Южноафриканские страсти

[Русотур]

Уважаемый Русотур! Почитал ВСЕ ваши отчеты о Африке - нет слов, чтобы передать мое восхищение и удовольствие, полученное мною от них.Но, каждому - своё: вам от путешествий, нам - от ваших отчетов! Остался только один вопрос: как вы ухитрились найти столько времени на все путешествия (за неполный год 4 Африки!)? Вы - молодец!

Геннадий Николаевич, большое спасибо! Для этого я и пишу.
Да, тот период был немного уникальным, пришлось немного поднапрячься (хотя есть люди, которые путешествуют постоянно, поэтому я такой не уникальный).
А работы было не столь много. Говоря честно, там был не полный год, а чуть больше, просто летом я писать отчеты не могу: дачный период. И еще, в это время мы посетили Папуа-Новую Гвинею, тоже место по эмоциям сравнимое с Африкой.
Возвращаясь к Африке, тогда для нас стало откровением - Западная Африка. Раньше думал, что там не столь интересно, но ошибался.

[Русотур]

Утром не хочется вылезать из под одеяла: холодно. Но надо! Готовлю завтрак. Бужу свою «половину». Быстро едим. Пока укладываем вещи в машину, замечаем, что въездные ворота мы не закрыли, но ничего страшного за ночь не произошло. Отдаем пришедшему хозяину ключи.

Есть еще время. Едем опять смотреть фламинго. Такое впечатление, что они здесь сидели всю ночь и никуда не улетали! Но какая красота! Конечно времени любоваться у нас маловато: на пристани надо быть 8.30.

С сожалением оставляем этих прекрасных пернатых. По приезде понимаем, что зря спешили: здесь очередь из нескольких групп. Наша, конечно, последняя. С нами плывут 4-ре француза, 3 немца и молодая пара намибийцев.

Наконец подплывает катер, в который садимся. Экскурсовод рассказывает о Уолфиш-Бэе. Из самого интересного:
Здесь добывают большую часть производимой в Южной Африке соли.
Хотят построить крупнейший порт на побережье, т.к. от Кейптауна, до которого более 1500 км. Нет удобных гаваней, а до Луанды (Ангола) еще дальше.

Комментарий прерывает запрыгнувший на борт морской котик. Его приглашают на нос корабля. Здесь он демонстрирует незамысловатые трюки на потеху публики, получая подачки от гида. Я даже запомнил имя этого морского млекопитающего: Николсон (различают его по каким то шрамам на шее).

«Спровадив» с палубы нашего морского друга, едем к ржавому кораблю, стоящему на рейде. Оказывается он превращен в ферму для разведения устриц. Гид говорит, что работал на таком предприятии. Там питался ежедневно этими моллюсками. Сейчас их не ест и не потому, что они ему сильно надоели, а т.к. последние увеличивают концентрацию спермы, а у него уже трое детей: больше, вероятно, не хочет.

Затем плывем на «Pelican point». Экскурсовод разочарован, возможно более чем мы: ни одного пеликана!? .. Поэтому рассматриваем на пустынном песчаном берегу маяк и колонию морских котиков.

Насадившись видом морских млекопитающих плывем вглубь бухты. Здесь стоят нефтяные платформы. Гид говорит, что нефть здесь есть, но цена ее добычи слишком высока, поэтому платформы законсервировали: ждут когда «черное золото» подорожает на мировом рынке и его извлечение из под земли станет рентабельным. (Что то это мне напоминает!). Но он надеется что этого не произойдет, т.к. привлечет в страну много «шальных» денег и Уолфиш-Бэй превратится в шумный мегаполис и весь его нынешний шарм исчезнет.


Вдалеке пару раз мелькнул плавник кита. Затем присоединяемся к другим прогулочным кораблям. Нас окружила стая дельфинов, которые время от времени выпрыгивали из воды. Но почему то им нравится более соседняя яхта. Нам остается только лицезреть и фотографировать.

Затем приглашают в салон закусить. Основное блюдо – устрицы, которые запиваем шампанским, а раковины возвращаем обратно, в море. Французам, знатокам этого блюда, оно очень понравилось. Нам, как не странно, тоже, хотя до этого мы его уже несколько раз пробовали, но положительных эмоций это не вызывало. Может прав был гид, что моллюски у них лучшие в мире…

За трапезой незаметно проходит обратный путь. Подходим к пристани. Здесь, наконец , увидели пару пеликанов: теперь программа «тура» выполнена. Можно ехать дальше. Решаем в Кейп-Кросс не ехать: котиков мы видели, да и не только здесь.

Сперва едем в центр города. Надо найти банк, чтобы поменять еще денег: опять крупных городов долго не предвидится. Все кредитные учреждения здесь на одной улице. Захожу в один: очереди огромные. В другом такая же картина. В третьем спрашиваю у охранника, тот подводит меня мимо очереди к окошку. Меняю 200 долларов, попутно наблюдая, как белый «воюет» с влезшим без очереди негром.

Едем дальше. Встречаем офис «Budget», решаю зайти и узнать как включается полный привод на нашей машине. Работник не открыл ничего нового, показывает на ту же кнопку, которую я уже нажимал и еще посоветовал использовать «Power mode», а на песке колеса приспускать (опять ничего нового).

Отблагодарив его выезжаем из города. Наш путь пролегает вдоль побережья. Справа от нас катит свои волны океан, а слева огромные песчаные дюны. Они, насколько я помню, считаются чуть ли не самыми высокими в мире. Но последние не такие яркие, как в Сесриеме. Да и еще в пасмурную погоду они кажутся сероватыми.

Вскоре поворачиваем вглубь континента. Погода на глазах улучшается. Наконец то: надоел этот холод! Едем почти не останавливаясь, хотим успеть еще в одно место: т.н. «Живой музей племени Сан». Их, вообще, несколько в Намибии. Этот находится в 50-ти километрах к юго-западу от г. Омаруру на шоссе D2315. Окрестности, где он находится очень живописны, особенно мне понравились красноватые каменные образования, да еще подсвеченные вечерним мягким солнцем.

Само поселение мы довольно легко нашли по указателям. Видим табличку, написанную на картонке маркером, возвещающую о том, что это и есть необходимое нам место. Но рядом нет никого, только развешены различные сувениры, бусы. «Не успели!», - думаем мы. И решаем проехать дальше по едва заметной автомобильной колее. Метров через 200 упираемся в палаточный городок (палатки современные, нейлоновые). Выбегают голые ребятишки, конечно нас не понимают. Затем подходит средних лет низкий мужчина с короткими курчавыми волосами, очень похожий на пигмея. Как потом выяснилось, только он сносно говорит по-английски, остальные общаются на смешном цокающем языке.

Он говорит, что мы приехали точно по адресу, но должны вернуться чуть-чуть назад. Мы следуем его совету и возвращаемся, паркуем машину. Здесь нам предлагают прейскурант цен на различные «шоу». Цена зависит от количества посетителей, но так как нас всего двое, оплата предполагается не очень большой: что то в районе 150 намибийских долларов за человека за все: разведение огня, охота, изготовление украшений и танцы.

Сначала показывают как разводят огонь: несколько человек по очереди трут палку между ладонями, вставленную кусок трухлявого расщепленного попалам чурбачка. Затем, когда там появляются искры, то скидывают их на пучек соломы и раздувают.

Потом охота. Здесь демонстрируют как устанавливают силки на цесарку, а затем охота с луком и стрелами на бородавочника. Из курьезного: наш охотник из 5-ти выстрелов не попал по бутафорской мишени ни разу. Затем дал мне пострелять. Я попал со 2-ого! Так что я себя считаю готовым проходить с ними курс выживания в буше!…

Затем самое интересное – танцы и песни. Первый – приветственный, поющийся когда одно племя (община) встречается с другой. Затем танец жирафа. Предки их считали это животное священным, т.к. полагали, что он знает где есть вода. Убивать, конечно, было его запрещено. Они только следовали за ним. (Так я понял из комментария). И что то первобытное, в то же время, вечное было в этих незамысловатых движениях и звуках и уносило нас куда то далеко на зарю человечества. Вероятно наши предки так же поклонялись сверхъестественным силам, вероятно, радовались раздобытой пище или удачной охоте… К представлению присоединяются дети, пытаясь скопировать движения взрослых. И, как не странно, они не смотрелись здесь чем то лишним, наоборот, только дополняли картину. Это нам позволило надеяться, что традиции этих людей, считающимися одними из древнейших в Африке, не умрет…

Далее продемонстрировали изготовление стрел для лука. Предложили мне поучаствовать в этом. Затем женщины показали процесс изготовления бус из перламутра. Говоря, что это дело для женщин предложили Ане попробовать, но она отказалась. На вопрос, а откуда берут они раковины, те ответили, что устричные створки выменивают у кого то на побережье. Надо было прихватить с корабля несколько устриц! Может быть и шоу нам обошлось дешевле (Шутка)…

После представления предлагают купить бусы. Хоть и есть желание помочь нашим новым первобытным друзьям, но цены на них отталкивают. Предпочитаем просто расплатиться за показанный нам спектакль и одариваем детей припасенными конфетами. Конечно, хотелось бы остаться с этими интересными людьми в столь прекрасном месте подольше, но в палатке ночевать не хочется. Солнце уже прячется за соседнюю скалу, поэтому спешим по пустынной грунтовой дороге искать ночлег.

Как раз когда солнце прячется за горизонт, проезжаем городок Уис. Видим указатель гостиницы. Решаем, что дальше в темноте мы вряд ли заметим нужную нам вывеску, да и населенных пунктов здесь не так много. Поворачиваем направо и находим довольно приличный отель, но цена – 900 долларов (местных) с завтраком - немного дороговато. Пока думаем, владелец лоджа, бородатый пожилой мужчина, говорит, что чуть дальше есть еще одна гостиница дешевле. Да, не часто такое встречаешь! Благодарим его. Находим это место.

Здесь всем заправляет белая женщина приличных лет. Ей помогает пара негритянок и все! Это при том, что постояльцев не мало. Да еще надо всех накормить! Понятно, что это отражается на качестве обслуживания. Так мы более часа ожидали незамысловатую еду. Стейки, которые мы ели, были похожи на подметки. Во время ожидания трапезы пытались зайти в интернет, но Wi-Fi, видно, имел определенную пропускную способность. Так группа туристов с ноутбуками оккупировала холл, там, видно, все шло хорошо, но наши смартфоны, упорно, выдавали сообщение о невозможности подключения.

На наши просьбы выдать нам новый логин и пароль хозяйка отвечала, что другого не существует… Насытившись незамысловатой едой и разочаровавшись попытками войти в интернет, отправляемся спать.

[Русотур]

Утром встаем затемно. Пьем растворимый кофе. Пока отношу ключи на ресепшен, пытаюсь войти в сеть. Ура! Все пользователи спят. Быстро просматриваю почту и «забиваю» в смартфон дальнейший маршрут. Опять в сумерках «мелькают» мои любимые пустынные пейзажи со скалами.
В Твифелфонтейне мы, как не странно, не первые. Перед нами приехал целый автобус немцев. Неужели они не спали?! Идем по тропинке в офис парка. Здесь нам достается девушка-гид из племени Дамара. Кстати, у них в языке много «цокающих» звуков, как у народности Сан. Но на наш вопрос о схожести этих языков, она ответила, что у Сан видов «цоканий» больше.

Наша дама сначала нам не понравилась: уж очень у нее был детский вид; но потом мы были от нее в восторге. Экскурсия по древней «галерее» была проведена великолепно: было очень интересно и мы совсем не утомились. Здесь не только первобытное искусство: изображены животные, люди и их быт, но и, оказывается, эти петроглифы служили для образовательных и информационных целей.

Представьте себе древнюю школу. Тогда ни читать, ни писать не умели. Традиции и история, понятно, передавались в сказаниях. Песням и танцам учились на проходящих праздниках и обрядах. Готовить и вести хозяйство обучались, понятно, в повседневной жизни. А вот как научить детей охотиться, «идти по следу»? Или как определить какие животные находятся по близости или были здесь недавно? Конечно по следам. Но как научить этому подрастающее поколение? Книг, как я уже сказал, не существует. А вот идти в «буш» каждый раз разыскивать отпечатки лап животных, а потом разыскивать того, кто эти следы оставил не так уж просто. И вот гениальное изобретение. На плоских камнях изображается животное, а рядом его след. Гениально!
А вот как, например, передать своим потомкам или другой племенной группе, где найти воду? Где лучшие места для охоты или собирательства? Понятно, что лучше нарисовать план. Но на чем? Бумаги нет. Всякие пергаменты и папирусы слишком сложны для производства в такой маленькой общине. Не говоря уже то чем писать. Так вот, наша «предводительница» показала нам полноценную географическую карту, где обозначены все перечисленные вещи. Особо стоит отметить ее качество. Даже нам через многие сотни лет понятно то, что хотели донести до нас древние картографы. Добавив немного воображения, можно представить себе местность с источниками воды, какие из них пересыхающие, а какие постоянные, время пути до них!

Находившись вдоволь по камням, возвращаемся в офис парка. Впечатление у нас было не меньше, чем после посещения художественной галереи (а их мы посещали не мало, да и, вообще, любим туда ходить). Благодарим «экскурсоводшу» и едем дальше.
При выезде встречаем сувенирную деревню племени Дамара. Ознакамливаемся со «списком услуг». Здесь предлагается тоже самое, что мы видели у бушменов. Предпочитаем отказаться от «шоу», но чтобы не обиделись, одариваем их леденцами. Те не в обиде, даже позволяют себя сфотографировать.
Здесь недалеко находится еще пара «высосанных из пальца» достопримечательностей: сожженная гора (черного цвета) и Органные трубы. Последние представляют собой каменистое ущелье, где расположены практически полностью разрушенные долеритовые колонны. Конечно есть на Земле много мест, где есть более впечатляющие данные каменные образования , а здесь мне понравилось больше само ущелье.

Едем дальше. Ищем еще одну достопримечательность – окаменелый лес. Так как смартфон нас привел уже к первому пункту назначения, а забить новый маршрут нет возможности (нет сети), то поэтому пользуемся «мелкой» картой из путеводителя и дорожными указателями. Наконец находим написанную на картонке надпись со стрелкой: «Petrified forest». Поворачиваем и едем по мало езженой колее. В конце ее стоит сделанный из жердей навес, на котором висит картонка с надписью: «Офис». Под крышей стоит одинокий скучающий негр. У нас есть подозрение: «что то не так». Вылезаю, узнаю. Тот говорит, что это, действительно, окаменевший лес. Цена посещения – 100 намибийских долларов. Жена говорит, что не пойдет. Я решаю посетить, раз уж приехали.

Билетер тут же превращается в гида. Сначала ведет и показывает куски древних окаменелых деревьев, затем лежащий 5-тиметровый ствол. Потом показывает интересное растение – величию, эндемик здешних мест. Чем оно удивительно? Тем, что влагу берет из туманов, ведь осадков здесь практически не бывает. Вообще, ученые предполагают, это растение (сам вид) существует на земле около 10-ти миллионов лет, а конкретных представителей этого вида срок жизни 400 – 1500 лет. И еще, хоть оно похоже на траву или кустарник, т.к. имеет всего два листа, но это настоящее дерево.

На этом экскурсия закончилась. И мне было предложено прогуляться дальше самостоятельно, а гид пошел «ловить» новых клиентов. «Ну и халтура!», - подумал я. Но, все же, пошел дальше, порадовав себя наблюдением интересных каменистых пейзажей.

После прогулки едем обратно по проселку, возвращаемся на основную дорогу. На обочине лежат коряги, решаю взять: дрова пригодятся. Теперь едем на восток. Еще несколько раз встречаются надписи «Petrified forest», но нас уже не надуешь! Наконец слева опять попадается уже «намозолившая» нам глаза надпись. Но сделана она на железном щите, да и домик, в котором располагается офис выглядит солидно. Решаем посетить. Мы не ошиблись, здесь, действительно, интересно: много стволов окаменелых деревьев, при чем одно длинной чуть ли не 30-ть метров! Еще нас заинтересовал необычный куст с красными ветками. Гид говорит, что это знаменитая камфора. Он оторвал и растер одну из веток: приятный своеобразный аромат исходил от нее.

Прощаемся с нашим гидом, которым, к слову, официально запрещено просить чаевые. Тоже решаем не «развращать» персонал. Едем в Каманджаб: небольшой городок. Сначала заливаем топливо. У работников заправки узнаем куда нам ехать дальше, ведь навигатор у нас не работает. Потом ищем где перекусить. Но все «заведения» вызывают у нас отвратные ощущения: нормальных закусочных тут нет. Тогда находим супермаркет, в нем есть горячая еда. Конечно вид у нее не очень аппетитный, но все же надо чем то «набить» желудок. Покупаем самое «безопасное»: сосиски с хлебом. Затем выезжаем из города и съедаем все это на обочине, запивая небольшим количеством вина.
Но уже вечереет, а у нас еще есть планы. Поэтому находим ферму гепардов. При въезде написано, что летом экскурсии проводятся в 4 часа, а зимой в 5. Интересно, а сейчас какое время года? А на часах без 10-ти четыре. Ладно, разберемся. Заезжаем в ворота, закрыв их за собой. Потом проезжаем их еще несколько, надоедает постоянно «выпрыгивать» из машины. Наконец мы на ферме. Выходит немолодой поджарый мужчина в ковбойской шляпе, представляется: Тони. Говорит, что экскурсия будет в 5. Предлагает остановиться на ночь у него. На наш вопрос об условиях, отвечает что домики не готовы: надо было предупредить заранее (неужели в этой пустынной стране у них полно клиентов, что не успевают убраться за предыдущими!). Предлагает поставить палатку. «Ну, это мы можем сделать где угодно», - думаем мы. Поэтому говорим ему, что пока съезжим в деревню племени Химба, пообещав в 5 часов вернуться.
Времени мало, поэтому несемся по грунтовке обратно. Минут через 15-ть мы на месте. У небольшого одноэтажного домика стоит группа черных мужчин в грязной оборванной одежде. Говорят, что они гиды, начинается торг. Хотят 500 местных долларов с человека. Сходимся на 150-ти. Ведет нас в сторону нескольких сделанных из жердей, обмазанных глиной и покрытых шкурами хижин, чуть стороне загон для скота из частокола. Это племя считает, что не надо «распинаться» перед туристами. Им даже лень сделать какое-нибудь представление, а может, даже, оно и лучше. Мы видим их повседневную жизнь: как они глиной укрепляют свои знаменитые прически, ухаживают за детьми, варят еду. Мужчин практически нет: они пасут скот где то далеко, а женщины следят за хозяйством. Химба значительно отличается от других племен не только внешне. Они намного крупнее, у женщин такие накачанные аппетитные икры! Сразу видно, что питаются постоянно мясом и молоком. Это не собиратели Сан.

Конечно, цивилизация приходит и сюда. На крышах заряжаются фонари на солнечных батареях, вода хранится в пластиковых канистрах. некоторые хижины покрыты полипропиленом или целлофаном. Гид, водивший нас по селению, ходил в футболке и шортах. По его словам, дети, которые учатся в школах, потом уже не хотят возвращаться к кочевой жизни. Он тому подтверждение…

Но надо спешить к гепардам! Опять одариваем ребятню неизменными конфетами и едем в обратном направлении. Здесь нас встречает Тони и его сын лет 30-ти, а также две французские семейные пожилые пары.

Нас ведут на территорию фермы, огороженной колючей проволокой. Здесь уже ходят два гепарда. Сначала страшновато подходить к этим хищникам. Но уверенность наших хозяев нас успокаивает. Мы, постепенно, смелеем: подходим к этим пятнистым животным, гладим и треплем их. Как удивительно прикасаться к такому большому и сильному хищнику!
Затем вместе идем на лужайку у одноэтажного дома. Хоть кругом почти пустыня, но хозяева создали небольшой оазис: много цветов, растут лимоны, но больше удивили необычные деревья с желтой шелушащейся корой без листьев. Здесь нам присоединяется третий гепард и две небольших собачки. Животные, включая последних, начинают играть вместе. Они так разыгрываются, что в определенный момент одна из больших кошек скидывает своей не маленькой «лапкой» с Тони шляпу и бежит с ней в сторону. Ее догоняет «киска». И так они резвятся на травке с головным убором, подбрасывая и отнимая его друг у друга. Мы от этого в восторге. Французы постоянно повторяют: «Excellent» (Превосходно). Я добавляею: «Très excellent» (Очень превосходно).


Наконец улучив момент, Тони «вытягивает» свой головной убор. Но делает это с опаской, рискуя в любой момент получить этой не маленькой «лапкой» с «небольшими» коготками, по своей руке. Да, это вам не кошечка! Тут царапинами не отделаешься. Вообще, хоть хозяева привыкли к этим хищникам, но в их движениях чувствуется внутреннее напряжение: видно не так просто все это дается.
После этого хищники получают по куску мяса, а мы с молодым хозяином идем обратно. Здесь залезаем в кузов пикапа. Едем на огороженную колючей проволокой территорию. Ворота после въезда плотно закрываются. Здесь живут несколько диких гепардов. Сначала подъезжаем к 2-м самкам с 2-мя щенками: какие они забавные! Наш сопровождающий вылезает из кабины, встает за кузовом (как он не боится?). И кидает несколько кусков мяса хищникам. Те хватают их и приступают к трапезе вместе с котятами.

Далее продолжаем наше движение вдоль колючей проволоки. Здесь находим еще 3-х гепардов. Аттракцион с кормлением повторяется вновь, только мясо ловится на лету с угрожающим рыком. Все же они хищники!
Посещаем еще пару групп гепардов, раздавая им мясо зебры. После этого нас доставляют обратно к нашей машине. Расплатившись за экскурсию спешим дальше, т.к. солнце уже садится. Решаем не возвращаться в Каманджаб, а ехать в сторону парка «Этоша». По поводу последнего надо написать поподробнее. Хоть я и не планировал его посещения, но восклицание жены: «так мы зверей и не увидим?», призвали меня поменять немного маршрут. Конечно, вспоминаю пословицу: «Послушай женщину (жену) и сделай все наоборот», обычно, и особенно в путешествиях, доказывала свою истинность. (Когда я из-за нее менял планы, то ничего, хорошего из этого не получалось). Но сейчас, как не странно, я об этом не пожалел, а даже наоборот (но об этом после). Хотя, как всегда бывает, я остался при своем мнении и успокаиваю себя тем, что исключение из правил, доказывают верность последних. (Шутка).

Вечереет. Но до места назначения ехать километров двести. В дороге размышляю о коренном населении Намибии. Немцы, бывшие колонизаторы, его так воспитали, что его представители совсем не стали похожи на своих соседей с континента. Они какие то правильные, что ли. Общаясь с ними у нас постоянно было ощущение, что мы находимся вовсе не в Африке. Но вот о диких животных сказать этого не могу (их немцы явно не воспитывали). Они просто не понимают, что им лучше не покидать границ национального парка, и под вечер начинают концентрироваться вдоль дороги. Попадаются антилопы, бородавочники, страусы. Но это еще «цветочки». А если кто-нибудь покрупнее захочет перейти дорогу?! Поэтому, пока еще видно, «несусь» под 150. Конечно, безопаснее было бы ехать медленнее, но мы не знаем где найти гостиницу, а в темноте это сделать сложно.
Не доезжая километров 50-ти, видим вывеску: «Лодж». Ура! Территория здесь огромная. Долго плутаем по мелким дорогам между домиками: ищем ресепшн. Наконец находим «забитую» туристическими автобусами и машинами стоянку. Видно это популярное место ночлега среди туристов. Лишь бы были у них места!

Стойка регистрации находится под одной крышей с рестораном. Говорят, что у них всего 2 номера, цена 1300 местных. Торгуемся. Подходит управляющая ( скорее всего, хозяйка), немка средних лет. Делает уступку до 1100 с ужином. Соглашаемся: в такой темноте вряд ли мы что найдем, да и устали сильно.

В наше распоряжение предоставляют охранника, по совместительству, носильщика, Фиделя (говорит родители симпатизировали коммунистам). Идти, действительно далеко. Могли бы и сделать подъезд к нашему домику!

Разбираем вещи, отправляемся на ужин: здесь шведский стол с огромным выбором блюд. Тут же жарят мясо диких животных: антилопа, крокодил, страус и т.д. Предлагают вино, но у нас есть свое. Просим принести бокалы и открыть.

В конце ужина выходит весь обслуживающий персонал: повара, официанты, и начинают петь , хлопая в такт в ладоши и пританцовывая. Хоть это и не профессиональные артисты, но интересно было их слушать и наблюдать. Присутствовавшие здесь многочисленные китайцы, «приняв на грудь» тоже присоединились к шоу.

Но мы очень устали, да и песни закончились, поэтому отправляемся спать в наш просторный опрятный номер. Все же у немцев чистота на высоте! Быстро засыпаем. Среди ночи мне снится негретянка, дохожу с ней до самого интересного , только приготовился и… Слышу голос жены: «Дима!… Кто то пытается открыть дверь!». Вот …! Думаю про себя. И во сне меня контролирует! Никакой личной жизни! А шум создавали какие то грызуны под полом.

[Thunder]

Подписываюсь, я слышал что бушмены ближе к Ботсване, а где вы там нашли племя?

[GalaN]

Дмитрий, замечательный отчет! Прочитала и посмотрела на одном дыхании! Столько экзотики, и главное птичек и животных

Поздравляю с Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия и много удивительных путешествий!!!

[Русотур]

Утром встаем чуть позже обычного: завтрак начинается только в 6-ть. Понятно, что все это, плюс перенос вещей до машины, заняло время. Поэтому к воротам парка мы подъехали после 7-ми. Оплачиваем въезд, едем в центральный офис. Здесь пытаемся узнать где можно увидеть носорогов, но там говорят, что им запрещено консультировать посетителей о месте обитания конкретных животных, но говорят, что чаще их видят в западной части парка.

Выезжаем колесить по пыльным дорогам. Сейчас сухой сезон: зелени нет, поэтому видимость хорошая. Попадаются зебры и антилопы. Наконец находим носорога, но он быстро скрывается в кустах. Опять «петляем» по грунтовкам. Посещаем несколько водопоев. Но там пусто. Решаем съездить вдоль западного берега т.н. «Pan» - котловины, наполняющейся водой в сезон дождей. Понятно: воды в ней сейчас нет.

Здесь, вообще, почти нет растительности. Обзор хороший. Вдалеке идут несколько слонов. Каждый их шаг выбивает из земли небольшой столб пыли. Чуть дальше стадо антилоп гну понурив головы бредет по песку под ослепительным солнцем. Здесь же попадается туша жирафа. Мясо уже съели хищники. Но шкура высохла и натянулась на ребрах как барабан. Жуткое зрелище. Но, в то же время, притягивающее: я долго не могу от него оторваться. Кажется, что какая то скорбная тишина веет над этим местом.

Решаем проехать чуть-чуть в западном направлении. Встречаем медоеда (рателя). Это ночное животное не так часто встретишь днем. Он рыскает по земле, видно, в поисках пищи.
Затем обнаруживаем колонию сурикатов. Они смешно стоят у своих норок, прячась в них при малейшем шуме. Но любопытство берет свое и, вскоре, они опять выполняют свою знаменитую стойку.

Вскоре подъезжаем к чахлым деревцам. Здесь водопой. Но, опять, никого нет. Лишь одинокая птица-секретарь бродит среди изогнутых стволов.

Похоже тут живности маловато. Решаем ехать на восток. По дороге попадаются большое количество машин. Причем их парк очень разнообразен: от малолитражек до автобусов. Интересно, как им показывают животных? Одна половина туристов смотрит нормально, а другая залезает им на колени или на затылок? А какие фотографии получаются сквозь стекло?... Любопытно было бы посмотреть на туристов, довольствующимися такими условиями осмотра африканской фауны… Подозреваю, что это, скорее всего, выходцы из Юго-Восточной Азии. Жаль, что окна в автобусе тонированные, а выходить из автотранспортных средств запрещено…

Несколько раз сворачиваем с главной дороги, но не находим ничего интересного. Уже отчаявшись, решаем ехать не останавливаясь на восток. Но видим справа большое скопление машин: значит там что то интересное. Подъезжаем к водоему. Еле находим место чтобы протиснуться между стоящими автомобилями. В одной легковой машине поступили очень интересно: двое молодых людей, чтобы им было лучше видно, вылезли из окон наполовину и облокатились на крышу автомобиля. Здесь, действительно, жизнь «кипит». Кроме копытных, которых мы уже встречали в большом количестве, на водопой пришли около двадцати слонов. Среди них есть и крупные с длинными бивнями самцы, самки размером поменьше и бивни у них короче, но самое главное, несколько слонят, при чем один очень маленький. Как они забавно плещутся! Самое главное что до них не более ста метров.

Не знаю сколько времени мы провели заворожено наблюдая этой картиной, но, затем, часть слонов, ведомая вожаком, уходит грациозно ступая и хлопая ушами. Значит здесь было не одно семейство, а два! Но нам тоже пора. Через некоторое время останавливаемся на площадке для отдыха, расположенной чуть в стороне от дороги. Здесь можно выйти из машины. Хотя вокруг даже нет забора, но хищников, вроде, не видно. Посещаем туалет. В женский, как всегда очередь, но никто не мешает сделать это за машиной. Молодые американки воспользовались кустами. Завариваем супы из термоса.

Подкрепившись едем дальше. Чуть позже видим другое скопление машин. Они наблюдают кого-то в кустах. Мы ничего не видим, поэтому продолжаем движение. Солнце уже высоко, термометр в машине показывает более 30-ти градусов. Импалы, пытаясь спрятаться от жары , «кучкуются» под редкими ветками акации, не дающими практически никакой тени. Плюс ко всему ветер гоняет маленькие пыльные смерчи. В Казахстане их называют свадьбой ведьм.

Сворачиваем в сторону котловины. Здесь, судя по карте, должна быть дорога, ведущая вглубь пересыхающего водоема. Углубляемся по ней на расстояние более километра от условного берега. Хоть и вылезать не хочется из прохладной машины, но любопытство берет свое. Обзор прекрасный во все стороны. За спиной у нас остался берег, с трех сторон, сколько хватает глаз, тянется бело-серое дно высохшего водоема. Там, где небо сливается с землей, возникают миражи: кажется что там есть заросшие деревьями берега, «парящие» над землей. Вот и осуществилась еще одна моя детская мечта увидеть мираж, хотя он оказался не таким уж завораживающим, как описывалось в одной научно-познавательной книжке…

Насладившись видами возвращаемся обратно на основную дорогу: надо ехать дальше. Но парк, как будто, не хочет нас отпускать. Несколько раз встречаем идущих жирафов, забавно раскачивающих в такт ходьбе шеями. Затем справа, почти у дороги, видим гиену. Этого хищника мы еще не встречали. Пока фотографируем, то слева от нас в ручье замечаем еще одну. Та по брюхо погрузилась в воду и лакает ее. Напившись она прячется в кусты.

Значит нам тоже надо отправляться. Хоть и спешим, но решаю свернуть на одну из последних дорог, идущую вдоль восточного берега пересыхающего водоема. Почему я так сделал? Не знаю. Вероятно какое то «веяние» свыше. И тут на встречу к нам из акаций выходит слон. Он огромен, но главное он белый!!!

У В. Высоцкого есть песня, которая мне очень нравилась в молодости. Приведу выдержки из нее:
Жили-были в Индии с самой старины
Дикие огромные серые слоны —
Слоны слонялись в джунглях без маршрута,
Один из них был белый почему-то.
Добрым глазом, тихим нравом отличался он,
И умом, и мастью благородной,
Средь своих собратьев серых белый слон
Был, конечно, белою вороной.
И владыка Индии — были времена —
Мне из уважения подарил слона.
"Зачем мне слон?" — спросил я иноверца.
А он сказал: "В слоне — большое сердце..."
…..
Я прекрасно выглядел, сидя на слоне,
Ездил я по Индии — сказочной стране.
Ах, где мы только вместе не скитались!
И в тесноте отлично уживались.
….
Карту мира видели вы наверняка —
Знаете, что в Индии тоже есть река.
Мой слон и я питались соком манго
И как-то потерялись в дебрях Ганга.
Я метался по реке, забыв еду и сон,
Безвозвратно подорвал здоровье...
А потом сказали мне: "Твой белый слон
Встретил стадо белое слоновье..."

….
Говорят, что семь слонов иметь — хороший тон.
На шкафу, как средство от напастей...
Пусть гуляет лучше в белом стаде белый слон —
Пусть он лучше не приносит счастья!

Так вот. Я встретил я своего белого слона. Да еще такого огромного и так близко! Конечно, говоря откровенно, белый цвет его коже придавала белая пыль, которая в этой части парка была повсюду: траве, деревьях, проезжающих автомобилях, но все же.

Я заворожено слежу за находящимся в нескольких метров от нас гигантом. Аня кричит, что это очень опасно. Я конечно, держу ногу на отжатом сцеплении при включенной задней передаче, готовый в любой момент «газануть».

К нам устремляются другие машины. Но им остается наблюдать его удаляющийся зад: этот красавец вышел только к нам и стал быстро удаляться, размахивая в такт движения хоботом. Мы мысленно с ним прощаемся и направляемся к выезду. Посещение парка превысило ожидания. Хорошо, что я изменил свой первоначальный план. У ворот заправляемся и подкачиваем шины: далее у нас впереди много километров асфальтированных дорог.

Вечереет мы несемся дальше. Надо еще попробовать посетить сегодня еще одну достопримечательность. Между Цумебом и Хруфонтейном находится крупнейший в мире металлический метеорит – Гоба. Место находим сравнительно легко. Но уже почти 7-мь часов. Пустят ли нас его посмотреть?

На парковке нет ни машин, ни людей. Подходим ко входу огороженной территории. Тут стоит столик с разложенными на нем сувенирами, над ним цены на посещение. Правда цифр нет!?... Но самое главное, что никого вообще нет. Может куда отошли? Проходим на территорию. Метеорит, лежащий в небольшом углублении в земле, в полном нашем распоряжении: трогаем руками, залезаем на него, фотографируемся…

Контролер так и не появился. Видно ночью его никто не охраняет! Думают никто не может утащить? Да, это Африка.
Покидаем территорию. Заезжаем в Хруфонтейн. Весьма милый городок с цветущей глицинией и акацией. Здесь в супермаркете берем продуктов. До темноты есть еще немного времени, поэтому надо проехать хоть полпути до Рунду.

Через час садится солнце. Вести машину становится тяжело и не только от темноты. Очень много селений встречается. При чем это не цивилизованные населенные пункты Намибии. Здесь, видимо, уже начинается настоящая Африка: улицы почти не подсвечены, люди и скот бродит вдоль дорог. При чем это не безобидные курочки- козочки, а коровы! Если такая «животинка» без светоотражателей пожелает прогуляться по проезжей части?

За этими мыслями нас останавливают на блок-посту. Спрашивают куда едем? Отвечаем. В свою очередь узнаем о наличии гостиниц в окрестностях. Те говорят, что до Рунду их нигде нет. Да, это еще часа 2!

Делать нечего. Продолжаем движение. Нас обгоняет черный джип. Скорость у него далеко за 100. Ночью удобнее ехать за кем то: он «подсвечивает» тебе дорогу. Поэтому, несмотря на опасность, пристраиваюсь за ним.

Наконец мы в Рунду. Он заметно отличается от остальной Намибии. Здесь на нас как бы «дохнуло» Африкой. Видно его пограничное положение влияет на это: до Анголы несколько километров. У въезда в город сразу две военные части.

Долго колесим в поисках ночлега. Везде занято. Наконец, в очередном отеле, девушка решила нам помочь. Она обзвонила все имеющиеся гостиницы. Говорит, что в хороших номеров нет. Говорим, чтобы звонила в плохие. Та находит нам номер в грязноватом душном отеле. Ну, это хоть не на улице в таком небезопасном по ощущениям месте. Благо у нас есть спальные мешки, чтобы постелить на кровати, а для машины есть крытый двор.
Пьем чай и ложимся спать.

[Амстердамка]

Здесь, видимо, уже начинается настоящая Африка: улицы почти не подсвечены, люди и скот бродит вдоль доро

Ой. Страшно.

[Русотур]

Опять ранний подъем. В гостинице все еще спят. Быстро собираемся. Загружаем вещи в машину. Самостоятельно открываем ворота, выезжаем.

Нужно бы заправиться, но вроде еще полбака есть, решаю сделать это в Дивунду. Едем по пустынной дороге в предрассветных сумерках. Навстречу нам идут многочисленные школьники. Неужели они начинают учиться так рано? А может так далеко до школы?! Наконец из-за деревьев выплывает большое красное солнце. Здравствуй новый день! Люблю утро. Кажется что все впереди, времени полно и все успеешь сделать …

Около 8-ми мы в Дивунду. Хоть на карте это место считается городом, но на деле: несколько десятков одноэтажных обшарпанных хижин, пара «занюханных» супермаркетов и заправка. Подъезжаем на последнюю, хотим залить топлива. Те говорят, что карточки не принимают. Вот те раз! А я перед границей потратил почти все наличные намибийские доллары! Тут я в первый раз пожалел, что не заправился в Рунду. Спрашиваем где банкомат. Те говорят, что в супермаркете. Там подходим к охраннику с тем же вопросом. Получаем ответ, что электронная машина не работает. Предлагает съездить в соседний магазин, там их аш две!
- «А где он находится?» - спрашиваем мы?
- «За следующим поворотом».

«Прыгаем» в машину. Находим нужный поворот. Но я забыл что это не полноценный город. Понял это только тогда, когда качество дороги резко ухудшилось и перестали попадаться одноэтажные хижины (у нас бы они считались сарайчиками).

Когда уже и последние закончились, то решаем возвратиться назад. Торговая точка еще не работает. Но банкомат снаружи. На экране надпись: «Out of service». Подходим ко входу, игнорируя ожидающую открытия очередь. Тут тоже стоит «страж». Узнаем у него информацию. Тот говорит, что внутри тоже есть АТМ, но там тоже нет денег!..

Что делать? До Ботсваны едва хватит топлива, а как там дела с горючим? Может там тоже какая-нибудь «засада»?

В очередной раз пожалев о том, что не заполнил бак в Рунду, возвращаемся обратно на бензоколонку, объясняем ситуацию. Заправщик, видимо хотел совсем нас «добить», поэтому изрек следующую фразу: «Мы живем в такой (жо…), что здесь в банкоматах постоянно нет денег, в магазинах продуктов, а на заправке, частенько, топлива… Американские доллары не взял, но решил нам помочь. Ведет нас в магазин, там в импровизированном кабинете сидят его владельцы – белые. Те соглашаются поменять мне 20-ть долларов по сильно заниженному курсу. Что делать, если мы где-нибудь застрянем без бензина, то будет намного дороже.

Пополнив наши запасы топлива сворачиваем по уже знакомой дороге. Она идет вдоль реки с красивыми зелеными берегами, правда мусора здесь… Видно это сделано специально, чтобы меньше было контраста между более ли менее цивилизованной Намибией и сильно толичающейся Ботсваной.
Налюбовавшись берегами, продолжаем движение по все более ухудшающейся дороге. Упираемся в ворота. Здесь начинается заповедник «Маханго». Просто записываемся в тетради и проезжаем на территорию. Первоначально я планировал по нему немного поездить, но учитывая отставание от графика, решаю его «проскочить». По дороге встречаются виденные много раз антилопы. Слонов, которых здесь должно быть в изобилии, не видно, да и насмотрелись мы уже на них.

Наконец граница. Тут все просто: ставят штамп и желают счастливого пути. Проезжаем на ботсванскую сторону. Тут заполняем бумажки, платим сборы: взяли доллары, т.к. пул у нас нет. Веснусчатая пограничница, кожа которой почти белая, очень доброжелательная. Говорим, что она похожа на русскую. Смеемся. Делаем сэлфи. Забегая вперед скажу, Ботсвана нам понравилась.

Дальше дорожное полотно, хоть и асфальт, но клали его, видно, лет 20-ть назад, весь в выбоинах. Но у нас джип, поэтому не сильно обращаю на это внимание, только стараюсь объезжать особо глубокие «воронки». Дорога идет вдоль многочисленных селений с ограничениями до 40-ка километров. Но, учитывая намибийский опыт, плюю на них, тем более автобусы тут едут явно больше ста. Да и дорога сделана хорошо: населенные пункты находятся в стороне. Зачем, вообще, ставить ограничительные знаки?

Ответ на этот вопрос мы получили буквально в следующем селении. Вдруг выскакивает человек небольшого роста в темной форме с «котелком» на голове, оказавщийся при ближайшем рассмотрении, женщиной – полицейским.

«Попали!», - думаю я. Резко торможу.

Под кустом, на раскладном кресле сидит в белой рубашке другой полицейский – мужчина средних лет, видно старший. Перед ним на «треноге» стоит похожий на видеокамеру радар.

Да, вид у него совсем недружелюбный. Тут все до боли знакомое, как будто у нас: предлагает посмотреть на экран, там цифра - 96.
- А какое ограничение? - спрашиваю я, чтобы «оттянуть» время и попытаться «пустить» разговор в выгодном для себя русле, хотя прекрасно видел до этого много знаков с цифрой «40».

- Сорок.

Предлагает заплатить что-то в районе 800 пул. Мы только пересекли границу, поэтому тогда я даже не представлял сколько это. Ну, думаю, долларов 10-ть будет достаточно. Тот ни в какую: «Давай пулы и все». Объясняю, что только что въехали в страну, денег, кроме «зеленых» нет.

- Тогда езжайте в деревню, там есть банк и банкомат, - был его ответ. И показывает в обратную сторону.

Делать нечего, возвращаемся обратно и чуть в сторону. На улицах многолюдно. Без труда находим банк, но он закрыт: работает 3 раза в неделю. Рядом банкомат. Но желающие снять деньги выстроились в длинную цепочку. Пока подойдет наша очередь, то там могут закончится купюры. Вот ситуация! Видно надолго мы здесь застряли… В конце стоят белые. Подходим, общаемся. Те говорят, что им тоже нужны деньги для оплаты штрафа: тот же полицейский их сюда послал!..

Немного подумав, решаем вместе возвратиться к стражу автодорожного порядка. Может он, все же, согласится взять доллары или спишет штраф с карточки. Но тот, услышав объяснения, отпускает нас с миром! ..

Веселые продолжаем движение, обсуждая комическую ситуацию: полицейский стоит почти в глуши, да еще не знает, как работает единственный в округе банк! Не говоря уже о том, что денег кроме местных не берет: или он очень честный, или боится брать от белых взятку, а может доллары здесь не деньги?… А вот почему автобусы не останавливают? Или для них действуют особые правила?

Теперь еду более осторожно: в населенных пунктах притормаживаю. Но это быстро надоедает, т.к. вдоль дороги все плотно заселено. Опять рискую, правда слежу за другими водителями: где сбавляют скорость они, там и это делаю и я. И вот, в очередной деревне, вижу в метрах 500-х перед собой опять выскакивает «гаишник» и останавливает предыдущую машину. Я резко сбавляю скорость. Когда проезжаем мимо импровизированного поста, то полицейский пристально следит за мной, почти с ненавистью, помахивая стоп-сигналом (желтым кружком): так и хотят нас остановить, но у нас ровно шестьдесят. Ы-Ы-Ы (мысленно показываю ему язык).

Наконец мы в Мауне . Здесь очень жарко: термометр в машине показывает 35 градусов! Сначала надо поменять валюту или снять их с карточки. Обегаю несколько банков, они закрыты по случаю ожидающейся завтра 50-ой годовщины образования страны – Ботсваны. Банкоматы «осаждаются» огромным количеством любителей бумажных купюр. Хорошо что Маун – туристический город и здесь есть обменники . В одном из них встречаю ожидающего в очереди человека. Он явно похож на гида. Я не ошибся, он водитель-гид, видно хочет обменять полученные чаевые. Я ему говорю, что недалеко есть лучший курс. Идем вместе, там меняем. Заодно узнаю у него о Мореми. Тот говорит, что там принимают к оплате и доллары, но по плохому курсу: тут он чуть больше 9-ти пул за доллар, а там – в районе 8-ми. Еще советует заправится и взять запас топлива с собой. Что я и делаю. «Запас» наливаю в несколько 5-тилитровых пластиковых бутылок, которые взял из Москвы в смятом виде, предварительно их надув. Почему вез так далеко? А кто знает, может их там и не быть. В Африке пластиковая бутылка ценится. Это у нас она мусор, а в отдаленных районах черного континента ей можно даже расплатиться за небольшую услугу. А канистры на один раз покупать не хочется.

Но время уже далеко за полдень: надо пообедать. Находим местный фаст фуд. Он здесь «крутится» вокруг курицы. Кроме нее ничего нет. Но она очень вкусная, видно сюда еще не дошла технология бройлерного производства на птицефабриках. Пернатые питаются натуральными кормами и живут в естественных условиях. А может я и ошибаюсь и мы так проголодались, что были готовы восторгаться любой едой.

После обеда хотим, как советует путеводитель, съездить в управление национальных парков, чтобы забронировать место проживания в Мореми. Там сидят два «подвыпивших» сотрудника. Они говорят, в резервировании мест нет необходимости, договоритесь на месте.

Теперь еще надо запастись продуктами. Нет ничего проще, на главной площади супермаркет. Зашли туда – народу много, запасаются к празднику. Набираем необходимое и идем к кассам. А тут… Всегда я думал, что занимать место в разных очередях это наше национальное изобретение. В этом здесь мне пришлось разочароваться. В Ботсване это делается более «профессионально». Даже если перед тобой всего несколько человек, это не значит, что ты дойдешь до кассы быстро. Местные ходят в магазин всей деревней, кварталом, улицей, семьей, наконец. Пока одна ж.. попастая (прошу прощение за выражение, но у африканок строение одной из самых интересных, с точки зрения мужчин, частей тела, особенное: с крутым «подъемом») «тетенька» стоит в очереди, то другие бегают, набирают продукты, подходят по мере готовности. А у всех под мышками батоны хлеба, в корзинах всякая снедь, в зубах еще чего то… И они лезут со всех сторон, расталкивая окружающих… В общем, потеряли еще около часа.

Наконец мы готовы ехать в Мореми – часть дельты реки Окаванго, знаменитой тем, что она никуда не впадает. Вся вода уходит в песок в буквальном смысле. Вот чего-чего, а его здесь, действительно, «навалом». Мы в этом скоро убеждаемся, когда асфальт плавно переходит в широкий «тракт», изрезанный глубокими колеями. Хорошо что сыпучие участки перемежаются с твердыми . Может раньше здесь было бетонное покрытие. Надо спустить давление в шинах и включить полный привод.

Дорога пустынная. Иногда останавливаемся и любуемся красивыми «осенними» пейзажами. Такое впечатление, что наша золотая осень пришла а Африку: листья на деревьях красного и желтого цвета и все это под сентябрьским «мягким» солнцем.

Наша машина довольно успешно справляется с песчаными трудностями. Несколько раз спрашиваем дорогу, т.к. указателей почти нет. Наконец сворачиваем на более твердую грунтовку, ведущую к южным воротом парка. Здесь в кустах встречаем семейство жирафов: самец, самка и детеныш. Их шерсть красиво золотится в вечерних лучах и это среди красивых деревьев с «осенней листвой». Затем едем дальше. Видим впереди остановившийся внедорожник. Один из туристов вылез из машины и снимает чуть в отдалении под деревом что то интересное. Мы тоже тормозим, смотрим в ту сторону. Там лежат две львицы. Вот удача! До них не более 50-ти метров. Я тоже вылезаю и навожу фотоаппарат на них. Одна из больших кошек уставилась на меня, затем рыкнула и обе убежали. ..

Мысленно рву на себе волосы. Фотограф из другого автомобиля тоже высказывает мне на французском свое неудовольствие. Ну а что я могу сделать? Кроме того что я ему испортил хороший кадр, это еще и не безопасно. А если бы львы побежали не в сторону, а на нас? Успел бы я «запрыгнуть» обратно в машину?...

И вот мы у ворот парка. Тут всего два работника: мужчина и, видно, его жена. Берут с нас, несмотря на заверения путеводителей и других путешественников, относительно немного – 290 пул. Говорят порядковый номер места в расположенном рядом кемпинге.

До заката есть еще немного времени, решаем съездить, посмотреть животных. Но дорога – песчаная колея. Аня «орет» что надо возвращаться. Мне тоже ситуация не нравится: колеса пробуксовывают. Разворачиваемся. Едем обратно. Но… Повторяется тоже, что было в пустыне Намиб: мы застряли. Но там почти не было хищников, а здесь, если верить путеводителю: место с наибольшей концентрацией диких животных в Африке…

Но, вроде, поблизости никого нет. Выходим из машины. Опять начинаю откапывать и поднимать заднюю часть, благо дрова я запас и есть что подкладывать под домкрат и колеса…

«Ну, с богом!». Чуть тронулись и… Опять сели. Операция по откапыванию и подъему повторяется: надо проехать еще метров 10-ть до твердой почвы. Пот льется с меня «градом», кусают песчаные блохи, да и весь я в пыли. А солнце уже красное, скоро зайдет. Что будем делать ночью среди зверей? Может дойти пешком в лагерь: до него не больше километра.

Вдруг слышим звук мотора. Подъезжает Тойота «Hilux». Из нее выходят молодой человек и девушка, немцы. Спрашивают есть ли у нас трос. Конечно нет, вот его я не взял! Те, посовещавшись, говорят, что съездят в лагерь, попросят рейнджеров помочь. Как же, мы это уже проходили в Намибии! Но делать нечего. Продолжаю мучится с домкратом, хотя уже изрядно устал. В очередной раз проклиная свою спешку.

Темнеет. Но, как не странно, минут через 15-ть возвращаются наши недавние знакомые с тросом и вытягивают из песчаного плена. Ура! Будем спать хоть в более ли менее нормальных условиях!

Приезжаем в лагерь. Благодарим наших спасителей. Обещаем зайти чуть позже к ним и угостить вином. Сами ставим палатку. Помня рассказ Vagabondit-a (search.php?keywords=%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0+&t=151631&sf=msgonly), располагаю ее так, чтобы спать головой к машине: может прийти гиена не схватить за голову. Правда если она сделает это за ногу, то тоже ничего хорошего не выйдет, кость она перегрызает моментом… Разжигаю костер, готовим ужин. Хотя это делать тяжело: устали, все пыльные. Да еще все приходится делать в кромешной тьме – африканская ночь «рулит», карманные фонарики мало помогают.

Большую часть этой работы делаю сам – Аня это не умеет, а на мое ворчание отвечает, что это я хотел дикой природы…. В разгар наших забот приезжает еще одна машина. И это при том, что езда в после заката в нац. Парках запрещена. Интересно, кто за этим следит?... Из нее выходят три пожилых немца. Я им показываю свою бумагу, где написан номер нашего места в кемпинге. Они располагаются на соседнем свободном.

После ужина сил совсем нет, но надо идти к нашим спасителям, обещали. Да и хотим узнать у них немного о дорогах парка. Если они здесь все такие, то нам тут делать нечего.

Подходим к ним. Девушка расчесывает своему кавалеру, Давиду, волосы. Но нас принимают с радостью. Еще раз благодарим, предлагаем выпить вина. Общаемся. Они живут в Берлине. Много путешествуют, были в России даже доехали до Байкала. Сейчас приехали с водопада Виктория, и несмотря на сухой сезон, воды там достаточно. Может и нам заехать. Но дорога на Савути, по которой я планировал ехать, еще в более худшем состоянии, чем местные (куда же еще хуже?!). Они там тоже застряли, но кто то вытащил.

Девушка, Мари, знает несколько языков, в том числе испанский. Перехожу на него: он для меня как музыка: люблю на нем общаться. Заодно узнаем о Мореми. Они говорят, что с дорогами здесь все плохо. Единственно есть одна, идущая от Южных ворот к Северным. Она более ли менее, а от Северных ворот можно проехать вдоль одной из проток, где тоже есть дикие животные. Мы с женой решаем так и сделать.

Бутылка уже закончилась. На радостях приношу еще одну. Общение приняло веселый характер. Теперь языковой барьер не помеха: Анна «болтает» с Давидом, я с его подружкой. Они показывают нам фотографии животных (нас они не очень впечатлили). Расстаемся около 11-ти.

Залезаем в палатку. Теплые вещи не нужны , температура комфортная. Быстро засыпаем. Меня разбудил металлический звук, как будто кто то передвигает посуду и консервные банки на расположенном совсем рядом столе. Расстегиваю молнию на входе, выглядываю из палатки. Мой кошмар сбылся: в лунном свете вижу гиену. Она стоит от меня в 10-ти метрах и ни чуть не боится. Я смотрю на нее, она – на меня. Я зашипел, она нехотя удалилась. Я вышел за ней. Костер еще тлеет. Кто сказал, что звери не боятся огня?! Наши соседи заснули, но у них палатка на крыше автомобиля. Вот, оказывается, зачем они нужны так оборудованные машины! Иду по лагерю. Давид сидит в нирване. Говорю, что видел гиену. Но, похоже, не особенно его испугал.


Возвращаюсь. Опять засыпаю. Но, через некоторое время, слышу опять те же звуки. «Шикаю». Но эффекта никакого, только Аню разбудил. Объясняю ситуацию. Она говорит, что лучше заночевать в машине. Я тоже такого же мнения. Хоть и очень хочется спать. Прогоняем противное четвероногое. Перебазируемся на новое место. Быстро засыпаем. Теперь нас звуки совсем не тревожат: мы «в танке».

[Русотур]

Пока мы спим, надо немного поразмышлять.
Чем русский отличается от немца? На этот популярный вопрос начала 90-х, когда страна разваливалась и мы пытались найти самоидентичность, отвечали многие по-своему. В этой поездке я получил еще один из вариантов ответов. Когда Дэвид хотел подцепить трос к нашей машине, то увидел, что буксировочный крюк, расположенный под днищем, прикрыт маленьким пластиковым «щитком» спереди. Это не мешало зацепить крюк. Но он вывинтил два пластиковых винтика, державших эту защиту и снял ее. Я бы точно не додумался сделать это, да и не стал бы «мучиться», даже если бы знал это...
Теперь вернемся в машину, где крепко спим. Утром меня разбудило легкое постукивание по стеклу. Я открыл глаза. Только начинало светать. Наощупь нашел часы: было около 6-ти, надо вставать. Опять послышался стук. Кому мы нужны так рано? Поворачиваю голову в сторону, откуда он доносился, и обомлел. На выступе передней двери сидели две птицы-носорога и время от времени «барабанили» в ветровое стекло!.. Я схватил фотоаппарат и начал делать снимки, боясь что они не улетят. Но они, похоже, это делать не собирались. Даже когда я вылез из боковой двери и подошел почти вплотную, они нехотя вспорхнули на нижнюю ветку ближайшего дерева и продолжали меня рассматривать смешно поворачивая голову на бок, демонстрируя все великолепие своих длинных носов. Так продолжалось пока я разжигал костер и готовил еду.

После еды отдали нашим «носатым» соглядатаям остатки завтрака и стали собираться. Сходили умылись, понаблюдали в кроне высокого дерева за группой обезьян. Тем временем солнце превратилось из красного в желтое, а потом в ослепительно-белое: надо ехать пока не так жарко.

Распрощались с Дэвидом и Мари, их путь лежал в Маун. Сначала мы заехали офис парка. Тут уже знают, что мы вчера застряли. Начинают учить меня как надо ездить по таким дорогам. «Если чувствуешь, что застреваешь, то надо дать чуть назад, потом вперед, но не сильно газовать…». Да, легко сказать! Приобрел у них карту национального парка, узнал где лучше смотреть животных. И в путь!

Едем, как запланировали, по дороге, соединяющей двое ворот. Поначалу все шло нормально: зоны с глубоким песком преодолевали сравнительно нормально. Встретили пару открытых машин со скучающими туристами. Одно дело ездить наблюдать за дикими животными из такого автомобиля. Совсем другое ездить на большие расстояния по жаре, дыша пылью…

Но зона высоких деревьев закончилась. Едем уже среди кустарника. Твердые участки дороги встречаются все реже, песчаные колеи становятся все глубже. Я вцепился в «баранку»: у меня возникло плохое предчувствие. И оно меня не обмануло: мы опять «сели»…

Время 9-ть часов. С надежной ждем машин, но т.к. здесь сравнительно мало зверей, эта дорога используется для быстрой доставки грузов или туристов из одной части заповедника в другую. Туристы все с утра проехали, а доставкой грузов и продуктов сегодня вряд ли кто будет заниматься: праздник. Так что «загорать» нам придется долго, может быть до завтрашнего утра.

От нечего делать пытаюсь опять откопать и «поддомкратить» машину. Под колеса подкладываю все что есть под рукой: дрова, коряги, даже наш раскладной столик. Приспускаю колеса еще сильнее, чтобы площадь опоры на грунт была больше. Пот льет с меня градом. Ну, вроде, все готово. Мысленно обращаюсь к Всевышнему. Раз, два, три. Поехали! По чуть-чуть, вперед-назад. Еще чуть-чуть вперед, назад. Ну!... Ну!.. А…(ругательство). Задняя ось опять «зарылась» в песок… Тьфу!..

Продолжать нет смысла: до ближайшего твердого места метров 50, а мы сдвинулись всего на метр. Хуже всего то, что дальше, насколько хватает глаз, продолжается такая же глубокая колея. Выпиваю полбутылки воды. Ее у нас осталось мало. (Я не рассчитывал, что придется готовить и мыть посуду). Надо экономить. Мы на открытой местности. Солнце «палит» нещадно. Может вернуться пешком обратно к воротам? Но туда километров 10-ть. Идти по жаре да еще с вероятностью встретить диких зверей? Да и воды маловато для этого путешествия. Решаю оставаться. Раз топлива у нас много, то можно оставить двигатель включенным с работающим кондиционером. Чтобы солнечные лучи не разогревали салон машины, на лобовое и частично боковое стекла накидываем одеяло.

Откидываем сидения. Аня находит в электронной книге молитвы. Мне надо немного отдохнуть. Закрываю глаза. А мысли так и лезут в голову: «Зачем мы сюда, вообще, поехали. Ведь когда первый раз застряли в Намибии, то думал, что сюда не поедем! Нет же, понесло! Мало мне было до этого приключений? А может наша поездка здесь и закончится?»...

С таким грустными думами я засыпаю. Аню разбудил какой то шум. Она меня. Говорит, что кто то ходит. Неужели нас кто то нашел? Да, мужчина средних лет в ковбойской шляпе с ножом за поясом заглядывает к нам, приподняв от лобового стекла угол одеяла. Если бы в этот момент я был склонен к шуткам, то назвал бы его Данди-крокодилом. Но в душе были другие чувства. А увидя сзади машину нас охватила радость: серьезный джип с лебедкой! Он быстро нас вытянет! Пока зацепляли, то разговорились с пассажирами приехавшей машины. Они оказались сербами: семейная пара со взрослым сыном. Когда те узнали, что мы русские, обрадовались. Их дочь работает в Москве. А по Африке возит их друг из Южной Африки.

Потребовалось совсем чуть-чуть. Только задняя ось поднялась над уровнем грунта, то наша машина легко поехала сама. Вот так и бывает, порой, совсем чуть-чуть отделяет хорошее от плохого, радость от горя, жизнь от смерти… Да, мрачноватые что то у меня мысли…

Теперь о хорошем. Отцепив лебедку, сербы решили узнать наши планы. Я уже давно решил, что если удастся отсюда выбраться, то надо ехать прямиком обратно, в Маун. Но как это сделать? Если ехать обратно, то можно опять застрять. А вдруг не найдется никого, кто бы нас вытащил. Наши спасители сказали, что можно доехать через южные ворота. Но до них надо еще добраться. Нас пропустили вперед, обещая вытащить если что.

Зная, что помощь всегда под рукой, я расслабился. Я так разозлился на эту проклятую дорогу, что, похоже, научился по ней ездить. Премудрость проста: надо держать скорость 40-50 км/ч, а в момент, когда чувствуешь что буксуешь, то быстро начинаешь «качать» рулем из стороны в сторону. И удивительно: оставшиеся до ворот около 15-ти километров мы просто пролетели, оставив далеко позади сербский джип. Здесь другой офис нац. Парка. Узнаем информацию о дорогах и, заодно, о местах, где обитания животных. Те говорят, что до Мауна можно доехать более ли менее нормально, а зверей как повезет. У них продается вода. Покупаем 5-ть литров. Теперь можно застревать! (шутка)

А может быть проедем до третьего моста, как запланировали? Разворачиваемся, едем обратно. Встречаем наших спасителей. Те спрашивают: «Почему едете в обратную сторону?». Мы отвечаем, что решили немного покататься по заповеднику. Те отвечают: «Тогда используйте крупные дороги. Если застрянете на мелкой, то помощи придется ждать очень долго».

Отъезжаем чуть в сторону. Решаем закусить. Хорошо, что в термосе есть немного кипятка: завариваем сублимированные супы. Расставляем немного пострадавший столик и стулья под кроной раскидистого дерева, правда листья на нем пожухли, но немного защищают от солнца. А ведь это делать запрещено: национальный парк все же. А плевать! Африка так «затягивает», что становишься похожим на местного. Да и надо немного «расслабится».

После обеда оставляем столик под деревом: может понадобится какому-нибудь негру, нам уж точно нет. Едем искать «зверушек». На воротах сказали, что их больше всего на ответвлениях от главной дороги. А по ним сербы не рекомендовали ездить. Да, противоречие. Но качество их вполне хорошее, поэтому я сворачиваю на них, предварительно убедившись в качестве их покрытия. Но живности, что то, не встречается: в тех местах где они должны быть, их нет. Только пара птиц-носорогов, «уплетающих», чуть не сказал за обе щеки, но, тогда, в оба клюва кучу слоновьего навоза. Фу!...

Это мерзкое зрелище резко поменяло наши планы. Конечно, если говорить откровенно, мы поняли, что уже поздно и звери попрятались от жары, но первая причина «звучит» более красиво. Решаем ехать в Маун. Через некоторое время мы опять на воротах. Тут опять встречаем наших спасителей. Они «болтают» с рейнджерами (стоит отметить что это только название. По сути, они только берут деньги за въезд и ни за что не отвечают, ну почти ни за что…). Мы им говорим, что лучше на нашем транспорте заехать в парк Крюгера: дороги хорошие, да и зверей больше. Те с нами соглашаются. А Мореми не для нас.

Покидаем охраняемую территорию. Переезжаем интересный деревянный мост. За ним небольшое селение. Затем опять песчаная дорога, но не такая ужасная как в парке. Подъезжаем еще к одному селению и видим прямо на обочине слона. Он объедает сухие и без того обломанные деревья. С каких-нибудь 10-ти метров наблюдаем за исполином, который не обращает не только на нас внимания, но и на проходящих мимо людей. Чуть дальше замечаем еще одного обладателя хобота, за ним еще… Вот, оказывается, где животные! Хоть небольшая компенсация нам за утреннее разочарование.
Налюбовавшись въезжаем в деревню. Здесь улица украшена национальными флагами нарисованными всюду: на деревьях, столбах, даже на помойных контейнерах! На небольшой площади проходит митинг, посвященный столь славному событию. Мне это напомнило празднование годовщины социалистической революции в каком то отдаленном селе.

И опять пыльная грунтовка, которая вскоре упирается в реку. В настоящую протоку. И идет под воду…. Бум. Мы тут точно застрянем. Что делать? Ехать обратно в Мореми? Опять!?

Аккуратно разворачиваюсь, чтобы не «засесть» на обочине. С грустными мыслями едем обратно. Метров через 200-ти встречаем ответвление вправо. Написано «объезд». Правда дорога здесь: глубокие песчаные колеи. Ну что делать? Рискуем. А объезд то не такой близкий. На воде иногда встречаются водоплавающие птицы. Но останавливаться для фотографирования не рискую. Да и машин здесь совсем не видно: вытаскивать не кому.

Наконец мы выехали на большую дорогу. На радостях разгоняюсь и… упираюсь опять в протоку. Что за черт! Объезда не видно. Сколько мы тут еще будем торчать?!
Тут мне жена говорит, что я повернул не в ту сторону и это та же протока, которую мы только что объехали. Действительно, та же белая птица плавает по поверхности воды! Опять аккуратно разворачиваюсь. «Только бы не застрять!».

Опять несемся среди пыли. Проезжаем пост: ветеринарный контроль. Ну, теперь, уже не ждем особых сюрпризов: тут мы вчера проезжали. Вдруг Аня учуяла слабый запах солярки. Надо посмотреть. Может что серьезное? У нас припасено четыре пластиковых бутылки с топливом. И точно, одна из них протерлась и стала течь. Еще бы, вещи у нас «летают» по всему багажнику! Надо переливать в бак. Крышка вся покрылась толстым слоем пыли: приходится смахивать ее тряпкой. Делаю из обрезанной пластиковой бутылки и куска резинового шланга воронку. Процесс пошел! Удивительно, но все даже не влезло. Как мало мы потратили. Но я ведь рассчитывал долго ездить по заповеднику и потом, может быть, попасть в Чобе.

Около 3-х часов мы в городе. Заезжаем в аэропорт. Ищем где организовать полет над дельтой Окаванго. Нас посылают на второй этаж. Там есть места в одной фирме. Но нам предлагают заплатить за весь самолет, т.к. 3-его человека нет. Пытаюсь «вытребовать» скидку. Но дама, продающая туры, «непробиваема». Здесь берут доллары по самому лучшему курсу - 10 пул за единицу валюты.

Полет в 4-ре часа. У нас есть время чтобы пообедать. Отправляемся в уже нам знакомый «куриный» фастфуд.

Самолет маленький – сесна. Рядом с пилотом садится стажер. «Вот гады!, - думаю я. – За его место мы заплатили! А скидку так и не сделали».

Сверху все выглядит красиво и необычно. Все как на ладони! Красивы желто-коричневые пейзажи с темно зелеными вкраплениями болот, в местах где еще сохранилась вода, кое-где разрезанные сине-голубыми протоками рукавов реки. Через все это проходят почти прямые и сверху кажущие идеальными дороги. (Мы то уж знаем какие они на самом деле!) А зверей то, зверей… Совсем нет! Несколько слонов, немного бегемотов, страусов, антилоп. Водоплавающих птиц, которыми славится Окаванго, практически нет. Надо было еще вчера полетать здесь, стало бы все понятно, и ехать дальше, в ЮАР… Конечно с самолета видно не все. Даже, принимая во внимание, что перелетные птицы не успели долететь сюда с Севера. Но, все равно, как то это не соответствует это утверждением путеводителей и журналов о путешествиях с проплаченными, вероятно, статьями о бесчисленных стадах диких животных и огромному количеству пернатых….

Самолет садится как резиновый бетонной полосе. Именно как резиновый, создается впечатление, что он сделан из мягкого каучука: весь виляет, почти изгибается! Если учесть , что он такой обшарпанный внутри, древний. Как, вообще, он еще летает? Все бы было весело, если бы мы не находились в нем…

Но все прошло нормально. Выбираемся из самолетика. Возвращаемся на стоянку, к машине. Она раскалилась на солнце. Когда мы ее оставляли, то термометр на передней панели показывал температуру «за бортом» +37. Мне было интересно, а дойдет ли до +38?

– Дошло.

Перед тем как ехать дальше надо подкачать шины, т.к. если это не сделать, то будет больше расход топлива. Делаем это не заправке. Теперь нам надо проехать максимально на юго-восток. Туда ведут две дороги. Одна более короткая через Макаламабеди, но по карте она обозначена с худшим покрытием. Кроме того, там меньше населенных пунктов. Более длинная, но более «цивилизованная» через Гвету на Франсистаун мне кажется более оптимальной. Еще в ползу выбора последней говорит тот факт, что наступает вечер и надо где-то заночевать.

Машин почти нет. Встречаем временами страусов, антилоп и вездесущих бородавочников, которые норовят выбежать на дорогу. Любуемся закатом. Уже в темноте въезжаем в Нату. Здесь перекресток дорог, поэтому должна быть приличная гостиница. На заправке спрашиваем. Нам показывают ворота последней. Хорошо что спросили, сами бы не нашли: темно.

В отеле дают приличный номер с кондиционером со скидкой 50% по случаю праздника! Машину паркуем прямо на против, так что вещи не надо далеко таскать. На этом чудеса продолжаются. Идем в ресторан, надо что-либо поесть на сэкономленные деньги. Там нам дают меню. Пока его изучаем, подходит красивая девушка и приглашает присоединится к празднику с бесплатным ужином. Здесь сервируют местную еду.

Набираем ее. Правда вкусы в Африке совсем другие, мы это еще заметили во время путешествия по Гане. Но есть можно. Садимся за столики. Вокруг нас сидят красавицы в бальных платьях, играет музыка. Все это снимает телевидение. Мы единственные бледнолицые. Никогда еще не был свадебным генералом. Теперь опробовал это на себе. Интересно что в комментарии скажут в местных новостях? Может быть что то типа: «Представительная европейская делегация посетила праздничный ужин и концерт, посвященный дню независимости…».

Я сходил в номер, принес бутылку вина: надо отметить и поблагодарить судьбу за так неудачно начавшийся, но счастливо закончившийся, но все равно незабываемый и прекрасный день…

[Русотур]

Утро выдалось прекрасное. Если учесть еще что спали на нормальных чистых кроватях, да еще из-за завтрака позволили встать на час позже… В общем: жизнь прекрасна!

Заезжаем на заправку. Тут нас спрашивают: «Понравилась ли гостиница?». Мы их еще раз благодарим за вчерашнюю подсказку. И отправляемся дальше: сегодня у нас целый день должен пройти в дороге.

Часа через два мы во Франсистауне, весьма крупном и миловидном городе. Здесь плутаем по улицам: много дорог перекрыто из-за ремонта. На большой площади встречаем бистро: «Hungry lion». Мы, действительно немного проголодались: завтрак был довольно скудным. Здесь поедаем неизменную курятину.

Далее наш путь идет строго на юг. Выезжаем на великолепную (если сравнивать с предыдущими) дорогу, почти автобан: две полосы в одну сторону, две – в другую. Ура, так мы быстро доедем до ЮАР!

Но радость наша была не долгой: автобан закончился, не успев начаться. Опять «тащимся» за очередным грузовичком, которых здесь масса. В этом мы чуть позже убедились, когда часа через 2 подъехали к границе. Там из них очередь выстроилась на несколько километров. Хорошо, что «легковушки» проезжают по отдельной дороге.

Паркуемся, проходим формальности. Нас с улыбкой спрашивают: «Когда приедете снова?». Отвечаю серьезно: «Может быть через несколько лет».

- Почему так не скоро?

- Хорошо, вернемся завтра, - принимая шутливый тон, отвечаю я.
Да, Ботсвана нам понравилась. Как не странно, но из таких мелочей складывается впечатление от путешествия. Незначительное событие может его сделать прекрасным или ужасным. Но о последнем чуть позже.

Далее переезжаем через знаменитую с детства, благодаря Корнею Чуковскому, реку Лимпопо к ЮАРовскому КПП. Тут нет даже места для парковки. Один из водителей, видно из чувства солидарности, даже чуть отогнал свой фургон, чтобы нам можно было встать.

Хоть работают несколько окошек, но очередь движется очень медленно. Когда мы подходим к мрачным пограничницам, то те даже не пытаются выдавить из себя улыбку…

По выезде за последний шлагбаум становится видно, что попал в другую страну. Дорожное покрытие, заборы и обочины: все выглядят намного приличнее. Здесь встречаются богатые виллы, огороженные колючей проволокой. Ко входу одной из них ведет аллея из баобабов. Смотрится очень оригинально!


Где то в этих местах живет народ Ндоле. Он знаменит своими геометрическими яркими орнаментами, которыми покрыты их одежда и жилища. Но точной информации где найти их я не нашел, поэтому решаю не тратить время.

В начале четвертого мы въезжаем в крупный город, Полокване (Питсбург). Он сильно отличается от увиденных нами в этой поездке. Уж очень он похож на негритянские гетто, которые показывают в фильмах. На рыночной площади жизнь «бьет ключом». Народу полно. Здесь и офисы банков, и крупные магазины, и закусочные. Надо бы пообедать. Еле нахожу место чтобы припарковаться: делаю это на обочине большой оживленной улицы. Выходим из машины, предварительно «распихав» все документы и деньги по карманам шорт, которые от этого сильно оттопырились.

Хоть и не первый раз на африканском рынке, но меня не покидает какое то беспокойство. Белых тут нет совсем. Вспоминаю рекомендации по безопасности других путешественников. Те рекомендуют держаться людных мест. Вроде все правильно. Встречаем женщину –полицейского. Это еще более меня успокаивает. Но все равно, опасаясь «карманников», держу руки на бедрах. Конечно найти в этом море людей что-либо очень трудно: толпа мешает сосредоточиться. Уходим от лотков с офощами под крышу, где расположено несколько закусочных. Покупаем «Fish and cheeps», возвращаемся к автомобилю. День кончается, а рандов у нас нет: вдруг в гостинице будет невозможно заплатить карточкой. Поэтому сажаю Аню в машину, говорю чтобы она в ней закрылась. «Окунаюсь» опять в людское море. Нахожу банкомат, он не работает. Иду дальше. Возле офиса банка несколько электронных машин, но быстро воспользоваться их услугами мешает огромная очередь. Да и не нравится мне место: вокруг все с какими то каменными лицами, посматривают на меня искоса недобрыми взглядами….

Решаю долго не стоять на одном месте, так можно и «достояться». Возвращаюсь обратно той же дорогой по тротуару вдоль небольшой улицы. Видно я устал, поэтому немного потерял бдительность. Уже недалеко от нашей машины, как раз на том месте, где мы видели в первый раз полицейского, от стены отделяется негр, раскладывая что то блестящее. Я сначала подумал, что это торговец, предлагающий свой товар. Я выставил руку, чтобы отстранится и тут я рассмотрел предмет: это был нож. Обладатель его исказил лицо злой гримасой и произнес слово «Мани», показывая на мои карманы. Сзади меня кто то обхватывает вокруг тела. Еще один подскочил сбоку и попытался залезть мне в карманы.

Тут стало все понятно. Меня уже не первый раз пытались ограбить. Поэтому применяю проверенную тактику: громко визжу как поросенок и извиваюсь как змея. Больше всего меня поразила реакция окружающих: прохожие исчезли, а стоящие рядом «зеваки» отвернулись в другую сторону!? Как будто ничего плохого не происходит и все в порядке вещей… А у самого мысли «скачут»: «Если они сейчас отнимут у нас все деньги и документы, то путешествие на этом закончится». Другая, более страшная мысль, была осознана мною чуть позже: «Если они применят свое оружие, то может закончится моя жизнь»…

Обычно, путешествуя по опасным районам, для таких случаев я держу кошелек, где есть небольшая сумма мелких денег, чтобы отдать грабителям, но в этот раз был совсем к этому не готов… Но, видно, «мокрое дело» не входило в планы грабителей или привыкли, что белые им отдают деньги, увидев оружие. Так как справится втроем не смогли, то отпустили меня, хотя даже не убежали! Вот это вера в безнаказанность. Не веря своему счастью для «отстрастки» я крикнул еще пару раз, чуть они ретировались…

Переживая случившиеся с сильно колотящимся сердцем возвращаюсь в машину. Тут сидит ничего не подозревающая жена. Хорошо что никто не додумался ограбить ее, разбив стекло…

Быстро отъезжаем из этого злополучного места. На одной из пустынных улиц останавливаюсь, чтобы промыть спиртом небольшие раны на лице и руках, полученные во время борьбы. (Кто его знает чем болеют эти негры). Мимо идет молодой человек, похожий на студента. У него узнаем как выехать из этого несчастливого города в нужном нам направлении. Тот с улыбкой все объясняет. Боже, какой контраст между этими людьми, живущими в одном городе!

Направляемся на восток по хорошей магистрали. На окраине встречаем большую торговую зону. Выглядит цивильно. Заезжаем. Здесь полно охраны. Половина посетителей – белые. Выходим. Покупаем необходимые продукты, снимаем деньги в банкомате. Все тихо, спокойно. Подкрепляемся купленной жаренной рыбой.

Отправляемся дальше. Размышляем о так критикуемой в СССР политике Апартеида. Теперь мы глубже ее понимаем. «А ведь это была просто средство самозащиты. Конечно, большинство черных не преступники, но как оградить белых от разгула криминала»? В тот момент я был готов согласиться с этим. Хотя, если «покопаться» можно найти в политике практически любой страны «перегибы». Взять хотя бы, отселение людей, имеющих монголоидные черты лица, с российского Дальнего востока перед Великой отечественной войной. А зачем? Если японцы будут «засылать» шпионов, то будет легко их опознать!

В пути у нас постоянно какие то задержки: то пробки, то ремонтируют дорогу и объезжаем через местные фавелы. Один раз дорогу перекрыли из-за аварии.

Уже темнеет. Заезжаем залить топливо. Пока толстый заправщик заполняет наш бак, я ему рассказываю о случившимся, мне надо выговориться. Тот сочувствует. Говорит что люди из его народности (забыл название) себя так никогда не ведут. Это мне напомнило мой давний разговор с представителем одной из республик. Тот называл всех своих хорошими, а соседей плохими, почти бандитами…

Около 6-ти часов мы у ворот «Панда Мария» национального парка «Крюгер». Но нам нужна гостиница, а по дороге мы ее так и не встретили. У ворот стоят несколько машин. Спрашиваем у водителей: «Где здесь можно переночевать?». Они отвечают, что есть недалеко один лодж. Но туда сложно найти дорогу. Один из водителей соглашается сопроводить нас туда.

Минут через 15-ть мы на месте. Долго ждем въездного шлагбаума. Наконец подходит работник. Благодарим нашего провожатого. Заезжаем на территорию. Пытаемся оплатить проживание карточкой, но я как в воду глядел, нет связи, поэтому отдаем ему остатки наличности.

В нашем предоставили просторный шале с местом для барбекю. Эх, приехать сюда бы чуть раньше! А сейчас особенно не хочется, поэтому пьем чай, ложимся спать, предварительно включив фумигатор и побрызгав репеллентом дверные щели. Здесь практически единственное в ЮАР место с высокой «малярийной» опасностью.

[Амстердамка]

Я сначала подумал, что это торговец, предлагающий свой товар. Я выставил руку, чтобы отстранится и тут я рассмотрел предмет: это был нож. Обладатель его исказил лицо злой гримасой и произнес слово «Мани», показывая на мои карманы. Сзади меня кто то обхватывает вокруг тела. Еще один подскочил сбоку и попытался залезть мне в карманы.

Жесточайшая жесть! Даже слова у меня пропали. ((
Наверное, повезло, что не нарвались на отморозков-мокрушников. Хотя, если человек берется за нож, то когда-нибудь он "выстрелит"

[Русотур]

Жесточайшая жесть! Даже слова у меня пропали. ((
Наверное, повезло, что не нарвались на отморозков-мокрушников. Хотя, если человек берется за нож, то когда-нибудь он "выстрелит"

Сам заново пережил это, когда писал эти строки.
Тоже, осмысливая заново все произошедшее, понимаю как не далек был от трагедии.

[Русотур]

Еще затемно мы у ворот парка «Крюгер»: животных нужно смотреть с утра. За въезд пытаюсь заплатить карточкой, но их не принимают. Наличных у меня мало, предлагают съездить за тридевять земель в банкомат! Рассказываю историю про ограбление. Дама, выписывающая разрешения чуть смягчается, сочувствует. Находит у кого поменять доллары, правда по не очень хорошему курсу. Но все же: не надо терять время.
Едем в сумерках по пустынным дорогам. Сперва встречаем гиену, затем слонов. Вообще в этом путешествии мы что то часто встречаем именно этих животных. Сперва едем на север. Если верить путеводителям, там лучше всего смотреть птиц. Дорога пролегает среди равнины, на которой доминируют баобабы.

Вскоре мы подъезжаем по грунтовой дороге, красиво обрамленной лианами к реке. В ней плещутся несколько бегемотов, на берегу лежат как бревна крокодилы. Птиц нет совсем! Решаем проехаться немного на восток. Вскоре оказываемся на круглой площадке, огороженной деревянной изгородью. Здесь сходятся три границы. За рекой Зимбабве, где по песчаной отмели бредет многочисленное семейство бабуинов. Неужели тоже хотят нелегально проникнуть в ЮАР? А на восток простирается Мозамбик, при чем видимого рубежа нет. Мой смартфон утверждает, что мы на территории последнего.

В реке за кустами крокодилы кого то поедают. Но подойти посмотреть поближе мы не рискнули. Наконец прилетела первая птица, похожая на орла, решила посмотреть за пиром пресмыкающихся. Тут я рассмотрел внимательно нашу машину. Какая же она стала грязная! Так сверкала в Кейптауне, когда мы ее брали, а сейчас... Лучше не смотреть!


Отправляемся на юг парка. И тут началось. Сначала встретили огромное стадо быков: мы смотрим на них, они уставились немигающими глазами на нас. Что у них на уме? Может сейчас бросятся на нас?!.. За видим многочисленных ними слонов, потом жирафов. Иногда огромные стада копытных пересекают дорогу, поднимая тучи пыли: приходится останавливаться, пережидать. Действительно очень богатый на крупных млекопитающих заповедник. Пейзажи нам тоже понравились: периодически встречаются речные долины, кое-где выступают красивые скальные образования.

Обедаем около трех в большом лодже с красивым видом на широкую долину реки. По ее берегам пасутся антилопы. А прямо перед нами на песчаную отмель вышло семейство бегемотов. Их розоватая кожа выделялась на фоне серого песка. Мы, прямо, умилялись такой картине. Не так часто увидишь их днем вне воды. Нам повезло, что было пасмурно.

Около 4-х часов проезжаем поворот на ворота Орпен. Думаем, что до 6-ти часов успеем проехать до юга национального парка, в это время он закрывается. Слева встречаем скопление машин. Тоже останавливаемся. В густой траве лежат два льва с роскошными гривами. Наконец то, за эту поезду это первые львы!

Но времени мало чтобы любоваться. Отправляемся дальше. Спешим. Но это сложно сделать. Животные вдоль дороги попадаются постоянно. То уже поднадоевшие быки, то слоны. Но одна сцена нас растрогала: слоненок щекой прижимался к шее своей матери. И делал это так нежно!

Опять мало времени. Несемся по асфальту вперед. Встречные автомобили мигают. Что им надо? Так обычно предупреждают о постах, мерящих скорость. Но какая может быть полиция здесь, в парке? И вот, выскакивает из «кустов» женщина в желтой жилетке со светоотражателями. Точно, дорожная инспекция. Как их, гадов, тут дикие звери не съели?!
Говорит, что вместо разрешенных 50-ти наша скорость была около 90-та.
- Ну да. Спешим. Надо выехать до закрытия, - отвечаю я.
- А куда вы едете?
- На юг.
- На юг?! Да вы не успеете!
- Мы люди не местные. Брони лоджа у нас нет. Да и вчера нас хотели ограбить, - демонстрирую свои царапины на руках и кровоподтеки на лице.
- А где?, - сочувственно спрашивает женщина.
- В Полокване…
Затем она объясняет всю ситуацию своему коллеге, видно шефу. И они совместно решают нас отпустить, мотивируя это тем, что выписывание штрафа займет много времени, а нам еще необходимо покинуть парк до наступления темноты.
Поворачиваем обратно к воротам Орпе. Видно до Свазиленда нам не суждено доехать, по крайней мере сегодня. В сумерках мы у ворот. Тут тоже какое то время заняла проверка бумаг.

Почти в темноте за пределами парка ищем отель. Сегодня выходной. Заезжаем в один говорят, что занято. Посылают дальше. По навигатору находим другой – очень дорогой, по виду, лодж. Выходят охранники в белых рубашках. С кем то связываются, похоже с управляющим. Тому, видно, лень чем либо заниматься. Передают нам его ответ, что надо предварительное резервирование. Пробуем еще в одном. От ворот во двор, по которому бегают несколько лающих псов, связываемся с через домофон. Там тоже нужно бронирование за три дня. Следующая попытка тоже была неудачная.
Ну как после этого чернокожих не назвать неполиткоректным на Западе словом, оговориюсь, литературным у нас. Так вот, негры просто не хотят работать. Ну, приехали к ним «живые» деньги, стоит просто руку протянуть… Так нет: «Деньги нам не нужны! Добудем другим путем»… (Мрачная шутка.).
Правда нам уже не весело. Учитывая то, что здесь не так безопасно ночью находиться на улице, упорно пытаемся найти ночлег. Но крупных населенных пунктов в окрестностях нет. Навигатор показывает, что недалеко небольшой городок. Направляемся туда. Но тоже ничего найти не можем. Тогда пробуем уже проверенный способ: подъезжаем на заправку, спрашиваем. Там объясняют где найти гостиницу.
Правда последняя оказалась… На ресепшене портье сидит за зарешеченной дверью. Мимо него проезжаешь в огороженный неосвещенный двор. Номера расположены в два этажа по типу мотеля: у каждого своя дверь. Номер тоже так себе, но лучше чем на улице. Хотя если грабители проникнут на эту огороженную территорию и сломают хлипкую дверь… Ладно, лучше об этом не думать. Поджигаем спирали для защиты от комаров и расставляем в разных углах. Пьем чай и ложимся спать, предварительно постелив под себя летние спальные мешки и накинув противомоскитную сетку.

[Русотур]

Как всегда поднимаемся рано. Это должно быть наше последнее здесь утро. Оно прекрасно: совсем не жарко, небо ясное, во дворе отеля цветут голубые акации. Загружаем машину, отдаем ключи. По выезде заливаем бак дизельным топливом и снимаем немного денег в банкомате. Тут же спрашиваем как нам проехать в Каньон реки Блайд. Работник объясняет.

Едем по красивой дороге среди полей, попадаются деревья с красивыми красными листьями и так мной любимые баобабы. Вдали «маячат» обрывистые скалы. Настроение прекрасное, кажется времени много. Да и программа, в общем то, небольшая: посмотреть каньон. В Свазиленд решили не ехать.

Но вскоре начались проблемы. Т.к. в гостинице Вай-Фая не было, то карту в смартфон я не закачал. Надо спрашивать. Но у кого? Прохожих почти нет. Частенько попадаются группы людей, желающих уехать автостопом. Но вид их у них… Уж очень похожи на незаконных мигрантов. Понятно, бояться их не стоит, но дороги, наверняка, они тоже не знают.

Подъезжаем к шлагбауму. Тут стоит охранник. Спрашиваю у него. Тот не знает. Наш вопрос он переадресует водителю подъехавшей машины. Те название Блайд каньон первый раз слышат!? А до него не больше 50-ти километров.

Решаем ехать мелкой по карте путеводителя. В результате мы потеряли часа полтора, т.к. дали небольшой «крюк». Заезжаем в туристический городок Граскоп, завтракаем в одном из многочисленных кафе. Пока жена сидела в кафе в ожидании завтрака, я пробежался по лавкам, прикупил сувениров.

Думая что времени много, мы расслабились: не спеша посещаем многочисленные достопримечательности, разбросанные вокруг. Тут есть и прекрасный виды с обрыва, и дождевой лес на вершине горы, несколько водопадов. Один из них назван, почему то, в честь Берлина, другой – Лиссабона?! Вокруг водопадов встречаются прекрасные цветы. В одном месте увидели интересного кузнечика и улей диких пчел, в другом прямо на дорожке ядовитую змею. Попадаются известняковые останцы самых разных замысловатых форм. Везде при въезде берут 10 – 20 рандов с машины. Хоть и немного, но наличность быстро «тает».

Около 2-х часов приезжаем интересное место – Buker`s Luck Postholes. Здесь река вырезала в красновато-сером известняке причудливые отверстия. И все это находится в глубоком узком каньоне с отвесными стенами, через который перекинуты мостики. В отверстиях глубоких нишах в стоячей темной воде отражаются облака. А впадающий в реку ручей образует множественные водопады. Очень интересно было бродить над пропастью и рассматривать причуды природы.

Пора отправляться в путь. Но, как назло, Аня вычитала в путеводителе, что где то еще есть по дороге водопад. Надо тоже посетить. Кстати оказался интересным.

Пообедали в фастфуде в одном из городков. Но надо спешить: время 4-ре часа, а самолет в 8-мь. А до аэропорта километров 250. Что то мы уж слишком расслабились.

Едем по маршруту, который закачали в навигатор по Вай-Фаю в кафе. Вскоре мелкие дороги переходят в автостраду. Ура, так мы быстро доедем. Но, вскоре встречаем пункт оплаты. Надо заплатить 120 рандов. У нас их нет, поэтому протягиваем карточку. Нам отвечают, что международные карты к оплате не принимают, только местные. Протягиваем доллары. Их тоже не берут. Говорят, что разворачивайтесь, съездите в ближайший городок и снимите в банкомате.

- Но у нас нет времени, - говорю я.

- Ничем не можем помочь, - отвечает «приятная» девушка.

Чтобы мы не уехали вперед даже «удержала» мою карточку, пока не проедем через пропускной пункт в обратную сторону!

Несемся в обратном направлении искать населенный пункт. Но его совсем не видно. Встречаем дорожных рабочих. У меня вдруг возникла идея: а не поменять ли у них доллары на ранды. Даю 10-ть долларов, прошу дать мне 100, при «нормальном» курсе 1 к 13-ти. Те берут деньги и предлагают доехать с ними в их дом. Он находится чуть в стороне. Заходят туда. Минут через пять, пока мы сидим «как не иголках» выносят смятые 50 рандов.
- Больше нет, - говорят.

Прошу найти еще хотя бы 30-ть. (сорок у меня есть). Пошарив по карманам «наскребают недостающую сумму. Благодарим их и возвращаемся на трассу, развернувшись не по правилам через разделительную полосу под дружное «бибикание» проезжающих машин.

Вручаем на КПП гору мелочи. Ну все! Мы выдохнули. Опять несемся. Наплевав на все ограничения держу скорость больше 150-ти. Хоть и попадаются камеры – плевать, даже если придет штраф, то это будет дешевле, чем покупка новых авиабилетов.

Конечно, не забываю следить за другими участниками движения. Вот, передо мной остановили одного. Хорошо, что пространство открытое и видны «засады» издалека. Как обычно их устраивают в населенных пунктах, где действует ограничение. Сложилось впечатление, что накануне в управлении дорожной полиции ЮАР прошло совещание, на котором на трибуну вышел их начальник и заявил: «Завтра по этой дороге вечером в аэропорт будут ехать двое русских, которые еще не полностью насладились всеми прелестями Южной Африки. На каком автомобиле они будут следовать, не знаю. Но точно будут превышать скорость. Так что сделайте все возможное, чтобы продлить их пребывание в нашей прекрасной стране»… Из чего я сделал такой вывод, ведь совещание было секретным? Да от того, что посты стояли через каждые 10-20 километров! И все радарами «мерили» скорость!

Уже темнеет. Проезжаем заправку. Может залить топливо, заодно и снять денег на всякий случай? Но, решаю не терять времени, все равно надо будет заправляться перед аэропортом. Да и вряд ли будет дальше пункт оплаты. Только я это подумал, как встречаем последний. (Бум!..) Тут история с «приятной» девушкой повторяется. Уже «в сердцах» ору на нее, что здесь не только ездят местные, но и иностранцы. Почему был не брать в оплату международные карты или иностранную валюту. Предлагаю ей взять доллары по заниженному курсу. Та отвечает, что не имеет права и за ними следят.

Тогда я выхожу из машины и в отчаянии бегаю от одной подъехавшей к шлагбауму машины к другой. Белые, как не странно, отказываются поменять мне деньги, но черный, видно увидев мое страдальческое лицо, мне помог…

Уже больше 6-ти часов, а до места назначения около ста километров. Тут две дороги расходятся: одна уходит на Преторию, другая – в Йоханнесбург. Навигатор пытается нас направить по первой, но я следуя указателям, сворачиваю на вторую. Но… Маршрут в электронном приборе теряется и карта пропала. Входить в интернет и закачивать нет времени. Приходится смотреть на указатели. Что трудно, учитывая темноту и нашу скорость движения. Да и полицейских не видно, на которых я уже совсем … (в общем, не обращаю внимания). Еще плохо, что машин прибавилось, особенно столь мной «любимых» грузовичков, которые, почему то, норовят занять крайний правый (движение правостороннее) ряд. Что делать? Лавирую между ними, подрезая, мигая, сигналя… У меня в голове постоянно «тикает» одна мысль: «Только бы успеть, успеть, успеть… Я больше не хочу здесь оставаться.»

Наконец находим поворот на аэропорт. Хорошо что он расположен до мегаполиса, если бы после, то пробок нам не избежать. По указателям подъезжаем на пункт возврата автомобиля. Там узнаем где заправиться. Уже знаем, что если вернуть машину с пустым баком, то посчитают топливо по тройной цене. Работник говорит, что рядом. Объясняет как проехать.

Минут через 10-ть мы опять сдаем машину. Работник спрашивает из какого терминала и во сколько вылет?
- Из первого , -отвечаем мы.

- Тогда садитесь в машину, вы туда пешком не успеете.

Довозит нас в нужное место. Тут мы вываливаем все вещи на тротуар, часть оставив в машине (одеяла, раскладные стульчики, посуду). Объясняем, что их можно выкинуть. Сами же «запихиваем» все в чемоданы, переливаем вино из стеклянных бутылок в пластиковые. Один из зевак подошел к нам, спрашивает зачем мы это делаем. Но времени объяснять не было, что вино у них хорошее и дешевое, а нам поставщики частенько привозят «компот» из винограда с добавлением спирта. Поэтому молча даю ему полбутылки. Тот благодарит, отходит.

На регистрации даже нет очереди: мы последние! Это в лучших наших традициях. Тут прямо, перед стойкой, чувствуя спинами пристальные взгляды одетых в белоснежные блузки работниц, обматываем пленкой чемоданы, обливаясь потом. Но это сделать необходимо, т.к. судя по отзывам, местные аэропорты «славятся» пропажей вещей.

Ну все, мы в зоне вылета. Я даже успел поменять оставшиеся ботсванские пулы на ранды и потратить их в магазине.

Перелет прошел нормально. В катарском аэропорту, стоя в очереди на разрекламированную бесплатную экскурсию от «Катаров», на которую нам так и не досталось билетов, успел пообщаться с англичанином, который посетил Индию. Он там пострадал от действий карманника. Обменялись впечатлениями о путешествиях в страны «третьего мира», сошлись во мнении, что такое могло произойти где угодно, в частности Лондоне и Москве. Затем 7-мь часов вынужденного ожидания провели во сне и в интернете.

Домой приехали поздно вечером. Дети уже спали. Но мы не могли не подойти и не поцеловать их. Наш мальчик, Коля, проснулся, обрадовался, обнял Аню и сказал: «Мама, я тебе поймаю золотую рыбку» …

[Русотур]

Вместо послесловия.
Описание этой поездки у меня что то слишком затянулась. Для этого были объективные и субъективные причины. Во время написания я заново переживал многие моменты, как бы мысленно возвращался туда, в мной так любимую Африку. Как же она, все таки, прекрасна! Почему она мне так нравится? Трудно ответить на этот вопрос. Может быть это одно из немногих мест на земле, куда еще не дошла всепоглощающая глобализация. Где еще можно «прикоснуться» к дикой природе и увидеть человека, находящегося по уровню развития первобытно-общинном строе? Трудно надеяться что это долго сохраниться. Я обычно в этом случае привожу пример Индии и Китая, которые за какие-нибудь 10-ть лет изменились до неузнаваемости.

Конечно, все запланированное посетить не удалось, не хватило нескольких дней. Но есть повод в будущем вернуться. Может даже с детьми, когда подрастут. Если получится…

Ну и, напоследок, вместо окончания.

Через неделю после возвращения я заехал на дачу чтобы отвезти ненужное и от туда кое-что забрать. Пока носил вещи, дверь на веранду была открыта. И в дом опять залетела птица, может быть та же. К чему бы это?..

[Геннадий Николаевич]

Почему она мне так нравится? Трудно ответить на этот вопрос. Может быть это одно из немногих мест на земле, куда еще не дошла всепоглощающая глобализация. Где еще можно «прикоснуться» к дикой природе и увидеть человека, находящегося по уровню развития первобытно-общинном строе? Трудно надеяться что это долго сохраниться.

В нашей Сибири примерно все также...попробуйте как нибудь вокруг Байкала

Прекрасный отчет. Вы - настоящий и бескорыстный путешественник! Я сам бы не решился на такой трип, хорошо прочитать и насладиться им в тепле и уюте своей квартиры... Кстати, в какую сумму вылилось ваше удовольствие?

[Русотур]

Почему она мне так нравится? Трудно ответить на этот вопрос. Может быть это одно из немногих мест на земле, куда еще не дошла всепоглощающая глобализация. Где еще можно «прикоснуться» к дикой природе и увидеть человека, находящегося по уровню развития первобытно-общинном строе? Трудно надеяться что это долго сохраниться.

В нашей Сибири примерно все также...попробуйте как нибудь вокруг Байкала

Прекрасный отчет. Вы - настоящий и бескорыстный путешественник! Я сам бы не решился на такой трип, хорошо прочитать и насладиться им в тепле и уюте своей квартиры... Кстати, в какую сумму вылилось ваше удовольствие?

Спасибо, Геннадий Николаевич!
Вокруг Байкала не ездил, но был где то в году 2000, просто уже точно не помню, на восточном берегу. Это тоже было потрясающе. Кроме того, что Байкал не хотел нас отпускать, мы, с женой, неделю не могли "отойти" от поездки: закрывая глаза находились еще там. Потрясла не только природа, но и люди, проживающие там...
А так в планах еще зимний Байкал и есть еще "наметки" по Сибири, конечно если Бог даст...

[Амстердамка]

Ну вот...
Я думала, что будет еще и Свазиленд, и еще что-нибудь. Уже сроднилась с вами и с вашими приключениями, а они возьми и закончись!

Но, несомненно, будут и другие путешествия! Надеюсь, что без страстей (а страстей у вас действительно было немало).

несколько водопадов. Один из них назван, почему то, в честь Берлина, другой – Лиссабона?

Потому что золотоискатели приезжали в эти места со всех концов Европы.

Но надо спешить: время 4-ре часа, а самолет в 8-мь. А до аэропорта километров 250.

Заставили поволноваться напоследок: я на кончике стула сидела - успеют, не успеют? Успели!

[Nikolay Ustinov]

Потрясающе интересный и напряженный рассказ! Спасибо!

И на счет вашей машины и проблем в песке. Правильно ли я понимаю, что она была заднеприводная, а не полноприводная? Или все-таки передние колеса крутились, но выехать все равно не получалось?

[Русотур]

Или все-таки передние колеса крутились, но выехать все равно не получалось?

Вообще там была кнопка подключения полного привода, но как то странно работала: когда зарывались в песок задние колеса крутились, а передние стояли на месте. Видно какая то новая система подключения.
У других были, в основном Тойоты Hilux, их я не видел застрявших.
Спасибо за благодарности.