От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Отзывы и рассказы туристов о странах Южной Африки. Отзывы о ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Анголе

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #1

Сообщение AlexBeast » 27 мар 2018, 18:08

Краткое содержание предыдущих серий. Я прилетел в Найроби с обратным билетом из Виндхука. План по странам: Кения, Танзания с Занзибаром, Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия. На все про все чуть меньше двух месяцев. Сафари и подобный организованный туризм по возможности стараюсь игнорировать. Ожиданий от региона, если не брать природу, у меня не так много, а значит тем приятнее и ярче неожиданные открытия.

Как я получал визу Малави в Найроби, катался на матату по кенийской Rift Valley, трекал по прекрасной горе Кения, ездил на новом поезде на побережье Момбасы, пробовал пожить в разных районах Дар-Эс-Салама, провёл три прекрасных дня на Занзибаре и наконец добрался до Малави можно прочитать в первой части: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно.

18/03/2018
Попрощавшись с Танзанией, прохожу моментально границу и там же сливаю остатки танзанийских шиллингов по удивительно хорошему курсу, на 10% лучше FX. Через километр, когда я уже почти сел в такси на стороне Малави, догоняет запыхавшийся меняла и просит вернуть часть денег так как он ошибся в расчётах. Я не зверь, отдаю половину того, что он хотел, получается справедливо.

В Малави прыгаю в shared taxi до Karonga (1000 MWK). Доезжаем за час. Все это время бесконечно кручу головой и даже не верю что Малави отличается так сильно от Танзании и тем более - от Кении.
Вдоль дороги часто проходят женщины в яркой одежде, с преобладанием небесно-синего цвета, улыбаются и приветственно жестикулируют. Водителю, мне, друг другу. Много улыбок и смеха. Все это на фоне отличного, почти швейцарского пейзажа и народной африканской музыки из колонок машины.
Приехав в Каронгу, игнорирую рекомендованные LP места ночлега и дохожу до берега озера, где поселяюсь в один из лоджей - Mufwa Lodge. Номера старые и достаточно спартанские (заплатил 4000 MWK). Отличный вид и приватный доступ к одной из главных достопримечательностей Малави.

До заката прогуливаюсь по берегу озера и не торопясь дохожу до центра городка. Даже слегка устаю от внимания. Каждый второй человек приветствует, кто-то что-то спрашивает, дети зовут играть в футбол. Издали фотографирую лодочников. Проходящий мужчина предлагает подойти поближе. Я говорю, что мне неудобно лезть в лицо к людям, да и фотограф я тот ещё. Но он отвечает, что я не понимаю, что эти люди будут рады позировать мне и потом попросят только об одном - что бы я показывал фотографии дома и рассказывал, рассказывал про Малави и ее счастливых жителей. Не знаю, мне трудно поверить в счастье через упрощение. Видится некоторая подмена, особенно если знать цифры ожидаемой продолжительности жизни, младенческую смертность, распространенность заболеваний и так далее. Но то, как тепло здесь общаются между собой и как открыто принимают меня, способно пробить даже мой скепсис и цинизм.

Компания модных подростков просят о селфи и спрашивают мой FB, на что я говорю, что у меня нет интернета. Не проблема! Отводят в одну палатку, где мы покупаем симку, потом в другую, где пополняем баланс. Долго шаманим с командами для подключения нужного пакета и в итоге у меня появляется за сущие копейки (меньше 2000 MWK) интернет на неделю. Парни рассказывают что на досуге читают рэп просят потусить вместе завтра вечером, так как утром у них экзамен в школе. Малодушно соглашаюсь, хотя понимаю, что завтра точно уеду. Неприятно от этого. Но сдерживаю второе обещание и не удаляю совместную фотографию. Точно могу сказать, что видел счастливых людей.

Вечером сижу один на веранде на берегу озера и смотрю на бесконечные звёзды, дымя марихуаной в сторону рушащих ночную тишину птиц. Так я отпраздновал свой день рождения.









19/03/2018 и 20/03/2018
Спать на берегу озера неожиданно очень шумно. Слишком много живности вокруг. Просыпаюсь в 6 утра и смотрю восход. За свою жизнь большинство из нас видит закатов гораздо больше, чем восходов, поэтому каждый восход дарит больше радости. Даже по утреннему времени на берегу многолюдно. Не только рыбаки, но и желающие насладиться первыми лучами, как и я.

Обменял 100 USD в национальном банке, набив оба кармана и кошелёк. Вижу отходящую матату в Mzuzu. Кричу водителю, мой крик подхватывают прохожие, матату разворачивается и я запрыгиваю на переднее сиденье. Уже находясь не первый день в Африке, я привык никогда не садиться в пустой или полупустой транспорт, а также игнорировать все возможные «агенства бронирования», «точки продажи билетов» и так далее. Но сегодня меня ждал новый экспириенс.
Матату кружила больше двух часов по небольшой петле мимо рынка и заправки, тщетно пытаясь подсадить ещё пару пассажиров. Ещё не выехав из Каронги, я был вымотан этим петлянием, теснотой и остановками. Кажется, мы растеряли больше пассажиров, чем получили. Превосходный африканский абсурд.

Далее 4,5 часа достаточно красивой дороги (проезжали одного из хайлайтов Малави - посёлка Livingstonia, окружённого сказочными горами Nyika National Park). На трассу выбегали стаями мартышки. Но наблюдать вид с серпантина на озеро и плантации слегка мешал аромат из большой открытой бочки с соленой рыбой, ехавшей вместе с нами. 4500 MWK за все удовольствие.

Но доехали. Не могу понять, симпатичный город или нет, но по крайней мере большой. Есть кафе, рестораны, супермаркеты. Есть настроение пройтись и так, минуя пару километров, оказываюсь в рекомендованном LP гесте Mzoozoozoo (сторговался за 7000 MWK). Внутри достаточно уютно, чувствуется, что место популярное в сезон. Обещают хороший интернет и я думаю даже остаться здесь на вторую ночь: скопилось очень много работы.

Интернет и вправду был отличным, но поработать получилось лишь отчасти - регулярно на несколько часов выключался свет. Тогда я выходил гулять по городу, ел в уличном гриле, постригся в местном барбершопе. Город Мзузу достаточно безликий, но есть вся необходимая инфраструктура, и, как ни странно, встречал много белых. Познакомился с бельгийкой, которая хайкала 3 дня по Муланджи, правда с гидом и портером. Задал все интересующие вопросы и самонадеянно решил, что справлюсь один.










21/03/2018
Я не впечатлился поездкой на матату накануне и дальше по возможности решил ехать на автобусе. Купил билет в Lilongwe (8000 MWK) компании SoSoSo. В 7.00 выезжаем. Перед этим в микрофон одна девушка рассказывает про маршрут и погодные условия. Другая, постарше, читает молитву.
К сожалению, это было не единственное соприкосновение с религией, и мы ещё пару часов смотрели подборку клипов с неграми в белых костюмах с гигантскими крестами, скакавшими по саванне и вопившими в религиозном экстазе хвалу Иисусу. Эта богоугодная музыка пробивалась сквозь наушники и перебивала Хемингуэя.

Каждые несколько километров дорога перекрыта полицейскими. На легковой машине или матату открытие такого шлагбаума часто сопровождалось побором, но на автобусе обходилось без этого. Зато один раз серьезный такой мужчина проверял документы. В моем паспорте виза Малави его почти не заинтересовала, но он, конечно, не отказал себе в радости посмотреть другие страницы.

Лилонгве - одна из самых скучных столиц где я бывал. Внешне город сильно отличается от малавийской деревни: много транспорта, есть моллы, люди выглядят богаче (хотя стариков все равно нет). Но нет никакого исторического центра, нет мест, которые можно посмотреть с интересом, где какая-то жизнь. Самое приятное что я видел в городе - St Peter’s Guesthouse, где я и заночевал (8000 MWK за улучшенный номер). Соседнее здание - известный здесь Korea Garden Lodge, с корейским рестораном на борту. В Африке особенно хочется бибимбаба, на вечер, когда я запланировал корейский ужин, в городе отключили свет.
Из интересного встретил супермаркет 7-eleven, скопировавший не только название, но и стиль у всем известной японско-американской компании. Ещё видел магазин BreadTalk с логотипом 1:1 как у популярной в Азии сингапурской сетевой булочной, аутентичность которого тоже вызывает большие сомнения.

Днем для разнообразия заказал в стейк-хаусе бизнес-ланч. Даже и не так плохо. Электричества не было до поздней ночи.






Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #2

Сообщение Полуденный » 28 мар 2018, 11:02

Вы себя очень уверенно в Африке чувствуете, особенно для первого самостоятельного путешествия.Отчёт интересный.
Полуденный
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 25.11.2017
Город: Харьков
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #3

Сообщение AlexBeast » 28 мар 2018, 11:25

Спасибо. Я нахожусь в достаточно понятной и простой части Африки, где все относительно предсказуемо и понятно, поэтому не испытываю особенных проблем. Плюс немного подготовился и натренирован на более сложных поездках От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #4

Сообщение Полуденный » 28 мар 2018, 14:27

А чего Вы в Nyika National Park не заглянули, если рядом были ? Европейцы пишут - райское место
Полуденный
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 25.11.2017
Город: Харьков
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #5

Сообщение AlexBeast » 28 мар 2018, 20:49

Проезжал мимо и мне понравилось, но ради горного трека я специально поехал в Муланджи (напишу подробно об этой эпичной поездке в продолжении), а просто джунгли там как везде в принципе. Сейчас живу в похожих в Зимбабве на берегу озера Mutirikwi.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #6

Сообщение AlexBeast » 30 мар 2018, 21:38

22/03/2018
Рано утром, по традиции, автобус. Переезжаю почти на самый юг Малави, в Blantyre. Накануне купил билет в самой известной компании страны - AXA. На тук-туке доехал пару километров до City Mall, откуда в 7 мы должны бы отправиться. Но не отправились. Ни в 7, ни в 8, ни в 9. Автобуса не было. Чтобы убить время, обошёл все магазины, напился тростникового сока с лаймом, позавтракал.
В 10.04 на горизонте показался тонированный красавец - Punctual Reliable Executive Luxury Super Coach (так написано на самом автобусе). Справедливости ради, человек, похожий на менеджера, вежливо извинился за бардак.
Доехали до Blantyre ближе к 4 и у меня уже не было настроения перебираться в Mulanje. Рядом с автобусной станцией заселился в рекомендованный мне до этого отель Doodles (16000 MWK, дороговато, но хорошее место).

До вечера посмотрел город и разузнал про автобус до зимбабвийской столицы Harare через Мозамбик.
Должен извиниться перед Лилонгве. На фоне Blantyre этот город был не так и плох. В Blantyre, несомненно, есть центр, который, наверное, даже можно назвать историческим, но гулять там нет никакого удовольствия. Грязные улицы, пыльные магазины и стейкхауз, полный мух (стейк, правда, был ничего). В дополнение картины - дети-попрошайки, почему-то называющие меня не иначе как boss. Вечер с радостью провёл в баре отеля, зацепившись языками с соседом-американцем.









23/03/2018
Планы на день богатые. Во-первых, в двух из трёх компаний, отправляющих автобусы в Harare, меня накануне настоятельно попросили сделать транзитную визу в Мозамбик заранее. Иначе даже отказывались продавать билет. Приехал в посольство к открытию, к 8 утра. Потрепался с охранником и когда они наконец начали работать, почти в 9, рассказал что мне нужно. Предложили за 52 USD сделать транзитку, которая будет готова в обед в понедельник (на дворе пятница). Мне не понравилась ни цена ни срок. На границе, если верить интернету, должны делать за 35 USD, а в понедельник я уже планировал уехать. Забил и решил покупать билет и смотреть по ситуации.
Во-вторых, и в главных, надо ехать в Mulanje за трехдневным хайком на гору Sapitwa, самую высокую вершину Малави. Несколько дней назад бельгийка мне рассказывала, что заплатила за организованный трехдневный хайк 180 USD с гидом и портером. Я решил, что это не наши методы и могу проделать тоже самое бесплатно один.
Рядом с посёлком Mulanje, куда я добрался аж с тремя пересадками на разных матату, расположен одноименный большой горный массив со множеством вершин, водопадов и парой горных озёр. При желании здесь можно лазать по горам хоть неделю, хоть две. Я взял все необходимое на три дня, включая палатку/матрас/спальник, закачал специальный подробный путеводитель Hiking Guide to Mount Mulanje by Drew Corbyn, оффлайн картами в телефоне и закупился снеками в ближайшем супермаркете.

Маршрут, который я выбрал, имеет говорящее само за себя название Sapitwa Peak from Thuchila. К сожалению, в первый день вместо целого светового дня я начал где-то в 13.00, поскольку до Thuchila нужно было ехать ещё километров 20 на мототакси (договорился за 3000 MWK, заплатил 4000). На входе, хоть я и расписался, сначала не хотели пускать одного. Но не нашли никаких правил, запрещающих слабоумие и отвагу и пропустили.
В конце сезона дождей, как и предупреждал путеводитель, меня ждала жесть. Несколько раз приходилось перебираться через реку по пояс в воде. В первый раз рядом очутился местный житель и помог (я отсыпал какой-то мелочи, но отказался дарить единственную футболку).
Дальше лез по скалам, пару раз свернув не туда. Было скользко (накрапывал дождик), но красиво. Когда окончательно стемнело, я в очередной раз чуть не свернул шею и решил не рисковать, наверстывая план, и поставил палатку на скале рядом с водопадом. Безумная россыпь звёзд над головой, шум падающей воды в десятке метров и рев цикад на расстоянии вытянутой руки - за такими сказочными ночами в джунглях я и прилетел в Африку.







Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #7

Сообщение AlexBeast » 02 апр 2018, 19:06

24/03/2018
Окончательно проснулся на рассвете в 5 утра. Ночью не было дождя и мои вещи немного подсохли. Принимаю душ в горном водопаде и смотрю восход. Упаковываюсь, небольшой завтрак, пополнение запасов воды и в путь.

Дорога до Thuchila Hut выглядит так, что в темноте с фонариком у меня не было не только ни единственного шанса пробраться, но и выжить. Название Suicide Cliff не случайное. Приходится лезть по почти отвесным скалам внутри водопада. Снова мокрый насквозь, снова чуть не срываюсь. Встречаю на этой тропе двух чёрных как смоль почти голых горцев. У каждого по мачете, один тащит ярко-желтое бревно. Улыбаются и какое-то время идём вместе. Спрашивают где мой портер. Я сам себе портер, гид и повар.
В 8-30 наконец дохожу до предполагаемого места вчерашнего ночлега, намечаю полянку для сегодняшней ночевки: спать на скалах больше не хочется.

Впереди подъем на вершину Sapitwa через West Peak и спуск по этой же тропе. Путеводитель отводит на такой маршрут 6 часов, но по опыту вчерашнего дня понимаю, что будет больше. В любом случае, до конца светового дня у меня ещё 9 часов. Время есть. Не торопясь, карабкаюсь. Путь тяжелый, опасный, но проходимый. Из-за частых облаков виды на четвёрочку. Но восторг от преодоления себя, горного воздуха, тишины и единения с природой трудно описать.








Чем выше, тем сложнее. Понимаю что трава, которая вчера изрезала мне ноги, сегодня мой главный друг, поскольку за неё можно зацепиться и подтянуться на руках. Где-то после высоты 2400 приходится лезть по огромным камням. Меня обгоняют два европейца с двумя гидами, все налегке. Но даже они лезут с большим трудом, что говорить про меня, без гида, но с довольно увесистым рюкзаком.

На часах 13:30. До второго пика мне ещё около 700 метров, но подтягиваться на почти отвесных скалах невыносимо тяжело. Тело слушается с трудом. Вершина в тумане. Ожидая отсутствие видов и ещё более тяжелую дорогу вниз, разворачиваюсь. Медленно и аккуратно спускаюсь несколько сотен метров по самой короткой дороге, но вскоре понимаю, что короткая не всегда значит быстрая. Приходится лезть по гигантским камням, под которыми в десятке или двух метров течёт река. И вылезти из этих камней в другую сторону не выходит. Держать равновесие с рюкзаком все сложнее. Несколько раз опять почти срываюсь вниз. Иногда путь просто кажется непроходимым, но успокаиваюсь и нахожу способ спуститься. В один из таких моментов улетают вниз очки. Вовремя встречаю куст алое и замазываю соком кровавые царапины на руках и ногах...

В 4 наконец удалось спуститься до Thuchila Hut. В принципе, отсюда стартует маршрут в третий день, но решаю воспользоваться светлым временем и немного пройти дальше. Духи гор, видимо, приняли жертву в виде очков и приготовили мне идеальную полянку под ночлег, недалёко от ручья и с видом на закат. Переодеваюсь в тёплую одежду для сна: ночью на высоте 2200 уже холодно. Как всегда, темнеет моментально и за какие-то 15 минут солнце сменяется молодым месяцем и россыпью звёзд, от которых невозможно оторваться.
Так самая высокая вершина Малави остаётся непокоренной.











25/03/2018
Стряхивая обильную холодную росу с палатки, не могу не поразиться красоте рассвета. Над долиной облака, а я над облаками. Тело не восстановилось даже после 10-ти часового сна, но забывая про боль в ногах, бегу фотографировать потрясающий восход. Сегодня отказываюсь от утреннего душа в горном ручье: холодно и без ледяной воды.







Спуститься до Thuchila можно несколькими способами: во-первых, той же дорогой, что я пришёл; во-вторых, через горный водопад (рекомендован в путеводителе) и в-третьих, по Elephant’s head trail. Первый вариант наименее интересен. Второй у меня не вызывает никакого желания, даже учитывая возможность поплавать в горном озере. Более того, эта дорога не отмечена на моей карте, а пользоваться экспериментальными маршрутами я зарекся накануне. Позже я увидел этот водопад и холод пошёл по моей спине от одной мысли, что я мог по нему карабкаться. Остаётся Elephant’s head. Про то, что в путеводителе про неё написано «брутально обрывистая» я старался пока не думать.

Пересек речку в нескольких местах и начал очень медленный спуск. Смотреть вниз страшно и иногда приходится почти садиться на большой камень и держась руками, опускать ноги ниже до ближайшей опоры. От захватывающих видов дух спустя часа три я устал и хотелось только чтобы это скорее закончилось. Чтобы преодолеть первые пару километров потребовалось около 4 часов. Когда камней стало меньше и начался глиняный участок, пошел дождь. Недостаточно сильный, чтобы промочить меня насквозь, но сделавший спуск невыносимым. Еще часа 4 и я, пошатываясь на стертых в кровь ногах, возвращаюсь к тому тому месту, откуда начал трек 2,5 суток назад.










Ловлю бода-бода и доезжаю до Mulanje. Далее мне везет и матату, в которую я сел, едет прямо до Blantyre. Темно снаружи, темно внутри. И только Селин Дион тянет My Heart Will Go On. Малави - волшебная страна.

Резюме: Mulanje предоставляет очень богатые возможности для экстремального экотуризма. Без альпинистской подготовки лучше выбрать маршруты попроще и заручиться гидом/портером (не проблема найти на месте). Повторять мой опыт я не рекомендую. В моей жизни это был самый сложный (опасный) трек, хотя я облазал достаточно холмов по всему свету. Из живности никого крупнее обезьян не видел. Про хорошее: бюджет трехдневного приключения составил около 10000 MWK: бода-бода ко входу Thuchila и обратно (км 20 от Mulanje) и сухпаек на 3 дня. Не платил даже за посещение нацпарка (зарегистрировался на непопулярном входе, на выходе вместо смотрителей встретил детей). Если вы интересуетесь миром The Lord of The Rings, то, говорят, эти места нашли отражение в творчестве Толкиена (попадалась даже подробная статья на WSJ).
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #8

Сообщение Полуденный » 02 апр 2018, 21:55

Сколько кг в рюкзаке было ?
Полуденный
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 25.11.2017
Город: Харьков
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #9

Сообщение Амстердамка » 02 апр 2018, 22:19

Очень круто, даже крутейше! Извините, просто других слов нет. От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия Не видела на форуме таких красивых фоток Малави, и даже фото городов говорят, что не такой уж там и треш. От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия
Шуба подождёт! Главное - мир посмотреть
Аватара пользователя
Амстердамка
почетный путешественник
 
Сообщения: 2151
Фото: 909
Регистрация: 22.03.2013
Город: Кломпландия
Благодарил (а): 812 раз.
Поблагодарили: 548 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #10

Сообщение AlexBeast » 02 апр 2018, 22:35

Полуденный писал(а) 02 апр 2018, 21:55:Сколько кг в рюкзаке было ?

В пределах 10, смотря сколько воды было в моменте.

Амстердамка, спасибо за спасибо От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия
Малави - очень приятная и недооцененная страна. Получил больше удовольствия, чем от банальных Кении или Танзании. И точно не дороже, даже если добавить визу. Проехал всю страну с севера на юг, откровенного треша не встретил нигде.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #11

Сообщение Амстердамка » 02 апр 2018, 22:41

Удачного путешествия в дальнейшем, и берегите себя - никто другой не сбережет же, разве что африканские боги. От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия
Шуба подождёт! Главное - мир посмотреть
Аватара пользователя
Амстердамка
почетный путешественник
 
Сообщения: 2151
Фото: 909
Регистрация: 22.03.2013
Город: Кломпландия
Благодарил (а): 812 раз.
Поблагодарили: 548 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #12

Сообщение Полуденный » 02 апр 2018, 22:49

Отчёт действительно отличный для одиночного путешествия как и страна ! Кстати транзитную визу выдают на 7 дней за 70$ в консульствах.
Полуденный
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 25.11.2017
Город: Харьков
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #13

Сообщение Полуденный » 03 апр 2018, 00:01

Одного не пойму в Малави куча отличных нацпарков и 18 млн. населения. Где они там живут ?
Полуденный
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 25.11.2017
Город: Харьков
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #14

Сообщение AlexBeast » 03 апр 2018, 08:01

7 дней мне было немного маловато (70$ за транзитку все равно дорого). Живут более скученно чем в соседних странах, но более менее как и везде вокруг. Просто нет полей как в соседнем Мозамбике, где стоит одна лачуга и вокруг на несколько км гребанное ничего. Плюс, не смотря на общий позитивный настрой, живут они откровенно недолго. Стариков на улицах нет. Спросите лучше как живут люди в Гонконге От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #15

Сообщение AlexBeast » 04 апр 2018, 19:53

26/03/2018
Накануне, возвратившись в Blantyre уже почти ночью, уставший, но довольный (шутка: на самом деле мертвый, на полном автопилоте), зашел на автобусный терминал Wenela (благо, 30 метров от отеля) и купил утренний билет до Зимбабвийской столицы Harare (16000 MWK) в агентстве 3 Stars. Соответственно, в 6 утра я дошёл до терминала, съел завтрак из трёх яиц и двойной порции картошки фри - последствие повышенной активности накануне и как запас энергии перед 12 часами в автобусе.

При покупке я не стал загружать голову продавцу своей визовой ситуацией, поэтому сегодняшний день предусматривал несколько сценариев: 1) я быстро получаю визу на границе в Мозамбике и еду дальше на своём автобусе; 2) я не очень быстро получаю визу, но успеваю сесть на автобус по тому же маршруту конкурирующей фирмы; 3) ночую где-то в Мозамбике и продолжаю поездку через день.

В автобусе на 65 мест было максимум 10 пассажиров. Виза нужна была мне одному и ждать меня никто не планировал. Но все сложилось идеально. Перед выездом из Малави, кондуктор провёл меня в обход длиннющей очереди, поздоровался со знакомым пограничником и я получил выездной штамп за 10 секунд под справедливое негодование ожидающих. Далее прыгаю на бода-бода (400 MWK, желающих море) и проезжаю несколько км нейтралки, серьезно обгоняя свой автобус.
Далее лёгкий дебилизм с заполнением форм, нежеланием брать доллары 2006 года (совсем одурели), но наконец меня фотографируют, берут отпечатки и распечатывают невероятно кривую визу. 50 USD за все удовольствие. На попрос почему 50, а не 35, мне дали какую-то занюханную газету на португальском и чек. ОК. Самая смешная виза в моей жизни клеится на очередную чистую страницу. Выхожу, и как раз приезжает мой автобус. Ударяемся кулаками с кондуктором. Получилось.





Пока ехали по Малави, смотреть в окно на проплывающие горы было одно удовольствие. В Мозамбике, в северной его упадочной части, ландшафты совсем другие. Это чаще равнина с уродливыми лачугами и практически отсутствующей инфраструктурой. Иногда дома покрыты соломой и хворостом и имеют крышу круглой формы. Иногда это полуразрушенные постройки с красными флагами или вовсе что-то типа землянок. Со мной ещё никогда не было такого чтобы я устал от страны за 3 часа, но сегодня это случилось. Кажется, моя автобусная экспресс-экскурсия - максимально комфортный и безболезненный способ осмотреть Мозамбик.




На выезде из Мозамбика добровольно-принудительный тест на малярию. С трудом отбились. На въезде в Зимбабве из автобуса выносят все и происходит первый серьезный шмон с собаками. Все багажное отделение было загружено мешками с фабричной обувью. Эти упаковки обыскивают тщательно. Я понимаю пограничников: несколько килограммов кокаина - единственное, что сделало бы данный рейс рентабельным. Знакомлюсь с попутчицами, милыми белыми девушками из Южной Африки. За ненавязчивой беседой въезжаем на территорию Зимбабве. Разница с Мозамбиком даже круче чем разница между северным Белизом и южной Мексикой. Проезжаем красивые виллы с высокими пальмами, и много зелени в послеобеденном мягком солнечном свете.

На закате мы в Хараре. Город выглядит очень странным на контрасте со всем увиденным за день. В тёплых закатных лучах эти перпендикулярные улицы (кстати, тоже номерованные стриты) и темные высокие здания чем-то напоминают Нью-Йорк. Захожу в сетевую едальню Baker’s Inn (они здесь на каждом шагу) и беру хот-дог и соду, чтобы сделать сходство совсем полным. Долларовый фастфуд не подводит - он как родной брат похож на жирного заокеанского коллегу из 7/11.
Я решил остановиться в It’s a small world lodge (в очередной раз спасибо LP) в северном более презентабельном районе Avondale. Стемнело и поиски общественного транспорт заняли какое-то время, но в итоге доехал на shared taxi за 0,5 USD. Горячий душ, кофе и быстрый интернет делают спустившегося с гор и проехавшего через две границы человека максимально счастливым.




27/03/2018
Утром впервые оглядываю окрестности при свете солнца. Много зелени, дорогой бельгийский ресторан, экспаты. Ничего общего с центром. Топонимы Кенсингтон и Белгравия намекают, что здесь NYC - не ориентир, а в моде другая мировая столица. Красивые сады за высокими заборами. Так прохожу 5 километров до центра. Дохожу до Museum of Human Sciences. На входе почему-то фигуры динозавров. Вход внутрь для иностранцев 10 USD и за эти деньги, естественно, музей с динозаврами идёт лесом. День планируется как разгрузочный, поэтому просто вяло брожу по городу, обедаю, смотрю ботанический сад, меняю деньги.

Кстати про деньги. Все в курсе что в результате гиперинфляции произошла долларификация экономики. Но наличные доллары плавно утекли зарубеж. Пару лет назад правительство Зимбабве напечатало так называемые бонды, объявив их хождение с долларом по курсу 1:1. Но рынок знает лучше. Сейчас в Зимбабве можно платить наличными долларами, но выгоднее это делать бондами, купленными на чёрном рынке. По курсу 1,1 американскую валюту купит практически любой встречный на улице, за 1,2-1,25 - менялы у автобусных станций. По знакомству курс может подняться до 1,5. Также в стране сохраняется огромный дефицит наличности, что порождает гиганские очереди у ATM, нетрадиционные схемы оплаты, стимулирует пользование картами и мобильные платежи. В отличие от соседей, в Зимбабве картой можно оплатить буквально что угодно, но поскольку платежи чарджатся в USD, это не особенно выгодно, хотя и удобно. Выгодно привозить твёрдую валюту. В Зимбабве ситуация меняется часто и быстро, но последняя рекомендация выглядит универсальной на века. Обычно я платил или бондами, реже картой, но чтобы избежать путаницы, цену маркирую как USD.







28/03/2018
Утром решил использовать возможности кухни и зашёл в супермаркет хорошего американского образца и купил стейков сирлойн. За 8 USD обзавёлся парой кусков неплохого мяса. По сравнению с Малави и предыдущими странами дорого, но зато есть стейковое мясо - невиданная доселе роскошь.





За завтраком обсудили с соседом, новозеландцем Майком, возможность поездки в Great Zimbabwe и решили двигаться вместе. Добраться до Masvingo, ближайшего к развалинам крупного города, можно было двумя путями: от терминала Mbare обычными автобусами или даже матату или сесть на международный автобус, идущий в Южную Африку от терминала Road Port на углу авеню Мугабе и 5 Street. Мы выбрали второй. Быстро добравшись на такси, нашли отходящий автобус, куда нас посадили за 10 USD с каждого. По слухам, это был мзунгу-прайс и зимбабвиец мог бы сторговаться за 7 USD, но это нормальная оплата за 4-5 часов дороги, а в комплекте были лучшие передние места.




Дорога не запомнилась ничем кроме постоянно выбегающих на нее обезьян. Немного одичав за последние пару недель, было приятно ехать с интересным собеседником. Майк работал врачом-инфекционистом и успел пожить и поработать в разных странах Африки. Для его профессии здесь рай. У него был забронирован какой-то лодж на Airbnb в Masungo и я просто сел на хвост. Далее с хозяйкой Эми мы быстро согласовали два лоджа вместо одного.

На автобусной станции нас встретили на машине. Я подозревал, что мы будем жить не в центре города, но не догадывался насколько. Мы проехали примерно 25 км сначала по шоссе, потом по грейдеру, а потом и просто по джунглям и оказались на берегу озера Mutirikwi с противоположной от Great Zimbabwe стороны. Пока ехали, совсем стемнело и в темноте место выглядело совсем уединенным, если не сказать страшно глухим. Мы не купили еду с собой, но нас пригласили на семейный ужин. Было интересно и слегка непривычно сидеть в большом красивом доме с белыми гостеприимными зимбабвийцами и обсуждать страну, политические перемены и перспективы жизни в этом непростом месте. И еще Эми просто великолепно готовила.

Последний раз редактировалось AlexBeast 05 апр 2018, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #16

Сообщение Полуденный » 04 апр 2018, 21:01

Приятно читать. А что не так с мозамбикской визой, она дешевле чем запросил пограничник ?
Полуденный
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 25.11.2017
Город: Харьков
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #17

Сообщение AlexBeast » 05 апр 2018, 07:40

Какое-то время такая транзитная виза Мозамбика стоила 35 USD. До этого тоже, кажется, 50. Сейчас запросили 50 по очередным (новым, если верить газете) правилам. Дешевле ни в какую. Загадочная страна. Минут за 15 сфотографировали, сняли отпечатки, я заполнил 2 формы и они напечатали стикер. Обычная однократка на 30 что ли дней.

Виза Зимбавбве на следующей границе стоит 30 USD за однократку и 45 за двукратку. Мне нужна была двукратка, ее и взял.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #18

Сообщение Полуденный » 05 апр 2018, 09:05

Сейчас глянул сайты консульств Мозамбика в Европе везде разная на порядок цена за визы. Стоимость на транзитную вообще только в шведском - 400 крон. Сайт МИДа Мозамбика вообще не работает.Загадочная страна действительно.
Полуденный
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 25.11.2017
Город: Харьков
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #19

Сообщение AlexBeast » 05 апр 2018, 20:53

29/03/2018
Цель дня - посещение руин Great Zimbabwe. Рано утром сразу после восхода мы выехали в ту сторону и достигли их хоть не сразу (подвела тормозная матату), но достигли (2 USD от Masvingo). В музейном комплексе мы включили правильных туристов и купили билеты с экскурсией (15 + 3 USD). Экскурсия была средняя, но затраты окупила. Мы от души полазали по руинам и все посмотрели часа за 3. Туристов было мало, что даже странно для такого распиаренного места. Культурная достопримечательность на фоне явного перекоса в сторону природных красот в эту поездку зашла хорошо.







Начался дождь, но нас почти вовремя захватила попутка (1 USD) - гораздо быстрее и комфортнее организованного транспорта. Ещё с нами третьим ехал полицейский в форме. Запомналась ситуация когда у дороги голосовала молодая африканка, водитель остановился, но она долго думала и в итоге отказалась ехать с такой компанией: небезопасно. В ее глазах правда был неподдельный испуг. Смеялись над этим все вместе остаток пути.

Зашли в супермаркет PicknPay, битком набитый в честь приближающейся пасхи и набрали стейков, бургеров, овощей и пива всех сортов (отсутствие стаута меня обломало). Что может быть лучше барбекю пати на берегу озера?



30/03/2018
При солнечном свете, особенно утром, места просто сказочные: горы, озеро в двух шагах, вылезающие по ночам животные попрятались. Как ни хорошо бы было в гостях в джунглях, приходит время выбираться.






Ехал в странном международном автобусе. Не знаю, виноват автобус или начавшиеся пасхальные каникулы, но весь автобус был завален мусором, объедками, вещами, банановыми шкурами, костями. Была куча пьяных с баклажками местного домашнего пива (мы купили такую на пробу накануне: страшная дрянь, напоминающая не то плохой квас, не то просто брагу). По итогам поездки мой рюкзак оказался в луже растительного масла. Свиньям ставлю жирный минус.
В общем ехали не очень комфортно, но быстро. Также видел аварию, вероятнее всего, со смертельным исходом. В очередной раз подумал насколько небезопасно в Африке на дорогах.

Здравствуй, Хараре. Как и не уезжал. Сразу выбор: ехать в знакомый приятный, но чуть далекий Avondale или тестировать что-то ещё. Мы не ходим по одной тропинке, поэтому вторая опция. Дошёл пешком до центрального бранча It’s a small world lodge, по традиции заточив хот-дог на закате по пути. Не смотря на гораздо более центральную локацию, в этом отеле было меньше людей. На ресепшене мне сказали что сегодня в общей комнате хостела нет никого и я могу приватно расположиться за 12 USD. Как обычно, зелёная территория, неплохой wi-fi и приятные интерьеры. За свои деньги рекомендую.


31/03/2018




Всю ночь от души поливал дождь, но проснувшись я увидел ясное чистое утро. Слегка искусанный комарами, завтракаю бургером с неизменной картошкой фри (когда уеду из Африки, полгода на неё смотреть не смогу), и дохожу до Road Port, откуда в теории могут отходить автобусы до Karibа. Но их нет, поэтому еду до терминала Mbare, где они точно есть. Покупаю за 10 USD билет в компании C.A.G. Шатл отправляется в 10:30, поэтому успеваю погулять по рынку рядом (так себе удовольствие) и порядком устать от плотного траффика назойливых коробейников.




На соседнем со мной сиденье молодая симпатичная зимбабвийка, студентка University of Zimbabwe. Едет домой в Kariba на праздники. За интересным разговором время летит быстрее. Пригласила пожить у неё, но на пасху должны были приехать ещё и её родственники. Такой хоккей нам не нужен. Вежливо отказываюсь.

Едем сквозь сильнейший сплошной ливень. Таньяна (таким красивым и почти русским именем зовут девушку) обещает, что в Карибе дождя нет. Чем ближе, тем он сильнее и мы, почему-то, этому очень веселимся. На закате, километров за 20 до конечного пункта, дождь заканчивается. Более того - сухая земля.

Нахожу в LP лодж Warthogs Bush Camp прямо на берегу озера. Начинает темнеть и Таньяна говорит что автобус остановится в двух километрах от лоджа. Скоро окончательно стемнеет и добираться туда одному очень небезопасно. Нужно такси. Что может опасного в 7 вечера в сонном городке? Как что, звери! Я смеюсь пока мы не проезжаем в 20 метрах от лежащего на полянке льва. Улыбка застывает на моих скулах.

Водитель останавливается и высаживает меня, тормозя проезжающий транспорт. Останавливает джип и человек за его рулем соглашается меня подвезти. Сажусь и понимаю что возникает новая проблема - добрый самаритянин пьян в дрова. И он понятия не имеет куда мне надо. У меня в руках карта на телефоне. Дорога простая - все время прямо. Он не верит и начинает звонить всем подряд. В левой руке бутылка пива, в правой - телефон. При помощи чего он управляет совершенно непонятно. Перечить пьяному, но исключительно доброжелательному человеку у меня выходит плохо. Но одна из проезжающих машин подтверждает мою правоту и мы все-таки добираемся.

В лодже солд-аут, но можно поставить за 5 USD палатку. Заказываю повару ужин пока обустраиваю место для ночлега. На ужин в лодж заходят зебры. Все в жизни когда-то происходит впервые, в том числе и кормление зебр из рук картошкой фри.

01/04/2018
Чему ещё можно удивиться после голодных ручных зебр? Утром в бассейне спал крокодил. Оказывается, пьяные местные его загнали туда вечером, фотографии чего мне гордо показывает на телефоне бармен. Пока завтракал, крокодил уполз в озеро. А в бассейн пришли купаться постояльцы с детьми. Люди, подождите, бассейн нужно продезинфицировать после рептилии! Но они подумали что мы шутим. Ну ОК.

За завтраком встретил крепко сбитого мужчину - соседа, представившегося Диланом. Он оказался спецназавцем из Южной Африки, воевавшим до этого в Анголе, работавшим в военной сфере в Китае, России и бог знает где ещё. Вообще-то по паспорту он был зимбабвиец, родившимся как раз в этих местах, знающий каждую собаку так как периодически заглядывает на родину на каникулы. Мы как-то быстро прониклись взаимной симпатией. Дилан попросил называть его не иначе как comrade Zolotov (назвать темнокожего Золотовым - это, кстати, смешно) в память о днях в России. Тогда я даже близко не подозревал что знакомство с comrade станет началом одного из моих самых ярких африканских приключений.

Позже приехала Барбара, ироничная англичанка, управляющая лоджем. У Барбары были дела в городе и она предложила подвести меня. Также, если у меня есть время её немного подождать, она могла организовать бесплатную экскурсию по округе. Надо сказать что места вокруг Карибы просто сказочные, но горный рельеф, страшная жара и огромное количество диких зверей делают прогулки слегка некомфортными. А кондиционированный джип Барбары в данной ситуации был более чем кстати.







Спустя пару часов интересных рассказов, открыточных видов, Dam Observation Point и встречи с её друзьями-экспатами, мангустом и наглыми бабуинами, мы вернулись в лодж как раз к обеду. Также мы обсудили сферу зимбабвийского высшего образования (это мне близко), проекты Барбары и мне даже сделали job offer, но жизнь в Африке я не рассматриваю. Также Барбара сказала что быть в Карибе и пропустить sunset lake cruise - непростительная глупость. Я попросил пробить почву на тему стоимости и после пары звонков услышал цифру 35 USD. Отложил на подумать.




Дилан в это время недалеко обедал с какими-то местными шишками и белыми экспатами. Меня представили, но я не запомнил ни титулов, ни имён. По случаю пасхального воскресенья в ложде вообще была масса людей. Пока эта компания осушала послеобеденный ящик пива (может даже не первый), я немного поснимал с дрона и настало время что-то решать с круизом. Comrade Zolotov сказал, что нарулит вариант получше. Несколько звонков, и нашёлся капитан какой-то яхты, который согласился принять нас на борт, если мы приедем через 20 минут. Осталось найти транспорт. Далее Дилан вызвонил каких двух девчонок, с которыми познакомился на пьянке накануне и девчонки, нужно отдать им должное, приехали минут за пять. Если знать нужных людей, то в Африке все происходит поразительно быстро.

Обеим слегка за 20, девушки выглядели чуть похмельными, поэтому беззлобно мрачноватыми. Но водили как надо. Вот такой компанией, вчетвером, мы доехали до отеля пафосного Carribea Bay, чуть не задавив жирную игуану по пути. У причала нас ждал капитан с какой-то приватной африканской пати. Чтобы присоединиться к золотой молодежи, с нас запросили 60 USD с каждого. Дилан переговорил с капитаном вежливо и мы сошлись на справедливой цене для друзей 25 USD за всех. Девушки наши почему-то заскромничали и отказались садиться на судно (мол, нет праздничной одежды) и остались в отеле. В отеле, кстати, была тоже какая-то вечеринка в бассейне с диджеем и атмосфера выглядела вполне ничего.




Я был не только единственным белым, но и единственным трезвым на ферри, поэтому не в полной мере разделял вскоре начавшийся дикий африканский угар с танцами, Jack Daniels из горла и музыкой с телефонов. Но все равно было прекрасно. В какой-то момент мы обнаружили что корабль стоит на месте. Ещё через несколько минут увидели пустующую капитанскую рубку и капитана, удаляющегося на спидботе. Сначала мы веселились. Я ввалился в рубку под крики, приветствующие нового капитана судна. Потом, раз уж мы в нейтральных водах, основали политическую партию, выбрали руководство. В общем, дурачились как могли. Прошёл час, почти стемнело. Мы одни дрейфуем на покинутом корабле. Полная луна отражается в огромном масляном пятне под нами. Алкоголь как-то выветрился. Что делать? Телефон капитана выключен. Comrade Zolotov материт капитана и вызванивает кого-то со спидботом. Минут через 15 за нами приезжает команда спасения в виде ещё одного дилановского приятеля. Быстро прыгаем вдвоём на спидбот решаем плыть в Марину, по направлению которой скрылся капитан. Находим его на берегу на спидботе с севшим аккумулятором. Прикуриваем и на двух спидботах возвращаемся забирать людей с яхты. Через полчаса причаливаем к отелю, от которого отплывали. Sunset lake cruise переименован в adventure lake cruise, за которые капитан не получил от нас ни копейки. Основные пассажиры пытаются выбить хотя бы часть из оплаченных 500 USD, но чем закончилась история я не знаю. Нас заждались девушки.










Сэкономленные деньги - заработанные деньги, поэтому заказываем несколько раундов текилы в недешевом баре отеля для снятия стресса. Пропиваем долларов 50 (в этом тоже помогли очередные знакомые Золотова) и наконец едем ужинать в наш лондж. Вся Кариба знает что там кормят вкуснее всего. Не доезжая 100 метров приходится ждать пока носорог уйдёт с дороги и даст проехать. Вечер заканчивается классической вечеринкой, которую, как и все хорошие вечеринки, пересказывать нет никакого смысла.

Последний раз редактировалось AlexBeast 06 апр 2018, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 561
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия

Сообщение: #20

Сообщение Полуденный » 06 апр 2018, 01:10

Шикарное приключение ! И Зимбабве у Вас такое , что хочется туда прям сразу. У Вас талант сходится с людьми , кстати. Помогает безупречный английский ? А фото студентки из автобуса есть ? ))
Полуденный
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 25.11.2017
Город: Харьков
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Пол: Мужской

След.



Список форумовАфрика ::: туристический форум об АфрикеЮжная Африка : все о Южной Африке от А до ЯОтзывы Южная Африка отдых, путешествия





Включить мобильный стиль