Намибия и Водопад Виктория 2,5 недели (окт.17)

[Privalovich]

В октябре 2017 годы на отправились в Намибию посмотреть, так ли там красиво и дико, как рассказывают. Спойлер – оказалось еще лучше, чем мы предполагали.
Здесь отчет по поездке – с практическими деталями и фотографиями.
Если вы сомневаетесь – стоит ли ехать, ответ прост - ехать обязательно! Намибия фанстастическая страна, сильно недооценненая утристами (пока что).

Мы с мужем мы переехали в Килиманджаро, Танзанию больше семи месяцев назад. Поэтому и отпуск хотели провести тут. «Раз уж ты живешь на черном континенте, то нужно его исследовать» - думали мы.
Цена на авиабилеты и сложность перелета – единсвтеннный минус Намибии (и он же плюс – из-за того, что добраться сложно и дорого, здесь нет туристов и дорого, опыт от путешествия только выигрывает).
Если будет вопросы по Намибии, Кении и Таназании – готова ответить.


Отчет будет состоять из двух частей:
Часть1. Основные детали и практическая информация
1) Маршрут
2) Состав
3) Траспорт. 3А. Перелеты 3Б. Машина
4) Визы
5) Проживание
6) Питание
7) Цены
8) Общее
Часть 2. Ежедневные заметки

Основные детали по поездке
1. Маршрут.
Карта маршрута тут https://www.tripline.net/trip/October_2 ... BD491?n=39
День 1, 16 октября 2017 – Вечером прилет в Виндхук.
День 2, 17 октября 2017 – Аренда машины и выезд из Виндука на север. Окапука (Okapuka runch). https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=673&t=330698&p=8271726#p8271726
День 3, 18 октября 2017 – Переезд в Этошу (Namutoni gate) через Tsumeb
День 4, 19 октября 2017 – Etosha National Park https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=673&t=330698&p=8271762#p8271762
День 5, 20 октября 2017 – Damaraland (Petrified Forest) https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=673&t=330698&p=8271860#p8271860
День 6, 21 октября 2017 – Brandberg & White Lady. Переезд на побережье – Cape Cross Seal Reserve
День 7, 22 октября 2017 – Swakopmund и окрестности
День 8, 23 октября 2017 – Переезд в Sesriem. Закат в Sossuvlei
День 9, 24 октября 2017 – Утро в Sossuvlei и Sesriem Canyon, Duwisib castle, переезд в Aus
День 10, 25 октября 2017 – Переезд в Ai Ais вдоль реки Orange
День 11, 26 октября 2017 – Fish river Canyon, Seeheim, Keetmanshoop
День 12, 27 октября 2017 – Brukkaros mountain
День 13, 28 октября 2017 – Oanab lake Reserve и перезд в Виндхук (возврат машины)
День 14, 29 октября 2017 – Перелет в Katima Mulilo (Mpacha) и переезд в Victoria Falls
День 15 и 16, 30 и 31 октября 2017 – полтора дня в Victoria Falls и переезд в обратно в Намибию (Katima)
День 16, 1 ноября 2017 – перелет в Виндук, пол дня в городе
День 17, 2 ноября 2017 – отлет из Виндхука

2. Состав.


Пять лет назад мы уже совершали вылазку в Африку в таком же составе – долгое сафари и Занзибар. Большинство наших друзей, как выясняется, не на столько безумны, чтобы вписываться в такие дикие страны. Я лично считаю – зря.
Мы путешествовали вчетвером. Для одной машины - оптимальное количество человек.
Удобно, что у нас было четыре водителя (по факту 85% вели двое). Мы специально выбирали компанию по аренде, где не было платы за доп.водителя. Страна большая, водить придется много.
Никаких новых прививок не делали (желтая лихорадка и гепатит A есть с прошлой поездки в Африку), на границе ничего не спрашивают.

3. Транспорт.

3А.
Вместе с дорогой поездка заняла у нас 24 дня (с 12 октября по 4 ноября) – перелет из Килиманджаро в Дар Эс Салаам, три дня там, перелет Дар – Аддис Аббеба – Йоханесбург – Виндхук и обратный перелет с тремя остановками. Авиакомпании Presision Air и Ethiopian Airlines
Наши друзья, добирались чуть меньше (14 октбяря по 4 ноября) из Петербурге в Москву на поезде, далее Москва – Доха - Йоханесбург – Виндхук, а/к Qatar.
Из Питера и Килиманджаро есть рейсы с одной пересадкой. Но, когда мы покупали, цены были совершенно не гуманными. И нам очень важно было прилетать одновременно (мы даже последнее плечо JNB-WDH, в итоге, летели вместе).
Основной аэропорт столицы Hosea Kutako International Airport (WDH). В него летают большие международные рейсы. Напрямую в Европу есть только один рейс во Франкфурт.
На Викторию Фолс мы полетели из Виндхука. Так как на поездку на машине, нужно было бы закладывать еще 5-7 дней.

Из второго аэропорта EROS (ERS) летают самолеты Air Namibia в Katima Malilo (аэропорт Mpacha). Это еще Намибия, полоса Каприви, а дальше на перекладных в Зимбабве (через Ботсвану). Мы договоривались о трансфере на месте (на то, чтобы добраться туда/обратно у нас ушло 541 USD).
Если лететь напрямую к водопаду (города Ливингстон, Замбия или Виктория Фолс, Зимбабве), пришлось бы покупать билеты не за 220 USD на члеовека, а по 600 USD.
Говорят, есть еще автобус от Виндхука в Ливингстон. Он ходит три раза в неделю и вроде долго. Мы не пробовали.

3Б.
Мы брали в аренду Toyota Hilux, с двумя палатками на крыше и всем необходимым для кемпинга оборудованте (включая холодильник, за дополнительную плату).
В итоге проехали чуть больше 4000 км, потратили на дизель примерно 550 USD. Дизель не дорогой - меньше доллара за литр (около 44 рублей на момент поездки).
Остались очень довольны компанией по аренде http://www.geckorentcar.com/. Компания предлагала не самые дешевые цены, но в отличии от других - полная информаци есть на сайте (варианты страховки, что включено, ограничения и т.д.) и сотрудники быстро и грамотно отвечают на почту. За всю поездку у нас не возникло ни одного нарекания к машине или оборудованию.
Аренда машины на 12 дней обошлась нам прмиерно в 1700 USD (включая оборудование на четверых, холодильник, трасфер их/в аэропорт, минимальная страховка).
Мы брали первый трансфер в день прилета, второй через четыре дня как сдали машину. До WDH ехать примерно 45 минут.
До Эроса добирались на такси (ехать 10 минут от центра) 150 NAD (12 USD).
В старховку не входят – лобое стекло и колеса. За поездку мы прокололи три колеса (два, на третий день, одним 15 сантиметровым гвоздем). Ремонт каждого колеса 300-400 NAD (24 – 30 USD).
В арендуемых машинах будет стоять трекер - при нарушении скоростного режима (100 км/ч асфальт, 80км/ч гравийная дорога) - перестает действовать страховка и машина издает ужасный писк. Движение левосторонее, навигация удобная, машин практически нет, качество дорог отличное - водить в Намибии одно удовольствие.

4. Визы

В Намибию для граждан РФ виза не нужна (пребывание до 90 дней). Ставится штамп о пребытии. Нужно предоставить информацию о проживании в стране.
В Ботсване (мы через нее ехали 70 км) – без визы, на границе, сказали что транзит в Зимбабве.
В ЮАР (если летите через них) - визу для РФ отменили в апреля. Сейчас ставят штамп
- транзит.
В Зимбабве - виза на границе (30 USD/single, 45 USD/double)
В Замбии - виза на ранице (50 USD/single, 80 USD/double).
Теоретически есть KAZA visa - платишь 50 USD и это мультивизу для Замбии/Зимбаве. На практике - на границе не было наклеек, поэтому нам пришлось покупать одноразовую.
Большинство границ (как и национальные парки) открывается и закрывается по солнцу (с 6 до 18) - обязательно проверяйти часы работы заранее.


5. Проживание.
Мы останавливались в кемпах - самый дешевый (8 USD), самый дорогой (64 USD).
Однаджы ночевали в заброшенном кемпе бесплатно. Все кемпы - отлично оборудованы (на каждом споте всегда есть место для жарки мяса, проточная вода. Часто - освещение и электричество (розетки), стол/скамейки. Душевые, места для стирки и мытья посуды - в достаточном количестве и всегда хорошо убраны.
В городах (Виндхук, Свакопмунд) мы снимали апартаменты.
Заранее мы не бронировали практически ничего, кроме первой ночи в Виндхуке, ночи в Halali Camp в парке Etosha (тут всегда мало мест, так что если не бронировать заранее придется выезжать из парка на ночь).
Если получится, стоит забронировать Sesriem Camp (это в Соссуфлей, за воротами национального парка - т.е. на дюны можно оправиться на час раньше остальных). Рядом есть лодж. Остальное размещение за воротами (они открываются с рассветом).
Мы (в июле) не смогли уже забронировать (не было мест), поэтому просто приехали на ресепшен и поймали чуть ли не последний свободный спот (место не в кемпе, без электричества), зато уже за воротами, в национальном парке.6. Питание
В Намибии отлично с едой.
Мы закупились в первый день, заехали в магазин Spar (около 3600 NAD - 260 USD - потом еще два раза заезжали за необоходимым, примерно на 2000 NAD.
Т.е. на продукты (исключая рестораны) у нас ушло порядка 450-500 USD на четверых, на 12 полных дней.
В ресторанах относительно не дорого, в хорошем месте, отличный sea food на четверых с вином обойдется в 80-100 USD.
В Виндхуке и Свакопмунде много хороших ресторанов.

7. Цены
Валюта - намибисйки доллар (NAD). Жестко привязан к курсу южноафриканского ранда. На момент поездки 1 USD = 13,5 NAD
Намибия относительно дешевая страна. Особенно, если сравнивать с остальной Африкой.
Полноприводный автомобиль - около 1700 USD. Можно и легковушку взять - но путешствовать с полным приводом гораздо комфортнее и появлется больше доступных мест. Справедливости ради - основные достопримечательно будут доступны на обычной машине.
Хорошие апартаменты на четверых 50-90 USD.
Продукты в магазине и цены в ресторанах от умеренных к низким.
Национальные парки - 10 NAD с машины, 80 NAD с человека (330 NAD на четверых, что составляло 25 USD). Самые дорогие кэмпы в национальных парках (локейшен-локейшен-локейшен) 190 NAD с человека плюс за машину (итого 64 USD). Все остальные были дешевле. Вязанка дров 40-50 NAD (3.5-5 USD)
Дорого только лететь.


Зимбабве - неоправданно дорого все. За теже 100 USD ты поешь в очень среднем месте, простецкой кафешке. Лодж на четверых меньше чем 150 USD будет ужасен (первую ночь мы жили за 132 USD - и это было очень плохо).
В обращении ходят в основном USD.
Вход на Викторию Фолс - 30 USD с человека.
Рафтинг - 120 USD с человека (но это того стоит!)
Вертолет -от 150 USD.

8. Общее.
В Намибию за последний год приехало всего 1,5 млн туристов (для сравнения во Францию, самую посещаемую страну, приезжает 83,7 млн в год).
Сезон – круглый год. Но, могут быть некоторые ограничения – например, в Fish River Canyon пятидневный трекинг можно делать только с 15 апреля по 15 сентября. Все остальное время – слишком жарко.
По Водопаду Виктория – очень спорный вопрос. Сейчас «сухой» сезон, воды практически меньше всего – тем не менее водопад впечталяющий. В Замбии в октябре делать нечего.

В полноводный сезон (апрель, май) кроме водянного облака, ничего не видно, поэтому не важно от куда приезжать из Замибии или Зимбабве. Единственный вариант – смотреть с вертолета. В мокрый сезон не получится порафтить по Замбези.

[Privalovich]

День 2. На север от Виндхука

Лететь в Намибию долго и дорого. Наш полет занял около 18 часов (мы летели из Дара), ребята долетели из Москвы за 22 часа.

За сутки мы сменили четыре страны. Но даже в аэропорту Й-бурга уже чувствуется, что здесь совсем другая Африка.

За исключением перелетов всё в Намибии прекрасно. Но именно благодаря сложностям логистики, здесь так потрясающе путешествовать.

Из полезного:

Виза (штамп) для граждан РФ по прилёту бесплатно.
Основная точка прилёта - Виндука.
Валюта - намибийский доллар (NAD). 1 USD примерно 13 NAD.
Мобильная связь на месяц с звонками и интернетом - 47NAD (3,6$). В населённых пунктах интернет вполне хороший (3G). В остальных местах E. Оператор MTC (не наш, конечно, а намибийский).
Самый удобный способ передвижения - арендованный 4WD. Нам досталась Toyota Hulux . С двумя палатками на крыше.


Намибия, как мне кажется, вообще про роуд-трипы. Отличные дорогие, удобная навигация, оборудованные кемпинги. Машины сдаются со всем необходимым оборудованием для кемпинга.


Две основные дороги через всю страну, которые пересекаются в столице, - B1 (север-юг), B2/B6 (запад-восток).
Дороги либо tarted (асфальтированные, лимит 120 км/ч), либо гравийка (80). В городе 60. Пристёгиваться обязательно. Штрафы большие.


В машине треккер, при нарушении скоростного режима страховка не действует.
Дизель около 70 центов (10NAD) за литр.
Мы пользуемся картами Garmin (иногда тупит), Google (врет нещадно)и офлайн MapsMe (ошибаются). Основная проблема - показывает дороги которых нет или они перекрыты воротами.
Сам Виндхук преприятнейшее место, которое удивило не только нас (жителей африканской провинции), но и культурно-стольничных обитантов. Аккуратные тротуары (которые отсутствуют в Танзании и Кении как класс), чисто, магазины, автомобилисты пропускают пешеходов, много белых и никто не кричит "мзунгу!".
Первую ночь мы провели в отличных апартаментах - Hartmann Suites (1200NAD, 92$). Трансфер из аэропорта нам бесплатно сделала прокатная контора.
Рядом Spar (для закупок провизии) и Maerua mall (обменник, магазины, перекус).
Из ближних развлечений - на север 40 минут - Okapuka Ranch. Там делают потрясающие game drives, 285NAD pp (мы позвонили в 12 и записались на 3:30 в тот же день). Приехали раньше и провели время у бассейна. Это место не стоит пропускать.







После game driver мы полтора часа ехали по великолепным дорогам с фантастическими видами

В кемп (Weaver's Rock, 540Nad=41USD for 4pax) приехали затемно и приготовили первый кемперский ужин. Заранее у нас забронировано буквально пару мест. Мы просто нашли кемп на карте, позвонили на всякий случай.

[Privalovich]

День 3 и 4. Национальный парк Etosha

В первую ночь казалось, что начался самый настоящий шторм. Ветер трепал палатки с остервенением. Это научило нас не лениться и всегда ставить растяжки у палаток.

Ветер бушевал часов до 9 утра. Ночи здесь в принципе очень уж свежие.

Основательно продрогнув (ветровки - must have), мы отправились в Cheetah conservation fund. Штаб квартира организации, которая занимается сохранением гепардов.

Поездка к гепардам (тем, кого пришлось оставить в приюте, потому что они не обладают необходимыми навыками и не смогут выжить на воле) стоит около 400NAD pp. Если вам повезёт (как нам), то можно увидеть как гепардов кормят. Им дают побегать за машиной, перед заслуженным куском мяса. Cheetah drive отправляются каждые тридцать минут. Кормление с 9 до 11.



Следующий пункт в программе - через Tsumeb - знаменитый национальный парк Etosha. Мы заезжали с востока, со стороны Namutoni.

Etosha (80NAD pp + 10NAD per car) - один из старейших национальных парков мира. Уже в 1907 году эта территория была объявлена охранной зоной. Он покрывает территорию около 20000м2.



Этоша - парк фаст-Фуд. Природа и ландшафт не самые впечатляющие, в основном низкорослая савана. Зато на территории в огромном количестве присутствуют natural и man-made waterholes. В сухой сезон (как сейчас) все животные стягиваются к водопоям. Даже в 7 минутах ходьбы от нашего кэмпа был свой waterhole и перед закатом мы понаблюдали троих носорогов, совершающих вечерний моцион.



Лучшее время для game driver's рассвет и закат.


И если Этоша не выигрывает в количестве животных (в танзанийский парках мы видели больше животных, особенно хищников, а здесь не увидели ни одного), то однозначно выигрывает в возможности self drive. Здесь я попробовала поводить нашу толстую ласточку. И это очень приятный опыт, скажу я вам. В целом, водить в Намибии - одно удовольствие.



Мы въехали в парк через восточные ворота (Von Lindequist) в 16:12 и у нас (как выяснилось потом) было всего три часа чтобы доехать до кэмпа.



Namutoni camp
В парке всего 5 кэмпов (они же лоджи). И тут стоит бронировать заранее - иначе спать придётся выезжать за пределы парка. Мы остановились в Halali (место 250NAD + 150NAD pp), практически посередине парка.

Торопились мы не очень, посмотрели заказ на Etosha pan (огромное плато, соляная пустыня, которая только в дождливые сезоны покрывается водой, занимает 1/5 территории парка).



В итоге в кэмпе мы оказались в 20:11, после того как ворота уже были закрыты. Что стоило нам тикета и штрафа (как выяснилось с утра, в размере 1920NAD=147$). Кататься в парке после захода солнца категорически запрещено. Я, честно, думала что до тех пор пока нас не поймали рейнджеры - сойдёт. Но нет. Риски велики (в смысле отхватить от дикой природы) и не пытайтесь повторить это без помощи профессионалов (ночное организованное сафари стоит 600NAD pp).

Зато мы посмотрели на ночных зебр и антилоп (глаза у них в свете фар - ярко красные и все стадо скорее было похоже на антилоп-зомби) и чуть не врезались в выбежавшего на дорогу слонёнка. Нам понравилось (все кроме штрафа и нравоучительной лекции от коменданта кэмпа с утра).

Мы провели первую половину третьего дня катаясь по парку, рассматривая слонов и другую живность.

Перед тем как выехать в юго-западные ворота (Anderson gate), мы заехали пообедать и искупаться в бассейне в Okaukuejo camp.

Из парка мы отправились в сторону побережья и попали в ещё более пустынную Намибию (не то чтобы в Этоше было много людей).



Ночевали в Tandala Ridge camp - совсем в глуши (что не отменяет оборудованных мест, проточной воды, уютных душевых с горячей водой).



Там же есть основной лодж (куда мы доехали выпить пиво, полюбоваться на закат и бескрайние просторы и пообщаться с калифорнийцами с Аляски (или алясчан с Калифорнии), которые живут в Наме более 20 лет). Все удовольствие (включая место, дрова и мини-экскурсию на метеорологическую станцию (которая собирает данные для NASA) и мини-огород) обошлось нам в 100NAD (7,6$).

[Privalovich]

День 5 и 6. Damaraland & Brandberg

В этот день мы окончательно съехали с асфальтированных дорог и отправились в сторону океана, через регион Damaraland.


Машин все меньше (за день мы встретили машин 15-20, из них большинство - как и мы - туристы).


План был быстро заехать в police station Kamajab, заплатить штраф за ночные катания в Этоше и поехать смотреть наскальную живопись и другие геологические чудеса.

То, что день не задался, стало понятно на двадцатой минуте поездки.
Мы умудрились найти 12тисантиметровый гвоздь и вогнать его в заднее правое до самого основания.


Колесо спустило минуты за три, у нас на глазах. Поменяв его и собравшись ехать, мы обнаружили, что и переднее левое сдувает.


Потеряв на этом, ещё не очень много, минут 40, мы отправились дальше - с остановками каждые 15 минут чтобы подкачать переднее колесо.

Kamajab - город не представляющий большого интереса, если вам не нужно заправиться или починить колесо или заплатить штраф.

Мы пообедали в кафе при заправке и автосервисе (где нам обещали бесплатный капучино и, конечно, включили его в счёт), дождались машину, дождались медленного полицейского и отправились вглубь региона.

Первая остановка - Petrified forest - Очень мертые деревья (280 млн лет). 100NAD с человека, 30 минут, ходить только с гидом. Впечатляюще не очень.


Вторая - чёрная дыра.


Большая чёрная дыра в земле. Даже не знаю, что про неё ещё сказать).

Знаменитый Twyfelfontein (мировое наследие UNESCO, один самых больших районов с наскальными рисунками, их уже найдено более 2500). Единственная наша проблема с этим чудом света - мы в него опоздали. В Намибии все серьёзно привязано к солнцу. Самое позднее, когда можно было приехать - 17 часов.

Не будьте как мы - планируйте время лучше (и, по возможности, не прокалывайте колеса).

Но самое захватывающее началось за окном автомобиля. Виды, за которыми мы как раз и ехали.



Всю мощь и красоту происходящего невозможно передать на фото (да и фотограф я не очень). Это нужно видеть.


На эту ночь (как и на все последующие) у нас ничего забронировано не было. Мы воспользовались советом lonely planet (выпуск по Ботсване и Намибии не очень - бывают у них и более удачные) и отправились в Brandberg White Lady Lodge & Campsite (порядка 450NAD).

Сам кемпинг был отличным. Мы открыли бутылочку пинотажа, расселись у костра и собирались провести гедонистический вечер.


Когда мы приехали, очаг был подозрительно новый. Мирное течение вечера прервал взрыв - весь костёр и большая часть бетонных частей очага разлетелась на нас, на еду, стол и все окружающее.

Сказать, что мы удивились - это ничего не сказать. За секунду - практически все арендованное оборудование (столы, стулья, продукты) и наша одежда частично - покрылись горяченными осколками. Если гвоздь был не очень, опоздание в основной пункт назначения (на 16 минут) - на грани, то взрыв - совсем уж перебор.

Утро встретило нас шикарными видами на горы Брандберг (высочайшая точка Намибии, 2573м).



Небольшой трекинг к изображению White Lady занимает два часа (100 NAD pp). И лучше его делать рано с утра - пока не наступила жара. За 60NAD с человека гид (обязательный) предложил сделать крюк на обратном пути и посмотреть обитающего там пустынного слона.

Это фото про слона, а не про Митю

Наскальный рисунок Brandberg White lady был найден в 1918 году. Это один из самых детальных и масштабных рисунков, найденных в тех краях.

На самом деле, центральная фигура совсем не леди (и не охотник, как предположили в самом начале), а танцующий шаман. Окружённый животными м людьми. О возрасте (от 2500BC до 500AC) спорят до сих пор.




"Белой леди" изображение стали называть благодаря не очень хорошему историку - в 1929 он приехал в Намибию, предположил и смог убедить весь мир, что на рисунке изображена белая женщина. Только во второй половине двадцатого века, главному герою вернули правильный пол. Но название осталось.

[Privalovich]

День 6 и 7. Skeleton coast & Swakopmund
После изучения Брандберских гор мы отправились к побережью Атлантического океана aka Берег скелетов.


По пути заправиться можно только в Uis. Следующая заправка только через 300 километров гравийных дорог (первое правило авто-путешествий в Намибии - видишь заправку - заправься! Ну и резерв в канистре - это хорошая идея).

Лучший способ посмотреть на многочисленные корабельные останки - это fly-in safaris. На машине в большинство мест не проехать (и запрещено). За организацией летательных сафари нужно ехать в Свакопмунд.
Свакопмунд вот тут, в самом конце пустыни:


Мы сразу отправились в сторону Cape Cross Reserve. Самый южный участок skeleton coast и место скопления ста тысяч морских котиков.


Сейчас эта область (открытая в 1485 году португальцем Диего Као (Diego Cāo) известна прежде всего вонючими котиками (каждый единичный котик вроде и не так плох, но когда их тысячи - запах стоит незабываемый), рыбалкой, а также соляным производством.


Все морские котики этого побережья за год съедают 1млн тонн рыбы и прочей морской живности. Это на 300000 тонн больше, чем вылавливается рыбной промышленностью Намибии и Южной Африки вместе взятыми!


Стоимость - 100NAD pp. Хотя заповедник работает до 17, впустят вас только до 16:30 (мы приехали к 16:25).

До котиков, мы успели заехать в Cape Cross Lodge пообедать. Отличный ресторан, вид на океан, огромные устрицы по 15NAD (1.1USD) и рыбные яства - в общем, рай. [Последующие 1,5 дня в Свакопе показали, что отличные рестораны - это местная фишка. 100 из 100 - везде было не просто хорошо, а отлично]

И хотя солнца было все ещё много, ветер и температура неоднозначно намекали на необходимость курток.


Вечером у нас были сняты апартаменты Flamingoes 13 в районе Vineto (3 км от исторического центра), 400NAD за ночь. По факту отдельный домик и место для парковки в охраняемом дворе (путеводитель советует не оставлять машину на ночь на улице).

Как мы потом заметили, где бы ты не запарковал машину к тебе пойдёт - car watchman ("я присмотрю за вашей машиной, чтобы когда вы вернулись, вы нашли ее на том же месте" - обнадеживающе сказал он). Фиксированной таксы нет, мы обычно оставляли 5-6NAD за труды.

Город пуст, сразу за его воротами начинаются пески, есть все необходимое - laundry, обменники (первый раз с Виндхука), большие магазины и заправки.


Город очень мил и в архитектурном плане (в отличии от соседнего Walvis Bay - который принадлежал англичанам и южно-африканцам аж до 1994 года). Напоминает одновременно и немецкие аккуратные городки и чуть прохладную Калифорнию. Мы решили остаться и там же и на вторую ночь (увеличив следующий переезд в два раза, но вполне заслуженно).

В городе есть все, что нужно - если только вы не приехали в субботу и воскресение. Обменники и банки, почты, магазины и большинство ресторанов были закрыты.


Если вам всё-таки повезло оказаться в Свакопе в выходные - единственный работающий обменник (до 13) находится рядом с информационно-туристическим центром, там где маяк/почта. Второй беспроигрышный вариант (но не выгодный курс) отель Hansa Hotel или Swakopmund Hotel.

Субботу мы провели гуляя по городу, в 14 нас забрали на джипе на экскурсию по дюнам. Ездить по пескам самостоятельно не стоит - шанс застрять даже на полном приводе равен практически 90%, ну и sand driving запрещён страховкой.


Если вас интересует поездка на катере/катамаране в океан - бронируйте с вечера. Они отправляются в 9 утра.

Half-day trip к дюнам, Sandwich harbor tour, стоит 1600NAD с человека. Трёхчасовая вылазка в море 650NAD pp. Точка отправления из Валвиш бэй. Мы выбрали компанию, обзвонив с утра несколько компаний по телефонам, указанным на на рекламных листовках. И остались очень довольны.


Как обычно, виды лучше любых фотографий - трёхсот метровые дюны спускаются прямо в воды Атлантики.

Интересный факт, этих дюн ещё в 80-х годах тут не было. Понемногу пустыня (Namib Naukluft national park) находит на океан. В свою очередь, в других местах - океан отвоевывает себе пространство.

Ещё в 19 веке Sandwich harbor был судоходной и рыболовной бухтой. Сейчас обмелевший залив - место обитания 6 видов фламинго. Порт (Главный порт страны) переместился в Walvis Bay (Уолвиш Бэй)


Кулинарная жизнь в Свакопмунде чудесна. Самое сложно, найти что-то открытое) но однозначно можно порекомендовать:

The tug - sea food, fancy dinner (перед тем, как приехать - лучше позвонить).
Bojos- завтрак/обед. Интересный кофе (например, chillecino - капучино с перевес).
Ocean basket - see food. Любое время). OC оказался сетевым южноафриканским заведением, и мы еще два раза елм там в Винхуке. Вкусно везде. Самый атмосферны в Свакопмунде.


Полтора дня в Свакопмунде, экватор нашего авто-трипа - отличная точка, что бы перевести дух перед новыми приключениями и наесться морепродуктами.

[Privalovich]

День 8 и 9 Соссусвлей и Намиб


Так как мы задержались чуть дольше на побережье, чем планировали, в следующий день нам предстоял большой переезд в Сесрием. Дорога частично идёт по горам, масштабным геологическим образованиям и виды на Kuiseb каньон открываются красивейшие.


Открыточные виды, как раз делают, Намибию чрезвычайно крутой страной для автопуткшествий. Даже круче, чем США (что сложно - но об этом напишу попозже). Куда бы ты не ехал, за окном всегда что-то потрясающе красивое.


Sesriem - отправная точна в Sossuvlei.

Соссувлей - ещё одно чудо природы и самая популярная туристическая аттракциях Намибии. Вероятнее всего, вы не раз видели фото этих умопомрачительных видов. Это самый фотографируемый и видеорегистрируемый вид страны.


Соссувлей - песочное море, часть самой древней пустыни, с колоссальными дюнами (самая высокая - Big Daddy Dune - составляет 325 метров). Считается, что эти пески принесены из пустыни Калахари.
Big Daddy Dune


Перед Сесриемом - ворота, въезд в национальный парк и охраняемую зону (вход, как обычно 80NAD pp + 10NAD per car, 330 на четверых). Большая часть Намибии - это как раз охраняемая зона и национальное достояние.

До въезда - кэмпы и лоджи. После ворот один кэмп и один лодж. И это только две возможности оказаться на дюнах практически в одиночестве. Дальше есть ещё одни ворота, которые открываются для везунчиков (кому хватило мест) с 5:30 до 20:00. В то время как первые ворота, открываются с 6:30 до 19:00.

Когда мы покупали билеты в июле, и я писала в этот кемп (Sesriem Camp Site, 200NAD pp) мест уже не было, а лодж (Sossus Dune Lodge) стоил от 5940NAD за дабл. Это второе место (вместе с Этошей) где стоит бронировать место заранее. Несмотря на то что второй кемп сразу за воротами (Sossus Oasis Campsite) стоит дешевле и лучше оборудован лишние лучшие два часа, которые вы получаете благодаря рано открытым воротам, это очень важно.

У нас забронировано ничего не было. С утра мы позвонили и нам ещё раз подтвердили отсутствие мест. Тем не менее, приехав мы всё-таки получили заветное место. Как обычно, с проточной водой и местом для барбекю (braai), но без электричества. Так что, если вы не смогли забронировать кемп заранее - всегда стоит попробовать договориться на месте. Бассейн в этом кемпе оказался так себе, но мы все равно на следующий день провели у него часок.

После вторых ворот, до самого Сосуффлей идёт 60км хорошей асфальтированной дороги. В первый вечер, выехали около 17 - мы доехали до парковки для 2WD (да, основные аттракции доступны и на обычных машинах - Намибия серьёзно занимается развитием туристической инфраструктуры). От туда 4 км по песку до парковки для полноприводных коней. Но не тут то было! первый раз увязли мы примерно через один километр, потом и ещё раз, и ещё.


Сколько я не читала отчётов по Намибии - про позорное фиаско, когда полный привод не тянет - я ни разу не читала. Вместе с нами (плюс-минус 100 метров) точно также ещё две машины двигались метр, через два.

Секрет прост - или не очень - спускать шины до 1.3 (мы пытались проехать с 1.6) и правильно пользоваться газом/тормозом. В итоге, было принято решение развернуться и отправиться на Dune 45 - дюну, расположенную близко к шоссе. Застрять в песках и опоздать к воротам (и платить ещё один штраф) не хотелось совершенно. Как мы выяснили на следующий день - вполне правильное решение. Подъем на Big Daddy - времязатратное мероприятие и у нас времени не было.

На Дюну 45 мы забрались как раз перед закатом, насладились видами, прокатились на попе по склонам (а кто-то и кубарем).


И под быстротемнеющее небо отправились к воротам (там ещё 45км). Мы были у ворот минут за 5 до дедлайна.



В этот вечер у нас случился самый шикарный ужин за всю поездку (мы пополнили свои запасы в Свакопе).

На следующее утро, мы запланировал самый ранний наш подъем в 5 утра. Но, конечно, выехали мы в 5:45. Рассвет встретили на view point. И отправились второй раз покорять пески.


Правильно спущенные колеса - залог успеха.

На второй парковке мы были около 7 утра и от туда же начали путь в сторону Deadvlei и Big Daddy Dune.

Вместо того, чтобы идти правее (к deadvlei), мы почему то взяли левее. Обошли дюны слева, по иссохшему озеру (или руслу реки), к основанию дюны-папочки мы подошли вторыми. Вся огромная песочная громада была практически только для нас.


Именно отсутсвие толп и очень умеренная температура причина, по которой спать нужно обязательно после ворот.

Мы начали свой подъем ещё по свежему утру. И хотя высота всего 325 метров, только к 10 утра, когда мы вернулись на парковку, мы прошли 7 километров по песку (солнце к тому моменту жгло нещадно).

Подниматься на самый верх - того стоит. Берите больше воды.

С самой вершины, по крутому склону, вниз бегом к долине Deadvlei - иссушенные деревья в иссохшем озере.


Виды насколько потрясающее, настолько сюрреалистичные.




Перекусив на первой парковке (пока мы надували все четыре колеса), заехав в бассейн и быстро посетив Sesriem canyon (вообще ни о чем). Мы отправились в путь - на юг, в сторону Южно-Африканской Республики.

[Privalovich]

Дни 10 и 11. Самый и юг и Каньон Реки Фиш

От Сесриема до следующего пункта в нашей программе - каньона реки Фиш (второй по величине каньон мира, угадайте какой первый?) около 750км. По пути мы решили переночевать у Aus (город, с населением 300 человек), часто используется как перевалочный пункт на пути в Людериц (мы его исключили, в виду временных ограничений).

Спали в одном из самых лучших кэмпов за всю поездку Klein Aus Vista (130NAD pp).

KAV - огромное ранчо, с двум лоджами и кэмпом на территории (Desert Horse Inn). Как обычно - сначала едешь в ресепшен, платишь и регестрируешься, а дальше в сам в кэмп. Несмотря на то, что туристов тут совсем мало, нам досталось последнее свободное место.


В кэмпе
С утра мы отправились по C13, на юг, практически до границы с ЮАР. Навигатор предлагает более быстрый путь - через основную дорогу B4 и C12 (сначала на восток, потом на юг). Но это не наш вариант (мы поехали сначала на юг, потом на восток и затем немного на север), тем более дорога D276, которая идёт вдоль реки Orange (через которую видно ЮАР), это (по моему рейтингу) лучшая дорога во всей Намибии.


Чтобы на неё попасть - доехать до Rosh Pinah и повернуть налево, через пропускной пункт. Если есть лишний час-два ехать нужно по этой дороге обязательно. Хотя уже и не ясно куда красивее.

По пути из Сесриема в Аус по D826 (вам даже не придётся делать круг) есть интересное место - Duwisib Castle.


Немецкий необарочный замок начала 20 века. Замок небольшой (работает до 5 вечера, 70NAD pp), с сохранившимся внутренним убранством, wifi и возможностью выпить чашку чая. Отличное место для непродолжительной остановки. Там же есть и кэмп - если вы можете позволить себе лишний день в приятном месте.


Ночевать и праздновать др ОК мы отправились в Ai Ais Lodge and Spa. Кэмп по 190NAD pp. Бассейн с термальными горячими водами включён в стоимость.


По этому поводу мы ещё в Свакопе запаслись несколькими бутылочками пинотажа (для сравнительного анализа), южноафриканским шампанским (очень даже) и свечами для торта.

Аи Аис - намибийские карловые вары - водяной курорт располагающийся в каньоне реки Фиш.


С утра мы отправились собственно в сам каньон, ещё около 70 км - подняться на верх и подъехать к view point с другой стороны.

Fish River Canyon (80NAD pp + 10NAD per car) каньонная матрешка. Один каньон, внутри другого. Виды со смотровой площадки открываются захватывающее (о основного view point, есть небольшие отъезды направо и налево к дополнительным).

Фиш Ривера каньон одно из чудес природы - захватывающие виды, уникальные ландшафты и бескрайние горизонты. С апреля по сентябрь в каньоне можно сделать пятидневный хайк, на 85 километров. Сейчас (в конце октября) даже однодневные спуски запрещены - слишком жарко.

В год каньон посещает около 50 000 человек (из них 30000 европейцев), в отличии от "знаменитого" старшего брата - Большого Каньона в США у которого посещаемость 5 000 000 за год! Виды более-менее одинаковые, зато постоять на краю каньона в одиночестве вы сможете только над рекой Фиш.

От каньона мы отправились в сторону Виндхука - 28 нам предстояло сдать нашего Гвоздодера (и это было немного грустно).

[Privalovich]

Дни 11 - 13. Через Центральное плато в Виндхук. Бруккарос


После каньона мы свернули на север, чтобы через пару дней закончить наш авто-трип.

Удивительно, но факт, после того как мы свернули из наиболее отдаленного района в сторону столицы (и максимум цивилизации) мы оказались в самой глуши за всю поездку.

На пути в 650км нет знаменитых достопримечательностей и туристы стараются проскочить побыстрее район центрального плато по асфальтирований B1.

Тем не менее, в Наме всегда можно что-то найти:

Naute dam - искусственное озеро, с пустынным бесплатным кемпом (даже есть туалет и душ). Мы остановились полюбоваться на непривычную зелень и глади озера. Отворот с C12.


Seeheim - город (поселение?) с 20 жителями. Там есть лодж (где лодж - там и ресторан). Единственное место где можно было поесть на 200км. В ресторане вас встретит ручной попугай, орикс и корова.


Кофе откровенно дрянной, а стейк из орикса очень даже не плох. Согласно lonely planet не далеко от туда есть развалины немецкого форта. Мы до него не доехали, хозяин Seeheim hotel (говорит по русски) сказал, что смотреть там нечего. Тем более, что архитектура отеля тоже интересная.


Seeheim hotel и гвоздодер
Keetmanshop - город где мы закупили немного еды на последнии дни и починили третье колесо. Основная достопримечательность - Quiver tree forest (уникальные растения, типа алое) и там же Giant playground (странный парк огромных камней). Вход 60NAD pp. И очень милый с виду лодж с кэмпом.





Конечная точка этого дня Brukkaros mountain.


Для меня хайкинг на гору - одно из самых больших впечатлений поездки.



Бруккарос бывший вулкан, высотой около 1600 метров, с кратером шириной в 2км.

Как я уже писала, lonely planet нас в этой поездке уже подводил. И на это раз, обещал простой кэмп на склонах вулкана.

Мы приехали немного позднее заката (ворота к горе выглядели демонически). И по темноте стали пробираться на верх. Указателей, естественно, нет. Так же как и кэмпа - он явно уже заброшен (согласно tripadvisor примерно год). В кэмпе (то что предполагается как кэмп) нет воды и электричества, а также людей и любых признаков жизни. Зато есть каменные остатки места для барбекю.

Проехав нижний кэмп (мы тогда ещё понадеялись на то, что у нас полный привод и не может же кэмп так выглядеть, наверняка, верхний будет более оборудованный), мы отправились выше. То что мы не прокололи колеса на дороге - чистая случайность. Путеводитель обещал дорогу для 4WD. Но это очередная неправда.


Повернув вниз через 700 метров мытарств (точнее - сдавая задом, так как дорога идёт между двумя обрывами) и вернулись в "нижний кэмп". Ближайшее место для сна было бы ещё в двух часах пути.

Более дикого (в смысле wild) опыта у нас ещё не было. В чистом поле (на склоне вулкана) и наедине с природой. Вся гора - только для нас.

Зачем же иначе ехать в self-drive?

С утра, мы отправились покорять вулкан. Дорога наверх и обратно составляет около 12,5км. И это был достаточно серьёзный трекинг по горным тропам.


Если присмотреться, видной верхний кемп и нашу машину вдали
Путеводитель говорил, что главная аттракция на вершине - заброшенная немецкая обсерватория (ни о чем), а на самом деле - виды с верхней кромки вулкана - на бескрайность (если уж дошли до обсерватории по тропинке, то уже от неё на верх 20 метров по камням). Весь путь занял у нас чуть больше 4х часов. И опять же - в обозримом радиусе ни одного человека замечено не было, только дикие козы и даманы.


Кратер

После двух мы выехали в сторону Rehoboth, в Lake Oanob Resort. Дорога стала ещё лучше (120км/час - легко) и мы даже успели доехать до заката).

Оборудованный кемпинг от 80 до 150NAD (последний с видом на озеро, опять же искусственное, их нужно бронировать заранее). Курорт в 90км от столицы и место day trip для местных. Мы с утра даже потюленили у бассейна с шикарным видом. Можно ещё и game drive сделать или покататься по озеру на всяком-разном.


Уже оттуда, в субботний Виндхук. Где много чего закрыто (например, обменники).

Отличная контора по прокату авто Gecko даже не сняла с нас штрафы за испорченные столы (я думаю от одного вида столов они сильно удивились и обо всем позабыли).

Общий километраж нашей поездки - 4057км. А по насыщенности и того больше.

[Privalovich]

День 14- 16. Водопад Виктория


Сначала я хотела написать о том, как нам в Зимбабве не понравилось. Потом вроде показалось, что все не так уж и плохо. Но это только показалось.

Если кратко: насколько в Намибии хорошо, настолько в Зимбабве плохо.

Когда мы решили, что мы хотим посмотреть Великий водопад (Great waterfall, как они его называют), у нас было два варианта - либо проехать все по земле (через полосу Каприви или Ботсвану) либо лететь. На машине было бы лучше, но это ещё 5-6 дней.

Водопад Виктория находится прямо между Замбией и Зимбабве (река Замбези, как раз разделяет эти две страны). Со стороны ZAM находится Ливингстон, город с неким колониальным флером, в 11 км от водопада. Со стороны ZIM - город Виктория Фолс (Vic Falls, как сокращают местные). VF специально построили для туристов, которые приезжают посмотреть на это чудо природы.


И там, и там есть аэропорт. И туда, и туда лететь дорого (когда мы смотрели, билеты были по 640USD на человека, из Виндхука с пересадкой в Йоханнесбурге). Зато в самом конце полосы Каприви, в замбезийском регионе Намибии, есть аэропорт в Катима Мулило (Мпача). За прямой рейс туда-обратно мы заплатило по 210USD. Полет Air Namibia занимает около 1,5 часов.


Катима примерно в 150км от водопада. Полоса Каприви заканчивается в месте куда сходятся 4 страны - Намибия, Ботсване, Зимбабве и Замбия.

Сразу встаёт вопрос - с какой стороны смотреть водопад (ЗАМ/ЗИМ) и как добираться (через Замбию или Ботсвану+Зимбабве).

Мы прилетало около 12 часов дня и у нас было всего 6 часов, до того как закроются границы.


Замбия. Плюсы - сильно ближе к границе (километров 10) от Катимы. Всего одна граница. Минусы - очень плохая дорога, по которой (говорят) можно ехать часа четыре (и это 60 км). Сингл виза -50USD, дабл 80USD. И что нас остановило - на границе Нам/Зам нельзя получить KAZI визу (Двойную визу для Зам/Зим)
Зимбабве. Минусы- Нужно успеть пройти две границы и проехать около 210 км до закрытия границ в 18:00. Сингл виза 30USD, дабл 45USD. Путь будет пролегать через Ботсвану, жителям РФ виза не нужна. Ставится штамп о въезде/выезде. На пограничном пункте Ботсвана/Зим теоретически можно получить KAZI визу (50USD).
Обычная пробка в Ботсване



Одноразовые, двойные или совместные визы - в чем вопрос? Водопад находится в двух странах и для тех, кто сюда летит - встаёт вопрос, с какой стороны на него смотреть. Для полноты впечатлений, путеводитель советует смотреть с двух стран, если вы так далеко забрались.

Но если вы перешли через мост из одной страны в другую, без двойной визы вам будет не вернуться. Поэтому КАЗИ виза - самый лучший вариант.

Но это же Африка - на границе ЗИМ нас "обрадовали" что наклеек для КАЗИ визы у них нет. В интернете пишут, что так бывает не редко. Вроде можно получить КАЗИ визу по прилёту в Лусаку или Хараре (столицы ЗАМ и ЗИМ, соответсвенно).

Мы взяли одноразовую визу в ЗИМ, планируя перейти в ЗАМ и через неё вернуться обратно в Катиму. Вместо КАЗИ визы можно взять двойную Зимбабвийскую (45USD) и day entry в Замбию (20USD).

В Замбию мы, в итоге, не пошли - потому что посмотрев на водопад, стало ясно, что в сухой сезон ничего с той стороны не видно. А во время "высокой" воды - все что видно, это водяная взвесь.

Замбийская сторон


Водопад хорош в любое время года. Сейчас (октябрь) сухой сезон и вода все ещё идёт на убыль. Тем не менее, Замбези это круглогодичная полноводная река.

Пик приходится с апреля по май. В этот период, говорят, с обзорных площадок ничего видно - все в водяных брызгах. На этот случай - полет на вертолёте, лучший вариант хоть что-то увидеть.


В любом случае, водопад огромный (самый большой в мире, если учитывать высоту, протяженность и объём воды). Если оценивать эти три параметра, самыми большими водопадами считаются, Ниагара, Игуасу и Виктория. Ниагара самая маленькая, а Игусу, по факту, это 270 маленьких водопадиков. Так что, если вы ищете место где больше всего воды падает в одном месте - то вам к Виктории.


В Зимбабве все плохо и дорого. Плохие дороги, отели, мусор на улицах и проч и проч. И это все за неумеренные деньги (все цены в USD).

Дорого начинается уже в Катиме.

Теоретически существует автобус из Виндхука в Ливингстон, который проходим через Катиму. Но он ходит через день, с утра (нужно подобрать рейс правильно, у нас не вышло - пришлось бы раньше закончить автотрип).

Мы, совсем расслабившись, не бронировали ничего. Мы даже не были уверены, в какой стране окажемся в первую ночь. Решили - прилетим в аэропорт и разберёмся на месте.

Первое - в аэропорте Мпача (одно название) нет таксистов. Пришлось договариваться с туроператором, у которого был трансфер. Такси нет, общественного транспорта нет, трансфер или автостоп - вот единственные варианты. В итоге за 285USD нас довезли до границы Ботсваны/ЗИМ (~140км). Второе, не поставили КАЗИ визу (а мы на неё рассчитывали).

Дальше пешком через границу и поиск таксистов до ВикФолс (30USD, 70км, торг начали с 80USD).

В город мы приехали перед закатом, поужинали (game meat. Куду был самым вкусным) по совершенно непривычным ценам (порция жирафа 38USD) с очень посредственным качеством. Посредственная и дорогая еда - третий пункт моего недовольства.

Четвёртое - проживание. Первое правило для поиска отеля - все что дешевле 100USD будет очень уж плохо. Если в Виндхуке мы снимали отличные апартаменты за 90USD, то здесь в первую ночь оказались в ужасном лодже за 132USD. И это нам ещё порекомендовали место, как самое приличное в городе по соотношению цена/качество.

Пятое и последующее - уличные приставалы, мусор, отсутсвие тротуаров, указателей, обнаглевшие таксисты. Все как в Танзании, но хуже.


Кроме наблюдения за водопадом, вам предлагается огромное количество активностей - от прыжков с моста и полетов на вертолете, до сафари и погружениям в реку в клетки, вокруг которой будут плавать крокодилы. Я хотела на вертолёт, но в первые день меня разочаровали - погода не лётная. В итоге, поддавшись конформисткому чувству, я согласилась на рафтинг.


Рафтинг начинается вот тут
Река Замбези по праву считается лучшей мировой дестинацией для рафтинга. С порогами 5 уровня сложности (по 6 уровню уже никто не рафтит) [я не знала, что бывают ещё какие-то уровни].

С утра вас забирают, инструктируют, потом четыре часа рафтинга, около 30 (!) порогов и 28 километров, потом вам предстоит подъем из ущелья (всего то 220 метров, но 700 наверх) и отменный барбекю ланч. Стоимость удовольствие 120USD с человека. И надо признать - это полностью того стоит.

Где-то на 11 пороге (их всего 19, но у некоторых бывают и буквенные наименования), я наконец-то поняла что от этой головомойки можно тоже ловить кайф. Вариантов остаться сухим, естественно, нет. Вероятность не упасть в воду - сводится практически к нулю. Хотя мы в итоге так не разу и не перевернулись. В Замбези, кстати, водятся крокодилы и мы видели нескольких на берегу. Было круто, особенно, когда вам предлагаю выпрыгнуть и проплыть самостоятельно по небольшим порогам. Искупаться в реке, наверное, самый большой фан.

Если вы забралось так далеко - рафтинг очень стоящее дело.

На вертолете я в итоге так и не полетала (от 150USD). Значит, сделаю в следующий раз, в мокрый сезон.

После рафтинга мы, наконец, отправились восхищаться водопадами.


Вход к национальный парк (там где смотровые площадки) стоит 30USD. Нам, как танзанийцам, по 14USD. Работает с 6 до 18.

За воротами, 16 обзорных точек (лучше начинать с начала, с первой точки, тропинка от входа налево).

Вопрос, который меня мучает до сих пор - понятно, что Виктория - это основная достопримечательность страны. Большинство туристов (особенно иностранных) приезжают в Зимбабве только сюда. Почему же, хотя бы там, не сделать приличные туалеты и нормальный парк? Если уж в заглавной достопримечательности все так убого, то как же плохо во всех остальных местах?

От обзорной точки к точке, водопад открывается все больше и больше. Ни с одного места увидеть его целиком не получится. Как никак, протяжённость за 1800 метров. Высота (в верхней точке) 107 метров. Восточная часть (замбийская) сейчас практически сухая. Именно по этому, мы решили туда не идти.

Но со стороны Замбии есть знаменитый Devil's pool - природный бассейн над самым обрывом. Виды там будут не очень, зато нервы пощекотать можно изрядно. Если вы хотите туда попасть - бронируйте развлечение заранее (100USD pp, 5 times per day).
На той стороне, как раз, devil's pool


Второй день был очень даже - Рафтинг, водопад, отель (N1 Hotel, что-то похожее по уровню на Ибис, за более менее умеренную цену). Но что окончательно сделало день - наверное, единственное приличное место в ВикФолс - The river Brewerie - пивоварня, открывшаяся неделю назад. Три вида вида пива (5USD), три вида закусок (доски по 12USD), отличный дизайн и атмосфера, собственник за стойкой, который общается во всеми гостями. Так и должен выглядеть правильный общепит. Место обреченное на успех. Найти пивоварню не сложно - если идти от водопадов, первая улица, поворот направо. Ровно напротив N1 hotel.


Хорошая комната и пиво, и полный день впечатлений, практически примирили нас с окружающей действительностью.

На следующий день, мы снова отправились смотреть на водопад, договорившись предварительно о трансфере до Катимы за 200USD.

Договорились слишком легко, чтобы это оказалось правдой. На первой границе нас пересадили из одной машины в другую (чтобы компания не платили пошлину за автотранспорт), а потом выяснилось что довезти нас собираются только до границы с Намибией. При этом это уже была другая, ботсванская, компания, а договаривались мы и платили деньги в Зимбабве. Естественно на чеке (тут мы сами лохи, рано расслабились), написан "трансфер" без конечной точки, и фиг докажешь. После долгих переговоров с ботсванской компанией (не ясно они знали ли все или, что более вероятно, их точно также развели зимбабвские "партнёры"), сошлись на том, что мы доплатим пошлину за машину 26USD и нас всё-таки доведут до места назначения в Намибии. Не критично, но осадочек остался.

При этом, чтобы успеть обратно в Ботсвану наш водитель гнал 150км (что много говорит о качестве намибийских дорог).

Ночевали мы в отличном лодже Caprivi Mutoya Lodge (900NAD за ночь). Почти дикое место, обезьяны играющиеся у бассейна, каноэ по реке с крокодилами, традиционный пинотаж и милейшие собственники.
Caprivi Mutoya


Трансфер в аэропорт нам сделала та же компания, которая везла нас от аэропорта три дня до этого (900NAD).

Сегодня после дня мелких покупок в Виндхуке, пакуем вещи. Как обычно ничего не вмещается.

[e_burger]

И какой Пинотаж Вам больше понравился? Мы тоже устраивали сравнительную дегустацию. У нас выиграл Zonnebloem.

[Privalovich]

А вот такой не помню) Мне нравится Spier Pinotage и Cappupino Ccinotage (капучино+пинотаж) с интересным "кофейным вкусом"

[thodin]

Странная у вас логистика получилась, очень странная...
Вместе с дорогой поездка заняла у нас 24 дня (с 12 октября по 4 ноября) – перелет из Килиманджаро в Дар Эс Салаам, три дня там, перелет Дар – Аддис Аббеба – Йоханесбург – Виндхук и обратный перелет с тремя остановками. Авиакомпании Presision Air и Ethiopian Airlines
////////////////////Про эту часть я промолчу, вам виднее
Наши друзья, добирались чуть меньше (14 октбяря по 4 ноября) из Петербурге в Москву на поезде, далее Москва – Доха - Йоханесбург – Виндхук, а/к Qatar.
////////////////////Катарцы с конца прошлого года летают в Виндхук напрямую, как и Эмираты. Катарцами мы летали на прошлый НГ

Основной аэропорт столицы Hosea Kutako International Airport (WDH). В него летают большие международные рейсы. Напрямую в Европу есть только один рейс во Франкфурт.
////////////////////Это не так! Один рейс есть только намибийцами, это правда. Есть еще немецкий Кондор, в Амстердам летает КЛМ, скорее всего есть кто-то еще


На Викторию Фолс мы полетели из Виндхука. Так как на поездку на машине, нужно было бы закладывать еще 5-7 дней.
////////////////////Вы как-то странно опять летели и экономия оказалась сомнительной. В Вик Фоллз есть прямой рейс намибийцами, с посадкой в Мауне (Ботсвана), и стоил он вполне вменяемых денег, долааров 150-170
Ну и от границы до Виндхука день пути, максимум полтора, если не заезжать в Этошу. Единственный, но гигантский минус поездки на машине, это граница с Зимбабве. Долго, нудно, дорого, и крайне неприятно, с кучей каких-то жуликов и помогаек. Плюс еще нужно иметь аптечку, о чем в Намибии и Ботсване не знают, а также катафоты спереди и сзади.
ПС Летали в Намибию дважды, первый раз Юг и Запад с Вик Фоллз, второй раз в Виндхук только прилетали и сразу в Ботсвану, оттуда в Зимбабве к Масвинго, потом к мозамбикской границе, далее в Вик Фоллз, оттуда в Чобе и по полосе Каприви в Этошу...

[Privalovich]

При покупки билетов туда - у нас, действительно, был дополнительный критерий (первый - разумная стоимость) - нам было важно прилетать вместе. Из Дара (мы сначала были там по работе) - есть рейсы прямее, да из России тоже. Н
Вы правы, я уже потом нашла больше рейсов с одной пересадкой - через Доху и Амстердам, кроме Франкфурта. Зря я поверила рекламе намибийцев.

C билетами на Викторию Фоллс - та же история. Не было дешевых билетов ни в ВикФоллс, ни в Ливингстон. Может потому, что бы бронировали всего за пару месяцев вперед. На машине, там около 1400 км - конечно можно и быстрее все проехать, чем за 5-7 дней. Но нас остановило то, что если так гнать, то по пути ничего толком посмотреть не получится. Мы старались переезды длинее 500 км в день не делать (обычно 300 - 400). С перелетом мы провели два полных дня у водопада, и потратили на это 3 дня.

[thodin]

Насчет билетов в Вик Фоллз, покупали их самое раннее за месяц до полета, а то и за две недели, цены были вменяемые более чем. Но может у вас и не было билетов вовсе. Там четыре рейса в неделю, смотреть можно здесь http://www.airnamibia.com/plan-book/rou ... 1511528472 ...
А так молодцы, конечно. Теперь вам прямая дорога в Ботсвану, там тоже интересно по-своему. Да и в Зимбабве не только водопад.
А мы в Мозамбик на НГ
Удачи!

[Privalovich]

А я ничего не прилично тогда не нашла)

Мы пока (до марта, точно) в Танзании. начинается сезон - нужно работать)