Чобе - Водопад Виктория - Пинда + озеро Санта-Лючия (ЮАР)

[greg]

Часть 1. Чобе (Ботсвана)

Честно говоря, не ожидал, что мое знакомство с Африкой начнется с Ботсваны. Зимняя поездка в Кению сорвалась из-за беспорядков и временного закрытия некоторых парков (Накуру и Наиваша). И вдруг собралась большая компания во главе с моим двоюродным братом: ехать в августе по маршруту Чобе – Водопад Виктория (с замбийской стороны) – частный парк Пинда (Финда, Phinda) в ЮАР. С нами было много детей, из них двое дошкольного возраста, и все они отлично чувствовали себя в поездке. В маленький городок Касане около парка Чобе прилетели из Йоханнесбурга.

Аэропорт Касане. Первый взгляд на Африку.





У Касане уникальное географическое положение: здесь сходятся четыре страны – Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве. Первое впечатление, что все очень чистенько, никаких приставал в крошечном аэропорту, хорошая асфальтированная дорога, потом, непосредственно в парке, конечно съезжаем на песчаные проселочные тропинки, и сафари практически начинается еще до заселения в лодж.

http://www.chobegamelodge.net/








Несколько практических моментов.
Чобе формально относится к малярийной зоне, но в сухой сезон комаров мало, даже около реки. Вообще проблемы надоедливых насекомых (если это для кого-то важно) нет. К тому же, местные репелленты очень хорошие. Принимали Malarone (1 штука утром во время еды в одно и то же время) и для смягчения его действия – «Силимара», гепатозащитное средство. Просто в нашей большой компании оказалась доктор, хорошо разбирающаяся в этих вещах.

Деньги в самом парке тратить особенно не на что, кроме сувениров, но в любом случае можно обойтись без ботсванской валюты. Здесь правильно писали, что достаточно рандов ЮАР и мелких долларов. А вот с традиционными российскими 100-баксовыми купюрами здесь делать нечего, если только вы не собираетесь вывозить на память чемоданы ботсванских денег, полученных в качестве сдачи.

Сотовая связь в Чобе работает плохо, о чем нас предупредили еще в Йоханнесбурге.

По утрам довольно холодно, особенно, на реке. Советую запастись теплой одеждой.






Ботсванский пейзаж это бескрайняя плоская равнина, на которой полупустыня переходит в саванну. В сухой сезон красно-рыжая почва с засохшими деревьями и кустарниками и разбросанными, непонятно откуда взявшимися большими камнями создает ощущение чего-то инопланетного.







Термитник



Но неожиданно то там, то здесь попадаются очень красивые островки зелени.







На этом фоне множество самых разных копытных



и огромные стада слонов. Сейчас в Чобе слонов развелось до 70 тысяч, парк уже не справляется с таким количеством, и слонов пытаются выманить на соседние территории.





Жирафенок



Что касается хищников, они есть, но увидеть их непросто. Мы на второй день встретили львицу, которая отдыхала в кустах довольно далеко от дороги.



Через полчаса увидели льва. Причем наш рейнджер (женщина) его не заметила и проехала мимо, зато доктор Лариса оказалась очень наблюдательной. Рейнджер, судя по недоверчивой улыбке, была уверена, что "глупая туристка" приняла за льва какой-нибудь кусок дерева, но все-таки мы вернулись назад. Посрамленный (ная) рейнджер только проговорила: «Ну у вас и глаза!»



А вот так мы подъезжали ко львам позднее в Пинде. Как говорится, почувствуйте разницу



Один раз дорогу перебежала гиена. К сожалению, все произошло так быстро и неожиданно, что я не успел целиком поймать ее в кадр.



Река Чобе представляет собой рукав Замбези. На другом берегу – Намибия.





Рано утром мы отправились на таких вот плавсредствах вниз по течению.



Интересно смотреть, как слоны переходят реку. Для меня так и осталось загадкой, умеют ли они плавать или знают на реке броды. Когда слон выходит из воды, он двухцветный, нижняя мокрая от воды половина кажется черной, а верхняя – обычного, серого цвета.



Крокодилы вылезают на берег чуть позже, когда становится достаточно жарко, чтобы погреться на солнышке.


Вообще вся живность тянется к реке.









Даже бабуины.





Мыслитель



Устроили нам шоу, от которого дети, конечно, были в восторге. Взрослые тоже, но умело скрывали свои чувства.



Что касается отеля,



он отгорожен от берега реки забором из колючей проволоки. Но забор невысокий. Слон его, конечно, не пройдет, но тот, кто умеет прыгать, вполне может перескочить. В один из вечеров мы вышли смотреть, как слоны по ту сторону забора щиплют травку. Они находились в полосе света, и смотреть было одно удовольствие. Неожиданно появляется рейнджер и просит нас отойти от забора подальше, потому что во время обхода, минут десять назад, в густом буше справа был, якобы, замечен лев. Где-то час после этого мы стояли, пытаясь увидеть или хотя бы услышать льва. Ночных звуков было много – хруст веток под ногами слонов, фырканье и хрюканье бегемотов, крики каких-то ночных птиц и еще что-то, - но льва мы так и не услышали.
Зато на следующий вечер со стороны реки раздались настойчивые крики «Хелп!». Рейнджеры бросились на выручку. Оказалось, несколько человек плыли на моторной лодке, и у них заглох мотор. Надо представлять себе, насколько кругом безлюдно, чтобы понять, как им повезло: ведь авария могла случиться за много километров от ближайшего жилья.

На таких вот лодках передвигаются местные. Думаю, без мотора ночью среди бегемотов и крокодилов им было бы не очень уютно



В Чобе мы пробыли три дня. И, на мой взгляд, этого достаточно. Хотя…

[greg]

Часть 2. Замбия.

Пересечение границы с Замбией само по себе колоритное мероприятие. Примерно за километр до ботсванской таможни начинается очередь из грузовиков-дальнобойщиков. Местные ребята объяснили, что многие стоят в этой очереди по полторы-две недели: часть машин идет через Замбию в Конго, и их тщательно проверяют на предмет оружия. Интересно, что никому не приходит в голову делать бизнес на этом ожидании, вокруг не видно ни продавцов воды для водителей, ни, тем более, кафешек каких-нибудь. Легковые машины и мини-басы с туристами проезжают свободно, только при проставлении штампа о выезде из страны небольшая очередь. Здесь же торговля сувенирами («Раша, Раша!»), довольно навязчивая, но не слишком, а сами поделки ничего интересного собой не представляют. Еще несколько сот метров, и мы у переправы через Замбези, которая и является границей. Сначала отправили на моторной лодке багаж, потом переправились сами. На замбийской стороне все формальности прошли очень быстро, однократная виза стоит 50 долларов. Позже выяснилось, что есть еще в принципе вариант транзитной визы за 10 баксов (по крайней мере, так написано), но как ее получить осталось загадкой.

Я думал, что после цивилизованной Ботсваны Замбия окажется более «дикой», но оказалось, что от границы идет вполне нормальное асфальтированное шоссе, которое дальше разветвляется: в одну сторону указатель на Лусаку, в другую – на Ливингстон. А вокруг настоящая саванна, с разбросанными вдоль дороги домиками и хижинами. И все просто пропитано ярким солнцем.



Саванна с вертолета (это было на следующий день).




И, наконец-то, баобабы, которых мы в Чобе не видели. Постепенно стало возникать ощущение африканской глубинки, хотя отель «Давид Ливингстон» оказался уж слишком цивилизованным. Не путать с «Ройял Давид Ливингстон»: «Ройял» - это старый отель, который есть на всех Интернет-сайтах, а наш оказался совсем новым, он даже еще не до конца оборудован. Выходит прямо на Замбези, а до водопада минут 15-20 на машине.

Вечерний круиз по Замбези предлагают в этих краях все отели. Но скажу сразу, что это вовсе не речное сафари, а просто прогулка по очень красивым местам. И ощущение нереальности происходящего: неужели я в Замбии, неужели это я плыву по той самой Замбези, реке из уроков географии?







В гостинице противомоскитные сетки, спреи против комаров, которых в этот сезон практически нет. Нас особенно просили запирать двери, чтобы не вошли обезьяны. На утро я проснулся ни свет, ни заря, чтобы посмотреть мартышек, но увидел только одну.



Спрашиваю, где остальные. «Придут часов в восемь», - говорит улыбчивый парень из персонала. Но обезьяны не пришли ни в восемь, ни в девять. Впрочем, это было воскресенье, наверное, взяли выходной.
А мы отправились на водопад Виктория.

Фото с земли





И фото с вертолета. Полеты организует ЮАРовская компания, пилоты белые, очень высокого класса.





Какая же река огромная



Ливингстон с высоты



В городе Ливингстоне есть несколько красивых зданий колониальных времен, музей самого Ливингстона, но меня лично больше заинтересовала идея посмотреть деревню Мукуни. По словам водителя, ехать туда минут пятнадцать, на самом деле 40-45. Впрочем, мы уже стали привыкать к тому, что в Африке время течет по-своему. Мукуни - полутуристическая деревня – в том смысле, что, с одной стороны, продажа деревянных поделок туристам является основным источником дохода для жителей, но в то же время, они действительно здесь живут, и эти фото отражают вполне реальную жизнь, никто специально не позировал. Условия сделки очень простые: можно смотреть все, что угодно, разговаривать с кем угодно, но в конце обязательно купить что-нибудь на местном базаре, под который отведен специальный дворик. Женщина, одетая во все черное, с хорошим английским, - по непроверенным данным, вторая жена вождя (первая работает в поликлинике в Ливингстоне), - вела «экскурсию».

Дом вождя («чифа») Мукуни. У него в подчинении три деревни.



Дома простых смертных. Конечно, живут люди, по нашим понятиям, бедно: дома - лачуги, электричества нет и т.п., но не скажешь, что они выглядят нищими. И одеты вполне прилично.



Тюрьма.



Подданные вождя.













Подросшее поколение.



Плоды цивилизации.



Очень хочу вернуться в Замбию.

Часть 3. Пинда и Санта-Лючия.

Пинда (Финда, Phinda) - частный парк в провинции Квазулу-Наталь, к северу от озера Санта-Лючия, в 1-2 часах езды от океана и от мозамбикской границы. Частные парки – дорогое удовольствие, и вряд ли я смогу себе позволить такие вещи в обозримом будущем еще раз, но хотя бы раз побывать в таком месте стоит обязательно. Заказывали через компанию С.С.Африка www.ccafrica.com.

Пинда



Если очень хочется, можно прилететь туда и на самолете, но даже при наличии денег для этого, если летишь из Замбии или Ботсваны все равно нужно где-то сделать посадку, чтобы поставить штамп о въезде в ЮАР. В Пинде, естественно, никакого пограничного пункта нет. Поэтому мы летели из Ливингстона до Петерсбурга (он теперь называется Полокване, столица провинции Лимпопо, и не надо его путать с Питермарицбургом), там прошли все формальности и дальше уже добирались до Пинды. А вообще ближайший крупный город – Дурбан.

Были опасения, что частный парк окажется просто большим зоопарком, но это совсем не так. Территория огромная, парк постепенно расширяется, выкупая земли у соседних фермеров. Лоджи маленькие, поэтому нашей разношерстной компании пришлось разместиться в двух - Zuka и Getty. Getty выглядит более фешенебельно, зато наша Zuka оказалась более «домашней». Территория ничем не огорожена, звери гуляют совсем близко.



Повар Тумми – настоящий фанат, ужасно обижается, если хоть какое-нибудь блюдо не попробуешь. А еще зулусы приходят в восторг, когда говоришь хоть пару слов на их языке.
Ночью все передвижения только в сопровождении рейнджера из зулусов. Нам всем пришлось подписать бумагу, что мы обязуемся соблюдать правила, а если кого-то съедят, то никто не виноват.
Удивительно приветливый персонал и молодая девушка-менеджер Мэнди, а рейнджеры, которые ездили с нами на сафари, - белые ребята, очень отличаются от «коренного» населения. Дело в том, что для коренных зулусов или тех же тсвана в Чобе вся окружающая природа – естественная среда обитания, они не видят в этом ничего удивительного и просто делают свою работу. Наши рейнджеры в Пинде – люди, которые родились в другой обстановке, в том числе в Австралии, Америке, и приехали сюда работать по собственному выбору, по призванию. Кстати, мне показалось, что при виде этих мачо у женской половины нашей компашки просто подкосились ноги.
Рейнджеры в Пинде бывшие биологи, экологи, в общем, энтузиасты. Поэтому они не разучились радоваться и удивляться окружающему и стараются передать свои ощущения туристам. Это чувствуется, например, во время ночных сафари, когда ставится цель, скажем, найти следы льва, чтобы приехать смотреть его на следующее утро. Они все время останавливаются, что-то рассказывают, кладут на дорогу опознавательные значки из сухих веток, чтобы другие машины могли ехать по нашим следам. Здесь невозможна ситуация, когда на одного льва съезжается десять машин. Максимум, две. При первой возможности стараются съехать с дороги в буш, чтобы подобраться к животным поближе или посмотреть их в каком-нибудь необычном ракурсе. Если на дороге случайно обнаруживается что-нибудь неэкологичное (даже просто листок бумаги), машина останавливается, и наводится порядок. Во время пеших сафари тоже хватает острых ощущений: носороги промчались буквально в нескольких метрах. Ночью фары у машины выключаются, чтобы никого из животных не ослепить, и только зулус-следопыт (помощник рейнджера) освещает дорогу быстро бегающим фонариком; его свет постоянно перемещается, опять же, чтобы никого не ослепить. Когда подъехали ночью к львицам, включили красный фонарик, - такой свет львам не мешает. Естественно, снимать можно только без вспышки.







Львицы вышли на охоту.



И мы хотели вернуться на то же самое место рано утром, чтобы увидеть их трапезу или даже застать саму охоту. Встали задолго до рассвета, но львиц уже не было, зато мы встретили трех братьев-львов.







Резкости не хватило, но какой оскал



Гепарды. Самка и детеныши-подростки. Они пили водичку и ждали, пока мама принесет поесть.









Принесла. Двое уже наелись.



Чтобы лучше рассмотреть их трапезу, мы заехали в густой кустарник и выбирались оттуда с большим трудом.



Ночные сафари в Пинде это нечто: машина несется через буш, никакого освещения, кроме луны, звезд и бегающего фонарика, при этом, джип без верха, только успевай уворачиваться от веток с колючками. И ветер в лицо. Чудо!

Слонов здесь немного, зато полно жирафов, зебр, всяких антилоп, бородавочников и, конечно, хищники.



Какое неуважение к гостям



Плюс носороги.



Видели великолепную сцену, как носорог пытался зайти на чужую территорию, где стоял самец-соперник с двумя женами. Наш носорог, к сожалению, уступил превосходящим силам противника. Единственный представитель биг-файв, которого мы так и не встретили, - леопард, хотя они здесь водятся.

Теперь насчет океана. Часть наших ребят ездила понырять с аквалангом, все остались очень довольны. А мы выбрали в тот же день съездить на озеро Санта-Лючия.


Дорога на Санта-Лючия. Эвкалиптовые рощи.



Озеро



Тучи гонит с Индийского океана







Сначала была идея взять каноэ. При этом всех предупредили, что надо утеплиться, надеть все непромокаемое и все равно взять второй комплект одежды. Думаю, в холодной воде это было бы удовольствие на любителя. Поэтому, учитывая, что с нами дети, на озере пронизывающий ветер, а вода кишит гиппо и крокодилами, решили на месте взять поездку на маленьком катере. Других каноистов мы тоже не видели. Бот идет почти без мотора, чтобы никого не распугивать. В Санта-Лючия соленая вода, потому что озеро соединяется с океаном. Оно длинное, и примерно в 30 км, на противоположном конце есть фламинго, но, к сожалению, доплыть до них не хватило времени.









Эта птица стояла без единого движения минут 10-15



Люди, если будете на Санта-Лючии (это португальское название, а по-английски Сен-Люша), ничего не бронируйте заранее. В городке Санта-Лючия, где чувствуется немножко португальско-мозамбикское влияние,



можно договориться и о рыбалке, и о сафари, и о каноэ. Но ИМХО каноэ здесь не для августа. Место остановиться и перекусить тоже полно. Свежайшие морепродукты и рыба.





Обратно ехали через Йоханнесбург и несколько часов до отлета провели в Сэндтоне.
Конечно, Сэндтон не дает никакого впечатления о Йоханнесбурге, но это, на мой взгляд, идеальное место, чтобы перед дальним перелетом домой затовариться сувенирами, пообедать и поглазеть на местную публику.





Интересно, что думает Мандела об этом памятнике самому себе. А мы еще ругаем Церетели

[Olesia_rus]

Здравствуйте! сколько дней Вы провели в Пинде? трех дней будет достаточно ? Вам понравилась организация отдыха через фирму , ссылку на которую Вы дали? хотим к ним обратиться .. C уважением , Олеся