Первый раз в Ливан (2007)

[sarmat]

Ну вот, подумал: чем бы себя занять в ноябре? Куда бы съездить, чтобы и новенькое для себя увидеть и для дела полезно? Там был, туда не хочу, там дорого… О! А не съездить ли мне в Ливан, в гости к Бассему (мой приятель, с которым мы долго переписывались, но ни разу не встречались)?! Наладить, так сказать, личные контакты и страну посмотреть (благо смотреть есть что)… Списался с Бассемом (он долго не мог поверить, что Я! ЛИЧНО! ЛЕЧУ К НЕМУ! В БЕЙРУТ!! ), согласовали сроки, я заранее купил билеты (а/к DONBASSAERO из Донецка, 150 км от меня), подарки (традиционные коньяк, водка и вино не прокатили – Бассем не употребляет алкоголь. Пришлось покупать «Шахтёрский» торт и конфеты «Вечерний Киев». Его жене купил на Андреевском спуске очень красивую пепельницу в виде чумака и набор для специй в виде укр. семьи (козак очень похож на Бассема ). Дочке маленькую шкатулку с ручной росписью, а сыну долго выбирал футболку: с надписями типа “VODKA – CONNECTING PEOPLE” они бы вряд ли одобрили, а вот зато нашёл такую: «Козацькому роду нема переводу» с суровым козаком с саблями.
За 3 дня до вылета получаю от Бассема е-майл: «Можешь на пару дней сдвинуть дату прилёта? А то у нас 12-го выборы Президента, ожидаются массовые беспорядки»… Здрасьте! Не могу! Где ты раньше был?! Посмотрим на беспорядки, давно не видел…
В тот же день звонок из авиакасс: «Рейс отменили (вообще сняли). Что делать?». Тьфу, меняем билет на вылет из Киева (800 км от меня), отменять поездку поздно… Это получилось на $200 дороже и на полдня там меньше…
Да ещё эта долбанная а/к UM Air, которой мы летали в Иорданию! Беру билеты на Киев.
Вылет задержали всего на час (о чём нас даже не предупредили: просто простояли час перед стойкой регистрации). Потом таможня развела на 50 грн ($10), но к тому времени я был уже… хм… достаточно дринкнутый и не захотел связываться...
Наконец, в 21.15 взлетели (вместо 20.00)…
… и через 3 часа прилетели. Не так уж тут и жарко, около +20… Аэропорт произвёл очень хорошее впечатление: большой, светлый, чистый. Как в Анталии, но меньше уровней.. И пустой…
Быстро оформил визу (приятно, что для граждан Украины виза бесплатно, в отличие от россиян ), получил багаж и вышел. Много встречающих, среди которых выделялся толстый лысый дядька с плакатом “Mr. Oleg” (я так шифровался, что он долго ещё не мог понять, как меня зовут на самом деле!).
Встречал он меня с братом (всего их 4 брата и 3 сестры), который учился в Киеве, а его жена из Сумской области. Хоть будет с кем по-русски поговорить!
У Бассема новенькая BMW 528, доехали до Бейрута за 10-15 минут. Мне нашли в центре 3* отельчик Versaille, нормальная комнатка на 2 персоны (жил я там сам) с ТВ, холодильником, кондиционером = $40 (или $50, если бы там жило двое). В 2 часа лёг спать. Рядом оказался католический колледж Св. Франциска, так что в 6 утра проснулся от гама школяров…



Погода мрачноватая, тучи, +17, срывается дождь…
Вышел на улицу: вроде в центре. Прогулялся по Rue le-Hamra, которая была представлена как бейрутский Крещатик, где купить можно всё! Совершенно не впечатлил, сплошные банки. Купил карты Бейрута и Ливана. Может, не там ходил? Попозже ещё схожу.



Зато рядом с отелем нашёл инет-кафе с невероятно низкими ценами: $1 в час! Это хорошо…!

Из путеводителя:
Бейрут называют по-разному. Одни за живописное расположение на берегу Средиземного моря у подножия высоких гор зовут его жемчужиной Ближнего Востока. Другие, отдавая должное царящей здесь деловой активности, называют Бейрут средиземноморской. Швейцарией. Третьи, очарованные самыми модными и красивыми на Востоке женщинами, прекрасными магазинами, европейской архитектурой, уютными кафе и ресторанами, считают, что Бейруту более всего подходит название Парижа Востока.
Знакомство с Бейрутом лучше всего начать с располагающего для неспешных прогулок, излюбленного ливанцами места - набережной "корниш". Здесь по одну сторону - прекрасный вид на море, по другую - богатые жилые дома, рестораны, кафе, клубы. Если двигаться по ней с востока на запад, то ее началом можно считать улицу Мина аль-Хосн, где возвышается пятиэтажный клуб гостиницы "Сент-Джордж", расположившейся на берегу уютной бухты яхт-клуба. Далее следуют кварталы Айн аль-Мрейси, после которых вы попадаете на пляж Американского университета.
Здесь высокий скалистый берег, а в нескольких метрах от него скалы двух небольших островков - это знаменитые Голубиные скалы, о которых в Бейруте ходит много романтических легенд. Через 200 метров начинаются песчаные пляжи, известные как "Рафик Харири бич".
В самом сердце Бейрута находится район Хамра - главная торговая и финансовая часть столицы. Здесь расположено большинство магазинов, банков, ресторанов, кинотеатров.
Прогулку по центральному Бейруту лучше всего начать с Большого дворца (Гран Серай), построенного в 1853 г. для резиденции османских властей. Неподалеку от Гран Серай - башня с часами, построенная в 1897 г. Такую башню в конце 19 в. считал необходимым иметь каждый уважающий себя город Османской империи. Между Большим дворцом и улицей Риад ас-Сольх - участок археологических раскопок. Здесь обнаружены римские бани-термы. Комплекс включен в "Археологический парк" Бейрута. Сердцем центральной части города является площадь Этуаль (площадь Звезды) - от нее действительно, как лучи звезды, во все концы города расходятся улицы. Здесь на традиционном месте ливанского парламента, около двух тысяч лет назад располагался форум римского города. К югу от площади видны римские колонны, здесь была торговая площадь - агора, где и было обнаружено значительное число руин зданий римской эпохи. За колоннами возвышается собор Св. Георгия и храм Св. Ильи, в ста метрах от которых - площадь Мучеников, название которой напоминает о казни руководителей восстания против Османского владычества.
Сделать покупки и просто прогуляться по живописным улочкам Бейрута лучше всего в Бурдж Хамуд - районе недорогих магазинов в армянском квартале. Здесь же находятся золотые рынки. В Районе улицы Хамра можно купить одежду, обувь и кожгалантерею. И, наконец, для изысканных покупок - Варда, район богатых магазинов.
В Бейруте прекрасный выбор экзотических сувениров: кальяны, традиционные кофейники, инкрустированная перламутром мебель, шкатулки, четки из самых разнообразных материалов, статуэтки из древесины душистого ливанского кедра, национальная одежда, расшитая золотой нитью, ковры ручной работы. Все перечисленное - с чарующим восточным колоритом. Популярны также традиционные ливанские сувениры из дерева и глины. В Бейруте есть магазины, специализирующиеся на продаже этнических товаров ручной работы, как, например "Artisans du Liban".


Следующий день: С утра пообщались с Бассемом, потом он меня вывез на набережную и уехал. Сегодня солнечно и относительно тепло. Народ приветливый, всегда рады что-то подсказать. На курортный город Бейрут не похож, даже на Акабу, а тем более Лимассол или, скажем, Севастополь. Туристов почти не видно, даже корейцев. Это и понятно: слово «Бейрут» как-то напрягает. Даже когда я ехал и знакомые узнавали – куда, крутили пальцем у виска.
Почти построена красивая широкая набережная (но пляжей не видно) с пальмами. Есть какие-то отели, рестораны, но всё это вроде как не для туристов, а для местных. Или для арабских туристов. Чтобы добраться с той же набережной к какому-нибудь кафе напротив, нужно каким-то образом, как зайцу, пропрыгать через шоссе с очень оживлённым движением.





Пока остаётся загадкой, где местные жители покупают себе еду: не видел ни одного магазина или супермаркета, только крохотные лавчёнки с водой, колой, мороженым, пиццей.
Улочки узенькие (пока не видел ни одного проспекта или чего-то в этом роде), повсюду пробки, машин тьма. Улицу переходить можно (если сумеешь) в любом месте: пешеходные переходы и светофоры мной пока не замечены. «Участников движения» отличает огромная терпимость: если бы водители не пропускали пешеходов и других водителей, выворачивающих из другого ряда, был бы хаос.
Такси недорогое: за $5 можно проехать почти миллионный город из конца в конец, а есть ещё сервис-такси: любое разумное расстояние по городу за $1, но таксист имеет право брать попутчиков. Хотя, учитывая пробки, проще пройти пешком. Если знаешь куда…
С обменом валют ломать голову не надо: доллары принимаются повсеместно, даже в больших супермаркетах. И курс везде один: $1 = 1,500 ливанских фунтов и никак иначе. Немного непонятно с названием валюты: везде она называется «фунты» (pounds), но на банкнотах написано Livres, а местные называют её лирами.
С утра разобрался с продуктами: супермаркеты тут есть! Самый большой гипермаркет на выезде из города (или на въезде в город – смотря кто куда едет). Добрался туда на такси, но маркет не впечатлил: так, средний, типа Tesco. Разве что пива набрал, которого по центру не видел. Видел там двух американских морпехов из сил ООН. Здооооровые лоси!!

[sarmat]

Разгрузился в отеле и пошёл бродить по городу – просто прямо по улице в сторону административного центра Nejmeh: тут, в основном, банки, офисы, госучреждения… Чем ближе к правительственным зданиям, тем больше солдат с автоматами и броневиков. Очень много домов строится, но видел только одну высотку со следами обстрела. Настороженно прошёл через район с подозрительным названием Minet el Bab и вышел к Парламенту, укутанному колючей проволокой на Площадь Звезды (Place d’Etuale). Очень красивые дома в колониальном стиле, много открытых кафешек, но народу почти нет.







Вокруг много мечетей, церквей, но все памятники без надписей. Вот эта мечеть al-Amir Mounzir Mosque, построенная турками в 17 веке – это всё, что удалось узнать.



За этим православным храмом Св. Георгия видны минареты громадной Mohammad Alamin Mosque.



Вот мечеть аl-Omari (с разных сторон). Изначально это была церковь Св. Иоанна, построенная крестоносцами в 1113-1150 годах. В 1291 году была переоборудована мамлюками в городскую Гранд Мечеть.







С наступлением вечера Хамра полностью преображается: днём серая и пыльная, с наступлением темноты вся сияет огнями и по тротуарам фланирует публика. Особо, правда, там не разгуляешься – тротуары узенькие, а на проезжей части нескончаемый поток машин…

[sarmat]

С утра заехал Бассем и мы поехали в Баальбек. Это километров 80-90 от Бейрута, за горами и за долиной Бекаа. Сам Бассем живёт (в вольном переводе: «Хрен знает сколько от Бейрута, на другом конце страны!») - в 30 км от столицы. По нашим понятиям, это почти пригород.
Проехали через горы мимо посёлков местных ливанцев (в некоторых из них по одну сторону дороги живут мусульмане, по другую, например, армяне) и бедуинов. В одном месте видели разбомбленный и ещё не восстановленный мост.



Долина Бекаа



Здесь сильно влияние Хезболла (шиитов). Много зелёных и палестинских флагов, бигбоардов по теме. Эти ребята «погибли за Родину» (в смысле – за веру).





Там-сям стоят танки, броневики, солдаты…
Поели местных лепёшек с творогом и огурцами. Надеюсь, желудок выдержит.



АНЖАР (ANJAR)
Сначала заехали в Анжар. Особого впечатления не произвёл (было с чем сравнить), небольшой комплекс… Интересно, что Бассем ни разу не был в Анжаре и только пару раз давно в Баальбеке. Хоть вывез его посмотреть…
В 58 километрах от Бейрута находится древний город Анжар. Итуреи, народ, говоривший на арамейском языке, появились здесь в конце II в. до н.э. основав город Герра. Отсюда они совершали частые набеги на прибрежные города Ливана. Однако Рим прекратил их разбойничью деятельность, но оставил им относительную автономию вплоть до конца I в.
"Золотым веком" арабской истории стала огромная империя династии Омейядов (661-750 гг.), простиравшаяся от Инда до Пиренеев. Так, на перекрестке торговых путей на месте древней Герры возник торговый центр - город Анжар. Его специфика и обусловила архитектуру, удивительным образом сочетающую в себе элементы римской, византийской и восточной. Около 600 искусно размещенных торговых точек являли собой целостную картину процветающего города.
Город-дворец был обнесен стенами двухметровой толщины с 40 башнями. В центре каждой стены находились укрепленные ворота.
Начнем прогулку от северного входа. За воротами начиналась главная 20-метровой ширины улица кардо максимус, которая пересекала город с севера на юг. Слева размещались бани, сооруженные по всем правилам римских терм. Вдоль украшенной колоннадой кардо тянулись ряды лавок. Отверстия на античной мостовой и закрывающие их каменные крышки - это люки дренажной и канализационной систем. В глубине кварталов располагались жилые дома, дворцы и другие гражданские здания. Перед пересечением двух главных улиц - кардо и декумануса, слева от кардо - так называемый малый дворец. Чуть в глубине, на декуманусе - остатки мечети. Дальше на юг по кардо - большой дворец. Это самое впечатляющее сооружение Анжара. Потрясает воздушность и изящество частично восстановленной археологами аркады двух этажей дворца. Юго-западная часть города была отведена в основном под жилые кварталы. Северо-западная - под загоны для скота и верблюдов. Анжар уникален тем, что это единственный в Ливане крупный памятник омейядской эпохи.
К сожалению, пришедшие на смену Омейядам Аббасиды постарались стереть с лица земли и из человеческой памяти все достижения их предшественников. Анжар они не тронули, но сделали все возможное, чтобы он пришел в упадок и о нем забыли. Но не навсегда, ведь по его улицам, пусть немного разрушенным временем, но все еще прекрасным, можно пройтись и сейчас.

В Ливане все входные билеты имеют карту на обратной стороне:



Очень удобно.

Вход и крепостные стены:



Cardo Maximus:



Термы:



Documanus Maximus:



Жилые кварталы:



Cardo Maximus от Южных Ворот:





Вид на Гранд Палас:







Разные виды…

[sarmat]

БААЛЬБЕК (BAALBECK)
С этим городом связана почти мистическая история: когда его заново "открыли" археологи, многие пришли к выводу, что он плод строительства внеземных цивилизаций, обследовавших в древности Солнечную систему. С трудом верилось в то, что огромные глыбы баальбекской террасы - это результат только человеческого труда без использования каких-либо высокотехнологичных механизмов.
Баальбекское чудо возникло на месте, где еще в 1 тыс до н.э. существовало финикийское святилище бога Баала. С приходом Александра Македонского на Ближний Восток греки приравняли Баала к своему богу солнца Гелиосу. Город стал называться Гелиополис. С присоединением города к Римской империи Гелиополис был предоставлен для заселения легионерам-ветеранам и стал центром римской власти в долине Бекаа. Почти сразу после прихода римлян началось строительство грандиозного храма Юпитера. Римские власти направили сюда лучших архитекторов, работавших во всех пределах империи. От Британских островов до Египта были выбраны самые опытные строители для возведения небывалого святилища в честь Юпитера, Бахуса, Венеры и Меркурия.
К колоннаде главного входа храмового комплекса Баальбека вела громадная лестница, за ней следовал шестиугольный двор в окружении колонн, далее главный двор акрополя. Замыкал его храм Юпитера, стоящий на громадной платформе из плит. Именно их происхождение вызывало спор у ученых, ведь вес каждой почти тысяча тонн. Во времена расцвета храм Юпитера, стоящий рядом храм Венеры (теперь его называют храмом Бахуса) и круглый изящный храм Фортуны собирали на свои праздники тысячи поклонников, устраивались знаменитые вакханалии, где человек еще при жизни пытался получить райское блаженство.
Приход христианства означал закат Гелиополиса. Город продолжал еще жить, но новые священники перестраивали его новым богам, сначала в собор, потом в мечеть, а сильные землетрясения довершили работу человеческих рук. При Юстиниане часть гигантских гранитных колонн храма Юпитера переправили в Константинополь и установили в храме Св. Софии. В VII в. Гелиополис захватили арабы, которые вернули городу его семитское имя Баальбек. Арабы превратили храмовый комплекс в крепость. Гигантское сооружение выдержало штурмы сельджуков, осаду крестоносцев, опустошительное нашествие монголов и Тамерлана. С приходом Османов Баальбек оказался в глухой провинции.
В 1751 г. его заново открыли английские архитекторы. К сожалению, значительный урон постройкам продолжали наносить землетрясения. В годы французского мандата археологические работы велись в основном французами, а после обретения Ливаном независимости заботу о памятнике взял на себя ливанский Департамент древностей.

У входа в храмовый комплекс Баальбека обнаружился дядька, бегло говорящий на разных языках, в т.ч. на русском. Провёл с нами 3 часа, обошлось это удовольствие в $40, но не жалею. Весь этот рассказ записан с его слов, больше никакой инфы не было. Тем более, он дублировал свой рассказ на арабский для Бассема.
Эти башня и стены римского периода (перед входом в храм):



Вход в комплекс:





Гексагонал (шестиугольный зал перед входом в храм). Здесь было 560 статуй, осталось 4 штуки без голов.



Верхняя часть стен с бойницами – дело рук арабов.



Здесь же нашёлся и туалет. Дежурная тётка провела за руку в комнату, показала, в какую кабинку зайти, а потом под каким краном вымыть руки…
А это центральный зал с алтарём в центре.







В 395 году площадь закрыли крышей и превратили в церковь Св. Марии.
Арабы закрыли окна и превратили их в бойницы.
Главная площадь: под площадью туннели в виде буквы Н (Heliopolis), там держали животных для жертвоприношения. Вход в туннель (закрыт решёткой).



В центре площади высокий алтарь, где совершались эти жертвоприношения. Потом зажигали костёр и решали, хорошо будет или плохо, в зависимости от того, в какую сторону пойдёт дым.
При Феодосии на месте алтаря построили базилику Св. Петра, но она была разрушена землетрясениями, а остатки разобрали немцы во время реставрации в 1898 году. Они же восстановили алтарь. На всех основаниях камней надпись IOMH (IVPITER OPTIMVS MAXIMVS HEOPOLITANVS). Остальная надпись повествовала об истории города.



Это барельефы на основаниях колонн:





Экзедра с красными гранитными колоннами из гранита.







Бассейны, в центре фонтан – здесь мыли животных перед жертвоприношением.
Центральный алтарь с обратной стороны.



Храм Юпитера построен на месте финикийского храма Ваала. А вот эти стены построили арабы – накидали блоков, лишь бы было…



Свастика – символ бесконечности.



Всего в храме Юпитера было 54 больших колонны, большинство привозных. Кажется, что колонны небольшие и с утолщением в центре.





На самом деле это оптический обман: колонны ровные, тщательно отшлифованные (как зеркало! При этом ни здесь, ни в каменоломнях не найдено ни одного инструмента каменщика!), высотой 22 метра (+ 5 метров верхушка) с десятиэтажный дом и толщиной – вот:



Одна из колонн храма Юпитера. Отверстия для центровки. Держались только под собственным весом, никаких соединений!!!

Над второй колонной – голова льва, рот – водосток.



А это камни из фундамента (арабы использовали их как оборонительные стены). Каждый камень – 450 тонн (!!!). В месте соединения – выемка в виде буквы V.



Так вот, во время дождя струя воды изо рта льва попадала прямо в эту небольшую выемку – 40 метров!! И никаких компьютеров!!!!

Вот эта голова поближе, на упавшей колонне:



Этот камень на полу начинается под колонной и идёт ещё на 5 метров вглубь стены и 4 метра вниз – 830 тонн!!!!



Современными техническими средствами его невозможно сдвинуть, а 2 тысячи лет назад его каким-то образом притарабанили из каменоломен!!!

Ещё один камушек у лестницы: 500 тонн!!!



Соединения такие, что после всех землетрясений, между камнями лезвие не пройдёт!

Храм Бахуса – уменьшенная копия храма Юпитера.



Подходим к нему: храм построен во 2 веке н.э., внутри проходили оргии (вакханалии). В 5 веке переоборудован в церковь.
Это темница, построена мамлюками в 13 веке рядом с храмом.



Деталь алтаря со звездой Давида.



Граффити предыдущих поколений туристов: привет из 19 века!



Самый большой камень-замок в мире (70 тонн). Выдержал все землетрясения!





Вид храма изнутри:



Под потолком (не знаю, как это по научно-архитектурному) – в очень красивых ажурных узорах, портреты императоров и героев.



Это Клеопатра. На груди маленькая змейка (причина смерти), в руках – большая змея (символ повелителя Нижнего и Верхнего Египта), ниже пояса воды Нила с рыбами. Все лица стёрты иконоборцами.



Собственно, в этом комплексе открыты только храмы. Сам огромный город Гелиополис ещё под землёй, под современным арабским городком Баальбек.

Блиииииииин!!! Батарейка села!! На самом интересном месте!
А тем временем, среди уличных торговцев сувенирами (основные сувениры там: футболка с символикой Хезболла и фуфельные монеты) прошёл слух, что люди интересуются монетами и, к моменту нашего возвращения, у машины образовалась толпа.
Разговор примерно такой:
- Монетами интересуетесь? Вот! (достаёт из правого кармана горсть затёртых медяков – просто кружочки).
- Надо в лучшем состоянии!
- Пожалуйста! (достаёт из левого кармана горсть фуфла в отличном состоянии ;)).
- Фуфло тоже не надо!
- Тогда вот! (достаёт из заднего кармана смешанную кучу)….
Причём, когда от них отбрыкиваешься, начинают натурально орать! Еле прорвались сквозь их плотные ряды…

По возвращении в отель договорился с местным таксистом, что арендую его вместе с машиной на весь завтрашний день ($100) и он везёт меня в Триполи и Библос.
В номере обнаружил «живой уголок»: в ванной комнате поселилась семья громадных тараканов (около 5 см + усы)…

[sarmat]

Следующий день – едем в Триполи!
На выезде из Бейрута на скале сохранилась (правда, очень плохо) ассирийская стела с изображением шумерского царя (I тысячелетие до н.э.).



Вокруг много памятников и стел, посвящённым французским, английским и другим войскам, которые воевали здесь в 19-20 веках. Эта стела Наполеона III в память французского экспедиционного корпуса стоит на месте египетской стелы времён Рамзеса II, которую французы прихватили с собой.



Вдоль всего берега моря, вплоть до Библоса, тянутся слившиеся друг с другом города. Очень красиво…
Подъезжаем к Библосу…



Из путеводителя:

БИБЛОС (BYBLOS)
На свете есть несколько городов, претендующих на звание самого древнего. Библос, безусловно, один из них. В начале III тыс. до н.э. он уже был важным торговым и религиозным центром, основными источниками процветания которого была торговля древесиной, прежде всего ливанским кедром, и оливковым маслом - продуктом питания и сырьем для косметики.
В конце VIII в. до н.э. Библос стал одной из прародин первого алфавита, древнейший образец которого представлен на саркофаге царя Ахирама в Национальном музее в Бейруте. Остатки крепостных стен были свидетелями того, как в течение столетий, сменяя друг друга, сюда приходили армии вавилонских и ассирийских царей. Персы сделали Библос одним из своих форпостов на восточном Средиземноморье, а после прихода Александра Македонского на месте древних святилищ возникли изящные эллинские храмы. Позже их перестроили римляне, затем византийцы, а за ними арабы. Крестоносцы в память о себе оставили церковь Св. Иоанна-баптиста с элементами ранней готики. Постепенно, теряя свое могущество в годы господства мамелюков и Оттоманской империи, Библос превратился в обычный рыбацкий городок. Теперь же это одно из интереснейших археологических мест Ближнего Востока, увидеть которое стремятся туристы всего мира.
Направляясь от городских рынков на юг, вы попадаете в средневековую крепость, возведенную крестоносцами в XII в. Рыцарский замок построен традиционно: в центре находится самая мощная башня - донжон, массивные блоки в основании которой еще финикийского происхождения. С крыши западной башни открывается великолепная панорама всего городища - музея под открытым небом. Среди множества исторических достопримечательностей музея - один из древнейших храмов мира, посвященного божеству, имя которого нам не известно. Отсюда и название: храм неизвестному божеству. Его двор был уставлен множеством обелисков разного размера. Несмотря на гонения, которым подвергались языческие символы со стороны христианских и мусульманских проповедников, большинство обелисков были обнаружены целыми и даже не опрокинутыми.
Дом османских времен под красной крышей - все, что осталось от деревни, в XIX-XX вв. занимавшей место древнего Библоса. Деревней пожертвовали во имя раскопок. Повсюду следы ранних поселений, относящихся к 4-5 тысячелетиям до н.э.
Театр, построенный в 218 г. до н.э., интересен тем, что в нем использованы макеты портиков античных зданий, чего нет в других местах. Первоначально он находился у входа в город, но археологи перенесли его на самое романтическое место у моря.
К востоку и северу от театра находятся царские гробницы, вырытые глубоко в скальной породе. Самый впечатляющий своими размерами - это саркофаг царя Аби-шему (XIX в. до н.э.). *Музей открыт: летом с 8.00 до 19.30, зимой до 17.30.
Средневековый город находится за пределами музея. Городские базары бережно отреставрированы и сегодня являются любимым местом туристов. Одна из основных достопримечательностей средневекового города - церковь Св. Иоанна Крестителя, построенная в 1115 г. крестоносцами в романском стиле.
Самое романтичное место Библоса - уютная бухта, у входа в которую крестоносцы построили сторожевые башни. Летом от бухты можно совершить морскую прогулку, чтобы полюбоваться на Библос со стороны моря.

Один из самых древних портов в мире…



У входа в комплекс туристов встречает цитадель крестоносцев (я потом вернусь сюда в конце обхода):



Я сначала думал, что это трещины на стенах, оказалось – бойницы! Изнутри обзор порядка 100 градусов, а попробуй снаружи попади в такую щёлочку! ;)

Северная стена (бронзовый век) - жалкое зрелище, зато почтенный возраст..!



Вид с городских стен: средневековые здания и порт:



Царский некрополь: внешний вид (там, где ямы. Колонны уже позже накидали) –



Римский театр. Сохранилось только 5 нижних уровней сидений (из 30). Остальные были разобраны в древности. В центре орхестры, перед алтарём, находилась мозаика с изображением головы Бахуса (место отмечено квадратом – сейчас она в Национальном музее в Бейруте).





Раньше этот театр находился у входа в комплекс, рядом с цитаделью, при раскопках его перенесли, чтобы открыть нижние уровни. И место романтичное, с видом на море…

Часть римской улицы с колоннами, которые сделаны из египетского гранита с коринфскими капителями.



Та же цитадель крестоносцев: вид со стороны римского театра.



Остатки домов, в которых жили люди в 6000-4500 гг до н.э. (неолит). Я думал, в те времена люди ещё в пещерах жили, а тут такие серьёзные постройки!!!



Это тот самый единственный оттоманский дом, оставшийся от деревни, которой пожертвовали во имя раскопок…



В 3 тысячелетии до н.э. храмы Вавилона сконцентрированы в центральной зоне, где были источники и, возможно, Священное Озеро.
L-образный храм – один из древнейших. Сейчас невозможно определить, кому он был посвящён. Сгорел в 2300-2100 гг до н.э.
Три центральных квадрата – cellae - священные места.



«Храм обелисков» был построен в конце 3 тысячелетия до н.э. на руинах L-образного храма (при раскопках сдвинут в сторону):



Каждый обелиск здесь посвящён своему богу. Только один из них удалось определить (на нём была надпись египетскими иероглифами) – посвящён богу Решеф, богу войны и природы.



Северо-восточные ворота (Бронзовый Век, ~2700 г. до н.э.):



Дороги – точно как у нас в городе!



Персидская крепость 6-4 вв до н.э.





Сделав круг, возвращаюсь к цитадели крестоносцев:



При строительстве цитадели крестоносцы вовсю использовали античные колонны…

Вид на море. Этот день выдался очень жарким (порядка +35) и я пожалел, что не взял свои стринги: можно было в море покупаться (вода была порядка +24).



Здесь справа – Северная стена, с которой я начинал обзор, слева вверху видна часть римской улицы с колоннами, за ней – театр.

Прогуливаемся по Библосу: очень уютный, зелёный, небольшой городок. Из всех мест, где мне удалось побывать в Ливане, мне он понравился больше всего…
Вот улочка с сувенирными лавками:



Этой улочке не меньше 1500 лет, люди до сих пор живут в этих древних домах…



Церковь Св. Иоанна времён крестоносцев:

[sarmat]

Едем в Триполи. По дороге открылась вот такая маленькая крепостица:



Из путеводителя:

ТРИПОЛИ (TRIPOLI)

Второй по величине город на северном побережье Ливана Триполи по богатству истории не уступает Бейруту. Жители Триполи считают, что их город сумел сохранить свой неповторимый исторический облик именно благодаря тому, что остался провинцией. Действительно, здесь впечатляет количество памятников времен мамелюкских и османских султанов, а средневековые рынки и узенькие улочки сохранились почти без изменений. Жизнь здесь течет по-восточному размеренно и спокойно. Впрочем, контрастируя со старым городом, от которого в сторону портового района аль-Мина идут широкие бульвары, новые могут похвастаться современной архитектурой, модными ресторанами и магазинами.
Знакомство с Триполи лучше начать с Крепости Сен Жиль, впечатляющей своей мощью и основательностью. Стены дошли до наших дней в прекрасном состоянии и являют собой типичный образец архитектуры крестоносцев. Особенно эффектно цитадель смотрится со стороны берега речки Абу Али. Повернув налево после моста через ров, вы попадаете в оформленный черным и белым камнем портал мамелюкского времени, далее - в сводчатый проход, ведущий внутрь крепости. Резкие повороты были призваны замедлить штурм и не дать возможности использовать таран для взлома массивных деревянных дверей, две из которых сохранились до наших дней. Внутри крепости множество переходов, лестниц, двориков, сводчатых помещений, в которых легко заблудиться. Со стен и башен открывается прекрасный вид на старый город, портовый район и море.
В центре средневекового города находится Большая мечеть, перестроенная мамелюками из собора Св. Марии. Минарет мечети изначально был звонницей собора, в нем просматриваются элементы ломбардского стиля. С восточной стороны от мечети - школа-медресе Аль-Картауия, знаменитая внутренним и внешним изящным убранством с использованием разноцветного мрамора. Она построена на месте соборного баптистерия, где проходил обряд крещения. Пройдя по узкой улочке на восток, вы окажетесь на золотом рынке, неподалеку от которого находится самая старая в Триполи (17 в.) действующая баня хаммам. Рядом с баней - Хан Ас-Сабун , то есть "мыльный двор", где сначала останавливались европейские купцы, а затем стала действовать мыловарня. Сейчас здесь находятся современные магазины.
Пройдя в южном направлении, вы увидите старейшую в городе мечеть Абдель Вахида (1306 г.). На север от нее - бани Хаммам Изз ад-Дин - бывший приют Сен Жак для христианских паломников времен крестовых походов. Над входом сохранилось имя святого, а косяк украшен изображением пасхального агнца. По лабиринтам старого города можно ходить часами, открывая для себя удивительные по исторической значимости и красоте места.
Лучшее место для прогулок - набережная Аль-Мина. Отсюда можно заказать лодочную прогулку, например, на один из ближайших островов. На самом большом из них, Пальмовом острове, с 1922 г., создан национальный заповедник, где живут редкие виды птиц и зеленые черепахи. Здесь также есть памятники римской эпохи и времен крестовых походов.
Сейчас город знаменит своими базарами, которые сохраняют свою неповторимую прелесть в течение пяти веков. Здесь можно купить ткани, восточные пряности, изысканные национальные костюмы, медные и бронзовые изделия, арабскую парфюмерию, сладости. Триполи известен своими золотыми рядами, где можно приобрести ювелирные изделия по самым низким ценам на Ближнем Востоке.

Реально – огромный портовый город, второй в стране после Бейрута.
Въезжаем в Старый город…



Посреди Старого города, на холме стоит здоровенная крепость крестоносцев Сен Жиль. Вход:





Повернув налево после моста через ров, вы попадаете в оформленный черным и белым камнем портал мамелюкского времени,
Вот вход и арка:



далее - в сводчатый проход, ведущий внутрь крепости.



Резкие повороты были призваны замедлить штурм и не дать возможности использовать таран для взлома массивных деревянных дверей, две из которых сохранились до наших дней.
Да, вот она. Гробницы тоже сохранились…



…Эта, видимо, семейная, с портретами хозяев…



Над центральным входом имеет место быть гаубица, правда, похожа на турецкую…



Внутри крепости множество переходов, лестниц, двориков, сводчатых помещений, в которых легко заблудиться.





Подземелье…. Точнее, «полуподземелье»: далеко вниз ведут ещё лестницы…



Со стен и башен открывается прекрасный вид на старый город, портовый район и море.
В самом деле красиво. Слева от центра видна желтоватая башня Гранд Мечети, к которой я подойду после осмотра замка.



От крепости старый город совсем рядом: достаточно 5 минут спуститься по улочке. Но зато какой улочке! Чем не киношный Неаполь 20-х годов?!





Где-то здесь родился Чиполлино…





Вот на стенах следы местных разборок, типа вендетта…



А как вам византийский дом с кондиционером и стеклопакетом?!



Отсюда попадаем на живописнейший старый арабский рынок с узкими улочками и соответствующими запахами…



Проходим через ряды с овощами, рыбой, через закрытый (воскресенье! ) золотой рынок и выходим к Большой Мечети.
…В центре средневекового города находится Большая мечеть, перестроенная мамелюками из собора Св. Марии. Минарет мечети изначально был звонницей собора, в нем просматриваются элементы ломбардского стиля…



С восточной стороны от мечети - школа-медресе Аль-Картауия, знаменитая внутренним и внешним изящным убранством с использованием разноцветного мрамора. Она построена на месте соборного баптистерия, где проходил обряд крещения.



Пройдя по узкой улочке на восток, вы окажетесь на золотом рынке, неподалеку от которого находится самая старая в Триполи (17 в.) действующая баня хамам.



Триполи – город контрастов… Бейрутская трасса разделяет город на старый – с такими «неаполитанскими» улочками и старыми домами и новый – с широкими проспектами (естественно, без светофоров ), современными домами, самому старому из которых 40 лет и т.д.

Это типичная улочка Старого города.



Возвращаемся к машине и выезжаем домой, в Бейрут.

Вечерний Бейрут: мечеть в административном центре:



Торговая Хамра вечером:

[sarmat]

Следующий день оказался свободным и я прогулялся по Бейруту.
Весь центр вокруг Парламента перегорожен, всё укутано «колючкой», везде солдаты, броневики… Если в руках какая-то сумка – её надо открыть. Завтра выборы…
Такие картинки в центре можно увидеть повсюду:







Это всё, что осталось от Holiday Inn, восстанавливать её не будут. А действующий соседний Phoenecia Intercontinental мне почему-то сфотографировать не разрешили.



Здесь (на Украине и в России) я всегда могу легко определить какая передо мной церковь: католическая, православная или протестантская. Здесь же все они одинаковой архитектуры и определить конфессию можно или по бумажке перед входом, или спросив у служителя, если таковой не имеется.

Типичный пример, как в Ливане уживаются вместе разные религии: недалеко от мечети Омара (см. выше) стоит греко-католический собор Св. Ильи (середина 19 века):



Справа от него видна стена православной церкви Св. Георгия (восстановлена в 1767 году, пострадала во время последней войны). На этом фото она видна на втором плане за римскими колоннами.



Справа от колонн находится маронитский собор Св. Георгия (построен в 1888 году), а совсем рядом с ним большая мечеть Mohammad al-Amin!



Пока обходил их, обнаружил, что между собором и мечетью приткнулась ещё одна церквушка, уж не знаю, какой конфессии…

Зашёл внутрь православной церкви: совсем непривычно! На одной из колонн кафедра, алтарь и иконостас в самом дальнем конце, стены расписаны фресками с ликами святых, а их имена – на арабском! Других икон нет. Всё пространство занимают сиденья, как у католиков. Хотел поставить свечку и не понял куда. Прямо перед служителем, который их продаёт, стоит коробок с песком (один). Там свечи и горят, другого места нет…

Сегодня последний день, по плану поездка в Сидон (Сайду). С утра зарядил сильный дождь , но я всё равно решил ехать, поскольку в любом случае мне надо освободить отель до 12.00, а самолёт поздно вечером. Да и водитель не возражал.
При выезде из Бейрута в южном направлении проезжаем старый бедный квартал, вытянувшийся вдоль моря. Правительство предлагает хозяевам по $50 за м2, чтобы выкупить эти дома и разрушить их. Но хозяева на $50 не согласны. А за $100 согласны!
Не доезжая Сайды, вдоль моря тянется посёлок с новыми домами на продажу. И недорого: $400-$500 за м2. Квартирка 120-150 м2 обойдётся в $35000-$50000.

В этом районе прошлым летом израильтяне разрушили 3 моста, сейчас 2 из них восстанавливают итальянцы и один россияне. Объезжаем по старой дороге вдоль моря. Купаться не хочется совсем…



Подъезжаем к Сайде, дождь перестал, сквозь дымку видна большая мечеть.



Вдоль моря – большой красивый бульвар…



Из путеводителя:

СИДОН (SAIDA)

Сегодня это современный быстро развивающийся город на юге Ливана, главные достопримечательности которого сосредоточены в районе гавани.
Морская крепость Калаат Аль-Бахр находится на крошечном островке, к которому по дамбе проложена дорога. Остров когда-то был местом, где финикийцы построили храм богу Тира Мелькарту. Крепость в ее нынешнем виде построена крестоносцами вскоре после того, как они в 1229 г. отбили ее у арабов.







Подходя к крепости по дамбе, вы увидите множество фрагментов античных колонн, которые крестоносцы использовали в качестве строительного материала.





Главная башня прекрасно сохранилась, а с ее крыши открывается великолепный вид на бухту и город.





Из четырех гаваней финикийского Сидона Северная - функционирует и сегодня. Специальная система шлюзов, построенная древними мастерами, предохраняет ее от заливания. К югу от нее находятся торговые ряды. Это старинный базар, прогулка по которому оставит впечатление путешествия во времени.
О да! Очень интересно! Никогда такого живьём не видел (кроме Триполи), только в книжках читал (в сказках)…









Это ювелирный магазинчик на том же рынке:



Возвращаясь с рынка, зашли в какой-то дворик. Как оказалось, в этих краях такого добра в любом дворе навалом…





Особенно своеобразна атмосфера в районе Хан аль-Фаранж (дословно: караван-сарай франков). В 1610 г. он был подарен французам эмиром Фахр ад-Дином Мааном II. Вокруг внутреннего двора с арчатым входом и фонтаном расположены два яруса комнат. Первый этаж использовался под складские помещения и конюшни, второй - это жилые помещения, резиденция французского посла, позже - ордена францисканцев.
Вот он.



Эти ребята тут тоже имеются:



Внутренний дворик:



Я уж собирался уходить, как ко мне подошёл один из солдат, говорит: «Вы ещё внутри не были», завёл меня в подвал и провёл экскурсию… ;)
Это постройки римского времени, сейчас там какая-то выставка рисунка:



Вот эти ребята:



И сам «гид»:



Вид с обратной стороны «объекта», здесь вплотную примыкает рынок:




Чуть южнее от Хан аль-Фаранж - Большая мечеть (XV в.), возникшая на месте мощного укрепления рыцарей-госпитальеров, а в нескольких шагах от нее один из удивительных памятников средневековья Крепость Людовика Святого, возглавившего 7-й и 8-й крестовые походы.

Не нашёл ни мечети, ни укреплений. Равно как и крепости Людовика.

Выехав из города в северном направлении, вы окажетесь в местечке Бустан аш-Шейх, где среди апельсиновых рощ находится уникальное финикийское святилище - храмовый комплекс Эшмуна. Сидонский царь Эшмуназзар и его мать Амаштарт возвели его в честь одного из самых почитаемых богов.

Комплекс Эшмуна оказался закрытым без всяких объяснений….

После обеда вернулись в Бейрут. Это мой водитель Ахмад.



В 17 часов заехал Бассем, забрал из отеля вещи и меня и мы поехали к нему на работу. Он протирает штаны в какой-то государственной компании по электричеству в 10 минутах езды от аэропорта. Посидели, поболтали и за 3.5 часа до вылета (в 20.30) он закинул меня в аэропорт и уехал.
Захожу в аэропорт – никого. Подхожу к расписанию: рейс на Киев cancelled. КАК? ПОЧЕМУ?? Когда следующий???!!! Спросить не у кого, никого нет… Попросил помощи у околачивающегося тут же таксиста. Он нашёл на втором этаже диспетчера, тот говорит, что рейс будет завтра, а во сколько – неизвестно! Звоните… Вызвонил Бассема, тот вернулся, отвёз меня обратно в отель, дал денег.
Поспал с часу ночи до 6 утра, звоню в аэропорт: вылет в 13.00. В 9.30 беру такси, еду в порт. Подбегаю к расписанию: 13.00. Фууууух! Прохожу секьюрити и таможню, регистрация ещё не началась. Знакомлюсь со спортсменом из Донецка: он в этом зале со вчерашнего вечера. Тем временем на табло высвечивается новое время: 17.00… ёпрст… В зал зашла бригада проституток, возвращающихся домой: человек 15. Они ждут своего сутенёра, который должен привезти им паспорта. Пока мы с ними болтали, появилось новое время: 21.00. Ну что ты скажешь! Конечно, ни о какой компенсации и обедах речи не было…
Прикольно смотрятся иранцы: они похожи на чабанов в своих чалмах, бородах и эдаких бурках…
Вот прошёл на вылет отряд ООН из итальянского контингента: видно в Ливане пахнет жареным.
А регистрацию всё не объявляют… Часов в 9 вечера прошёл слух, что самолёт только что вылетел из Тбилиси в Киев, однако регистрация началась и мы сдали вещи и поднялись на 2 этаж. Время уже 22 часа, про самолёт ничего не слышно, а на табло по-прежнему время вылета 21.00.
В Duty Free я быстро потратил последние $16 (текила и джин, люблю я его: ёлкой пахнет! ;)). Вскоре набежали выезжающие испанские миротворцы, как муравьи, человек 200! Это что, Европа на всякий случай выводит свои войска накануне выборов в Ливане, опасаясь беспорядков?
Наконец, в час ночи сели в самолёт: время задержки вылета 25 часов…

[Бегущая по волнам]

Интересно почитать про Ливан еще. Насколько правильно я поняла, в 2007 г. дело было?
Вам красный цвет шрифта нужно поменять, он для модераторов

[sarmat]

Интересно почитать про Ливан еще. Насколько правильно я поняла, в 2007 г. дело было?
Вам красный цвет шрифта нужно поменять, он для модераторов

Да, 2007. Сегодня-завтра выложу ещё 2008: те объекты, которые не попали сюда - Тир, гроты, Хариса и т.д.
Я выделил (не красным, а тёмно-красным! )) цитаты из путеводителя.