Начало пути: ЮАРМы хотели южноафриканской дикости (wildness) и безлюдья. Мы хотели ехать по любым дорогам или вовсе без дорог, ночевать в любых условиях, хоть в буше. И чтобы водитель был нашим тур-менеджером и мог сам проводить гейм-драйвы в нацпарках. С трудом нашли единственную кейптаунскую компанию, которая согласилась всё организовать в соответствии с нашим бюджетом и нашими планами. Хозяин компании Майк (Mike) — владелец красивой фермы, хозяин туркомпании, изобретательный энтузиаст-автомеханик, участник автомобильных боёв на выживание, фанатичный поклонник Land Rover’ов. Он сам переделывает эти внедорожники в сафаримобили собственного оригинального дизайна. Вот на таком он встречал нас в аэропрту.
Для нас был приготовлен вполне умеренно выглядящий дредноут Land Rover Defender 130 под названием "Куду".
Куду — это такая большая антилопа с рогами-штопорами:
Машина имела на борту 2 запасных колеса, лебёдку, канистры с дизелем, домкрат, 40 литров НЗ питьевой воды, 2 палатки (одна, для водителя, развертывается на крыше, вторая, для нас, перевозится на крыше, но ставится на земле), железную решётку для барбекю и два газовых баллона с конфорками, автоинвертор 12V–>220V и GPS. В грузовой части — холодильник, ящики с продуктами, спальные мешки, место для наших сумок, складные стол и стулья, посуда, лопата, разный автоинструмент и запчасти, лампы, уголь и прочее.
Знакомимся с нашим водителем. Нилу 62 года, на рубашке — значок лицензированного сафари-гида. Залезаем в машину, осматриваемся. Ой, как всё... скромно! Заметив разочарование на наших физиономиях, Майк с Нилом горячо объясняют, почему все другие внедорожники — rubbish (отстой), а Land Rover — rulez (правильная машина для сафари) и forever (бессмертный шедевр). Ну и ладно, мы ведь хотели приключений, а не комфорта. В путь!
Но не сразу. Три дня мы на обычной машине колесили по Кейптауну и окрестностям. В том числе съездили на мыс Доброй Надежды и в городок Германус.
Мыс великолепен! Вот классический вид на мыс с соседнего, более высокого, утёса Кейп Пойнт:
А это самый кончик мыса Доброй Надежды вблизи:
В Германус ездили посмотреть на т. н. настоящих южных китов (Eubalaena australis), которые там постоянно тусуются вблизи берега. Китов видели, но только с берега, так как из-за ветра лодки в океан не выпускали. Публика наблюдает китов с прибрежных скал:
На этих скалах обитают забавные зверюшки даманы (учёные говорят — близкие родственники слонов!), на которых можно пофотоохотиться.
Я, конечно, полез и... сорвался со скалы! Кувыркаясь и больно ударяясь разными частями тела о камни, быстренько вспоминаю всю свою жизнь, но при этом отчаянно пытаюсь не разбить камеру с навернутым телевиком. После двух-трёх кульбитов остановился. Публика уже кончила орать и в ужасе пытается разглядеть сверху, жив я или нет. Собравшись с силами, пищу: "Don’t worry, all right!". Мозги постепенно начинают работать. Первая мысль: "Что с камерой?" Вроде бы цела, хотя разок я её всё же тюкнул блендой о камень. Пытаюсь проверить работу конечностей. Сначала руки — первая… вторая… третья... Теперь ноги — первая… вторая... Шевелятся. Медленно становлюсь на четвереньки, машу всем рукой: "I’m fine!" Одной кроссовки нет. А, вон она, далеко не улетела. Джинсы на обеих ногах немного порвались, чуть выше колен. Но нет ни серьёзных ссадин, ни крови! Медленно лезу наверх. Сильной боли не чувствую, только руки сильно дрожат. Слава богу, когда я летел, Лена куда-то отошла и ничего не видела. А поскольку зрители кричали не по-русски, то она ничего и не поняла. Я ей вру: "Ерунда, слегка споткнулся", а про себя испытываю жгучий стыд. Ведь я, скалолаз хренов, мог, как последний дурак, устроить Лене такóе африканское приключение, что страшно подумать! На четвёртый день в Африке! Ладно бы, погибнуть в пасти льва или утонуть в реке Замбези на радость крокодилам — хотя бы было о чём людям рассказать. А тут… Тут в лодыжке стала нарастать жгучая боль. Вначале я её не чувствовал — из-за стресса. Нога стремительно распухала. Но это вряд ли перелом, разве что трещинка какая в кости. Старясь скрыть боль от Лены, говорю: "Кажется, ногу я всё-таки сильно подвернул. Пойдём в аптеку, купим обезболивающую мазь и эластичный бинт". Намазали и туго обмотали лодыжку. Вроде полегчало. На улице нашли суковатую палку и я, как кот Базилио, опираясь на палку и лису Алису (Лену), кое-как доковылял до машины.
Что делать? Ложиться в госпиталь? А если скажут — "нестраховой случай"? Возвращаться в Россию? После всех мечт, усилий, мучений и затрат? Нет, нет и нет! Русские не сдаются! Диклофенак, бинты и костыль помогут герою. А там, авось, и само пройдёт. Вперёд, только вперёд!
(И действительно, за 5-6 дней нога понемногу зажила. Но по возвращении в Россию рентген показал: перелом и трещины каких-то косточек ступни.)
Выехали из Кейптауна 21 августа, въехали в Йобург 12 сентября. 8400 км по спидометру.
Как себя показал наш культовый Land Rover Defender, "легенда мирового автопрома"? Увы, она оказалась (в нашем случае) ещё одной "легендой озера Иссык-Куль"!
Со стороны машина выглядела брутально и круто. На стоянках нашу "Куду" часто окружали водители "обычных" машин и с завистью слушали рассказы Нила, как и зачем там всё технически устроено. Я в машинах абсолютно не разбираюсь, может по технике там было всё здорово, но вот по части комфорта наш Land Rover мог конкурировать только с инвалидной коляской из "Кавказской пленницы" или с Т–34.
Во-первых, тесно, очень тесно. Задним пассажирам в Land Rover’е ног вообще лучше не иметь, так как спинка переднего кресла идёт до самого пола, оставляя мало места для ступней. Во-вторых, "Куду" очень медленная. Даже на шоссе или на замечательных гравийных дорогах Намибии, где можно было гнать, чтобы выиграть какое-то время, машина от силы давала 90–100 км/ч. Причем через час-другой от двигателя, от коробки передач, даже из-под моего сиденья, где находились аккумуляторы, начинал идти адский жар. Окна хочется всё время держать открытыми, но тогда через щели в задних дверях внутрь усиленно засасывается пыль. Уплотнения? Подлокотники? Регулируемые сиденья? Электрические стеклоподъёмники? Кондишн? Что вы, что вы, это всё для позорных паркетников! И так далее…
А знаете что? Нам было наплевать! Мы смотрели на это как на часть африканского приключения. Ведь взамен нам обещали легендарную сверхнадёжность и сверхпроходимость! Правда, в ЮАР и Намибии сверхпроходимость пока не требовалась. В ЮАР нам пришлось 95% ездить только по хорошим или отличным асфальтированным дорогам, типа вот такой (автомагистраль N7):
А в Намибии первые дни — по шоссейным или прекрасно ухоженным гравийным дорогам . Вот, для примера, дорога В1:
Сверхнадёжность "Куду" демонстрировал следующим образом. В первый день лопнула камера одного колеса. Во второй день почти оторвался протектор другого колеса. Потом отказал инвертор 12V–220V. Потом какой-то камушек пробил в картере дырку, через которую стало утекать масло. Три визита в автосервис за 4 дня! А ведь самые трудные и безлюдные участки маршрута были впереди...
Делать нечего, надо ехать дальше. Авось обойдётся! "Куду" с позором переименовываем в "Антилопу-Гну" и понижаем бренд до Lauren Dietrich. А вот Нил отказывается отзываться на "Адама Козлевича". Оказывается, он вовсе не из компании Майка! Oн сам хозяин (и единственный работник) собственной сафари-компании в Йобурге, с двумя машинами Toyota Land Cruiser. У Майка все водители были на маршруте, а у Нила клиентов временно не было, вот он и подрядился везти нас от Кейптауна до Йобурга. Майка Нил знает слабо, как они нашли друг друга — не знаю. Нил рассказал, что в нашем классе сафаримобилей в последние годы идёт принципиальный спор между Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Как между Монтекки и Капулетти, тупоконечниками и остроконечниками, "Спартаком" и ЦСКА. Все нормальные пацаны выбирают Land Cruiser, а чудаки и упёртые романтики — Land Rover Defender…
Но это всё мелочи. А пока мы быстро едем по магистрали N7 на север вдоль западного, атлантического, побережья ЮАР в сторону Намибии. Пейзажи вокруг довольно красивые, но зверья что-то маловато. Одни страусы и спрингбоки. После первой ночёвки (в кэмпе в 500 километрах от Кейптауна) дорога пошла вверх, на плоскогорье, где начинались земли Намакваленда. Там недавно прошли дожди и, значит, должно начаться знаменитое буйное цветение бесплодной пустыни.
Цветы есть! Хотя в полную силу цвести будет, как нам сказали, через 1-2 недели.
Снова мчимся на север, к реке Оранжевой, за которой начинается Намибия. Никаких особенных приключений. За исключением одного, которое невозможно было сфотографировать, но которое до сих пор стоит перед глазами.
Километров за 20-30 до реки вокруг была уже абсолютно чёрная непроглядная ночь, только в свете наших фар ярко горели "кошачьи глаза" в дорожном полотне. Вдруг Нил остановил машину, заглушил мотор, выключил фары и свет в кабине. Мы вышли из машины. Темнота кромешная — нет ни луны, ни фонарей, ни единой машины на дороге, никаких источников света на десятки километров вокруг. Только звёздное небо. Но какое!!! Мы замерли, задрав вверх головы, с раскрытыми ртами. Потрясающе!!! "Раскрылась бездна, звёзд полна, звездáм числа нет, бездне — дна". Через несколько минут глаза полностью адаптировались к темноте и стало казаться, что при свете звёзд и Млечного Пути читать можно. Примерно как у нас в полнолуние. А вот и Южный Крест! Похож! А вон наш Орион! Его, оказывается, и в Африке видно. Нил заявляет, что в южном полушарии невооружённым глазом можно насчитать в два с половиной раза больше звёзд, чем в северном. Да-а! Вот уж не думали, что одним из самых сильных впечатлений в Африке будет вид ночного неба… Вот как примерно выглядело намибийское небо, точнее, его маленький кусочек (снимок не мой — чтобы сделать такой снимок, нужно специальное оборудование):
Доехали до реки Оранжевой, переночевали в каком-то кэмпе на ЮАРовском берегу. Утром я встал рано. И мои, и весь кэмп ещё спали. Вышел на берег. Красота!
Захотелось разбежаться и с грохотом плюхнуться в тихую тёплую воду. Слава богу, какой-то голос внутри меня вдруг отчётливо и твёрдо произнёс: "Не надо!" Вспомнил Германус... и пошёл будить своих.
И вот мы уже пересекаем по пограничному мосту реку Оранжевую. При въезде на мост предупреждение "Не останавливаться, не фотографировать!" Останавливаемся, делаем фото. Слева ЮАР, справа Намибия:
Мы в Намибии!В Намибию я почему-то стремился больше всего. Первым делом заехали в ущелье Ай-Айс, в роскошный кэмп и спа-курорт на целебных термальных источниках. Оплатили место на стоянке, расположились и долго-долго плавали в открытом бассейне с проточной горячей водой:
А также покайфовали в большом шикарном спа-корпусе. 2-3 часа, при полном отсутствии других посетителей. Пришлось только отбивать попытки чёрного водяного регулировщика сварить нас живьём в адской воде ("Добавь холодной, Христа ради,чёрт тебя дери!") Горячий джакузи-массаж хорошо помог моей больной ножке! Жаль, не взял туда камеру. Вот чей-то снимок с нашего форума:
(Посмейтесь: мы, наивные, думали, что пользование этим спа было бесплатным, как и бассейном под открытым небом. На входе никто нас не останавливал, денег не просил. В итоге мы нечаянно, не нарочно, сэкономили сколько-то долларов. В качестве компенсации даю положительный отзыв и рекомендацию Ай-Айсу. Если будете проезжать мимо, очень советую на 2-3 дня зависнуть там, особенно с детьми.)
Переночевав, поехали смотреть Фиш Ривер Каньон. Ай-Айс географически тоже является частью этого 160-километрового тектонического каньона. Через каньон течёт самая длинная река Намибии — Фиш Ривер. Красивая и фотогеничная часть каньона находится в 75 км от Ай-Айс. Каньон считается вторым по величине после американского Гранд Каньона, а вот река, когда нет дождей (то есть почти всегда), выглядит жалко:
По дороге в портовый городок Людериц на берегу Атлантического океана Нил, наконец, нашёл причину, по которой "Антилопа-Гну" с каждым разом заводилась всё хуже и хуже: масло из картера почти всё вытекло. Долили масла, и потихоньку доползли до Людерица.
Поставили машину в автосервис, заварить дырку в картере и починить инвертор. Ремонту на весь день и ночь. Позвонили Майку. Он сказал, что это пустяки, дело житейское, и что мы можем переночевать в хорошем лодже за его счёт. Хозяин-немец сервиса остался работать на всю ночь в мастерской, а нам предоставил для ночёвки свою двухкомнатную квартиру. У него там над унитазом висит маленькое полотенце на фарфоровой табличке с гигиеническим стихотворением:
Мой перевод:
Если ты случайно брынкнул,
Когда делал тут пипинкл,
Окажи нам уваженье —
Вытри тряпочкой сиденье.Немцы, они такие немцы...
Пока чинили машину, мы на такси съездили на мыс Диас Пойнт, где, по преданию, на берег Намибии впервые ступила нога европейца. Дикий утёс, ветер, холод, туман, волны, брызги, крики птиц! Чума! Рекомендую.
Из Людерица нам предстоял долгий путь в Соссусвлей (Sossusvlei) — главную достопримечательность Намибии. Там, в центре пустыни Намиб, на абсолютно плоском белоглиняном плато ветер с океана надул целое море самых больших в мире красных песчаных дюн.
Путь начался с визита в город-призрак Колманскоп. Город пышно процветал во времена "алмазной лихорадки", потом алмазы закончились и в 1956 году его покинули последние алмазоискатели. (Всё же злобный призрак какого-то неудачника, оставшийся в городе, сумел сломать замок на двери Нила. Ерунда! Будем верёвкой привязывать!) Город постепенно поглощает пустыня:
Отъехав немного от Колманскопа, съехали с дороги в поисках диких лошадей. Около ста лет назад их предки то ли спаслись с утонувшего корабля, то ли были брошены разгромленной англичанами германской армией. Выжили, приспособились к жизни в безводной пустыне, одичали. К туристам не выходят, подачек не просят. Мы их нашли!
Пейзажи вокруг великолепные, дикие, о которых я столько мечтал:
Ориксы и спрингбоки. Сухую жёлтую и жёсткую как проволока траву антилопы не едят. Выщипывают маленькие зеленые ростки, которые упорно лезут из сухого песка у основания травинок. Ориксы, говорят, не пьют воды никогда, а спрингбоки воруют воду из бетонных поилок для коров и овец. Bоду туда закачивают ветряные насосы из-под земли.
Птичьи коллективные гнездовья.
Синие горы.
СоссусвлейВперёд, вперёд! Впереди нас ждёт мечта любого фотографа — красное песчаное море Соссувлей. Гоним без остановки, чтобы до ночи попасть в кэмп Сесрием. Оттуда начинаются все автомобильные гейм-драйвы в Соссусвлей. Цвет дюн Соссусвлея сильно зависит от высоты солнца и угла падения лучей. Лучшее время для съёмки — раннее утро. Ворота на грунтовую дорогу, ведущую в Соссусвлей, открываются за час до восхода солнца, чтобы люди успели доехать до красивых мест вовремя. При выезде машины и люди регистрируются: к вечеру все должны вернуться, ночевать в Соссусвлее запрещено! Утром я так долго пытался разбудить Лену и Нила, что мы выехали в Соссусвлей слишком поздно, в числе последних, в результате чего мои снимки не получились такими красивыми, как хотелось. Жаль...
Вот т. н. дюна №45. Дальше неё разрешено ехать только внедорожникам 4х4. Даже нашей "сверхпроходимой" "Антилопе" вскоре пришлось пару раз побуксовать в песочных ямах.
Высота дюн достигает 100, 200 и более метров. Людям разрешается подниматься по гребням. Полезли, конечно, и мы. Лена с видеокамерой, а я с палкой-костылём и Nikon'ом на шее.
Виды вокруг впечатляют!
На глиняном дне песчаного моря Соссусвлея умудряются расти какие-то кусты и деревья (некоторые цветут!) С вершины дюны я разглядел в бинокль группу спрингбоков, отдыхающих в тени деревьев, и рога орикса, торчащие из-за кочки. Приготовил камеру и стремительно, как на лыжах по снежному склону (прикольно!), съехал с дюны, чтобы сфотографировать животных с близкого расстояния. Но спрингбоки испугались и удрали вверх по склону следующей дюны:
Орикс не испугался и не убежал. Чего ему пугаться, если он ростом с корову и с метровыми рогами? Это я забоялся, подойдя к нему на 5-6 метров...
Стоп! А где моя палка? Забыл наверху. Ой, а она мне, кажется, уже не нужна! Боль в ноге куда-то исчезла. Чудо! Чудо! Ура! Лена съехала с горы вслед за мной и мы понизу пошли назад к машине. Я был так возбуждён красотами Соссусвлея, встречей с ориксом и чудесным исцелением, что забыл дать команду Нилу заехать в самое культовое место Соссусвлея — Мертвую долину (Дедвлей), ту самую, с мёртвыми, чёрными, словно обугленными деревьями. Жаль...
Впрочем, это дерево тоже выглядит фотогенично. Говорят, оно живое — просто спит в ожидании дождя.
Уолфиш-Бей, Свакопмунд и смерть "Антилопы"Едем к океану, в портовый город Уолфиш-Бей. Несмотря на недавний ремонт, "Антилопа" кряхтит, греется, плохо стартует после остановок…
В Уолфиш-Бей мы сделали приятную 2-часовую прогулку на небольшом катамаране по бухте. Пришли на пристань пораньше. Тихо. Лодки и пеликаны в тумане ждут первых туристов:
Поплыли. Туман, полный штиль, гладкая вода, хорошая компания (несколько молодых итальянцев), ленивые дельфины перед лодкой, пеликаны и морские котики, буквально запрыгивающие в лодку за угощением!
В конце прогулки — ланч на воде с устрицами и шампанским. Разговорились с итальянцами (по-английски). У них был недельный бюджетный групповой тур в Намибию, что им представлялось большим достижением и удачей. После нашего рассказа они были в шоке. И, похоже, так и не поверили, что пара пожилых рядовых инженеров из России (а это истинная правда!), из этой холодной, нищей, тоталитарной России, смогла позволить себе путешествие по пяти странам Юж. Африки — приватное! месячное! на арендованном сафаримобиле с шофёром!!!
На причале накупили у тёток химба кучу разных традиционных украшений. Которые подороже, из раковин и меди, очень хороши. А сами тётки прикольные, наряженные и намазанные как положено у химба, но вполне цивилизованные (калькулятор, сотовый телефон, каля-маля по-английски). Торгуются отчаянно, как цыганки.
На ночёвку устроились в огромном, солидном и очень благоустроенном кэмпе "Langstrand" между Уолфиш-Бей и соседним курортным городом Свакопмундом. На самом берегу: с одной стороны океан, с другой песчаные дюны. Совершенно пустой в это время года, кэмп, говорят, всегда забит до отказа отдыхающими в сезон отпусков. Здесь случилось маленькое приключение.
Ночью я проснулся от дикой боли. Тонкая как игла струйка ледяного воздуха через малюсенькую дырочку с брезенте сверлила мою лысину, торчащую из спального мешка. Океан ревел жутким инфрабасом, как Океан в "Солярисе", палатка сотрясалась от порывов ветра — вот-вот улетит. О-о-о, здорово! Об этом я и мечтал! Замотал голову футболкой и попытался снова заснуть. Вдруг — бах! — с палатки сорвало крышу-накидку, которая прикрывает вентиляционную сетку в верхушке палатки. Выскочил в одних трусах из палатки ловить крышу. Мама родная! Ветер сшибает с ног, на берег накатывают двухметровые волны, холодные брызги секут голую кожу, температура воздуха градусов 5 или меньше. Полный улёт! Будить никого не стал, кое-как поймал и привязал крышу. И скорее-скорее в мешок, согреться и заснуть... А утром вылез из палатки — тихо, океан спокойный, прохладно, туман...
Дальше по программе у нас был визит в деревню к настоящим диким химба, затем восхождение на гору Брандберг, затем переезд в национальный заповедник Этоша. Выехали из "Langstrand" 28 августа. 12-й день в Юж. Африке, 8-й день мучений нашей "Антилопы-Гну". Какая-то болезнь разъедала её изнутри. Проехали Свакопмунд, проехали пляж Хентис Бей, свернули с сторону от океана. Через 6 км после Хэнтис Бэй двигатель страшно застучал, закашлял… и сдох. Спидометр показывал 2900 км от Кейптауна.
Слава богу, сотовая связь ещё действовала. Нас эвакуировали обратно в Свакопмунд. Поломка была серьёзной — типа прогорел поршень, если я правильно понял. На ремонт нужно 3–4 дня минимум, под угрозой вся поездка! Звоним Майку. Тот арендовать на месте чужую машину категорически не разрешает. Поселяйтесь, мол, за счёт фирмы в хороший лодж и ждите другую мою машину.
Свакопмунд приятный город. Выстроен немцами в начале XX века. Немецкая одно-двухэтажная архитектура, расслабленная курортная атмосфера. Все улицы переименованы в честь героев освободительной войны. Много немцев из Германии, выйдя на пенсию, переезжают сюда насовсем. И на своём доме красивым готическим шрифтом крупно выводят старое немецкое название улицы. Город предлагает разные активити: океанариум, покатушки на лошадях, верблюдах и квадроциклах по пустыне, сэндбординг на дюнах, полёты на аэростатах и маленьких самолётах и прочее. Нам глянулся только двухчасовой полёт на "Цессне" над побережьем, горой Брандберг, национальным парком Намиб Науклюф, Соссусвлеем… Дорого: 250USD с человека, если набираются пятеро, а если людей меньше, то билет соответственно дорожает. Сделали заявку и стали ждать попутчиков. Не дождались, хотя евротуристов в городе полно. Сидят целый день в ресторанах, дуют пиво и трепятся. Зачем, жмоты, ехали в Африку, не понимаю...
Машина приехала через два дня. Молодой парнишка 26 часов гнал её в Свакопмунд из Йоханнесбурга 2000 км в обход Калахари (боялся застрять в пустыне в одиночестве). Этот Land Rover Defender 110 назывался "Шакалом" и выглядел поновее. Увы, не в плане комфорта. Обе палатки теперь разворачивались на крыше, что хорошо, но грузовой отсек был устроен попроще и на полметра короче. Перегрузили в него всё что смогли из "Антилопы" (как расстроился Нил, что пришлось оставить чугунную решётку для барбекю!) и двинулись дальше.
"Шакал" не подвёл. Он провёз нас 5500 км без единой поломки. Причём ему достались самые тяжёлые дороги в Этоше, Мореми и Савути. В нацпарках хуже всего были вот такие дороги:
Вязкий песок не даёт ехать быстрее 20 км/час. Обратите внимание на поваленное дерево. Его повалил не ураган (их здесь не бывает), а слоны. Слоны — самые наглые, бесцеремонные и хулиганистые животные. Ломают деревья везде, просто для забавы. А убирать с дороги поваленные деревья в нацпарках запрещено, приходится объезжать!
А вот такие водные преграды "Шакал" легко преодолевал вброд:
И легко проезжал такие мосты (т. н. "3-й мост в Мореми"):
Почему же так осрамилась "Куду"? От старости? Или хитрый Майк хотел проучить жадных русских? Вывод: если вы собираетесь колесить Африке комфортно и не ограничивая себя в выборе дорог, очень внимательно выбирайте машину, на которой поедете. (Hил бы тут добавил: "И убедитесь, что эта машина — Toyota Land Cruiser"). Мы, может быть, ещё легко отделались, потеряв только оба заложенных в маршрут резервных дня.
