезд в Katima Mulilo. Район деревни Linyandi. Мама Люба.
Больницы часто попадаются, практически в каждой большой деревне. Радует, молодцы. Туристу всегда комфортнее ездить с пониманием, что ты не в глуши тьме-таракане, что помощь окажут, кровью не истечешь. В 14 часов +38. Провайдер раскололся. Он, подозревал, что будет так жарко, но гнал эту мысль и факты вон из головы. За 50 км до Кatima Мulillo – наконец-то пошло активное движение. "Клац-клац" фарами моргают встречные машины, значит, впереди дизастр на дороге: коровы бродят или еще кто. Дорогу делают, фишки стоят П. – Страйк сделаем?! Вместе - Хахахаха!))
Едем по асфальту. П – Местные должны быть довольны асфальту? Ходить по нему удобно. И туристов же должны любить, если б не туристы, шиш бы дорогу сделали. Я – Конечно, и пыли нет. Только нагревается, пекло от него, дык, тут же Африка, тепло для них плюс, а не минус. Кстати, только в Свакопмунде хозяин сканировал паспорта наши, больше нигде не потребовались. Заезд в отель с 14.30, и наша Ира пишет, что прибудем в 14.30. Вот это точность. Облака второй день – непривычно. Нам, сибирякам, кажется и мыслится, что в Африке вообще не может быть облаков. Катима Мулило. Город большой со своими министерствами, финансы мимо проехали. Большие многоэтажные дома. Туристы бледнолицые голосуют.
В 14.33 на месте. Protea Hotel Zambezi River. При въезде охрана, шлагбаум. Шерсть встала дыбиком, чего это они так тут заботятся об охране? Опасно что ли? Мы жили, было тихо и мирно.
Рецепшен богат. Красив. Сутки 1360 над.
Река Замбези, солнца нет, все серое, некрасивое.
77531. 416 км. +37. Маршрут на сегодня выглядит так.
Я ношусь с сумками в такую жарищу и ни капли пота или одышки. Долго искали дом наш, кругами ходили, потом проехали, нашли путь. Отель не логичный, указателей шиш. Ничего непонятно. В отеле вход со стороны речки, а мы ломились в номер сзади. Да еще с гонором, типа чёцетаке – почему ключ не открывает номер-то?! Провайдер пошел выяснять, я осталась стоять с едальными хохоряшками. Провайдер идет и смеется. П – Дурынды мы, вход с другой стороны.
Номер не успели убрать. Хожу, как Елена Летучая, рассматриваю матрац. Ни пятнышка, ни волосинки.
По телевизору X- Factor великобританский идет. Опять про Сирию, Россию, не вслушивались, переключили, чтоб не расстраиваться. В районе 19 часов пошли в ресторанчик. Фото на память около красивого зеркала, окрашенные стебли то ли бамбука, то ли папируса красиво торчат в разные стороны.
В 19.08 сделали заказ. Пабабабам!))) Время написала не просто так.
Три раза повторили, что вино нужно принести первым, до салатов и прочего. Ждем супервайзера, чтобы бутылку вина открыли. Пришла дородная красавица, вино открыла на бедре, как кубинки катают и делают сигары. Вино - тестинг провайдеру организовали, хм). Мне налили больше, наверное, из женской солидарности. В 19.19 пьем вино, вкусное, 140 над за бутылку (650 рэ – цена для красноярских ресторанов смешная, но для Намибии – хм… нехило). Каких-то 10 минут делов.
В Эфиопии, Марокко есть супы, здесь нет. А жаль, мы любим супчики. Первая выпила бокал вина. П. - Быстрая, как газель, как спрингбок, летящий над кустами акаций. ) 20 минут прошло, салата нет… Сидим, предполагаем: "Надо было говорить, что салат нужно принести как можно быстрее, не ждать горячего". А они и не ждали, как оказалось. 30 минут пришло… Я – Надо было сосиски рашен сварить в чайнике в номере. Жрать хочу – не могу. Хлеб-то можно было принести. Хоть бы хлебушка поклевали. 40 минут прошло… 50… В общем, заказ сделали в 19.08, салат греческий (50 над) принесли в 20.01. Рекорд. Результат хороший, молниеносный.
Салат вкусный. Один на двоих - само то. Девчонки сидят рядом с нами, пришли позже нас, а уже котлеты едят. Где справедливость? Такое впечатление, что повар окучивает 1 стол, сначала знакомым по блату, и пока все не сделает, за другие заказы не берется.
Немцы сидят за соседним столиком, какие-то буки. П- Это было понятно и ясно по скамейке, которую переставили от нашего номера к своему. В соседях они у нас. А я и не знала. Жуем салат. Беседы беседуем. Местным надо говорить что мы врач и учитель, народ не очень знает, кто такой руководитель полетов и чем он может руководить.
П - Столица Анголы? А у нас фишка, если я не знаю столицу страны, то отвечаю именем страны. Я - Ангола. Но если я была в стране, не знать столицу и названия городов, где были, я не имею права. П -Ты же была в Анголе! Я - Упс, позор, надо учить. Как же ж, траву ангольскую подергала, значит, была в Анголе. П - Луанда. Выучила. Немцы наши сидят, грууууустные, они пришли чуть позже нас, у них еще ничего нет на столе, взгляды лютые. П – Подкрасться сзади и сказать: «А вам еду принесут в пол-одиннадцатого!» В 19.16 принесли горячее, 1 час 8 минут. У меня паста за 90 над. Вкусная. Как ни удивительно, но самую вкусную пасту я ела в Нукуалофе, столице королевства Тонга. Это было, как в "Девчатах": "Рагу как в санатории, каждый калорий на своем месте". В той пасте тоже все было на своих местах, калория к калории...
У провайдера миксовое мясо за 170 над. Интересная вариация с жареным яйцом. Вкусно.
Три мужичка сидят в диагональку от нас и едят десерт. Фотографируем друг друга)))
Немцы наши любимые подобрели, жуют, расплылись в неге. Что ели, не в курсе, но сейчас тоже уже на сладенькое налегают. А для нас, когда дело доходит до десерта, значит, вечер не удался. 590 над за ужин, охренитительно, питаться в ресторанах - без штанов можно остаться. Готовить самим - супер-экономично и эргометрично (хз, что за слово, придумала сейчас). 310 над – еда (кстати, салат один на двоих был). 280 над вино. В 21.05 в отеле. В 21.05 провайдер спит. И мне пора. Спокойной ночи. До утра. День сегодня был без охов и ахов, просто переезд. Подбираемся к Chobe National Park.
26 сентября - шестнадцатый день.
Встали неспешно пошли на завтрак. Что значит - солнце! И картинка вокруг поменялась. Красиво стало. Не такое серое, как вчера. Яркое, желто-зеленое. Позитивное. Табличка про крокодилов, гиппопотамов, обычное дело.
Сооружение непонятного назначения. Думаю, чтоб фотографироваться. Ну не купаться же, правда. Хотя... мы видели русских туристов, которые купались в Амазонке, несмотря ни что, им было накакать на указатели про пираний, крокодилов и прочей живности...
Людовик переночевал хорошо. Листвой его закидало, замерз, наверное ночью, погреться таким способом решил.
77531. В 10 часов выехали. 5 минут на рецепшен, ключи сдали и в путь. Сегодня сложный день. Банк, заправка, магазин. И главное - граница с Ботсваной, хотя провайдер ничего негативного не читал (кроме того, что можно не один час провести), но все равно, боязно границу в Африке самим проходить, без помощников. Мало ли что...
Кто спрашивал про Ботсвану? )) Наконец-то сегодня она будет. Katima Mulilo. Припарковались там, где центр и пошли. Очень много народу. Суета. Все снуют туда-сюда. +31 – на девушке жилетка меховая. Глаза округлились, сначала подумалось, что галлюцинации: захотелось домой, в Сибирь, в холод, соскучились по теплой одежде. Головой потрепали, неее, вот она, красивая серая меховая жилетка с длинной шерстью. В магазин решили заскочить, купить пива. Провайдер читал, что в Ботсване алкоголь дороже. Решили закупиться. Shoprite попался на пути, пошли туда.
Все, как всегда: сладкое, фрукты, овощи… только висящие панды и медведи вызвали у нас неописуемый восторг и дикие крики.
В Намибии практически в каждом магазине на выходе контролируют чеки и покупки, как бы кто чего не спер, красочно рисуя на них красные, синие или черные линии и галочки. Нам это даже нравится, так по-русски. Ценник самый дорогой в Намибии – 70 над за 6 банок Виндхука по 440 мл (был по 63над). В 10.40 на заправку. Мужичок. - Как будете платить? - А что, можно картой? - Можно, но нет связи с банком. - Нууу…Тогда кэш? - Кэш. Вот и поговорили. По 10.68 над за литр, 116.86 литров = 1248.05 над. Спросили, где можно деньги поменять, назвал какую-то "коммунну". Но такой в Ире нет. Не поехали искать. Время кучу потеряем, а найдем или нет, вопрос. Сдохла гелевая ручка, ну как сдохла, чернила еще есть, а не пишет, только царапает. Купили на азс новую – 5 над. Специально так делают что ли? Чтоб план по ручкам в стране был выполнен. )) KFC в каждом крупном городе. Заполонители всего мира. Ветер дует жуть. Хорошо это или плохо? – спрашивает провайдер. Я, как главный оптимист планеты. - Конечно, хорошо, принесет холод. Вот почему народ в пушистых жилетках ходит, похолодания ждут. В банках тоже куча людей. Массово деньги что ли закончились… Или зарплата, или что... Шиш. Ботсванских пул нет. В третий раз уже шиш, но мы же упрямые, вредные, все еще надеемся поменять нады на пулы. Чтоб не зря мы телодвижениями занимались, поменяли нады на ранды юаровские. Тут странность есть, которую, как врач, я понять не могу. Пула к ранду и к наду по курсу – 1 к 1 к 1. Но при привязке к рублю цифры разные. Над к рублю 1 к 4.65. Пула к рублю 1 к 6.1. Провайдер ждет бумаги, а нам ничего не дали. Еще смотрят, как на придурков, которые хз зачем поменяли нады на ранды. Как потом оказалось, верное решение. П – Я читал, что все очень сложно, паспорт, заполнение документов на 10 листов. А тут – поменяли и отдали. Вот удивились девчонки, чего этим туристам надобно? На фига меняют? +34 уже. Ребенок в вязаной шапочке, милёха, лежит на руках матери. Мерзнет. Тоже ждет похолодания. ) Поехали в 11.10. До границы 80 км, парк начинается практически сразу после границы.
Смерч около дороги, уже грамотные, знаем, что на первый взгляд вообще ни о чем, а на деле – бултыхает наши 2 тонны, как пушинку. Отвернули, чтоб не рисковать. На карте вообще нет деревень, но в реалиях их очень много, с вытекающими отсюда животными и людьми. Проехали 3500 км, а стекло чистое. Мушки в стекло прилетали раза два. Сразу вспоминается наши поездки до Алтая или на Байкал из Красноярска, когда через полчаса стекло уже замазано трупами разноцветными летучих животных, что не видно, куда ехать. Почему-то, из опыта и того, что видим на дорогах, машины в Намибии практически все белые – любимый цвет тутошний.
В 12.00 встали на границу, выезд из Намибии. 9 машин в очереди. В 12.18 дошла очередь до нас, встали к стопу-будке, проверка документов. В среднем, можно смело посчитать 2 минуты на машину, столько и будете стоять, если проблем не будет ни у кого. Перед нами у парней местных с машиной была нестыковка какая-то, которую везли не своим ходом, на прицепе. У нас документы быстро глянули, пока-пока. Потом граница и заполнение формы въезда-выезда в другом здании.
Помещение уютное, отделано плиткой, в ромбиках. У парня из-под субботы пятница торчит, трусы в клеточку, почему у многих тут штаны сваливаются, неужели, покупая одежду большего размера, растет эго? А потом сваливается до коленок?
Парни попросили ручку.
Чисто. Уютно. Оранжевые мусорки ярким пятном стоят на полу. Все прошли, штампанули нам выезд. Я рассмелела, фотографирую, как стоят машины, четко на своих местах, как солдаты на плацу, прикрыты от солнца навесом. Мило. Забота о туристе. Провайдер фырчит и подрыкивает, что «низзззя». Я побаиваюсь, но щелкаю.
77608 км выезд из Намибии. Стартанули в 73638км. Итого 3970 проехали по Намибии + погрешность счетчика, можно считать 4000 км. Но мы с тобой, Намибия, не прощаемся! Мы еще вернемся! До встречи! Не скучай без нас!)
К границе ботсванской прибыли в 12.24. Здесь о туристе заботятся меньше: тента нет, им служит огромное дерево.
Малюсельное помещение, выглядит, как голубятня. По лестнице вверх. Очередь стоит на асфальте, продолжаясь на ступеньках, не видно масштабов проблемы, то ли там сразу окошки у двери, то ли до окошек еще метров 20. Три окошка буквально рядом с дверью входной. Помещается внутри человек восемь, если плотно утрамбоваться.
Три тетеньки. Одна важная и большая. Средняя похожа на Судзиловскую, только с прической из косичек и тоненькая справа. У каждой свои функции. Проверка документов, печать, виза. Важная, ясное дело занимается оплатой. Коробка с презервативами стоит, пожалуйста, берите бесплатно. Плакат огромный: "Нет коррупции в Ботсване!". Все облезлое, краска сошла, облупилась (но чисто), а тетеньки позитивные в окошках, улыбаются, смеются. Довольны собой и жизнью. Мы попали в немецкий автобус с огромным количеством туристов (они-то и организовали очередь). Пока они все прошли, все оплатили… Но, как нам кажется, все равно было довольно швыдко. 190 рандов отдали на границе. Кипиш с деньгами был абсолютно лишним! Взяли бы и доллары, и евро. По крайней мере, немецкие туристосы расплачивались евро, проблем не было. У немцев из-за денег возникли недоразумения. Цена на стенде – одна, а считают всегда не в пользу туриста, округляют так, что фиг поймешь, за что еще платишь. Если туристы начинают спорить, платувзиматель в виде той важной тетеньки начинает типа ничего не понимать, говорит про налог на мизинец, пиджак или на очки, у кого как. Очередь шипеть начинает, типа, да иди лесом, из-за этих 10 долларов устраиваешь тут… На том и живут. По чеку у нас вышло так – 40 рандов за пермит дорожный на 3500 чего-то, наверное, километров. Страховка 50 рандов. Дорожный фонд 50. И еще 50 хз за что. Потому что чек на 140 рандов. А взяли 190. Получается, мы немного сэкономили, курс для нас над/ранд выгоднее (4.65), чем для пул (6.1). Ну да не жалко, надеемся, что деньги пойдут в школу или больницу. По данным LP 2013 года – 120 пул на авто-дорога-граница-страховка. Хохот детсадовый по поводу помывки обуви. Стоит грязная купель, похожая на лоток для кошки, с грязной водой и тряпкой черного цвета. Туристам предлагают туда встать (у меня – голыми ногами, я в сандалиях) и всю свою нечисть от земли до семян, в этом корыте оставить… не пошла я туда. Просто нахально сказала, что мыла, мне поверили. Сидим, эмоционально обсуждаем. В основном, конечно, я, представив в действии прохождение этой антисанитарной хрени. - То есть, сандалии я должна помыть, а то, что в чемоданах у нас с собой еще 6 пар обуви, две пары, правда, зимних ботинок, в Красноярск приезжаем в октябре, может быть и -25?! Их тоже вытаскивать? Всю обувь мыть что ли? Слава Богу, не догадываются об этом, а то прохождение корытца заняло бы полчаса. Посидела чуть. И опять меня понесло. - А то, что на коврике под ногами в машине столько уже всего насыпано, коврик тоже мыть надо?! Побухтела малость, глаза раскрывать не стали, как все на самом деле обстоит у туристов - многоножек, пошли дальше. Эпопея сосисочная. Контроль ветеринарный. Открытые сосиски провозить можно, а закрытые низззя. Звездят, как Троцкие. Однозначно, себе берут, открытые брать брезгуют. И рашеш сосидж у нашего ветконтрольщика не в чести, долго думал, брать или нет, сидел, морщился, принюхивался, в оконцовке все-таки взял. В машину сели и поехали в 13.02. Час ушел на прохождение намибийско-ботсванской границы. Привет, Ботсвана! До въезда в парк ехать 4 км, 8 минут.
Карты у нас с собой нет, выдали только в отеле. Но для удобства понимания устройства парка сейчас выложу. Накосячила, написав "львица". Ее мы видели завтра.
В 13.10 в NP Chobe. Столько противоречивой информации провайдер начитал о парке. Неизвестно, когда можно въехать в парк. И что только в один гейт въезд, в другой – выезд. И что не всех пускают. Что можно посетить только 60 км парка (больше 100 получается с парковыми тропами, по асфальту 50). Что работники парка разруливают туристов, что не организованные туристы (свои собственные) ущемлены в правах проезда и сначала пропускают тургруппы, а потом, если их количество не превысило лимит, пропускают тех, которые сами по себе - так написано в LP. По фиг. Пропускают всех, без ограничений и проблем. Максимальный турсезон с августа по сентябрь. Сейчас уже не очень популярный период – жарко +37+38, может, потому у нас и не было проблем. Ботсвана, тактика: нечего ходить тут, наших зверей пугать, пусть лучше вас (туристосов) будет меньше, поэтому ценник сделаем такой – ух! Чтоб не каждый смог сюда приехать и наших зверей беспокоить. От 500 уе на человека за ночь. Потому и взяли машину с палаткой. Две ночи в парках, обитая в палатке, даже намибийских, где значительно дешевле, окупают аренду машины с палаткой и аренду всех причиндалов (постельное белье, спальники, котелки, стол, стулья…). Провайдер пишет: если пустят в NP сразу, то есть смысл заехать в Kasane при выезде из парка в магазин, потому что приличный магазин (надо полагать) находится только там. Так и оказалось.
Река Chobe, долина реки и все, что с рекой завязано и определяет живность в парке. Правила обычные, как всегда. Не мусорить, домашних животных нельзя. Ездить по дорогам только в светлое время суток (с 1.04-30.09 с 6 до 18.30, с 1.10-31.03 – с 5.30 – 19.00), под кирпич нельзя, 40 км/час максимальная скорость, не выходить, не шуметь… В NP Chobe одна из самых больших популяций слонов и капских буйволов в мире. Здесь, в Ngoma Gate действительно принимают только пулы. Но можно рассчитаться по карте, зря суетились. Мужичок очень долго заполнял пермит в парк: и паспорт, и номер машины, и отель… 120 рр+ 50 машина = 290 пул, 1770.54рэ.
По LP 2013 - 80 рр+50 машина= 210. Пермит выдается на сутки. Заезжаешь завтра, хоть на 30 минут, опять плати 290 пул.
Скучаю, фотографирую все. Что в глаза попадается, туристов сфотала. А потом в парке увидели их сломанными. Жаль… Въехали в парк, 3 км песка.
Заезжаем на горку, и по тормозам резко, стоит машина прямо по центру, чуть в жопу не въехали. Страшно объезжать, песок, юзом можно на машину съехать, аккуратно потихоньку едем, я ворчу на этих туристов придурочных, выражаясь не газетными словами, в общем, ругаюсь на них, почем свет стоит. Эмоции улеглись, пошли звери, птицы.
Павианы семейством гуляют.
Степной орел завис на потоках воздушных, рассматривает, что, где и как бежит неудачно.
Малая цапля. Знакома по Bwabwata NP.
Белощекая шилохвостка, утка шилохвость.
Пигалица-кузнец горделиво ходит.
Ходулочник из семейства ржанкообразные, шилоклювковые. Такой же, важный.
Куду. Обычное дело.
И через 15 минут от въезда в парк мы наезжаем на острый камень и хреначим колесо просто в ноль, восстановлению не подлежит.
Из прочитанной информации: 9 из 10 пробивают колесо. Некоторые особо счастливые и везучие - дважды. Машина огромная, одному мужику колесо не поменять. И я это чувствую, потому что от моих телодвижений никакого проку: я ничего не могу сделать и поднять, кроме гаечного ключа, да домкрата. Да. Могу открыть место укромное под задним сиденьем, где все причиндалы и находятся. И как операционная сестра, подавать инструменты по пожеланиям провайдера. П - Смотри по сторонам, чтоб никто не подкрался незаметно и за жопу не схватил. Только это и могу. +37, жарища. Просто стоять на дороге невозможно, печет от песка и на солнце. А с физ.нагрузкой – вообще тяжко… Переживаю за провайдера, как он справится с этой махиной. И тут подъезжают, ну, конечно, те самые, на которых я рычала. Спасибо им, две новозеландские пары. Подъехали, интересуются, надо ли помочь. Провайдер еще отнекивается. - Не. Спасибо. Справимся. Я на него рычу. - Ты че?! Не отказывайся! Один будешь до заката менять! И на своем никакущем английском - плиз, плиз… Втроем у них ушло на замену колеса час времени.
Ошибки. Сначала надо вытащить запаску!! И только потом домкратить. Потому что сначала отдомкратили, Людовик весь перекосоёбился, и колесо запасное, которое на днище, не хочет отцепляться, длинный металлический стержень в дырку заходит, а его не цепляет. Пришлось лезть в кунг, за вторым колесом. Это лишнее время. У новозеландцев машина сафарийная, у них домкрат хайджек (у нас просто джек, простите, что пишу по-русски, но я не очень соображаю, как это писать по-английски, П. сидит рядом, подсказывает: домкрат бутылочного типа, выкрутил его на максимум, но все равно не хватило сантиметров 10-15, поврежденное колесо было ниже по рельефу). Штука, конечно, хайджек удобная, пять раз нажал, Людовик, как птичка, поднялся. Колесо стали накидывать, надавили, хайджек слетел к херам, Людовик брякнулся. Хорошо, руки-ноги не попали под него, не поранился никто. Второе правило – колесо с дыркой положить под машину, чтоб подстраховаться в случае обрушения. В 14.30 поехали дальше. Едем, обсуждаем, что там, наверху, все видят, и что добрее надо быть, не злиться на ровном месте, сейчас враг, через 15 минут друг. Я еду и искренне думаю, что проколотое колесо – это не наша проблема, а фирмы прокатной. И тут мне провайдер глаза открывает, что ни фига, дорогая. Вернуть машину мы должны в том виде, в котором взяли и в той же комплектации, которая была на и.п. Сижу удивленная, мягко сказать, обескураженная. Соображаю, сколько может стоить колесо нашего огромного важного зверя Людовика XIV. Настраиваться надо на худшее, решили в районе 3000 над. Ну максимум, 3500… Настроились, огорчились, но не расстроились. Не такая уж и сумма огромная. Как оказалось, убытки впереди. Это цветочки, еще будут ягодки. Ягодищи!))) Очень неудобно без карты, куда едешь, сколько проехали, сколько осталось, успеем до темноты выехать, можно вперед или уже пора сворачивать… нервенно. Могли бы при въезде на гейтах выдавать или продавать.
Африканский орёл рыбак орлан-крикун.
Подросток павианистый ходит. Важный такой, вдумчивый, по делам каким-то идет.
Девочка куду, как всегда, люююбопыыыыытная, красотка.
Жираф.
Саблевые черные антилопы в теньке.
Цесарки носятся. Удивительный синий цвет, что у них, что у Бурчеллова скворца. Не верится, что натурально все, а не специально раскрашены человеком кисточкой.
А не потеребить ли писюн? А то! Нужное же дело-то.
Ой. А чего это я?!
А жена для чего?! Эй, женушка! Хватить чесаться и расчесываться!
Неуютен этот кипиш. Не столько на животный мир смотришь, разглядываешь, сколько думаешь, где мы находимся, и как долго еще ехать, и когда сворачивать? И как, что к чему. Времени к 16 часам, развилка, решили свернуть направо на выезд. Не въезжать за этот пункт без речного билета. Хз, что такое речной билет, может, он у нас и есть... ну да ладно, спросим как-нибудь, что это такое. Пока туда не поедем, можем не успеть.
На дереве сидит африканский сип.
А это дорога, которая перпендикулярная, к асфальту идет.
77610 – 77655= 45 км. 3 часа. Минус 1 час 5минут на колесо. Итого два часа галопом по Европам, суетясь и переживая от неизвестности и отсутствия карты. Огромный минус, что на гейте не выдают карту парка! Едем по асфальту и нас осеняет. Получается, можно не платить за въезд в парк?! На Sedudu Gate около Kasane проходишь транзитный гейт, не проезжая до гейта паркового, типа тебе в парк не надо, уже устал от этих животных, сколько можно смотреть. Проезжаешь 18 километров от гейта, поворот направо, знака кирпича нет, а тебе все-таки захотелось посмотреть зверье, передумал ты, и ты в парке. Выезжаешь в районе 16-ой дороги и делаешь вид, что в парке не был. Хм. Sedudu Gate.
Привычным движением провайдер несется в домик, записываться в журнал. Журнал выезда. И магазин около Kasane. 77678. В 16.35. Яркие женщины в сравнении с хлебонарезкой – вообще ни о чем!
Не понимаю, чего она меня так впечатлила, местные, поди, удивились бледному туристу, который открыв рот, стоит и пальцем показывает на это чудо 21 века, вопит, как потерпевшая, как будто из джунглей вышла и увидела незнамо что.
2 литра сока 20 пул, сердца по 25 пул за 1 кг. 0.188 – вот точность, как упаковывают. Глаз алмаз.
Ананас 18 пул штука. Макароны 0.5 6.65 пул. Инглиш огурец – 7 пул. Почему инглиш… хз… То ли сорт такой, то ли привезен из Англии.
71 пулу в магазине оставили. Минус 20 минут. Не упаковывали нам еду. Хотя перед нами местной тетеньке упаковывали. Расизм прям какой-то. )) В 16.55 поехали. Алкоголь продается в отдельном помещении. С отдельным входом. Марокко вспоминается, как мы в Танжере 3 км прошли в поисках алкогольного магазина, эх, сложна жизнь пьющего туриста в арабском мире.))
Госпиталь в Касане серьезный, ухоженный.
До отеля Ира пишет 62 км. Туристы едут, насмотрелись красот, домой, домой. Баиньки.
В 17 часов +36. От магазина на гейта Sedudu (восточная сторона) 6 км, 10 минут езды. Провайдер опять выбегает из машины, нужно зарегистрироваться в журнале въезда. Амбарный журнал – как всегда: фио, откуда, номер машины и куда. Все молниеносно, туристы быстро привыкают к этой процедуре, на все про все уходит 2 минуты. Добежать. Записать и вернуться. Подытожу, с каждой стороны въезда в парк по два гейта. Один стоит на транзитной асфальтовой дороге, будка, в которой лежат транзитные журналы въезда-выезда. Повернув чуть вглубь, метров 50, натыкаешься на гейт уже самого парка Чобе, в котором и оплачиваешь пермит. В 17.06 старт от гейта. От гейта до волшебной дырки – халявного заезда - 18 км, уже писала выше эту схему. Асфальтовая дорога, которая транзитом считается, без заезда в парк – 50 км. Идем больше 100 км/час, а нас полиция обгоняет. Ладно, мы нарушаем. А какой пример полиция подает?! Ой… не надо было полицию воспитывать!)) Не надо. Мы больше не будем! Слоны переходят дорогу!! Большое семейство, и с маленькими ребятишками. Солнце садится, закат, асфальт, слоны... лепота.
Полчаса, и мы у гейта Ngoma (западная сторона), в который въезжали сегодня в парк после границы. Опять записаться. Опять 2 минуты. Номер Людовика от зубов уже отскакивает, столько позаписывай.
И от гейта Ngoma отъезд в 17.38, до отеля 7 км.
Закат.
Указатель на отель, в 17.45 у отеля.
77739. 208 км за день. Muchenje Campsite and Cottages. Цена 700 пул. 56 евро за сутки. 4300рэ. По Ботсване за сегодня 131 км проехали. На рецепшене холодильник.
Весы – символ справедливости.
С 7-19 рецепшен и магазинчик открыт.
Темнокожая девушка встретила, проводила.
Наш домик №3. Схему отеля выдали и карту парка. Бесплатно.
На оборотной стороне схемы отеля - общая информация. Стирка может быть. Мира вам и соблюдать тишину. Очень нежная канализация, не выбрасывать ничего. Воды горячей может не хватить, греется от солнца. Мы в дикой зоне находимся и иногда приходят обезьяны. Закрывать все.
Карту нам выдали на рецепшене в отеле.
Очень уютный домик.
Кондиционер – охрененный сюрприз. Его не было в отеле на день заказа, поставили буквально недавно.
Душ на улице. Вот кажется, что в нашей жизни было столько гостиниц, больше 200, что нас удивить нечем. Есть!! Душ на улице. Пабабам)) моешься и уже точно настроена на приход в гости павиана. Это норма, я готова и рада его видеть.
Мы в Ботсване. Это просто обалдеть! Люди другие. Более скуластые и картошечные лица. Во время ревизии кунга нашли две лопнувших пивных банки, разорвались от неровной поверхности и подпрыгиваний. Приготовила сердца куриные, больше крови, чем в наших. Ужин около 20 часов, плитка - тормоз, очень долго разогревалась.
Потеряла нож, местными ножами даже бумагу не разрезать. Нашла у себя в двери. Лежит на месте и молчит. Наконец-то я поняла, сколько варить макарон, чтобы было на раз и не оставалось. 4 жмени моих. На двоих. Пятая уже лишняя. Все то же вино. Которое Йоханнесбург хорошее, и которое Dry - не очень.
Решили ужинать на улице. Темно, природа. Кузнечики и сверчки щебечут. Грешно есть дома. Обсуждаем колесо, новозеландцев, в рот залетела какая-то летучая хрень. Выплевываю. На что провайдер реагирует философски. – Нечего рот открывать, кроме приема пищи. Очень насекомое место. Куча мух, кузнечиков, жуков, стрекоз. А комаров нет. Но мы брызгались на всякий случай. Это то место, где с фонарём на лбу ходить нельзя: синячина будет и шишку на голове летящее насекомое набьет. Кто не любит насекомых, быстро пролистнуть 4 фотографии.) Борьба за жизнь жука. Провалился в тарелку с едой. Весь измазался соусом. Вытащила, поставила сушиться на пол. Но все зря…
Ползает насекомое по столу. П – Сейчас съем тебя! Я – Да ладно, ты ж не китаец, это им китайцев опасаться надо.
Сзади меня кто-то говорит «урррррр-ууурррр». Я – Кто это? А? П – А ты как думаешь? Я – Чего мне думать… Главное, чтоб шкурку не повредил никто.
Устали от соседства с летающими, от устрашающих звуков неуютно. Да и прохладно становится, еда остывает. Пошли в номер. А у нас уже домашние животные живут: 2 ящерицы. Под дверью щель сантиметров 5: не то, что ящерица, змея или паук проползут влегкую. Взяла скотч и залепила в 10 слоев. Спокойнее так. Уютнее. Провозгласили тост за наших новозеландцев, которые нам помогли: чтоб у них все было хорошо! Спокойной ночи. До утра. И хоть колесо мы прокололи (сами виноваты, добрее надо быть, добрее), день прошел суперски. Завтра опять в Chobe NP.
Через 10 дней вылетаем. Едем примерно по вашему маршруту, только укороченному и против часовой стрелки. С большим вниманием слежу за вашим отчетом, особенно неоценимы ваши подробности. Так бы хотелось успеть почитать продолжение о Чобе (на лодочке-кораблике плавали?), переход границы в Зимбабве (на машине или маршруткой?), ну и что за дтп (?), конечно! Спасибо за ваш бесценный труд!!!
Последний раз редактировалось TKK 25 мар 2017, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Thanx писал(а) 24 мар 2017, 23:42:"Беломордая утка-свистун. Много. И везде."
Как вы так чётко определяете названия? Ну, утка и утка, а каким образом так здорово названия их находите?
Мы в Okaukuejo купили карту Etosha NP. Там фото птиц и зверей, которые обитают в Этоша. Если не вижу там нужного зверя, птицу, захожу в яндекс и набиваю - птицы Намибии и какое-то важное качество - белые щеки, падальщик... и смотрю. Иногда нахожу то, что не смогла найти: искала акацию, а нашла комбретум, писала об этом))
О, нет! Ну елы-палы! Даже при полной страховке, никому такого "счастья" не надо!
Это точно))) страховка - тоже история особая)))
TKK писал(а) 25 мар 2017, 11:08:Через 10 дней вылетаем. Едем примерно по вашему маршруту, только укороченному и против часовой стрелки. С большим вниманием слежу за вашим отчетом, особенно неоценимы ваши подробности. Та бы хотелось успеть почитать продолжение о Собе (нак лодочке-кораблике плавали?), переход границы в Зимбабве (на машине или маршруткой?), ну и что за дтп (?), конечно! Спасибо за ваш бесценный труд!!!
как раз пишу))). следующий день - граница в Зимбабве, мы ездили машиной и не видели ни одной маршрутки. завтра должна выложить. А ДТП... спасибо ему, мы теперь не можем не вернуться в дельту Окаванго, придется заезжать еще раз. ))
MostievaSvetlana писал(а) 25 мар 2017, 13:24: как раз пишу))). следующий день - граница в Зимбабве, мы ездили машиной и не видели ни одной маршрутки.
Ну, да, я имела в виду, договариваются в кемпинге или отеле о своего рода экскурсии -на маршрутке с такими же туристами до Виктория-Фоллс а после обратно, потому что, вроде как границу с Зимбабве на машине проходить очень хлопотно и дорого. Но хочется, конечно, как вы - на своей машине.
27 сентября – семнадцатый день. Muchenje Campsite and Cottages. Все как всегда. Зубы, душ, завтрак. Нееееее!!!! Ничего подобного! Забыла! Душ-то на улице.
А вот завтрак действительно обычен. Не включен, сама ваяла, впрочем, как и ужин вчера.
Вино 5 литров оставили в отеле, чтоб не возить туда-сюда. Все равно сюда возвращаться. Провайдер не дозвонился нашим ACH в фирму. Хотел узнать, что с колесом делать. Покупать такое же или другое какое можно. Единственный косяк нашей рентовой фирмы ACH, так и не дозвонились... Зачем давать номер телефона, по которому никто не отвечает - вопрос риторический. Планы на сегодня. От отеля до границы Зимбабве 72 км. От границы до отеля в городке Victoria Falls 70 км. Делов) 2 часа. Поэтому есть время на короткий забег, как вчера, в Chobe NP.
Ура!!! Едем на водопад Виктория!! Я почему-то решила, что в сухой сезон там делать нечего и нас там не будет. Очень-очень рада. Хотя после Игуасу сложно удивить нас водопадами, но мы будем стараться удивляться и восхищаться. Сегодня опять граница. Зимбабве. Хм. Волнительно, беспокойно и страшно. В 9.40 старт 77739 км. Рассуждаю в машине. Я – А водопад только в 1 стране? П – Вот зачем ты такой вопрос задаешь? Я – Все, я забыла, что я спрашивала. Я ж ничего не знаю о путешествии, но чую, что будет еще одна страна. Чую. 7 км до гейта, как и вчера, дорога не изменила длину, не сократилась, ни удлинилась. NP Chobe №2. Парк, кстати, как и Этоша, находится не низенько, на 950-980 метров над уровнем моря. Высоковатенько. Ngoma Gate, который не транзитный (там просто будка), а который внутренний, второй, парковый. Пока провайдер бегает за пермитом, я с пользой провожу время: ранды юаровские фотографирую. У нас только сотни.
Выписан чек на 290 пул (внешний вид пермита абсолютно не похож на вчерашний), оплата почему-то при выезде. Страааааннноооо! Вчера сразу деньги взяли, сегодня провоцируют нас на неуплату, дорогу ж знаем, тропу, по которой можно выехать. Спросили про речной билет. Сказал, что в наш билет он входит. Едем в удивлениях. С билетами не так, как вчера. С дорогой, кстати, тоже. 3 начальных километра песка – трясет так, что желудок вылетает изо рта и зубы стучат друг о друга, не давая желудку выскочить. На песке маленькие волны, то ли надуло, то ли от протекторов машин хитро образовалось, они мелкие, пилообразные, едешь по ним, как по частым мелким кочкам, дыдыдыдыды! Кажется, Людовик рассыпется на мелкие запчасти.
Не прошло полдня, а уже все по-другому, одно и то же место! А уж что можно говорить, если едешь через месяц или год?!))) В 11 часов +29. Зверей совсем мало, только копытные. Вчера пришло похолодание. Замерзли что ли, или сдуло ветром. Карта на сегодня парка Чобе.
Куду мальчики, куду девочки, жирафы, павианы. Фото выкладываю не всех, уже удачнее были выложены.
То место, где мы вчера стояли с колесом в хламину проколонным.
Увидели огромное дупло в дереве. Я – Наверное, белка живет в нем, размера XL.
Черные саблевые антилопы с презрением на морде лица, к нам, туристам. И чего они к нам так относятся, считают, однако, себя раритетом. Конечно, не спрингбоки, не куду, которых за каждым поворотом по 20 человек стоит.
Баобабы всем своим видом показывают, что рядом вода. Они без воды не растут. Конечно, не так масштабно, как на Мадагаскаре, но тоже монументально.
Река Chobe.
Хоть и не видно морду, но и так понятно, что это парочка африканских орлов-рыбаков сидит. Обсуждают, как ужинать будут. Жена будет готовить или в ресторан пойдут. Муж, конечно, хочет дома есть, без ресторанной суеты. Жена настаивает на ресторане, чтоб на кухне не возиться. )
Зебры. Жирафы. Обычная история.) Ай, стыдно-стыдно так писать.))) И тут... Едем, знакомая дорога. Не вглядываюсь никуда, расслабленно смотрю по сторонам и вдруг мои глаза встречаются с глазами львицы. Просто смотрим друг на друга в упор, отделяет стекло лобовое и 1.5 метра расстояния. У меня дар речи пропал! Ору провайдеру. - Сссстой! Ссссстооооой! Язык не слушается, сразу моментально во рту высохло, язык к небу приклеился, не слушается. Мозги быстро носятся внутри черепа, связи между ними и речевым центром распались от стресса, неожиданности и восторга. Забыла, как львиная особь женского пола называется. - Стой!!!! Лев!!!! В кустах!! Неееее!!! Лев! Без гривы! Тьфу! Львица! По тормозам, задний ход. Интересно, сколько она видела туристов, которые адекватную работу мозгов теряют при ее виде.
Выражение ее лица было таким. - О госпооодииии!!! Эти туристы! Ну здесь-то вам что надо в этой глуши?! Специально легла в теньке, подальше от вас! Так нет! И здесь от вас покою нет! Все?! Нафотались?! Шуруйте отсюда.
Девочка надумала, что ей нужно в качестве подарка на Новый год, на ушко мужу шепчет ласковые слова, мечтая о покупке дорогого нового хвоста, более пушистого и длинного, и на кисточку браслет из изумрудов, которые своим зеленым цветом будут красиво оттенять коричневую шерстку. Больших денег стОит... уговаривает, приводит аргументы, почему именно он нужен, а не тот, лысый и короткий в три раза дешевле.
Выезд с перпендикулярной дороги на асфальт, даже не столько, чтобы не платить, а просто впереди неизвестность, не ясно, сколько ехать, как там, что там, как дорога. А у нас впереди еще нервяк – граница с Зимбабве. Поэтому поехали опять по нашей перпендикулярной дороге-тропе.
Одиночные листочки, висящие на концах веток, бесят! Подкидываешься на каждый, думая, что птичка какая. По тормозам! А там лиииистиииик! Рррррр.
45 километров проехали по парку, тут совпало со вчера. В 12.18 выехали на асфальт - 77791. 17 км получилось по асфальту до гейта, но тут погрешность, плюс-минус. К гейту Sedudu прибыли в 12.31 77808.
Все опять молниеносно, записались в журнал выезда, но с парком не прощаемся, мы еще в тебя вернемся! Обязательно! Соображаем, может, у них какой контроль есть въезда и выезда, камеры, связь по телефону. - Прием! Прием! Въехал хайлюкс белого цвета, номер W97307. Ждите, ждите на выезд. Должен оплатить проезд по парку. Проезд не проплачен. Будьте бдительны. Ловите их. Прием.)) Никто не ловил. Никто на транзитном гейте ничего не спрашивал. Связи нет между гейтами. Нет ничего. Не заплатили. Но в мире все гармонично: если откуда-то убыло, то в другое место прибыло. Не захотели мы прибыль парку отдать, значит, те же деньги пойдут гаишникам. Выезд из парка после гейта Sedudu. Никаких знаков про скорость, чисто по-русски решили, что раз выехали из парка, значит, можно ехать и 100. П – Чего знак? Видела? Я – Неа. П – Наверное, просрали. И ускорились. Так вот, ничего мы не пропустили, при выезде из парка нельзя ехать быстрее 80 км. А потом Касане, тоже не разбежишься. Полиция. Тормознули. Приветствие улыбчивого полицейского-гаишника меня умилило. - Добрый день. Как дела? Ответ мой был. - Добрый день. Отлично. И оба смеемся. А чего такие вопросы задавать? Как может быть, если вы нас тормознули и сейчас не шоколадку будете дарить, а штраф выписывать.
93 км/час – 340 пул за превышение на 13 км/час. Прошу заметить, это больше 2000 рублей. Вот бы нам такие штрафы… сразу бы перестали пдд нарушать. Очень долго оформляют, а ведь, чем быстрее мы уедем, тем быстрее попадется еще кто-то. Минус 10 минут. У нас не было без сдачи, у них не было денег на сдачу, только встали на точку. Поэтому 93 км были исправлены на 90 км/час, штраф исправлен на 300 пул (1832 рэ), и мы поехали дальше.
Едем рассуждаем. Я – Хорошо, что не вчера тормознули. Вчера-то мы ехали 105. Представить, сколько бы отдали, воображения не хватает… 500 пул? Зря вчера умничали про полицейскую машину, которая нас обогнала. Они нас вычислили, спецом дождались и отомстили. Шучу, конечно. Граница Ботсваны. Приезд в 13. В 13.06 уже едем дальше. Вообще махом прошли! Подошли. Штамп. Бай-бай. Но мы немного поднатужились и успели забежать до организованной автобусной группы. Так бы опять встали. На границе с Замбией куча машин! Испугались сначала, решили, что это все нам стоять!! Глаза округлились до 15 копеек! Потом разобрались, что нам в Зимбабве направо. Уф! Выдохнули!
От развилки буквально 5 минут и ты на границе Ботсваны с Зимбабве.
77825 Зимбабе. 217 км проехали по Ботсване. Мои часы пищат, что МТС нас приветствует в Замбии. Я удивленно-возмущенно – Почему Замбия-то?! П – Она тут рядом.)
Варианты попадания в Victoria Falls. Когда живешь в Касане, машину можно оставить у местных, на них доехать до границы. Границу перейти. Местные с машиной остаются в своей стране ботсвановой, иначе смысл кипиша. В Зимбабве после границы садишься в такси к зимбабвийским местным и едешь 80 км до VF. Маршруток не видели. Только легковые машины на 4 туриста+водитель. Их очень много и все сразу при виде туриста пешего кидаются, как коршуны. Но проживание в Касане в два раза дороже за те же условия, чем в Muchenje Campsite and Cottages. Договориться с местными мы не можем, не живем в Касане. При подсчете провайдером пройти границу на машине все равно дешевле, чем жить в Касане и платить за такси (расчеты ниже). И провайдер решил рискнуть. Конечно, читал кучу пугачек о вымогательствах на границе зимбабвийской. Можно провести не один час. Будут намекать на подарки, взятки и прочее. Вежливо отшучиваться и тянуть время, стараясь не заходить на границу одним (последнее придумала уже я), чтоб были свидетели бесчинств и безобразий вымогательных. Настороженно и с подозрением зашли. 13.08. засекли время. Настроены на битву многочасовую. Помещение поболе, чем на границе ботсвановой. Метра 3.5-4 на 2. Такой кипиш стоит! Крик, суета, все бегают, иногда по ногам, пихая в бочины. Пишут, переписывают, бухтят, кто в очереди, кто вне очереди. Кто сакраментальное «мне только спросить» (как врач-терапевт участковый, ржу, знакомо до боли и сведЕния скул, проблема актуальна везде, хоть в Сибири, хоть в Африке). Сколько туристов – не понять, все вперемешку с местными, которые предлагают свои услуги за заполнение всех бумажек, которые нужны на машину.
Из понятного: в крайнем правом окне платишь за визу. Мы взяли двукратную. Информация противоречивая: иностранные форумы трактуют возвращение из однодневного визита из Замбии обратно в Зимбабве еще одним пересечением границы, что логично. Если берешь двукратную визу, то 45 долларов США на человека (2900рэ). Если одно пересечение, то 30. Если на границе с Замбией зимбабвийский пограничник посчитает пересечение границы, как второе (а он обязательно так посчитает, уж кто-кто, а они не пустят туриста просто так, не вытянув из него максимум денег), то придется платить еще раз 60. 120 против 90. Теряем 30. По карте заплатили 90 долларов США (5800рэ на тот курс – 64.44). И все. Пошли непонятки. Да. По бумагам и по времени проще пройти границу пешим. Платишь только 30 (однократная виза) или 45 долларов (двукратная) рр. Висит табличка, сколько какой стране платить за визу. У канадцев самая дорогая стоимость и нельзя взять двойную. За что им такое? Где накосячили?) Выбрали местного парня с самыми честными глазами. И не пожалели. Примерно 50/50 туристов заполняют сами и пользуются помощью парней. Мы. Французы и английская речь – делегировали все эту бюрократию местным. Немцы заполняли сами. Он нам заполнил все 4 бумажки. Большая со всеми причиндалами Людовика от номера машины до номера двигателя и прочее-прочее: будем только в Зимбабве, ведем себя хорошо. Налог 15 (175 пул) долларов просто. Коммерческий налог CVS на бланке clearing company 650 (55 долларов) пул, чтобы это значило – хз. И страховка машины 350 пул = 30 долларов США. 100 долларов США за все. Фигня заполнить! Нужно еще в нужные места с этими бумажками прибежать. Одна в среднее окошко, там печать и подпись. Другая к ветконтролю на улицу. Третья – в среднее окошко, там опять печать и подпись. Плюс 10 долларов парню-помощнику, абсолютно адекватная цена и совсем не жалко, он отработал их на все 100. По своим каналам к окошкам подбегает, им впихивает, они подписывают. Потом проторенной тропой за печатью. Сориентироваться в этом гаме и бедламе можно, конечно, но времени для этого нужно часа два. Итого 200 долларов США за все про все: 90 долларов двукратная виза на двоих (отплата по карте) + 100 долларов машина + 10 парень (110 долларов, мы заплатили 1300 пул). Забыла написать, что в Касане около магазина сняли 5000 пул за два раза. Больше 2500 не дает. Итого 12900 рэ мы отдали на границе.
Отличие от пешего прохода - 110 долларов. Такси стоит 50-100 на машину в один конец, зависит от сезона и наглости таксёра (ой... стихами заговорила, это я нечаянно). Можно дождаться пару, поделить растраты. Получится 50 (100) туда и обратно. Но это время. Нервотрепка. Еще какие-то деньги нужно отдать от Касане до границы. И да! дописываю уже позже. В Мучендже 56 долларов сутки. В Касане - дороже. Если еще и это учесть, однозначно советуем ехать на своей машине и ничего и никого не бояться! Все будет отлично. На всякий случай, одним границу не проходить, можно дождаться автобус. Будет очень шумно, но безопасно. И местные пацаны - просто палочка-выручалочка для туристов. На границе не видели, чтобы предлагались отражатели (два красных сзади, два белых спереди) и огнетушитель (хотя провайдер читал о таком бизнесе на границе), которые фирмой рентовой ACH в Виндхуке были нам предоставлены. Могут тормознуть полицейские по дороге и проверить наличие этой лабуды. Нас не тормозили, не проверяли. Наверное, потому что они у нас были. Кстати, никто ничего вообще не смотрел: ни отражатели, ни огнетушитель, ни в холодильник никто не заглядывал, про алкоголь никто не спрашивал. То ли нам повезло, что не было дотошных таможенников, погранцов да ветконтроллеров, то ли здесь всегда так сейчас. То ли потому что нас было много, и так все в запарке были, не до проверяний. Во всем свои плюсы. Когда большая очередь из туристов, это тоже может быть для туриста хорошо. Работникам границы не до прикапываний. Можно, кстати, подгадать к автобусу, еслиф какие косяки имеются и сомнения.
В 13.45 мы сидели в машине. На границе благодаря парню мы провели меньше 40 минут. Все позитивно! Доброжелательно! Ни слова о взятках или каких других незаконных намеков. Зимбабве! Привет!
Зимбабве. Радио. Местный диджей. Здесь 16 официальных языков. Н-да… [youtube]www.youtube.com/watch?v=JlzLr8LbXek&list=PLhSgXAaUecehJPCQbPz5jAOSDjLbpX5Oy&index=95[/youtube]
Ограничение 80км/час- сафари зона, Zambezi NP. Дорога поуже и похуже. Хотя все равно, как ни стыдно, лучше, чем у нас.
Указатели, таблички - все присутствует для удобства туриста, не заблудиться, даже если нет Иры.
77893 в 14.44 в отеле. +35. Час езды от границы. 154 км за сегодня с заездом в Chobe NP половинчатое, впрочем, как вчера.
Victoria Falls. Город построен специально для туристов, которые приехали полюбоваться водопадом Виктория. Отель Сresta Sprayview Victoria Falls. Обычен. Традиционный, ординарный, ничем не примечательный большой отель.
Перекусили ананасом.
Только сейчас, в Зимбабве, дошли руки сфотографировать ботсванские пулы. Никакой логики, ну, да девочкам можно. Да?)
Куча буклетов, рекламок, чтобы турист как можно больше денег оставил на зимбабвийской земле, и это совсем не сложно, туристический бизнес здесь поставлен по-европейски, как будто не в Африке. Чего только тут нет. Вертолет по 150 долларов на человека за 13 минут (были над Игуасу и с аргентинской, и с бразильской стороны, но вертолеты - это наша любовь, мы б на них летали везде и всегда, денег бы только хватило). Рафтинг, Белая Вода - 120 рр. Тур на водопад - 20 рр. Zip Line 69 рр. Canopy тур 53 рр (не пошли, были на Амазонке). Сафари Черный слон - 150 рр (не пошли, были в Непале), Полный день Chobe Trip - 160 рр, Рыбалка 3 часа - 100 рр (на Амазонке были), Каноэ по Замбези - 150 рр (на Амазонке были), Сансет круиз лакшери - 74 рр (Вспомнили Шнура: "Куплю немножко я картошки VIP, а ты морковки лакшери-элит купи". Ржем.), Big 5 - 100 рр, большая пятерка ночью+ужин - 137 рр. Последнего хочется, но не встало в наше расписание. Есть Свинг, цены нет, только рейтинг написан адреналиновый 11 из 10. Мы были в Квинстауне на самом большом свинге в мире Newis, я б повторила, провайдер отшучивается, не хочет. И это еще не все, что можно организовать, за ваши деньги любой каприз.
Пришла тетенька с услугами расправить кровать?! Мы офигели. П - Спасибо. Мы сами справимся. Да? Я – Конечно. Из той же серии «душ на улице», так и тут, впервые нам предлагают помощь в расправлении кровати. 8 подушек?! Такое видим впервые.
В 18.50 пришли в ресторан.
По вину. Бутылка простецкого вина 24 $. Охрененно, но по рядку не пройдешь. Вкусное. 1.5 тысячи рэ не стоит.
Можно есть по меню Terrace Dinner, а можно нагребать еды уже приготовленной, сколько хочешь и влезет, любимый русскими в 90-х "шведский стол", но за 25 долларов рр.
50 - это круто, мы на столько не съедим. Съели на 42, выпили на 48, н-дааааа. Решили завтра посмотреть, что будет, может, завтрашний вариант нам больше понравится. Как мне нравятся такие нестандартные вещи, явно ж ручные. Кто-то делал это (скорее всего, делала), свою душу вкладывала. Класс.
2 супа по 7$. Острый овощной никакой суп. Не знаю, как такое может быть одновременно. Но так.
Game of the Day. Сегодня дикая свинья. Решила попробовать, ни разу не ела дикого кабана. 16$. Принесли мясо, и меня осеняет!! Это ж пумба?!?! Как есть-то?! Попробовала, конечно, мясо и мясо. И отдала провайдеру.
Забрала его хвост коровы с овощами - 12$. Хвост здешний больше набегал, чем хвост в Terrace Bay. На Береге Скелетов был вкуснее, нежнее и сочнее.
Ужин. Вино. Разговоры разговариваем. Я – Слушай, а ты зачем снял 5000 пул. П- И от жадности, ква-ква, и от скупости… Поговорили.)) Местные с удивлением на нас смотрят, не понимая, на каком языке мы разговариваем, неужели не спросят, откуда мы. Спросили. Они здесь (в Южной Африке) все любопытные. Дилемма, как смотреть водопад в Замбии. Можно на машине проехать, тогда надо было в Виндхуке платить 2000 над в ACH, дороговатое удовольствие. Поэтому пойдем пешком. Устанем – возьмем такси. На соседнем столе культур-мультур. Песни и танцы в местном исполнении.
Светлана, а вот смотрю, последний десяток видео с вашего плейлиста оформлены немножко по-другому: стоит в верхнем левом углу лейбл с названием канала, например, на последнем видео "95/95".
А как этот лейбл ставится? Я что-то не разобрался.
Разобрался. Нужно при вставке к урлу хвостик с нужным номером плейлиста добавлять, если номер плейлиста PL92ZBOLOf93S2d6il9IHOjpVqdzZV_d9U, то хвостик такой: ?list=PL92ZBOLOf93S2d6il9IHOjpVqdzZV_d9U
Thanx писал(а) 26 мар 2017, 21:27:Разобрался. Нужно при вставке к урлу хвостик с нужным номером плейлиста добавлять, если номер плейлиста PL92ZBOLOf93S2d6il9IHOjpVqdzZV_d9U, то хвостик такой: ?list=PL92ZBOLOf93S2d6il9IHOjpVqdzZV_d9U
Ничего себе. Я и не знала)). У меня так. Если с канала копируешь ссылку, то отображается по-старому. Если с альбома - то по-новому.
TKK писал(а) 28 мар 2017, 22:30:Спасибо за подробное описание перехода границы Ботсвана/Зимбабве! Этого мы и ждали )) Еще вопрос: на машину полную страховку брали?
С этим сложно, пришлось провайдера ждать для уточнения. В нашей фирмы полной страховки вообще нет. И понятия страховки отдельно тоже нет. Можно сделать франшизу в 40000 над (убытки на сумму до 40000 оплачиваешь сам, больше этой суммы - фирма) и 1500 над (убытки на сумму до1500 над оплачиваешь сам, больше этой суммы - фирма). 66600 над всего оплата у нас/29 дней= 2300 над в сутки. Или 130 евро в сутки. Если хочешь понизить франшизу до 1500 над, то к этой сумме за каждый день доплата в 375 над в сутки, но. Прикол (во всех фирмах). Стекла и колеса не входят ни в каком случае. 375 над*29 дней + 1500 = 12375 над. Наш ущерб был значительно меньше. Смысла особого в уменьшении франшизы не видим. Но если вы точно уверены, что нагрешите и накосячите более, чем на 12500 над, берите. Если меньше - то не нужно.
