Покорение Ближнего Востока (ч 1,2)Турция,Сирия,Иордания,Ливан

[Лиман]

Смотрим вести из многострадальной Сирии, видим разрушеные города, горе людей, кровь, беспардонность и цинизм политиков, а в памяти остались другие воспоминания о путешествиях на Ближний Восток - прекрасные, добрые, вызывающие у нас только положительные эмоции и понимание невозможности побывать в том времени благополучия и спокойствия стран Ближнего востока. Поэтому и мой отчет я хочу посвятить воспоминаниям сомостоятельных путешествий из Ейска в Иорданию, через Турцию и Сирию, при помощи общественного транспорта, а в частности - автобусов. Первая поездка в Иорданию состоялась в марте - апреле 2008 года, компанией из четырех, довольно молодых людей - я и моя супруга, друг с женой. Целью поездки была разведка, выяснение возможности передвигаться на автобусах из страны в страну и получение представления о житье - бытье арабских народов в Сирии и Иордании. Ну и конечно вымыть "сапоги" в Мертвом море. К поездке мы готовились очень просто - взяли деньги и паспорта, сели в машину и отправились на паром в Сочи, дабы достичь берега турецкого, Трабзона в частности. Страховок, билетов и др. предподготовительных действий мы не осуществляли, хотелось писать путешествие как карта ляжет, так и получилось, так было интересней. Транспорт в дороге(дополнительный) это такси и паром, все остальные передвижения только на автобусах.
Позвольте начать. Хмурым мартовским утром, на машине мы выехали в направлении Сочи, ехалось хорошо, пока перед Лоо, у меня чуть не забрали права, злые сочинские менты. Откупились тогда одной тысячей рублей, Одной!! тысясей! рублей!!, за сплошную, во времена были. В Лазаревке остановились на берегу попить, да поесть, а тут прям рядом с берегом - дельфины, красивые животные, в Азове их уже нет. Добравшись в Сочи прямым ходом отправились на морвокзал, пронюхать обстановку по поводу паромов и наличием билетов на них, ну цена волновала конечно. Получив информацию, что паром уйдет завтра(Принцесса Виктория), когда хрен его знает, купили билет в каюту(цену не помню, около 6 тысяч на всех) и отправились ночевать в гостиницу Приморскую, там ближе к порту, да и центр близко.



Наша плавбаза



Сочинские ночные пальмы

Вечер прошел за подготовкой к отплытию в неизвестное - выпиты две бутылки водки, а для закрепления полученных знаний глянценули пивом, женская половина водку не употребляла и подготовилась к отплытию плохо, это сказалось на их атрафированном вестибулярном аппарате, который при пересечении Черного моря постоянно давал сбои, выражавшиеся в стремительных бросках в уборную. А мы с Максимом были готовы и закрепили успех непосредственно перед отплытием - маленькой бутылочкой водки.



Уходим в море



Им уже дурно

Четырнадцать часов в дороге на пароме Принцесса Виктория прошли очень быстро... в койках. Паром чистый, есть едальня за мизерные деньги, салон для пассажиров с нардами и возможность купить кофе или чай, а алкоголя нет?! Ну и хорошо. Утро Трабзона было хмурым и неприветливым.



Здравствуй Трабзон

Вылезли, прошли властей и двинули ноги в ближайшую лаканту, подкрепить изможденные алкоголем организмы. Приведя в порядок желудки провели Большой совет - куды дальше. Опрометчиво проскользнула Каподоккия. И вот в руках билеты до Гереме на ночной автобус(ценник уже не помню). До его отхода решено побаловать себя чайком с разными вареньями и орехами на смотровой площадке в Бозтепе.



Чай из самовара



Чай на воздухе очень полезен

Очень понравилось, отменный вид на город, отменный чай в самоваре на углях, варенье!!!, после сочинского угара самое то. Это место находится на горе над огромными буквами ТРАБЗОН, работает и в наше время, проверили летом. Рекомендую. Усевшись в первом нашем автобусе,



Ночной перекус по дороге в Гереме

мы под утро прибыли в Гереме, где руководствуясь шестым чувством, зависли на пару дней. Остановились в гостинице Арч Пэлас за 37 баксов с пары(это помню), уютно, чисто, да и Мустафа(хозяин) оказался парнем своим, жаль водку не пил.



С помощью Мустафы сгоняли на экскурсии(Илхара, подземный город и др.),



а вот вечером он нас уболтал на лохотрон под названием "Турецкая ночь". Отвез в кабак под землей, где за столами с едой, дерьмовым вином, вонючей ракией, смотрели посредственное представление десятки интуристов со всего шарика.



Спиртного еще не принесли и команды ужинать еще нет.

Нам танцы понравились мало, еда еще так себе, вино очень разбавлено водой, а вот ракию мы пили из бутылок - противная зараза. С нами за столом сидели трое лиц японской национальности и давились белым вином. Максим видя упадническое настроение граждан страны "восходящего солнца" предложил им испить ракии. Через полчаса вечер наладился, японцы порозовели, глаза их расширились и стали похожи на европейские, а затем они стали петь самурайские песни, порой перекрикивая выступающих.



Здесь процесс превращения островитян в людей, только начинается, все еще впереди.



Вид на зал с танцами.

После окончания программы, японцы журавлиным клином потянулись на выход, удавалось соблюсти стройность рядов и траекторию движения островным жителям слабо, их округленные глаза с укором смотрели на Максима, а он похлопывая их по спине говорил, что народ подготовки не имеет, требуется обучение. Японцев загрузили в автобус стоящий возле кабака, а сами сели в машину к Мустафе и уехали в гостиницу. Утром на автостанции мы купили билеты на автобус в Хатай(Антакья) с пересадкой в Невшехире, где предполагалось пересечь границу с загадочной Сирией.



Отъезд в Хатай, досвиданькаемся с Мустафой.



Наш автобус в Хатай.

Вот идиоты, купив билеты на дневной автобус, прибыли к закату в Хатай, где наше желание попасть в Сирию немедленно, мало кого волновало. Далее, трагикомичная история перехода в Сирию, на который было потрачено около 5 часов времени и кучу нервов.

[Лиман]

На вокзале в Хатае нам рады не были, так автобусов вечером в Сирию нема, то и билетов нам продать возможности нет. Поступали нам конечно разные коммерческие предложения - типа ночуйте у меня, а утром мой автобус доставит вас в Дамаск за копейки, за три сотни баксов, это только для вас. Нас все эти лохотроны уже достали, как видим у перона паркуется желтое такси с арабскими номерами. Из него вылез народ и маленького роста мухабаратовец - таксист значит. Мы к нему, отвези нас в Сирию, а?

Тут подбежали разные лица с требованием заплатить за тачку им, послали их. Но мухабаратовец тычет пальцем на них и лопочет на арабском, типа деньги им, тут у них мафия. Ладно платим этим мафиозо деньги, около 80 баксов за всех, с условием доставки нашей группы в Дамаск. Все ОК, сидим в машине, готовы ехать и тут к нам подсаживают тетеньку лет сорока, типа она с вами только до границы доедет. Ну ладно, только поехали быстрей, смеркается и не ясно сколько займет времени прохождение властей и поиск ночлега в Дамаске. Езда на сирийском такси в Турции дело очень необычное. Такси переодически глохло и тогда таксист доставал из карманов сидений полтарашки с бензином и отправлял их содержимое в бак. На одной из таких дозаправок к нам подъехал турецкий военный патруль и пообещал дать таксисту [***]юлей, если он еще раз остановится в приграничной зоне. Таксист взбодрился и лихо понес в сторону Сирии.

Тетенька, которую нам подсадили в машину достала телефон и куда-то позвонила. Говорила она очень мало, но мы услышали слово похожее на "русские". После этого она передает телефон Максиму и предлагает ему поболтать с ее братом в Киеве, легкий шок. После этого в карман за телефоном полез таксист, кого-то набрал, брякнул пару фраз и сует мобилу мне. На том конце провода мужчина, который отлично говорит по-русски и представился Шабаном, братом таксиста. Говорит, что у него жена русская и зовут ее Юля, а живут они вместе в городке Азаз и приглашают нас на ночлег к себе, вместо Дамаска, мол в Дамаск утром поедите. Еще излагает в качестве доводов для нашего обязательного приезда это День рождения Юли, прям сегодня, предлагает его отметить в нашем кругу. Мыслим, очкуем, соглашаемся на предложение Шабана. Таксист заулыбался взглядом Карабаса - Барабаса. Жена говорит - заманивают русских лохов к себе в логово, убьют и съедят за праздничным столом. Вот и сирийская граница, уже темно, идем в здание властей, туда уже ушли таксист и наша арабская спутница. Идем и мы.

Подходим к одному из окошек, протягиваем паспорта человеку похожему на грузина из фильма "Три поляка, грузин и собака", только в форме
сирийской армии. Берет, неторопливо рассматривает и ... отдает обратно, тыча при этом пальцем в направлении туманности Андромеды. ХЗ - что это значит? Тут подходит наша спутница, разговаривает с грузином, и на пальцах объясняет что нужно идти к большому начальнику, только он решит - проедем мы в Сирию или нет. Ведут нас по коридору, заводят в комнату с толстым рыжим дядькой в форме маршала Жукова и отдают ему наши паспорта. Берет, степенно смотрит их и на английском отвечает, что....!!!! в Сирию нам нельзя, так как мы везем девушек для развращения суровых сирийских мужчин. Вот как значит! Тут подходит таксист и наша тетечка и что-то ему талдычат на арабском. Настроение его меняется еще в худшую сторону. Достаю свидетельство о браке и отдаю этому товарисчу, смотрит и качает головой. Садится за стол и начинает писать что-то в журнале, полностью нас игнорируя. Тут жена не выдерживает и на русской мове выдает все что она о нем думает. Тот опешил, взял паспорта, разглядывает, увидел вклеенные фото наших детей(близнецы) и спросил - это ваши? Нет твои, козел ты рыжий. Спустя пару минут он принял решение пропустить меня и жену, а Максима с супругой департировать в Турцию - вот скотина. Спрашиваю - ты самый главный здесь? Отвечает, что еще есть главней, но ему не до нас.

Спрашиваю где его кабинет - показывает. Быстро срываемся и несемся в искомый кабинет, за нами семенят таксист и тетенька и еще пару десятков солдат, которые хотят оградить своего босса от нашего появления. Успеваем уйти от погони и врываемся в кабинет большого начальника. Там в форме генералисимуса Иосифа Сталина сидит за столом сухощавый мужичок с усиками аля фюррер. Конечно он обалдел от нашего визита и от толпы солдат возглавляемых рыжим козлом, да и еще скорбные лица таксиста и тетеньки вообще выбили его из понимания действительности происходящего. Генералисимус отлично говорил по английски и выслушал мои претензии по поводу рыжего козла. Затем он выгнал из кабинета всю остальную публику и занялся изучением наших доков. Спустя пять минут он вызвал рыжего козла и приказал нам оформить документы для прехода сирийской границы. Вот так. Спасибо товарищу Сталину. Далее обмен денег, покупка марок для паспорта(тогда это было так) и финальный штамп в паспорта. В дьютике(дешевле не встречал) купили вина, сигарет, джоника(1 литр) и помчались в неведомый город Азаз.

Езда по ночным сирийским дорогам при скорости 140 км/час не для слабонервных, а таксист где-то давал и больше и вот спустя час мы финишируем в ...... Халебе, на автовокзале. Где Азаз спрашиваем? Таксист говорит, что мол тетеньку подбросил к автобусу и сейчас же едем в Азаз. Тетенька горячо простилась с нашей компашкой и исчезла в чреве автобуса на Дамаск. Едем по Халебу, везде срач, темно, народ шароебится среди этого - уныло. Тут таксист останавливается и к нам в машину лезет мужик, вот засада. Кто это спрашиваю на пальцах у таксиста? Брат Шабана это. Нахрена он нам нужен спрашиваю? Ответ поразил своей лаконичность - на вас посмотреть хочет. Едем. Говорю Максиму, что если че то он вырубает брата Шабана, а я таксиста и валим куда глаза глядят.
Долго ли коротко прибыли мы в Азаз, заехали в местную шураскарию, где(запомнил) на 17 баксов было накуплено килограмм пять разного жаренного мяса, салатов, соусов и сыра. Едем по городу, темно, сварачиваем в проулки, закоулки и вот мы перед крыльцом 2х этажного дома. На крыльце стоит мужик маленького роста и светловолосая крупная женщина. Выходим, знакомимся, мужик - это Шабан, девушка - это Юля, жена Шабана. В их семье трое детей, все говорят по русски, таксист - оказался младшим братом Шабана, а мужик подсевший в Халебе - средний брат из этой троицы. Далее пир горой: джониквокер, вино, мясо, закуски, кофе и др.





пир горой и с вискарем, отмечаем днюху Юли и знакомимся за трапезой.



Уроки русского языка.



Позади угодья Шабановские - картошка, чечивица, ливанский кедр, а в дымке виднеется Турция, Газиантеп.

Братья в присутствии Шабана вискарик не употребляли, а когда он уходил сделать пи-пи, с готовность подставляли свои стаканчики под руку Максима. Под утро, после уроков русского языка, которые давал Максим старшему сыну Шабана и Юли, мы повалились спать на полу, в одной из комнат этого гостеприимного дома. На утро, позавтракав в семейной обстановке, нас отправили с таксистом на осмотр Халеба, с приказом привезти нас обратно. Далее немного о Халебе.



Провожают нас в Халеб, справа это наш гид и помошник - таксист(к сожалению имя не помню, жаль, мужик отличный), когда он нас сажал на автобус в Халебе, то реально плакал от осознания расставания с нашей компашкой, тронуло нас это, сильно.

[Лиман]

Брат, он же таксист, он же гид и друг везет нас из Азаза в Халеб. За бортом желтого такси очень прохладно, дует сильный ветер, но компашка стремится к неизведанным далям. Ехали до Халеба часа три. По приезду в Халеб мы сформировали дэйли трип и на пальцах правой руки объяснили его Брату Шабана. Он послушал, кивнул и сказал, что мы полные идиоты, если хотим смотреть предложенное. "Я буду Вашим ГИДОМ, доверьтесь мне, остальное вас долбать не должно - это монолог, который мы перевели, следуя жестам правой руки и очень выразительной мимики нашего ГИДА". ОК. При пожеланиях к плану осмотра Халеба, мы высказали желание посетить "кафе и винный бар, а также сняться на фоне морской волны, с подругой, если нет жены". В посещении кафе отказа не последовало,, а вот с "подругами" брат поимел замешательство, но был успокоен, что это шутка, ведь наши подруги рядом и речь о дегустации других - абсурд. Первым пунктом нашей программы - Цитадель, понравилось, деньги за вход малые, обменник рядом, и обидно, что за студентов не сошли фейсами.













Вокруг цитадели, да и внутри, много импортных туристов, русской речи нет. Доколебались поляки с претензиями о мате, из наших (мужских) уст, по поводу величия этого сооружения. На этом же языке они были успокоены, больше понимающих наш лексикон мы в Халебе не встретили. После осмотра Цитадели, мы высказали желание отправиться за сувенирами и всякой лабудой из одежды. "Нет вопросов" - сказал Гид, пошли. И мы пошли в рынок напротив Цитадели. Я равнодушен к шмоткам и сувенирам, но на рынке я ходил, разинув рот.



Повернулся, а жена разгуливает по базару с господином преклонных лет.



Купи браслетик, ну купи! Не положено!!!



Там продавались и вещи, и продукты, и алкоголь, и парфюм, и жрачка, и голова верблюда в мясной лавке, и сладости, все упомнить нельзя. Чувство замешательства и сумбурности посетили нас при посещении рынка, он огромен и совсем не похож на турецкие. Прошу прощения - я не могу запомнить названия мест на арабском языке, где мы были, исключением была площадь "Джамма Эль Фна" в Маракеше (но это другая история), так что не судите строго, если я не называю эти места именами собствеными. Я могу долго рассказывать о впечатлениях о Халебе, там я был пять раз, но, пожалуй, фото расскажут сами об этом славном, богатом историей, культурой, людьми городе. Только прочтите о маленьком инциденте с нашим такси возле Цитадели, это даст незнакомым с арабским менталитетом (да и я не выучил "загадочную арабскую душу", здесь поможет Зерокол) людям, маленькое представление о той атмосфере, царившее в этой арабской стране, в 2008 году, конечно без политики и без сносок на многоуровневость этнического фундамента Сирии. Вот и сам случай: Возле Цитадели, Брат припарковал свое такси очень неплотно к поребрику и как следствие сбитое зеркало левой стороны машины скутеристом (кто был, тот знает как там с движняком транспорта). Мы кричим всей компашкой, наш таксист болтает в далеке с народом, ситуацию он не видел. Бежит на наши крики, видит зеркало повисшие на пружине привода (машина ВУD - китаец) и без раздумья бросается за фургоном развозки мяса. Мы тычем пальцами в мопедиста. Брат переключается от фургона к байкеру, думаем будет бить. Но только куча жестов и брани. Рядом уже полиция и составляют протокол. Брат и скутерист выясняют отношения, уже без ругани, похлопывая друг друга по плечу. Еще пять минут и они друзья. А как бы это выглядело в России? Но зеркало висит жопой к земле, брат удручен. Хм!! Поможем. Покупаю скотч (липкий) в магазине и приматываю остатки зеркала к машине. Брат доволен - ОК, Стемнело, едем в мечеть, затем в бар. Нас из бара выгоняют при виде наших спутниц, вот блин, женщины им помеха. Арабы, одним словом. Далее, мы еще тасуемся на такси по Халебу, смотрим еще пару мечетей и едем на вокзал, где мы уже были (высаживали тетеньку).

Во все мечети пускали всю компанию, нас это очень удивило. Разрешали фотографировать.











Там торг в кассе по стоимости билетов из Халеба в Амман и через два часа, мы ночью, уже мчимся к неизведанной Иордании. Фотки вставлю позже, с комментариями. Так был осмотрен Халеб, в первый раз.

[Лиман]

Билеты куплены, на дворе ночь. Брат плачет перед окном автобуса и что-то говорит на своем, мы понимаем интуитивно и становится жаль расставаться с этим человеком, но нас ждет Иордания. Ночь в автобусе прошла очень плохо. В автобусе пассажиров было мало - это наша компашка и горстка арабов, постоянно курящих и гомонящих на всю округу. А.. еще присутствовали два водилы и охранник. Охранник и второй водила постоянно пересчитывали деньги полученные за проезд от других пассажиров и пытались их разделить на кучки. При дележе, две кучки выходили толстыми, а одна тоненькая - это кучка первого водилы, который сидел за рулем. Об автобусе-это очень старый мерс, с резиной как на спортбайке, с разорваными и очень грязными сиденьями и шторами-полотенцами(о них арабы вытирали все свои части тела, а еще и сморкались). Первый водила, недовольный результатами дележки дензнаков, переодически внезапно начинал орать на своих коллег с требованием провести пересчет добытых денег из карманов пассажиров, те неохотно соглашались и процесс повторялся. Все это очень мешало заснуть, да и полный салон табачного дыма с отключенной печкой очень плохо соседствовал с царством Морфея. Скорость у нашего автобуса порой переваливала за 140 км/час, а внимание водилы было приковано к процессу пересчета денег. Та еще ночь получилась, так страшно ехать в автобусе нам еще не доводилось, ужас. Под рассвет мы прибыли на иорданскую границу, где весь автобус ломанулся в дьютик. Народ греб сигареты мешками, покупал конфеты, сладости и др. товар. Мы скромно упаковались бутылкой джонивокера. Пройдя сирийских властей, наш автобус вкатился на территорию Иордании. Все пассажиры дружно начали прятать сигареты и другой сирийский товар. Водила выдал каждому из нас по нескольку блоков сигарет и попросил говорить властям, что это наши. Ладно, поможем людям. Зашли в здание иорданского пропускного пункта, где купили в одном из окошек марки и стали в громадную очередь на паспортный контроль. Тут человек в форме, за монитором компьютера, увидел нашу бледнолицую компашку и что очень громко рявкнул на арабском. Весь народ из очереди быстро отпрянул к стене, а перед его хищным взором остались только мы. Пальцем правой руки он поманил нас к себе. Ну думаю, попали! Ан нет, человек в форме быстро нас сфотографировал, приклеил марки, поставил штампы и отправил к автобусу. Во блин сервис. У нашего автобуса мы оказались первыми, кто прошел иорданских властей. Дальше был тотальный шмон всех и вся представителями таможни. Автобус почти разобрали на винтики, вынимали даже кресла. Нас, служивые, не удостоили и мимолетным взглядом. Через час мы слышим от иорданского пограничника "Добро пожаловать в Иорданию" и наш рыдван катится по направлению к Амману. Через малое время мы прибыли в Амман. Нас высадили возле гостиницы Шератон и автобус укатил в гараж. Ну вот мы и в Иордании. Было поймано такси(довольно дорого после Сирии) и начались объезды гостиниц. Нашли почти в центре, 30 баксов и отличный и чистый номер наш. Устроились, привели себя в порядок и отправились на тачке к Мертвому морю. Сторговались за 50 баксов, это туды-сюды и пару часов на море. В Аммане температура около 10-12 градусов тепла, как будем купаться при такой холодине, хз? По приезду к морю, температура резко возросла - 27 градусов на термометре гостиницы Хилтон(точно уже не помню). В ней, за 15 баксов с человека нам разрешили пользоваться бассейном, передевалкой, камерой хранения и выходом к морю. Охрану гостиницы очень смущали меховые вещи и теплые вязаные шапки наших спутниц, а еще толстые кожанки и ботинки мужской половины. Ну нет у нас других вещей, нет! В раздевалке, народ очень пристально наблюдал за нашими попытками всунуть в ящик для хранения вещей теплые куртки, ботинки, шапки, джинсы. Ощущения от первого купания в море просто словами передать трудно. Восторг, необычность, отсутствие сравнения с ранее виденным. Класс. При входе в воду появляются ощущения, что входишь в густое растительное масло, тело начинает покалывать и пощипывать. Можно конечно было не рользоваться услугами гостиницы, мест свободных для купания много, но тогда где смыть соль?, поэтому воспользовались услугами гостиницы.









После купания обмылись в душевых, поплавали в бассейне, одели свои вещи и под косые взгляды охраны уехали в Амман. Следующим утром мы планировали поездку в Петру.

[Лиман]

По приезду с Мертвого моря, зашли в маркет, купили вякой еды(мясные товары полное г), нашли магазин со спиртным(найти очень трудно), купили бутылку "смирновки" и очень ничего поужинали. По пьянке, заказали на послезавтра билеты на самолет в Акабу, моря нам захотелось, блин и легли спать.
Утром, посоветовавшись с администрацией гостиницы узнали как проще добраться в Петру и на такси уехали на один из амманских автовокзалов. Там нас облепили таксисты, с предложениями отвезти в Петру и обратно. Ценник был очень отвратительным, около 150 евро, нам было дорого. Купили билеты на автобус и четыре часа тряслись в жарком и пыльном минибасе до нашей цели. При входе в парк, купили билеты и арендовали лошадей для проезда к месту входа в каньон. Нас привезли и сказали, что будут нас ждать через четыре часа на этом месте(вот мы наивные были, ведь чувствовалось, что это развод). Что сказать о Петре-красиво, но с другой стороны- все кругом зассано туристами, кучи муссора, развод арабами на деньги туристов желающих кататься на верблюдах и лошадях, высокие цены на общепит. Но нам все понравилось.

















Все, устал, задолбала эта Петра





Купили сувениров, попили чая, посочувствовали лошадям возящих туристов в маленьких кибитках(суставы растерты вкровь, кровь льется из ран на землю, погонщикам глубоко поровну - им важны деньги, зрелище очень неприятное). При выходе из каньона ищем наших арабов с лошадьми - ехать обратно. Вот они, как здорово, но эти хлопцы делают вид, что нас они не знают. Денег не жалко, хочется правды. Зовем полицию, вопрос сразу решается в нашу пользу, везут к выходу.

Эх лошадки, на туристов ваши хозяева падки.

Вышли из парка, ищем автобус в Амман. Нет сегодня уже автобусов. Ловим такси и за 50 евро нас везут в столицу. По приезду посещаем "вино - воды", покупаем литр "смирновки" для сугрева, ужинаем, мало, берем еще, готовимся к полету в Акабу. Ставим будильники на 3 утра. Утром поднять Максима не получилось, труп. При помощи администрации гостинки отменяю билеты на утренний рейс, платим штраф. При возвращении в сознание всей компашки решаем ехать в Дамаск, а от туда перемещаться в сторону дома.

[Лиман]

Продрав глаза и рассчитавшись с гостинкой, отправились на автовокзал, где мы хотели устроиться на рейс в Дамаск. Рейсы, как таковые отсутствовали, или они были зашифрованы для нас. Чемоданы нас достали, народ иорданский очень хотел нам помочь и отправил нас в тур. бюро (где якобы есть билеты в страну Сирию). Там билетов нет, нас отправляют на автовокзал, ну блин попали. Опять чемоданы, помощь иорданского военного, при переходе широкой улицы возле Новой мечети Аммана (Калашников, как волшебная палочка, останавливает движение, людей и жизнь соответственно), и мы стоим снова возле вокзала и думаем, что делать? Как ехать домой? Тут подходит товарисч в белом... халате (ранее был белый (халат), а теперь серый) и просит нас воспользоваться услугами такси... в Сирию. Во как, однако!
Сомневаемся и идем следом за привидением, к группе машин под названием "такси". Болтаем о цене, нам все подходит, и мы грузимся в старый рыдван под названием "Тойота Королла" 19..х.з. какого года. Машина удобна, красива, внутри пахнет бензином (очень сильно), звучит ненавязчивая арабская музыка в стиле: аль....аль..аль…ибн..ха..ааааа...таббббб. Вообще тачка классная и водила весом около 120 кг в вонючем прикиде нас очень устроили. Около 4х часов движения и мы финишируем в Дамаске, вернее на его окраине. Дальше, наш рыдван не едет - выметайтесь товарищи туристы. Ловим местную тачку и попадаем к "русскому культурному центру" в центре Дамаска. Зашли во внутрь, воспользовались услугами инета, посмотрели концерт сирийского фольклорного ансамбля "Мухабарат" с программой " Ах снег, снежок, белые проталинки, ах, где ж ты президент Америки, вырежем тебе гениталии". Концерт понравился, нас даже сняли на видео русского канала, видимо мы рьяно подпевали и хлопали, денег за участие мы не просили, благотворительность...етить. После концерта, служивый народ русского центра ткнул пальцем, показывая нам, где есть рынок и где могут быть удовлетворенны наши изощренные фантазии шопинга. Да, мы добрались туда, а там мы купили французский парфюм в литровых бутылках - за стоимость туалетной бумаги у нас дома, носки, майки, брюки(3 штуки, еще до настоящего времени висят в шкафу дома), трусы (около 50 штук). Шопинг был очень основательный. Немного отвлеклись и пошли купили биллеты, на рейс из Дамаска в Газиантеп, в одной из касс продажи билетов, коих было много в районе рынка и на ночное время. К вечеру шопинг зае...ал, хочется жрать, пить, срать, помыться и побриться. Но если первые три желания удовлетворимы, то другие два...осуществились гораздо позже и не в Сирии.
Хотели пожрать на рынке - очень специфично, ну грязно и вонюче, лепят шарики из х.з. и жарят их на сковородке диаметром метра в два. На вид не аппетитно, на вид похоже на шарики человечих какашек, на запах - прошлогоднюю жареную мойву, скорее всего очень вкусно, но денег на шарики нет, есть только на ресторан.



Где блин еда?



Вон, в далеке, сидят только одни женщины Востока, рядом мужиков нет. А мы несем растление в нацию и сидим фривольно - мальчик-девочка, девочка - мальчик. Ужасть.



Всякой уйни позаказывали с голодухи. Это был ресторан в центре Дамаска. Все было вкусно и очень дешево.



А вот и мясо принесли. Среди шампуров есть мясо Кэмела, отличить его от говядины - трудно.



Полные чемоданы сирийских шмоток, пакеты с трусами сирийской фабрики "Красный Дамаск" еле загрузили в такси и поздним вечером отправились на автовокзал. На вокзале, всю нашу группу пропустили через металлодетектор и забрали у Максима перочинный нож, мотивируя угрозой остальным пассажирам автобуса. Ну ладно, пусть берут. Ночная езда, на новом автобусе "Мерседес", со скоростью 150 км/час, с десятью человеками пассажиров, четверо из них мы, здоровья мне не прибавила. Спустя 5 часов наш "самолет" вкатился в границы Турецкой Республики", маленький шмон турков и здравствуй ...Хатай. А где Газиантеп??? У нас билеты туда. Туда? Ну, тогда ждите утра и будет вам Газиантеп, сказал один водил сирийского автобуса, мол дальнейшее плечо выполнят турецкие коллеги. Вот блин, на хрена мы брали билеты в Газиантеп? С рассветом, купили билеты из Хатая в Адану и к полудню мыли ноги и гениталии в одном из туалетов автовокзала сего города, где за мной и Максимом бегал мужик со шваброй и грозил нам отрубить ноги и гениталии, если мы еще раз появимся в подведомственном ему туалете.






Далее звонили в Трабзон, узнавали о расписании паромов в Сочи, думали если время поджимает - то полетим из Аданы в Трабзон самолетом, но наш паром готовился в Россию только через пару дней, поэтому автобус "Метро", через 18 часов пути доставил нас в город - герой Трабзон.



Трабзон, перед портом, тепло и уже пахнет Родиной.



А это между Родиной и Трабзоном, рынок, ищем пожрать, очень охота кушать.

Далее одна ночевка в гостинке Трабзона и полусуток пути в море и снова Здравствуй Родина, здравствуй Сочи.



Врагу не сдается наш гордый Варяг, рыгать никто не желает. Каюта парома, "окошек" нет.

Так сложилось мое (наше) путешествие в Ближний Восток. Нам понравилось. На тот момент я смутно догадывался о настоящем Форуме, о чем сейчас жалею, но из песни слов не выкинешь.
Прошло время, память, при помощи гипофиза и др. отделов мозга напомнила о прошлой поездке и вот мы снова стоим на пороге путешествия на Ближний (Дальний для нас) Восток. Часть вторая - самолетно – автомобильная(Стамбул НГ 2011 года – Хатай - Дамаск – Бейрут – Халеб – Хатай – Стамбул) заключительная

[Лиман]

Часть вторая.
Перед очередным НГ, 2011, были куплены билеты для всей семьи + бабушка, в город челноков Стамбул из Краснодара, на самолет Пегасуса. Этот город стал точкой отсчета в путешествии моей семьи в Ближний Восток. Членами экспедиции стали: Я, моя супруга и мои дочери, на тот момент тринадцати лет отроду. Задумывалось встретить 2011 год в Стамбуле, затем отправить бабушку домой, а самим долететь до Хатая на "Сан экспрессе" и уже сухопутным путем добраться в Сирию, а там как карта ляжет, ну и в Бейрут заскочить конечно хотелось. Бабушки и дедушки о планах посещения Ливана в известность не ставились, ибо наши паспорта сгорели бы в печи еще до покупки билетов. Хотелось сравнить впечатления от НГ в Турции, Сирии, Ливане. Предугадывая вопросы скажу, что НГ больше и субъективно сильней ощущался в Сирии и Ливане, а вот Стамбул разочаровал, ах разочаровал в этом плане. Ну позвольте продолжить.

[Хроник СИНХИ]

Дорогой автор,огромная просьба-не затягивайте-с с продолжением

[Лиман]

Шасси Б 757-500 коснулись бетонки в Сабихе глубокой ночью 30 декабря 2009 года. Нас в Стамбуле никто не ждет, гостиница не забукана, дети хотят спать и Е10 еще не ходит. Ложимся на стульях подремать до первого рейса Е10 в предновогодний Стамбул. Сколько ожиданий связано у нас с этой поездкой!!! Сколько фантазий и представлений о встрече НГ в Стамбуле и наверное поэтому не спится, а может и стулья жесткие, а может и то - и другое. Проворочались часика три и поплелись на посадку Е10. На него мы не сели, а умостились в Хаваш и поехали на Таксим, а затем добрались и к цистернам. Здесь бабушка и дети были оставлены под лучами восходящего, зимнего стамбульского солнца на произвол судьбы, а мы побрели в поисках гостиницы. Через десять минут гостинка была найдена, бабушка и дети размещены в номерах, вполне терпимо и чисто, ценник около 100 баксов за два номера и за вид на часть Голубой Мечети. Приведя себя в порядок, мы отправились на осмотр уже десятки раз осмотренного сердца Стамбула, но сколько раз возвращаясь в Стамбул, всегда испытываю чувство радости и восторга от этого замечательного города. Мне приходилось множество раз бывать в этом мегаполисе, летом и зимой, осенью и весной, приходилось удирать на такси от обезумевших курдов в начале 90х, приходилось есть шашлык из баранины в ресторане над Босфором и Черным морем, приходилось сидеть в полицейском участке вместе с боцманом, но ни разу мне не доводилось встречать здесь Новый Год!!! И вот это желание скоро должно сбыться, как это будет, понравится ли это нам или нет? Посмотрим. Первый день в Стамбуле наш коллектив посвятил Топкапам, цистернам, Айя-Софии, Голубой мечети, Босфору и Каракею, поеданию ставридки, сидя на маленьких табуретках под теплым и ласковым солнцем Турции,


















Родина!!!Родина!!! Родина!!! Выходи на связь Родина!!! Прием!



Чайка желаете? Желаете?! Ну тогда с вас 1,5 лиры товарищ.









ну, то есть мы провели день так, как проводили его много раз при посещении этого города, как его проводят десятки тысяч туристов из всех уголков мира. Этот день удался, он был шикарен и насыщен впечатлениями, компания была в полном восторге от Стамбула, погоды, вкусной еды и сильно устала, надо отдохнуть и набраться сил для встречи Нового Года. Все отдыхать.

[Лиман]

31е число, день предновогодний. Был посвящен снова осмотру Стамбула, закрепления пройденного материала и в поисках места, где можно встретить Новый год с бокалом шампанского и вискаря и так шоб салют было видно, шоб недорого и без драк, во запросы! Поиски мы ограничивали районом Султанахмета и заходили почти во все кафе и ресторации. Резюмировав поиски мы поняли, что нормаль прайс с персоны в кабаке 50 евро, туда входит напиток(вино 0,33 или 100 грамм вискиводки) и горячее. Развлекать вас будут фольклорные ансамбли с песнями и плясками, правда очень недолго. Новый год во всех, почти без исключения кафе и ресторациях гости должны были встретить с 23-00 по 01-00 следующего года, ускоренный вариант получался. Еще был вариант встречи на прогулочном пароходе за 100 евро с персоны, но еще короче с 23-00 до 00-30, нам показалось это несколько скомканной программой и 400 евро остались в кармане. День подходил к завершению, толпы интуристов бурлили на улицах Константинополя, все чего- то ждали, все кроме стамбульцев. Где елки и Дед Морозы, где медведи и цыгане, а где народ, который уже размялся напитками, усиленно провожая год уходящий? Где опазданцы спешащие с пакетами звенящих стеклотарой? Где пацаны, которые взрывают китайскую пиротехнику и оставляя самую мощную к полуночи? Где все это?? Нет этого всего, как обычный вечер, как - будто через несколько часов мир не войдет в новый отрезок своего существования, и вместе с ним вовлекаемая туда Турция. Вот так.





И в Галатской башне народ призывали встретить Новый год, но за 100 евро, желающие были.



Эх! Какие деньки стояли, кто скажет что январь, минимум март.

Даже респектабельные интуристы растерянно вертели котелками по сторонам в поисках приближающегося чуда. Зашли ближе к одиннадцати вечера в один ресторан(приметили его днем из-за смотровой на Босфор и город) уселись, готовимся встречать Новый год в компании интуристов, а у тех фейсы грустные, бутылочки из под вина уже пустые, тарелки чистые и без признаков еды на них, запахов провизии в воздухе не было. Мы может быть так и остались в этом кабаке и повторили судьбу оставшейся публики, вынужденной вот так убого встречать главный праздник года, но нас спас гитарист, который пришел развлекать публику игрой на гитаре и спеванием песен в стиле "Джим Хедриксон" но горловым пением и с аккомпанементом на дудке женщины, возраст которой установить не представлялось возможным. Он сел, откинул патлы движением головы назад и как зоорёёёёёёт, а в этот момент завыла дудка в губах женщины. Я, признаюсь честно, я испугался, испугались и все остальные новогодовстречальщики, а эта падла продолжила орать еще громче, лицо женщины посинело, из трубки начала капать слюна - как из плохо прогретой выхлопной трубы Жигулей. Через полсекунды наша компания уже стояла на тротуаре возле кабака и чухала макушки о дальнейших планах. План пришёл мгновенно - покупаем еду, вискарь, напитки и легким галопом в номер. Там садимся, провожаем старый год, связь с Родиной (поздравления с наступающим) и вот мы на уровне подсознания слышим речь Президента и бой курантов на Спасской башне (хотя встречаем по местным часам), стукаемся напитками и взлетаем на террасу гостиницы. Ну, где тут салют? Где??? Аааа.....вот он. Несколько вспышек салюта в районе Стамбульских небоскребов и все... Тишина. На террасе соседней гостиницы стояла группа русских и так же ждала салюта, реакция мужика из этой группы была очень бурной и отражала суть происходящего, он сказал что такие салюты он на ... вертел и на ... видал, открыл бутылку вискаря и из горлышка выпил, сказал что кругом пи....сы и потащил свою компанию продолжать встречать Новый год. Его точка мнения о происходящем была нам близка, и мы нашли понимание в себе его пламенной речи. Вот так пролетел миг прихода чуда.
Утром компания встала рано, похмеляться было не с чего, поэтому айран, кофе, печенюшка и в город, необычно-то как. Первое число выдалось солнечным и лучистым, мы отправились в Долмабахче и просто погулять по городу. Время пролетело очень быстро, пора провожать маму в аэропорт, она улетает домой, а нам нужно встать в четыре утра и в аэропорт, на рейс Санэкспресса" в Хатай, мы едем в Сирию.

[Лиман]

Утро второго января не задалось, встали трудно, хочется спать, таксист приехал с опозданием, шатл был забит под завязку - еле влезли. В аэропорту мы зарегились и пошли к гейту вылета, смотрим что наш рейс задерживается на час и можно просто поглазеть в окошко на движение самолетов, которые довольно часто сновали туды-сюды. Еще на улице темно, глазею в окно и вижу над Стамбулом вспышки света. А ..вот когда салют у них. Салют стал сильней и приблизился к аэропорту, стало сверкать так, что в глазах темнело. Что это? Гроза? Как оказалось это была гроза, гроза второго января!!!, очень сильная гроза, с очень сильным ветром и дождем, Ветер дул так, что стекла дрожали. Я, как человек здравомыслящий понимаю, что рейс задержат еще, пока эта стихия не уйдет дальше, но на табло нас приглашают в самолет. Бред какой, самолеты в такую погоду не летят, так думал я. Метнулся в кафе и принял на грудь антидепрессанта, ну ракии, грамм триста, без нее я в самолет вряд ли пошел. Загнали нас в самолет как овечек невинных, пристегнули и велели сидеть смирно. Так мы сидели около двадцати минут, а за обшивкой бесновалась гроза, просто ужас. Ну, вот нас отталкивают от перрона и направляют на взлет. В люмик вижу перед нами два других борта, они - то же рулят для взлета. Стали, ждем, поехали и при повороте на исполнительный старт вижу, как борты впереди нас уже катятся обратно к вокзалу. Ну думаю, это ведь правильно, зачем рисковать? И вот мы выкатываемся на исполнительный старт, двигатели взревели и мы пошли в разбег. Взлет, самолет швыряет то вниз, то в верх, вправо и влево, чувствую, что он не может набрать высоту, а в люмиках темно как ночью. Тут на секунду разрыв в облачности и вижу море и пароход под нами, мы почти брюхом идем над ним. Ну, думаю идиот, детей потащил, зачем? Посмотрел на них, улыбнулся через силу, а они белые как привидения. Стюардессы сидят с лицами обреченных, самолет швыряет и бьет так, что багаж своим весом на первых рядах левого борта открыл крышку и упал на голову мужику. Упал и разбил ему голову, течет кровь, встать и помочь ему никто не может. Двигатели ревут истошно, некоторые пассажиры плачут. Ну, думаю, если живыми выберемся, то я этому пилоту яйца поотрываю. Так продолжалось минут пятнадцать, далее полегчало, борт поднялся выше облаков, появилось солнце, мужику стюардессы замазали голову зеленкой или йодом (не помню), спросили как он и получив ответ о нормальном состоянии доложили это командиру. Через час, наш Боинг 737 - 800 успешно сел в Хатае, желание отрывать яйца командиру отпало, хотелось только его обнять и расцеловать. Не позвал нас Бог к себе, в этот раз, спасибо.
Взяв такси(15 лир) мы приехали на вокзал Хатая и за скромные деньги купили билеты на ближайший рейс в Халеб. Прохождение границ прошло успешно, турки 10 минут, арабы - полчаса и без всяких вопросов, видно увидели предыдущие визы. Пока ехали, передумали выходить в Халебе и поехали дальше, в Дамаск. Фото размещу позже.

[Rada-ya]

Вадя,чего отчет не дописал? Давай и окончание,и фотки!
Часть рассказа я слышала вживую уже,но все равно интересно!

[Лиман]

Автобус высадил нас на одном из автовокзалов Дамаска глубоко ночью, абсолютно темном, с кучей спящих автобусов и толпой народа снующего туда-сюда, в разных одеждах с огромными сумками, с удивлением взирающих на двух белесых детей и двух взрослых, на лицах которых читалась озабоченность и усталость.
Куда двигать, где ночевать? Дети так же устали и сильно хотели спать. Ловим такси, но языковой барьер с обеих сторон приводит к непониманию и отсутствию результата.
Это туристы ждут автобус на Халеб 02.01.2010 года. Купили детям шаурму. Вокзал пуст.


Тут к нам подошел дядечка, очень похожего на Броневого и спросил какая нам нужна помощь? Спросил на английском и мы излили ему нашу проблему потоком фраз и жестов, полных эмоций и желаний. Только спокойствие - молвил дядечка и ловким жестом изловил такси, в которое нас и усадил. Он вас довезет куда надо - ткнул он пальцем в лицо пожилого таксиста и помахал нам рукой. Такси поколесило по ночному городу около часа и выкинуло нас возле гостиницы "Семерамис". Поторговались о цене с англоговорящим персоналом и вот нас уже селят в двухкомнатный номер с шикарной обстановкой, с вайфаем и шикарным завтраком по утрам. А какие кровати там были? Мы чувствовали себя шейхами, ну или на крайний случай султанами общественниками, путешествующих по делам султаната.
Дети сразу заснули крепким сном, а мы выпили виски, купленного в дьютике сирийской стороны за мизерные деньги и так же уснули. Сном уставших людей, довольно много переживших за этот беспокойный день.
Это гостиница, к сожалению ее уже не порекомендуешь другим путешественникам.


Завтрак поразил наше воображение. Чего там только не было, от разных мясных нарезок и закусок, до фрешей и огромного количества сладостей.
Заметили, что НГ, гораздо сильней чувствовался в Сирии, чем в Турции. Вот один из символов НГ - елка с шарами стояла в холле нашей гостиницы.
В Дамаске было довольно тепло, градусов около 15-18, что позволяло гулять довольно комфортно, в легких куртках и легкой обуви.
Сейчас уже довольно сложно восстановить порядок наших прогулок по Дамаску, да и неважно это. Буду рассказывать, как мне это запомнилось.

После завтрака, квартет туристов отправился на шопинг, на центральный рынок Дамаска. Отправились на такси. Фото из окна машины.









Помните этот вход?




Это вход в рынок, а на другом конце этой галереи, как вы помните находится мечеть.


Чем только не торгуют! Но разным покупателям нужно разное. Мне очень нравился сирийский трикотаж - качественный хлопок, за мизерные деньги.


Сирийские кальяны качественней и красивей турецких аналогов.


Ну и золото, которого в продаже много, но вот сами изделия на любителя, как формой, так и орнаментом.


А мыло оливковое помните? А у меня дома еще пару кусков лежат, как память.





Шопинг свершился, чего хотели купили и...
Мы отправились сюда


Идя к цели вот по таким улицам и переулкам

[Лиман]

Дворец понравился. Много туристов там встретили.














Апельсинчики и еще чего-то произрастало во дворце




После посещения дворца отправились в мечеть. Название уже и не помню.....к сожалению. Память дама изменчивая.
Перед входом всегда полно народу. Испросили разрешение для посещения мечети женской части туристов. Получили, получили и соответствующие одежды.




















На мраморном полу босым ногам было очень холодно, девчонки начали шмыгать носом и пошли во внутрь. Там было тепло и конечно традиционные ковры.
Здесь мы отогрелись, согрелись, отдохнули. Ну и конечно девчонки глазели во все четыре глаза, для них все было в диковинку, хотя они были во многих мечетях Турции и ТРСК.


Ууууууууу......мои привидения.




После прогулки, эти лепешки мы мяли за все восемь щек. Стоят копейки.......стоили конечно.


В Дамаске много христианских церквей, впрочем как и во всей Сирии.


Мы еще много где гуляли, много чего посмотрели. Забрели случайно в одну из контор нашей ГРУ - так получилось. Местные нам показали это здание как "русский центр" вот мы и решили зайти пообщаться с соотечественниками. Общение было несколько странным. Нас спросили чего мы сюда приперлись, потребовали паспорта, а затем выпроводили через ворота и велели больше не приходить.
Вечером, точнее ночью мы поехали на гору......забыл название. Она возвышается над Дамаском. С нее открываются шикарные виды на ночной город или уже наверное открывались. Там погуляли около часа почти в безлюдной тишине и около часа ночи залегли в кровати Семерамиса.
Тут мне под воздействием вискаря, показалось очень заманчивой идея сгонять в Бейрут. А чего - рядом, надо съездить, а затем вернуться в Сирию, в Халеб.
Идея была встречена скептически, но завтрашним утром она была приведена в исполнение. О странностях въезда в Ливан и моем ночном допросе спецслужбами Ливана я расскажу ниже.

[Лиман]

Встав пораньше, позавтракали и еще каплю погуляли по центру Дамаска.
Затем отправились на автовокзал, откуда отправляются автобусы в Ливан, в том числе и в Бейрут. Автобусы отправлялись довольно часто, но вот их состояние и загруженность вызывали опасения. Мы переключились на поиски такси.
Стоило нам появиться перед таксисткой мафией в полном составе, как сразу были окружены десятками алчных глаз, которые нас хотели довезти(поиметь, развести) в Бейрут. Количество владельцев желтых рыдванов стремительно увеличивалось и вот нас уже тянут в разные стороны для поездки именно на их автомобиле. Не знаю чем бы это закончилось, может быть я кому то из таксистов дал бы в глаз, но тут появились полицейские и разогнали всю эту шайку, а нам ткнули пальцем туда, где по их мнению клубятся официальные бомбилы. Туда и подались. В результате продолжительных торгов консенсус был достигнут и мы катим на машине белого цвета к границе Сирии.

На сирийской границе мне поставили штамп, взяли денег за отъезд, а вот моим дамам было отказано в выезде из страны на основании того, что мол их все равно в Ливан не пустят. Еле их убедил, что это не их проблемы, а издеваться над женщинами противозаконно и противоречит уставу ООН. Тут они видимо устали со мной бодаться и выпустили нас.

При въезде в Ливан мне сразу плюхнули штамп в паспорт и отправили платить деньги за визу, а вот с женской половиной появилась проблема. Не пускают и все тут. Я и паспорта показывал и свидетельством о браке махал перед их мордами. Ни хрена.
Терпение лопалось, я ведь знал, что я прав и во въезде моим женщинам отказывают незаконно. Пошел искать старшего этой богадельни. Нашел, начал вести беседу и тут, в кабинетик начальника, ворвался мой женский батальон. Батальон наполовину рыдал, наполовину орал и брызгал слюной, угрожая карами небесными как начальнику КПП, так и мне - лицу якобы втянувших их в эту авантюру, которая не пойми чем кончится.
Кончилось благополучно - начальник лично отвел нашу гвардию к окошку выдачи виз, дал команду пропустить и раскланявшись убыл в своё уютное гнездышко.
Заплатили за визу, получили штампы в паспорта и слегка адренолиненые продолжили путь в Бейрут.

Через несколько часов поездки по нормальным дорогам и через блокпосты ливанской армии, таксист высадил нас на автовокзале, который находится под огромным виадуком. Название этого места я забыл, но он часто упоминается в путеводителях по стране.
Сразу купили билеты в одной из касс многочисленных автобусных компаний на ночной рейс из Бейрута в Халеб, оставили там же наши чемоданы на хранение и собирались уходить на осмотр центра Бейрута, как вдруг старшим товарищам припекло...ну вы понимаете.
За помощью обратились к хозяину кассы с просьбой показать где находится 00. Чувак сделал умное и сосредоточенное лицо, покрутил головой по сторонам, вышел на улицу, там огляделся, вернулся обратно и спрашивает нас: " пи-пи or ка-ка?" Мы подтвердили желание по обоим предложениям. Тогда он широким жестом, широкой арабской души обвел пространство под виадуком и предложил сделать это где нам понравится. А стационарный мол туалет уже как месяц закрыт по неизвестным широким массам причинам. На том с ним и расстались.

Где мы только не гуляли в Бейруте, чего только мы не посмотрели за один световой день! Нам город положительно понравился. Красивый, древний, самобытный, европейский и еще много какой.
















На набережной пообедали и добрели до американского университета. У него шикарная территория, с красивыми деревьями изданиями. Встретили двух парней из Самары, они там учатся уже второй год. Наверное сейчас уже закончили обучение Догулялись до темна и потопали в самый центр Бейрута, на вечерний променад.










Магазины красиво, по новогоднему украшены, массово гуляют люди, ходят военное с автоматами.


Сытно отужинав, дорого по сравнению с Дамаском(мы там побывали в одном из самых крутых ресторанов, куда можно было попасть с женщинами) отправились на автовокзал, на такси, так ноги не шли и все очень устали.
Приехав на автовокзал, забрали наши чемоданы из кассы и залезли в автобус, который уже стоял и ждал заполнения.
До границы ехали около часа по ночному Бейруту и пригородам, а затем дорога шла вдоль моря, но рассмотреть что либо толком было нельзя - безлунная ночь нас сопровождала всю дорогу.
На ливанском КПП, всех пассажиров выгнали из автобуса и отправили проходить паспортный контроль, а сам автобус отъехал чуть дальше, на стоянку.
Первыми прошили контроль и получили штампы в паспорта мои дамы и сразу убежали в автобус досыпать. Тут дошла очередь и до меня - подал паспорт человеку в камуфляже, жду.
Военный внимательно его посмотрел, пощёлкал пальцем в компьютере и позвал другого, с автоматом. О чем то с ним поговорил и сказал мне идти следом за человеком с ружьем. Он вывел меня из здания КПП и повел в отдельно стоящий вагончик. Паспорт он держал при себе. Как меня вели увидели мои родные, которые незамедлительно впали в истерику и слезы. Пытались бежать за мной, но водители автобуса их не выпустили и только говорили, что все в порядке и типа он скоро вернется.
Меня привели в вагончик, где за столами сидели два человека в песчаном камуфляже и без каких либо знаков принадлежности и отличия. Отдав им паспорт человек с ружом занял исходную позицию и направил ствол автомата прямо на меня. Хорошо, что я сходил в туалет в Бейруте, а то наверное бы не сдержался. Ситуация складывалась крайне неприятная и щекотливая.
Дальше понеслись вопросы от одного из мужиков в песчанке:
- Когда приехали?
- Сколько Вас?
- Кого Вы знаете в Бейруте?
- Почему сегодня приехали и сегодня уезжаете?
- Кем приходятся вам ваши спутницы?
- Что вы привезли в Бейрут?
- Что везете обратно?
- Вы русские?
- Вы были в Израиле?
- Кто ваши родители?
- Где вы живете в России?
И так продолжалось минут двадцать. Всех вопросов на которые я отвечал честно и откровенно уже и не вспомнить.
Военный вздохнул и отдал мне паспорт со словами: "Приезжайте в Бейрут еще". Я спросил у него свободен ли я. На этот вопрос мне ответил второй военный, который все это время молчал. Ответил ...........на чистом русском языке: "Вы свободны, идите, вас уже заждался ваш автобус и ваши родные". Я охренел. но поговорить с ним мне не дал автоматчик, который напористо меня вытолкал, подвел к автобусу и там убедился, что я занял свое место.
Что было с моими родными, вы наверное догадываетесь, рассказывать смысла нет.

На сирийском КПП я пытался вымутить трехдневную, бесплатную, транзитную визу. Вымутил, но за те же деньги, что и обычная. Вот арабы....нюки.
Через двадцать минут наш бас мчал по ночным сирийским дорогам в Халеб, где около трех утра выкинул нас на улицу, сославшись на закрытый автовокзал.
Была поймана тачка и таксист повез нас по гостиницам сонного города. Все были или крайне убоги или дороги. Но нам улыбнулось счастье и мы заселяемся в номера дорогой гостиницы, но в четырехместный номер и за вменяемые деньги. Спим.
Мои уже спят, я оформляю поселение у неспешного араба.


Пару дней в Халебе пролетели незаметно - гуляли, ели, пили, посещали рынки, в общем все было классно. Дети отдохнули и посвежели.
На конец второго дня прибыли на центральный автовокзал Халеба, где зафрахтовали такси в Хатай. Несколько часов, включая сирийскую и турецкую иммиграцию и таксист высадил нас на ночной, пустынной улице Хатая, хотя был уговор довезти нас в аэропорт. Но этот паскуда высадил меня с чемоданами и сонными детьми лишь ухмыляясь хитрожопым лицом. Послал я его в.....и остановил полицейский автомобиль, сотрудники которого нам вызвали такси и мы уехали в малюсенький аэропорт Хатая, где еще несколько часов умудрились поспать на жестких сиденьях.
Тройку часов лета и м в Стамбуле.
Под крылом Арарат?


Там провели пару дней, гуляя и наслаждаясь теплым январским ветром и солнцем.


Вот так закончилось наше путешествие в Ближний восток. В Сирию, в страну, где мы уже не будем никогда. Хотя.....
Отчет наконец - то закончен. Спасибо форумчанам, спасибо Форуму

[Лиман]

Вы не поверите! Буквально пару часов назад, по первому каналу, в репортаже о беженцах из восточной части Халеба я увидел Брата Шабана. Его сажали в автобус с беженцами наши военные. Он постарел и малость обрюзг, а может от голодухи такой стал. Это был он....я уверен.....я его узнал.
Взгрустнулось и в глазу предательски появилась слеза. Пусть он будет жив и здоров...иншала. Как тесен мир!

[NarinaSh]

Интересный отчет, тоже были самостоятельно в Сирии и Иордании в 2010 , только осенью. Дай бог мира этой прекрасной стране и я обязательно туда вернусь