17 дней по Иордании с севера на юг без авто

[ElenaTruva]

17 дней по Иордании с севера на юг ( 30 марта – 15 апреля 2012 г.)

Маршрут: Амман – Замок Ирак–аль-Амир – Салт – Замки Восточной пустыни – Джераш – Аджлун - Мадаба – Умм Каис – Королевский хайвэй (Карак, Шобак, панорамы Вади Муджиб и Дана) – Вади Муса – Малая Петра – Петра – Вади Рам – Акаба - Южный пляж (отдых) – Мертвое море – Амман – Амман пасхальный




Обменный курс
1 иорданский динар – 0,7 доллара; 0.91 евро; 42 рубля

Общее впечатление от Иордании – замечательное. Прекрасные люди. Абсолютно нет навязчивости. Даже в таком попсовом туристическом месте как Петра, не могу сказать, чтобы достали особо своим вниманием с навязыванием услуг. Любая одиноко путешествующая мадам при правильном поведении и одежде всегда получит помощь и поддержку.

Многие иорданцы говорят по-английски. Если не говорят, то объясниться по-английски могут. Если не могут, то всегда сами найдут того, кто говорит, и вам помогут. Т.е. языковые сложности практически отсутствовали (с ужасом до сих пор вспоминаю Китай и Венесуэлу в этом плане).

Перелет Москва – Амман – Москва покупался у Королевских Иорданских авиалиний на их сайте http://www.rj.com/en , обошелся в 18 тысяч с небольшим рублей. Рейс прямой, лететь около 4 часов. Можно улететь и дешевле, но с пересадкой где-нибудь в Стамбуле, Дубаи и пр. лететь было лень.

При подготовке было понятно, что в плане путешествий Иордания страна достаточно легкая, да и дистанции не такие большие. Всё было достаточно предсказуемо, поэтому сразу были забуканы отели в Аммане, Вади Мусе и на Южном пляже. Непонятки оставались с пустыней Вади Рам, но они благополучно разрешились в ходе самой поездки.

Передвигаться по Иордании и просто, и не очень просто - одновременно. Не очень просто – т.к. движение по некоторым направлениям общественного транспорта или отсутствует, или может заканчиваться достаточно рано, часам к 3-м дня. Но здесь проблему решает такси. В Иордании оно дешево. Если вы путешествуете 2, 3, 4 человека – проблемы просто нет, плата идет за машину, и это выходит в копейки. Одному, может выходить дороговато. Но часто можно найти попутчиков.
Цены на такси такие примерно (плюс – минус):

Амман Даунтаун – автовокзал Табарбур (север: в Ирбид, Джераш, Аджлун, аэропорт и пр.) - 1,70 динара
Амман Даунтаун – автовокзал Wahadat (юг: Петра, Карак, Акаба и пр.) – 1,70 динара
Амман Даунтаун – автовокзал Raghadan (Мадаба, Салт, Вади ас-Сир) – около 1 динара
Амман Даунтаун – автовокзал Muhajireen (на Мертвое море) – чуть больше динара
Амман Даунтаун – автовокзал Абдали (международные направления) – 1 динар
Акаба – Амман -70 динар до торга
Вади Рам - Южный пляж - 20 динар
Южный пляж – Акаба - 3-5 динара в зависимости от силы торга

Таксисты, пасущиеся на автовокзалах и на Южном пляже, на выходе из Петры, часто заламывают что-то несуразное. Пожалуй, эта категория таксистов – единственный негатив, который я встретила в Иордании. Торгуются очень неохотно. Увы, бывает, что выбора нет. Или надо скандалить. Тут уже каждый решает для себя – надо оно такое или нет. В общем, работает всемирное правило: таксист – он и в Африке таксист. Хотя и здесь порядочные таксисты есть. А находясь в городе, уехать по-честному проще. Тут трудностей, во всяком случае у меня, не возникало ни разу.

Автобусное передвижение недорогое. Точно не озвучу цен, даже не трудилась их запомнить. Переезд Амман – Ирбит около 1,5 динар на автобусе с кондиционером. Акаба – Амман (5 часов) – около 6 динар.

С едой тоже всё просто и недорого. Порции , как правило, огромные. К горячему часто приносят салаты или соленья. В Аммане обед полностью обходился в пределах 3-5 динар. Сок свежевыжатый – от 0,8 динара, чай – от 0,25 динара, шаурма – от 1 динара. На Южном берегу цены, конечно выше в разы. Тут уже только горячее 5-10 динар, рыба – 8 , суп – от 1,5 и выше

Жилье в Иордании тоже вполне нормально по цене. В Аммане скромненько жила за 12 динар, в Вади Мусса (Петра) – замечательно за 16, на Южном берегу средненько за 40. Про каждый отель будет конкретнее далее.

На первую неделю главной резиденцией был выбран Амман, т.к. из него вполне удобно делать набеги на окрестности. На сам Амман я время специально не выделяла, смотрела его частями. Поэтому рассказ про Амман будет в конце. Тем более Пасха, которую мне посчастливилось встретить с амманскими христианами пришлась как раз на конец моего путешествия.

Остальные подробности – далее

Первый завтрак, ням-ням + чай – 0,8 динар

[ElenaTruva]

День 1. Амман прилётный

Вылет из Москвы в Амман задержали почему-то на час. Соответственно, в Амман прилетели не в 19.40, а в 20.30. Первым делом бегу к стойке виза. Если есть пластиковая карта или динары, проблем нет, оплачиваешь визу картой или динарами сразу на стойке, тут же проходишь паспортный контроль. Если на руках лишь иностранный налик, то перед визой придется еще отстоять очередь в обменник. Багаж получен. В аэропорту сразу поменяла 100 долларов. Курс, как и в городе (0,7), но берут комиссию 2 динара.

В общем, через 20 минут после посадки я была уже полностью на свободе. Вроде пишут, что должен быть шатл от Иорданских авиалиний в Амман. Я его не увидела, хотя и не искала особо. Сразу, выйдя из дверей аэропорта , увидела желтый городской автобус, отправление через 10 минут, проезд 3 динара. Отлично! Из пассажиров на городской автобус – я и еще дядька, который в скорости вышел.

Автобус идет около часа, конечная - автовокзал Табарбур. Автобус из аэропорта Аммана проходит через 4-й круг, и для попадания в Даунтаун логичнее выйти тут. Но что-то такси замечено в это время не было, а куковать в позднее время с багажом в незнакомом городе на шоссе не хотелось, поэтому отправилась до конечной. Уж на автовокзале-то с такси проблем не должно быть. Ну, это по моему разумению

На Табарбуре в 10 вечера ваще тишина, ни единого автобуса, кроме моего прибывшего, пара каких-то слоняющихся личностей и штуки 3 такси. Всё! Ну тут, канэшн, началось. Таксисты мне заломили 10 динар до Даунтауна . Объясняю, что мне не на Луну, а в Даунтаун. Удалось сбить до 5. Дальше – хоть ёбнись. Спускать цену не хотели ни в какую. Тут , канэшн, было 2 варианта. Или начать выёбываться (но довыёбываться можно было до того, что придется кандылябать с багажом до трассы, т.к. тут из имеющихся 3 такси просто никто не поедет. Или намекнуть на туристическую полицию. Не охота было начинать отпуск с негатива. Хрен, с вами, подавитесь упыри, в общем-то тут цена торга неразорительна, чтобы портить себе настроение. Поехала за 5.

Ладно. Это полбеды. У меня была распечатка букинга с отелем с картой и названием. Этот упырь-таксист меня еще привез и не в тот отель. Вижу, название похоже, но не то. Говорю, «да не то это». «Он, он». Ну, естественно, оказался, не он. Мальчик из отеля сказал, что мой отель где-то видел, где-то рядом в дворах. Но точно сказать не может. Ну, кто в Аммане был, сам знает. Там закоулков миллион. И даже если будет нужное находиться рядом, искать можно неделю. В общем, пошла блуждать сама.

Что характерно. Стою, зырю направо - налево. Мужик подходит «мадам, чего потеряли?». Тычу в карту, в название отеля «где?????». Мужик берет распечатку, пораспрашивал окрестных продавцов. В общем, все говорят «где-то там». Ну, хоть какая-то конкретика, иду по направлению туда. «Где-то там» стою опять озираюсь. Еще мужик останавливается «нужна помощь? телефон отеля есть?». Звонит со своего телефона в мой отель, говорит: "Стой, ща через минуту за тобой придут". У меня-то, конечно, была мысля, самой в отель позвонить. Но вот как я им объясню, где я нахожусь, если я даже малейшего понятия об этом не имею. Спасибо, тебе , добрый человек, что объяснил - где я, кто я , в чем я , с чем я!

Буквально через полминуты явился дедушка. Гостиница оказалась действительно рядом, но немного в задворках, не зная, сложно найти, тем более, что в ее адресе значится только название улицы.

Гостиница Torwadah Hotel

Shabsog Street
torwadahotel@yahoo.com
тел. +962788795875

Подробнее об отеле см. тут

сингл – 12 динар без завтрака
жила в 2-х местном номере . Номер простой с удобствами, но просторный. Кондиционера нет, но он в марте-апреле и не нужен. Есть спутниковое ТВ с русскими каналами. Бесплатный Wi-fi в зоне ресепшена. Горячая вода с утра всегда , вечером надо попросить дедульку-хозяина, чтобы врубил мотор. Дедулька хозяин – просто прелесть.

Расположение удачное – до Римского театра минут 7 пешком, рядом с Нимфеумом, мечетью короля Хусейна. До Цитадели подниматься минут 15. Кругом полно обменников, магазинов, лавочек и пр. Цену на такси от отеля до автовокзалов указала выше. В общем, за такие деньги – вполне нормально.

Расплатой за всё станет ежедневная побудка в 5 утра с призывом на намаз из соседней мечети. Но, так понимаю, это в Даунтауне , да и вообще в Иордании, почти везде

[ElenaTruva]

День 2. Ирак аль-Амир и город Салт

На сегодня у меня в планах 2 объекта для посещения в пригороде Аммана: замок Ирак-аль-Амир и город Салт

Первый на очереди был замок Ирак-аль-Амир (Iraq al-Amir .

Чтобы попасть в замок, сначала необходимо добраться до деревни Wadi as-Seer. От нее замок находится в 10 км. И туда из Wadi as-Seer даже ходит (не знаю, насколько регулярно) какой-то транспорт. В общем, если не будет автобуса до дворца, доберусь на такси, не будет такси, попробую автостопом, не будет автостопа – еще чего-нибудь придумаю по ходу дела.

По ходу дела сложилось так. Я слегка заплутала. Вновь прибывшего в Амман , т.е. меня, напрочь сбила с толку автостанция Рахадан. Точнее, еще не открытый комплекс Рахадан, находящийся рядом с Римским театром. Прихожу, вроде, да, автовокзал, перроны. Ни одного автобуса и человека.

Разъяснил всё прохожий, который в довершение поймал мне такси, объяснил таксисту, куда мне надо, растолковал мне, чтобы я не платила больше 1 динара до автовокзала. Во, забота! Меня же мучили смутные сомнения, а будет ли такси в Вади ас-Сир, вроде в ЛП пишется, что это деревня (все нормально, такси там есть, как потом оказалось. Да, и деревней Wadi as-Seer назвать сложно, скорее поселок городского типа).

Но я по дороге с таксистом договорилась, что он меня довезет из Аммана до замка, там подождет, а за тем отвезет на автостанцию в Вади ас-Сир, откуда я далее уеду в Салт. Сговорились на 10 динарах.

И вот они- руины замка



Замок Ирак аль-Амир обнаружили в начале 19 века британские офицеры. Ученые предполагают, что замок принадлежал роду Тобиадов. В 362 году Ирак аль-Амир сильно пострадал после землетрясения.

Согласно реконструкции, Ирак аль-Амир имел 2 этажа. Само здание построено из огромных блоков, некоторые весом около 20 тонн.





Сохранился декор в виде львов, орнаментов





С 2-х сторон Ирак аль – Амира сохранились изображения львов. Они выполняли функцию фонтанов.





Вход в Ирак аль-Амир свободный, что людям, что козам

[ElenaTruva]

Салт (Salt)

Далее мой путь лежал в город Салт (Salt). Таксист довез меня, как мы договаривались, до Вади ас-Сир. Оттуда, вроде, должен быть прямой автобус в Салт. Но у меня вышло немного по-другому. Местные мне показали на автобус, но сказали, что надо сделать пересадку. Кондуктор сказал, где выйти (где-то 15 минут езды). И уточнил, что нужно пройти метров 200 вдоль улицы, и там будут автобусы до Салта (еще минут 15 езды).

Вообще, удивило при подготовке к путешествию, что информации про Салт почти нет. Даже самостоятельно путешествующий народ, туда почему-то не ездит, хотя это всего 25 км от Аммана. На мой взгляд, очень зря.

За несколько часов гуляния по городу не встретила ни одного европейского фэйса. А гостевая книга в Археологическом музее, который я посетила уже почти под закрытие, и в которой просят отметиться всякому входящему, гласила, что до меня за весь день была лишь одна европейская пара.

И вот Салт







Салт возник еще в древние века и был важным пунктом на торговых путях. Салт находился под властью Османской империи. Также Салт расматривался как вариант столицы для будущего Королевства Иордания.

В Салте сохранилось немало османских зданий 19 - начала 20 веков, построенного из светлого песчаника. Во многих живут местные жители. В каких-то открыты музеи, городские учреждения. Конечно, не Мардин, но всё же...






















Если отходишь от центральной улицы, попадаешь в сеть улочек-лесенок Салта







Маленькая мечеть (1906) построена на пожертвования мусульман Салта



Салт - это так же один их христианских центров Иордании. В Салте еще лет 100 назад около 30% местных жителей - были христиане. Сейчас эти цифры ниже. Увы, это общая проблема Иордании, которой озабочен и король Иордании Абдалла. Утекают иорданиские христиане потихоньку на Запад.

В Салте имеется несколько церквей. Пришла к этой церкви, двери закрыты. Развернулась, собралась уходить. Из соседнего здания выходит монахиня. спрашивает: "Вы хотели помолиться?" . Говорю: "Нет, хотела посмотреть, пофотографировать". Ну, и прощаюсь, собираюсь уходить. Меня монахиня окликает: "Так вы будете смотреть, а то я вам дверь открываю", приглашает пройти меня внутрь, уходит. Я в столбняке.





Прибежали девчушки из соседней школы




Английский комплекс

Анлийский комплекс был построен в 19 веке. Он состоял из англиканской церкви. госпиталя, воскресной школы. Функции госпиталя комплекс выполнял до середины 20 века, пока не было построено новое здание. Сегодня он пренадлежит институту по работе с глухими.



Археологический музей Салта

Архелогический музей Салта находится в старинном особняке. В нем 2 этажа и несолько залов. Находки различных эпох, найденные в районе Салта: горшки, лампы, монеты, мозаики, элементы убранств церквей и пр.









Из Салта в Амман есть прямые автобусы. Можно попасть на разные автостанции. В т.ч. на Вахадат и Рахадан. Так что при посадке уточняйте, куда в Аммане приедет автобус.

Ну, и на вкусненькое из Салта - шишкебаб

[ElenaTruva]

День 3. Замки Восточной пустыни

На сегодня у меня запланирована поездка по замкам Восточной пустыни. Общественным транспортом их не посмотреть. Мой отель не организует туров (которые выглядят так: вызывается прикормленное такси, которое за плату, которая несколько ниже, чем брать аналогично такси по тому же маршруту, просто вас везёт. К тому же, обратившись в отель, который этим занимается, есть возможность найти попутчиков, т.е. уменьшить свои расходы , т.к. плата идет за машину. Хоть один, хоть вчетвером цена будет одной). Для этой цели я обратилась в отель "Palace", находящийся по соседству (в Лоньке он обозначен). Что радует, народ со стороны они берут, хотя не все отели это делают. Организуют они стандартные перемещения: Джераш - Аджлун - Умм-Кайс; Мадаба, Небо, Мертвое море; Амман - Петра через Королевский хайвэй с остановками в Караке и Шобаке и пр. поездки.

Поездка по Восточным замкам через "Palace" стоит 48 динар (За аналогичную поездку простое такси с меня просило 55 динар окончательной цены). Нашли мне 2-х попутчиков, т.е. вышло 16 динар с человека. Выезд договорились на 8 утра, вернулись в Амман в 3 дня. Осмотрели 5 мест. На каждый объект дается от 30 минут до часа, в зависимости от размеров, что вполне нормально, чтобы посмотреть без спешки. Плата за все замки - 1 динар. С нас ее взяли лишь в третьем по счету месте.

Замки Восточной пустыни в Иордании построены в разное время и исполняли разную функцию. Какие-то выполняли оборонительно-дозорную роль, другие - дворцы для отдыха, развлечений и охоты, третьи - каравансараи на торговых путях.

Замок Аль-Харрана (Qasr Al-Kharranen)

Построен в начале 8 века и выполнял защитную функцию. Это видно даже по его внешнему виду. Так же замок выполнял и фунцкцию каравансарая. Построили Аль-Харрана в 710 году. Хотя считают, что этот замок воздвигли на месте более раннего.

Замок имеет квадратную форму и 2 этажа. Всего в замаке 99 комнат. Толщина стен - 1 метр







Темные сводчатые помещения были местом стойла для животных и для складов

.

Второй этаж жилой








Замок Амра (Qasr Amra)

Замок Амра построен в начале 8-го века для рода Омейядов. Это было что-то вроде загородной дачи, где можно было отдохнуть после охоты и весело провести время с гостями. В те времена замок окружали леса. Замок небольшой, всего 80 кв.м. В нем имеется гостинный зал и купальня.





Во дворе сохранился колодец и система водоснабжения дворца.





Дворец уникален. Точнее его фрески. В исламе запрещено изображение людей. Здесь же мы видим не просто изображения людей, а обнаженных женщин. Вот такой был ранний ислам.























Замок Аль-Азрак (Qasr Azrak)

Замок Аль-Азрак был построен еще при римлянах.



Встречают вас монолитные каменные двери на каменных петлях



Как не пробовала сдвинуть еще одни подобные, но поменьше - ничего не получилось



Крепость в неплохом состоянии, можно полазить по стенам













В этой комнате целый месяц жил Лоуренс Аравийский




Хамам аль - Сарах

Построен в 725 году







Аль- Халлабат

Начинался Аль - Халлабат с римской крепости, которая неоднократно перестраивалась. В 7 веке здесь был христианский монастырь. В 8 Омейядины приспособили здания под свои нужды, превратив крепость во дворец.









На стенах видны остатки штукатурки. Возможно, здесь когда-то тоже были фрески, как и в Амре



Местами сохранилась мозаика



Местами даже очень неплохо







Рядом с дворцом находится еще одно здание. Это мечеть.

[ElenaTruva]

День 4. Джераш и Аджлун

На сегодня в планах посещение древнего города Джераш и замка Аджлун. Оба находятся на севере Иордании и легко досягаемы из Аммана, оба места связаны между собой общественным транспортом, поэтому самоходом их несложно посетить в 1 день.

Чтобы добраться до Джераша и Аджлуна самостоятельно из Аммана, нужен автовокзал Табарбур. Оттуда ходят автобусы в Джераш и Аджлун .

Автобус в Джераш ушел почти перед носом, время терять не хотелось. Поэтому воспользовалась такси, благо быстро нарисовалось еще 3 местных попутчика (по 5 динар с носа). Минут через 40 была уже около входа в Джераш

Джераш

У меня на Джераш ушло 4 часа. Рекомендую приехать если не к открытию, то хотя бы часам к 9. В это время еще практически никого нет, не жарко. На обратном пути мне шли толпы народу и толпы групп иорданских школьников. Кто был, тот знает, что это что-то - бесконечная беготня, "хеллёу, вотызёнэейм", битьё в бабрабаны, жизнеутверждающие речёвки, которые орутся во всё горло всем классом.

Утром же в Джераше красота, тишина и благодать.



Джераш - на этом месте люди живут уже 6500 лет. Но расцвет города пришелся на времена Римской Империи, когда город назывался Гераса.Поэтому многое, что мы видим в Джераше, относится к тому времени и ранневизантийскому. На тот момент в Герасе проживало более 15000 человек. Потом сотни лет забвения, город заметали пески, разрушали ветры и дожди.Свою "лепту" внесли в 19 веке черкесы, бежавшие из России и поселившиеся в этих местах. Камень древного города "удачно" пригодился для строительства новых домов.

Ворота Адриана

Ворота Адриана, построенные в 129 г. до н.э.




от них идет дорога к Южным воротам - главным городским воротам Джераша



Храм Зевса





Ипподром



Форум



От форума начинается главная улица города Джераш - улица Кардо Максимус. От начала и до самого конца - вся улица (а это не менее километра) в колоннах.







Немловажную роль в жизни города играли театры. Их в Джераше два

Южный театр побольше на 5000 зрителей



Северный театр поменьше. На стенах сохранились рельефы





Нимфеум

Сохранился 2-этажный городской фонтан



Храм Артемиды

Артемида была покровительницей Герасы, поэтому ей здесь был возведен великолепный храм. Вход в него начинался от нимфеума. Предстояло подняться по не одному десятку ступенек.





Сохранились руины римских бань



Раннехристианские церкви

В Джераше в свое время было 15 церквей. Некоторые сохранились и сегодня. Конечно же, сегодня это руины. В некоторых, например, как в церкви Косьмы и Дамиана хорошо напольная сохранилась мозаика








В церквях Иоанна Крестителя и св. Георгия она уцелела фрагментами.





Музей Джераша

Помимо всяких привычных горшков, мозаик, бус и пр. в музее Джераша есть всякие забавные и интересные вещицы

[ElenaTruva]

Аджлун (Ajlun)

Доехать от античного Джераша до Аджлуна очень легко. Не надо идти ни на какую автостанцию. Достаточно выйти на шоссе перед развалинами. Там автобус до Аджлуна и ловится. Ехать до конечной, автобус приходит на автовокзал Аджлуна

Адждун в первую очередь знаменит своим замком Калаат-ар-Рабат. Он находится на высокой горе. Добраться туда можно на такси. С таксистом договорились, что он меня завозит на верх, ждет минут 40, возвращает обратно на автостанцию - в 5 динар. Но я загуляла в результате на 1,5 часа по замку и окрестностям, поэтому дала 10.

Замок Калаат-ар-Рабат был построен в 1184 году эмиром Ад-дин-Осамой. В 13 веке мамлюки существенно перестроили замок, добавив к нему еще одну башню и пристроив мост.





Внутри замок - бесконечные комнаты , переходящие одна в другую. В некоторых так темно, что не удивлюсь, если в них живут привидения













Оцените толщину стен



Школьницы-экскурсантки



В замке есть небольшой музей с мозаиками и всякой всячиной



Очень понравилась прогулка вокруг замка. Особенно после оголтелых групп школьников. Вокруг тишина, ветерок, запах кедров, цветы, ты и большего никого. Лепота!!!!!!



От автовокзала Аджлуна есть прямые автобусы в Амман, поэтому возвращаться в Джераш нужды нет. В Аммане автобус из Аджлуна приходит на северный автовокзал Табарбур

А угощаемся сегодня бараньими яйцами.

[ElenaTruva]

День 5. Мадаба (Madaba)

Добраться до Мадабы из Аммана можно с разных автовокзалов. Живя в Даунтауне, проще ехать с автовокзала Рахадан. В пути от Аммана до Мадабы - чуть меньше часа. Автобус от Рахадана приходит на автостанцию около Королевского хайвея, т.е. в нескольких ста метрах от центра. От автостанции заметны купол мечети и христианского собора, на них и можно ориентироваться.

Мадаба – еще одна христианская Иордания. Здесь имеется несколько христианских церквей, поддерживаемые достаточно большой общиной. В первую очередь Мадаба знаменита своими мозаиками. Многие сохранились в действующих храмах. Некоторые до сих пор скрыты в современных зданиях.

На улицах Мадабы







Церковь Иоанна Крестителя





Как и принято в Мадабе, в декоре присутствует много мозаик









Можно подняться на колокольню и увидеть колокола и Мадабу сверху





А можно спуститься в катакомбы. Здесь сохранился действующий колодец





Библия на арабском




Археологический парк

В Археологическом парке Мадабы собраны мозаики, найденные в районе города. Они относятся к различным периодам в основном 1-6 векам. Эти мозаики находились в виллах, церквях, в общественных зданиях древней Мадабы.





Церковь девы Марии на территории Археологического парка













Рядом находится Институт Мозаик. Ее выпускники активно занимаются восстановлением старых мозаик и созданием новых.



Византийская вилла

Византийская вилла была найдена случайно во время строительства нового дома. В двух комнатах сохранились мозаичные полы.





Церковь св. Георгия





Церковь св. Георгия в первую очередь знаменита своей мозаикой – картой Святой Земли, на которой обозначены важнейшие христианские святые места Ближнего Востока: Вифлеем, храм Гроба Господня, река Иордан и пр. Мозаику создали в 560 году.





Также в церкви немало мозаичных икон и фресок, в т.ч. с изображением св. Георгия









Церковь Апостолов

В церкви Апостолов в Мадабе хорошо сохранился мозаичный пол, выложенный в 578 году.









Музей Мадабы

Музей Мадабы расположен в нескольких старых зданиях. Здесь имеется археологический и фольклорные отделы













Стоит мозаику побрызгать водой, и она оживает





Старые особняки Мадабы в разной сохранности







Уезжая из Мадабы в Амман, уточните, на какой автовокзал приходит автобус, т.к. они идут на разные.

А угощаемся сегодня хумусом и бараньими ребрышками

[ElenaTruva]

День 6. Умм Кайс (Umm Qais)

Добраться самостоятельно из Аммана до Умм Кайса можно следующим образом. Доехать до северного автовокзала Табарбур. Оттуда автобусом до Ирбида (Irbid) чуть меньше 2 часов. Из Аммана в Ирбид мы приезжаем на Южный автовокзал. Нам нужен Северный автовокзал Ирбида. Между Южным и Северным автовокзалами Ирбида ходит сервис. Спрашиваем на Южном автовокзале любого прохожего " сервис бас Умм Кайс", доезжаем до Северного автовокзала. Там спрашиваем "бас Умм Кайс", едем минут 40. Замок будет с левой стороны по ходу движения, его хорошо видно.

Умм Кайс - античная Гадара, упоминаемый в Библии и Евангелии. Именно в Гадаре Иисус избавил двух бесноватых от их недуга. А в 7 веке здесь была резиденция епископа. Город существовал многие века, но очень сильно пострадал во время землетрясения в 8 веке. С тех пор город находился в руинах. Восстанавливать его начали лишь в 70-е годы 20 века.

Умм Кайс находится на холме. Отсюда открываются красивые виды на Голанские высоты, Галилейское море. Перед вами Израиль. А "Мегафон" присылает вам приветственный СМС, что вы находитесь в Израиле.





Умм Кайс - черный город, многие здания которого построены из базальта

























Иорданские школьницы







Музей Умм Кайса

Каменные двери даже вблизи похожи на металлические









В сторону уходит улица, которая когда-то была центральной. Прогуляться в том районе очень приятнео, т.к. там практически никого нет, включая школьников с барабанами.



Чем дальше, тем улица становится запущенней и запущенней



По бокам улицы находятся руины многочисленных строений









Подземный храм





В некоторых зданиях сохранились напольные мозаики. Но они прикрыты неподъемными щитами. Можно только подлезть под щит, но рисунка не видно



А угощаемся сегодня в местном ресторане, расположенном с самом древнем городе с видом на Галилейское море. Цены в ресторане вполне гуманные для заведения такого разряда. Суп+салат с мясом + свежевыжатый сок - около 8 динар



Пы.Сы. Хочу рассказать еще об одном месте, которое должно было войти в этот день, но с ним у меня не сложилось. Его очень удобно посетить вместе с Умм Кайсом, если не будете спать долго, как я. Это горячие источники Аль - Химма (Al - Himma), находящиеся в деревне Мухейба (Mukheiba). Источники известны еще с древних времен, и были очень популярны среди жителей древней Гадары. Вода круглый год в них держится 33 градуса. Самостоятельно туда добраться можно аналогично, как до Умм Кайса на том же самом автобусе. Только выходить надо позже. Деревня Мухейба находится примерно в 10 км от Умм Кайса.

[ElenaTruva]

День 7. Амман - Петра (Королевский хайвэй: Карак, Шобак, панорамы Вади Муджиб и Дана + Вади Муса и Малая Петра)

На сегодня в отеле "Palace" о котором говорилось выше, приобретена доставка меня в Петру. В общем-то в саму Петру (точнее до города Вади -Муса) из Аммана уехать без проблем с автовокзала Wahadat. Но в организованной поездке по пути делаются еще несколько остановок для осмотра достопримечательностей, которые на прямом автобусе Амман - Вади Муса увидеть не получится. Такая поездка на такси от отеля стоит 72 динара за машину, включая ожидание во время осмотра Карака, Шобака. Маршрут, идущий по Королевскому хайвэю, такой: замок Карак, замок Шобак, по пути остановки с панорамными видами на ущелье Вади Муджиб и Дана. В Вади Муса доставляют прямо к дверям твоего отеля (если озаботились бронированием заранее). В "Palace" мне нашли попутчика веселого Роджера из Новой Зеландии, так что на рыло вышло по 36 динар.

Из Аммана выехали в 7 утра. Это время оговаривается с вами. Зависит от вашего желания. Можно раньше, можно позже. Мы с Роджером решили, что нам удобно так. На осмотр Карака и Шобака выделялось по часу времени. Плюс делали остановки в городах на покупку чего-нибудь быстро поесь типа фалафели, шаурмы. При желании можно сделать остановку и на более существенную еду, это без проблем, но не хотелось тратить на это время.

В Вади Муса приехали в 4 дня. Так что у меня хватило времени в этот день посмотреть еще Малую Петру.

И так, поехали...

[ElAv]

Пишите, пожалуйста, очень интересно!
Вы одна ездили?

[ElenaTruva]

Да, я в поездки более 3-х дней езжу только одна. Поэтому и проходит всегда всё замечательно (тьфу, тьфу, тьфу).
Да и , нафиг, в Иорданию переться со своей шаурмой (если переиначить нашу поговорку про Тулу и пряники/ самовар) (шучу)

[NarinaSh]

Здравствуйте, замечательный отчет .Жду продолжения, тем более , что сама собираюсь в октябре в Иорданию без авто.Какими путеводителями пользовались?

[ElenaTruva]

Спасибо!
Пользовалась в основном Лоунли планетом. Томас кук еще был, но он в практическом отношении просто никакой, там больше исторические справки.
Ну, и на месте что-то выясняла. К сожалению, в отчетах в основном все на арендованных авто ездят. Или если приезжают сами, то берут такси. Именно самоходчиков мало в результате остается. Мне же было интересно по максимуму использовать общественный транспорт. Полностью, к сожалению не получится. В те же Восточные замки сам не проедешь, тем более за 1 день. Можно было отрезок Амман - Карак - Шобак - Вади Муса и самой проехать. Но заняло бы это больше времени. а на пляже поваляться тоже было охота. В общем, при общей дешевизне такси так и тянуло им воспользоваться, тем более время значительно экономилось.

Щас продолжу.

[ElenaTruva]

Крепость Карак (Karak)

По пути к Караку делаем небольшую остановку, чтобы обозреть окрестности ущелья Вади Муджиб. Самого посещение Вади Муджиба, увы, тут не предусматривается. Но , ИМХО, и тут, особо желающим договориться можно. И опять же, ИМХО, я бы на Дану и Вади Муджиб по целому дню отвела бы, а не проездом. Ну, это, кому - что.









Над городом Карак возвышается одноименный замок крестоносцев. Его начали строить в 1136 году. Строительство продолжалось почти 20 лет. Крепость Керак стала в то время главным центром крестоносцев в этом районе.



Раньше в крепость можно было попасть с помощью 3 подземных ходов, 2 из них сохранились и сегодня, хотя они недействующие



Внешних строений в Караке осталось не так много















Основное Карака - это многочисленные тоннели, подземные ходы, лабиринты, комнаты. Заплутать в них очень легко и интересно. В некоторых местах просто кромешная темнота, поэтому фонарик будет не лишним. Предназначение комнат самое различное - от складов до тюрьмы

[ElenaTruva]

По пути к Шобаку остановка с панорамным видом на долину Дана





Здесь же обосновалось небольшое поселение бедуинов






Шобак (Shobak)

Крепость Шобак, или Монреаль (Королевская гора) - еще одна крепость крестоносцев, построенная в 1115 году при Балдуине I. Это была одна из многочисленных крепостей, оберегавших караванные пути из Сирии в Египет. Замок перестроили мамлюки в 1260 году. В 19 веке турки внесли свои изменения. Крепость Шобак достаточно сильно разрушена. Но до сих пор в ней сохранился ход с 352 ступенями, ведущий вглубь горы к источнику. Он помогал крепости выдерживать долгие осады.



















Сверху открываются виды на когда-то плодородные долины





В крепости не было никого почти за все время, пока лазили по ней. Поэтому когда я увидела в крепости отряд рыцарей в полном обмундировании, подумалось, что это от жары помутнение. Оказалось, они приехали на репетицию праздника.







Рыцари оказались действительно рыцарями. Во время перекура дали примерять амуницию и с удовольствием пофоткались



В Вади Мусу приехали к 4 часа.

Т.к. день сегодня весь в пути. то и угощаемся арабским фастфудом

[ElenaTruva]

Вади Муса (Wadi Musa)

В Вади Муса прибываем около 4 часов дня. Вади Муса - маленький городишко с несколькими улицами. В верхней части находится сам город с домами местных жителей и отелями подешевле. До входа в Петру минут 25 пешком с горки. Внизу около входа в Петру образовался еще один поселок, состоящий в основном из отелей типа "Мёвенпиков" и пр. Там же имеется куча магазинов, ресторанов, турагентств и пр.

У меня забронирован чудесный отель в верхнем городе Al Anbat Midtown - 2. Подробнее об отеле см. тут

Адрес: Al Yakhor Street, behind the Arab Bank
Wadi Musa, ,
Jordan
Phone +96232156265
Fax +96232156888
E-mail info@alanbat.com

Синг - 16 динар. В номере удобства, холодильник, кондиционер, телевизор со спутниковым ТВ. Написано, что Wi-fi в общих местах. У меня без проблем всё работало в комнате
Завтрак включен, очень простенький: чай, кофе; яйцо или омлет, кусок сыра, кусок колбасы, джем, огурцы, помидоры.
Отель расположен в минутах 3 ходьбы от автостанции. Рядом находится хамам. Кругом полно магазинчиков и ресторанчиков, есть отделения банков с обменом валюты и банкоматами. Так же рядом расположены мечети, а это значит. что побудка в 5 утра на утренний намаз вам обеспечена. Но такое везде в Верхнем городе, т.к. он мал по размерам.
От отеля к входу в Петру ходит бесплатный шатл около 8 утра.





Вади Муса

[ElenaTruva]

Малая Петра

Заселившись в гостиницу и бросив вещи, я сразу намылилась в Малую Петру, которая находится около 10 км от Вади Муса. С первым подвернувшимся таксистом договорились за 20 динар, что он меня отвозит в Малую Петру, я гуляю часа 2 , затем он меня опять отвозит в Вади Муса. Два часа с 5 до 7 вечера вполне хватило на Малую Петру.

По дороге открываются красивые панорамы





Проезжали деревню бедуинов, которые хозяйничают в Петре. Н-дя, дома, ну совсем не бедуинские палатки.
По дороге таксист тормазнул и показал цистерну-водохранилище, вырубленное внутри скалы



Вход на территорию Малой Петры бесплатный. Под вечер уже почти никого не было, хотя пара небольших группок человек по 10 привозили. Ну, и еще несколько скитающихся личностей типа меня

Малая Петра - и есть малая Петра. Тут всё как в Большой, только в миниатюре.

Есть даже свое ущелье Сик. Конечно, оно короче в десятки раз, чем его собрат из Петры, но тем не менее



И даже своя Казна. Ну, почти Казна.



Кругом такие же пейзажи, которые в лучах заходящего солнца становились постепенно красного цвета







Комната с сохранившимися рисунками









Различные помещения и лесенки, выдолбленные в скалах







Далее предстояло подняться по такой обваленной местами лесенке. Конечно. это не многокилометровая лестница к дальнему Монастырю в Петре, но и тут попыхтеть придется.







Лестница приводит к небольшой площадке. дальше. похоже, тупик, или придется проявлять искусство акробата. Там торговал всякими безделушками паренек-бедуин. Попросил сигаретку, т.к. у него закончились. Я, к его сожалению, не курю. Но, как говорится, языками зацепились, стали болтать. Он напоил меня чаем из маленького бедуинского чайника, познакомил со своей женой. Девушка оказалась датчанкой. Вот приехала сюда, влюбилась, вышла замуж, приняла ислам. Говорит, что полностью счастлива, здесь тишина, нет стрессов (блин, это в Дании-то стрессы ). Вообще, ребята очень приятные. Вот, реал хэппи пипл

[ElenaTruva]

День 8. Петра

Дожидаться бесплатного шатла до Петры я не стала, т.к. он идет около 8 часов утра. Петра открывается в 6 утра. Хотелось пораньше туда попасть, чтобы побольше посмотреть и без толп туристических групп, которые начинают привозить из Египта и Израиля. В общем, за день с 7 утра и до почти 6 вечера мне в Петре удалось посмотреть всё, что планировалось без особой спешки. Воду, еду взяла с собой не столько напуганная тамошними ценами, сколько тем, что не всегда вода и еда будут под рукой, т.к. территория Петры огромна. А едально-питейные места доступны далеко не везде, точнее, мало где.
Цена на билеты такая:
на 1 день - 50 динар
на 2 - 55
на 3 - 60
Пластиковые карты не принимают, только наличные.



Петра - древний город набатеев, скрываемый сотни лет местными бедуинами и открытый для мировой общественности лишь в начале 19 века путешественником и востоковедом Иоганном Буркхардтом. Конечно же, масштабы потрясают. Рассказывать бесполезно, это надо видеть. при чем не на фотографиях.Но, к сожалению, могу поделиться лишь фотографиями.



Вход к городу идет по ущелью Сик. его длина более километра. Местами оно шириной меньше 2 метров. При этом ущелье делает не менее сотни поворотов на всей своей протяженности. Конечно. утром, когда народу еще нет, здесь красотища!







В ущелье Сик, конечно, нужно смотреть во все глаза. Т.к. здесь присутствует не только природная красота ущелья, но немало и рукотворного, оставшегося от прежних жителей.





Древний водопровод, идущий по всему Сику



И, вот, что-то маячит в просвете ущелья за очередным 150-ым его поворотом



Практически до последнего момента не видно, что же там такое. И тут выходишь на площадь и ах.... Сокровищница. Долгое время не могли определить назначения этого здания. Бедуины считали, что это сокровищница, ученые предполагали, что это храм. В нижней части же было обнаружено несколько гробниц, т.е это оказался фамильный мавзолей.

Что характерно, набатеи строили здания не снизу вверх, а сверху вниз. У них не было ни единого шанса на ошибку, т.к. переделка была уже не возможна









Желающие могут обозревать Петру на осликах, лошадях и верблюдах. Местные бедуины с удовольствием вам предоставят такую услугу. В отличие от их далеких предков. которые убивали любого чужака, чтобы сохранить тайну Петры.





Городские здания







театр



Гробницы







Улица с колоннами







Музей Петры





В Петре очень понравилась внутренняя природная "отделака" зданий. Естественная порода выступает на поверхность



Далее лежал долгий и нелегкий путь к Ад-Дейру. Подъем не из легких по ступенькам по жаре, прыгая между ослиных какашек. Желающие могут подняться на ослике. Но мне чего-то было как-то жутковато видеть. как ослики с пассажирами на горбу скачут по ступенькам, когда порой сбоку была пропасть в несколько метров. Не, я уж лучше на своих двоих.

По подъем стоит того. Сама дорога живописная











Ад-Дейр - еще один шедевр Петры







Привал на обед в тенечке с видом на Ад-Дейр



Дальше следовало еще одно восхождение к крепости





виды на окрестности с крепости





Сама крепость - это практически груда камней



Недостроенное здание, как и полагается, начатое сверху

[ElenaTruva]

День 9. Пустыня Вади Рам (Wadi Ram)

Сегодня у меня по планам самое пресамое маст си в Иордании - поездка в пустыню Вади Рам и ночевка в ней. С ней у меня поначалу были небольшие непонятки. Пошарив по сайтам бедуинов из Вади Рам, картина вырисовывалась такая. Поездки в Вади Рам организовывается от 2-х человек. Можно ехать и одному, но плаить придется как за двоих, т.е. от 100 динар, что довольно недешево. В принципе, списаться можно, чтобы вам пару нашли. Но это не факт, что получится. У человека могут поменяться планы, он может приехать на день раньше или позже. К уже имеющимся парам тоже подсадка возможна, но не все пары хотят видеть с собой посторонних людей. Моя проблема, к счастью разрешилась еще по пути из Аммана в Петру. Мой попутчик веселый Роджер из Новой Зеландии тоже собирался в Вади Рам. Он же через свою гостиницу договорился о туре. Попутно мы еще познакомились с парой из Англии, и поехали в Вади Рам вчетвером. В результате вышло по 45 динар с носа. Сюда входило: доставка нас из Вади Муса в Вади Рам, поездка по Вади Рам с 11 утра до 5 вечера, ночевка в палаточном лагере в пустыне Вади Рам, завтрак, обед, ужин. Если вы с багажом, то его увозят, вечером подвозя в ваш лагерь.

Тем, кто хочет самостоятельно добраться из Вади Муса (Петры) в Вади Рам - около 6 утра есть один автобус в день. С отъездом на утро в Акабу (нам всем четверым надо было туда), тоже проблем не возникло. По возвращению утром из пустыни в поселок Вади Рам нас уже ждало такси. До South beach обошлось в 20 динар за машину.

Из деревни Вади Рам мы выехали в 11 утра.

Корабли пустыни перед стартом - железные и живые



Поселок бедуинов





Первая остановка около Источника Лоуренса Аравийского. Оттуда и сегодня спускается труба с водой. Предстоял подъем. А уже жарища вдарила по полной программе



Мои согруппники полезли вверх. Я долезла лишь до половины. Виды сверху меня вполне удовлетворили, поэтому я решила, что мне будет лучше в палатке в тенечке у бедуинов, лежащей на матрасике и попивающей чаек, чем лезущей по жарище фиг знает куда. В общем, мои товарищи потом все как один сказали, что я умная женщина. Ничего там интересного нет.







Следующая остановка. Небольшое узкое ущелье.










На его стенах сохранились древние наскальные рисунки





И даже есть подтверждение о чем-то из неопубликованного из "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Оказывается, Бендер с Воробьяниновым и тут побывали



Едем дальше. Небольшой мост естественного происхождения. Вот такую дыру надуло. Да, и , кругом - красотища!!!!!!!











Дальше по пути еще один мост. Только выше в разы. Мальчишки полезли. После того, как увидела, как они на попах оттуда слезали, лезть перехотелось. Хотя и зря.







А я опять к бедуинам в палатку на чаи.





И еще один мост вдалеке. Но туда уже никто не полез



Пустыня Вади Рам















Дом Лоуренса Аравийского в пустыне Вади Рам



Еще наскальные рисунки





Огромная дюна, которую надуло с одной стороны горы.



Высота примерно с половины дюны



Каждый развлекается, как может: можно кататься на досках, на заднице, или просто сбежать вниз и упасть в мягкий песок, скатившись вниз.







К 5 часам нас привезли в палаточный лагерь. Лагерь - пара десяков палаток, большая палатка-столовая, туалет с душем. Во и весь лагерь. В персональной палатке - 2 кровати, и все. Есть дополнительные одеяла. В начале апреля в пустыне спать было не холодно. Даже свитер не пригодился.





Поскольку до заката было еще целых 2 часа, я пошла погулять по окрестностям. Эх, живописно!!!!!











Обратила внимание, на явно рукотворно обработанную часть скалы. На обработанной поверхности я обнаружила еще наскальные рисунки. Вообще, такое ощущение, что здесь было пристроено какое-то здание.









Чуть недалече обнаружила еще одну обработанную часть стены. И там тоже оказались наскальные рисунки. То, что здесь было пристроено здание, причем немалое, этажа в 3, не было даже сомнения. Форма точно повторяет очертания дома, а в районе. где крыша - явные следы от балок. Что это за здание было, кто его построил, увы, ответа так и не получила. Придя в лагерь, пыталась распросить нашего начальника-бедуина, который заправлял лагерем. Показывала ему фотографии. Он сказал, что даже не понимает. про что я говорю. Хотя от лагеря это было , ну. может, в километре.







Возможно, если там полазить, можно еще чего накопать. Но дело к закату. В пустыне ночую не в первый раз, поэтому знаю, что с темнотой будет полный пипец - просто хоть глаз выколи, а у меня фонарика даже нет.А от лагеря, все-таки, я далековато. Да разве тут уйдешь? Вот в который раз убеждаюсь, что обязательно в пустыне надо встретить закат. Пустыня как-то резко поменяла свой цвет на красный. Всех экскурсантов развезли по лагерям. поэтому джипы уже не ездят, не шумят и не поднимают пыль. Просто-таки звенящая тишина кругом!























На удивление, ночь в Вади Рам оказалась вполне светлая. Хотя, вроде, и звезд столько же, как и в других пустынях, и такие же они офигенные и яркие. Вот еще одна для меня загадка.

В лагере я как раз успела к ужину. Нас чуток прибавилось - привезли еще пару туристов. Вот и весь наш лагерь: нас 6 и дядька бедуин. Бедуин-хозяин накрыл нам поляну в палатке-столовой. Очень даже неплохо. Всего много, мы только половину осилили от общего количества. В рационе: 2 салата, плов, курица на гриле, чай. Ну, естественно, мы еще прихватили с собой в Вади Рам алкоголя, так что посидели очень даже душевно. Что радовало, были только мы, значит своими нетрезвыми орами и базарами никому не мешали.