Поскольку европейцы на новый год взвинчивают цены, мы с другом Лехой решили ехать в противоположную сторону. Выбор пал на Ливан. Страна небольшая, можно много всего осмотреть за короткий срок, цены не дорогие, погода отличная - идеальный вариант для короткого путешествия.
В Бейрут прилетели 30 декабря почти ночью. Заказывать трансфер до отеля не стали, пожалели 30 евро, рассудив, что на месте найдется такси дешевле. И точно - первый же извозчик согласился на 25 долларов, и мы покатили в город.
Отель Casa d'Or был забронирован по цене 110$ за сутки на все время пребывания в Ливане.
Выбирая, где поселиться в Бейруте, выбирали между туристической улицей Хамра и набережной Рауш. Выбрали улицу, и как оказалось, прогадали. Бутики, ночные клубы и фаст-фудни с гамбургерами нам не пригодились. Хотелось наоборот – местных яств и колорита. И главное, за все время пребывания в Бейруте, не обнаружили ни одного автобуса и ни одной маршрутки, которые хотя бы близко подъезжали к Хамре. Каждый день, прибыв с осмотра окрестных достопримечательностей, мы доезжали до Рауш, высаживались там, заходили в кафешку, съедали кебаб и пешком топали до Хамры в отель, благо, это не очень далеко.
Отель оказался вполне ничего, номер простой, без изысков, зато со всем необходимым. Приятно поразила огромная плазма, главное украшение новогоднего стола)
Наутро отправились осматривать город. Голубиные скалы:
В путеводителе упоминались легенды, в которых несчастные влюбленные бросались с этих скал в бурное море. А мы смотрели на них и удивлялись: как несчастные влюбленные умудрялись забраться на вершину?
Набережная – приятное место для прогулок. Немного портит впечатление мусор, который ровным слоем покрывает все вокруг. Но раз местные не обращают на него внимания, то и мы не будем)
Большой Дворец, построенный в 1853 г. Близко подойти не смогли, посмотрели издалека.
Башня с часами на площади Звезды. Такая башня найдется у нас в каждом районном центре, но здесь это достопримечательность, так что смотрим и фотографируем)
Тут же ископаемые римские бани.
На площади Мучеников в 30-е годы был поставлен памятник ливанцам, павшим в борьбе с турецкими оккупантами, но известность его связана с другими событиями. Во время гражданской войны памятник сильно пострадал, и так и стоит – без руки, изрешеченный пулями. Памятник памятнику.
Недалеко от него белый шатер, внутри которого можно увидеть могилу погибшего в теракте Премьер-министра Рафика Харири и его телохранителей. Рядом построенная на личные средства премьера мечеть аль-Амина.
Бейрут слегка разочаровывает. Нет вау-эффекта, как, например, в Дамаске. Где вы, древние мечети, сараи и серали? Нету. Есть новые дома, супермаркеты и отели. А может мы их просто не нашли? Так или иначе, Бейрут не впечатлил. Надо скорее выбираться из него к другим достопримечательностям.
Выбираться решили этим же вечером в Джунию, смотреть на статую Девы Марии Ливанской. Маршрутки ходят туда с вокзала «Шарль Хелу». Путеводитель описывал вокзал именно как вокзал: здание с кассами, фикусами в кадках и т.д. Мы с Лехой долго искали вокзал, наконец, нашли. Оказалось, что выгляди он вот так:
То есть под мостом на табурете сидит дядя, который застопит вам нужную маршрутку, стоит вам только сказать слово «Джуния». Или «Библос». Или «Триполи». Маршрутки в большинстве своем ходят без номеров, так что мы даже не пытались их как-то запоминать.
Через 40 минут водитель остановился на шоссе и объявил, что мы приехали. «Где подъемник?» – спросили мы. «Там». – ответил водитель, махнув рукой куда-то вверх. И уехал. Подъемник мы искали еще минут 40. А когда нашли, оказалось, что он не работает (вот удивительно-то, вечером 31 декабря-)). Расписание работы, если и имелось, то на арабском. Продавец из соседнего ларька заверил, что завтра в 10.00 утра все заработает снова. И мы покатили обратно в Бейрут.
В номере отеля накрыли себе новогодний стол из фруктов, хумуса и шампанского, съели и выпили, ощущая легкую нехватку традиционного для россиян новогоднего телепоздравления президента, боя курантов, песен Баскова и прочего беспредела. Решили выйти на улицу, посмотреть, как ведет себя ливанский народ. Вдруг там массовые гуляния, песни, пляски и петарды? Оказалось, что народ никак себя не ведет. Только машинами гудит чуть больше обычного.
На следующий день первым делом поехали в Джунию осматривать пещеры. Чтобы долго не блуждать, как вчера, взяли такси сразу от отеля до пещер Джотто. 35 тыс. лир, и через 20 минут мы были на месте.
До входа в пещеру нужно добираться вот в таких разноцветных кабинках.
Вжик, и вот они – пещеры.
Билет - 12 $. На входе дежурный призывает оставлять фотоаппараты в камере хранения, потому что «ноу фото».
«У нас нет камеры», - сказали мы дежурному. «У вас есть камера, я знаю», - ответил дежурный. «Нет, нету». «Нет, есть». Этот диалог длился минут пять, наконец, он сдался и пропустил нас. Мыльница при этом жгла мне карман.
Пещеры поразительны. Заходя туда, я ожидала чего угодно, но только не этого. Огромные, высокие, глубокие, со сталактитами и сталагмитами, это просто другой мир. Для прохода сделаны широкие дорожки и лестницы. Фонари, установленные под самим потолком пещеры и на самом дне, подчеркивают фантастичность этого места. Один из редких случаев, когда природа создала шедевр, и люди это не испортили, а наоборот, максимально выгодно преподнесли всю красоту и необычность туристам и самим себе.
После осмотра верхней пещеры на паравозике перемещаемся к нижней. Там осмотр продолжается на лодке – пещеры затоплены. Я себя чувствовала всеми героями Жюля Верна одновременно! Захватывающее дух маленькое приключение длинной в два часа. Очень рекомендую-)
От пещер поймали такси и за 20 000 лир доехали до подъемника к Хариссе.
Билет – 9000 лир с носа. Вид с подъемника очень внушительный.
Харисса - восьмиметровая статуя Девы Марии, привезенная в Ливан из французского Лиона в начале 20-го века.
Спустившись вниз, нашли автобус в Бейрут, за 5000 лир за двоих докатили до Рауша, оттуда пешком дошли до Хамры. И почему мы не поселились на набережной?
На третий день, встав пораньше, откушав положенный отельный завтрак, мы с Лехой приехали на «Кола стейшн», взяв такси за 1000 лир от Хамры. Станция являла собой хаотичное скопление маршруток и автобусов посреди улицы. Только мы вышли из такси, как шустрые водители уже подбежали к нам с криками: «Баальбек? Баальбек?». «Баальбек.» - согласились мы с водителями. «Баальбек!», - показал на свою маршрутку один из них. «Хау мач ту Баальбек?», - спросили мы. 6000 лир с носа, одна пересадка в другую маршрутку, два часа времени, и вот он – Баальбек.
Когда-то давным-давно на землю прилетели инопланетяне. Занимались они тем, что строили сооружения, на которые современные архитекторы и прочие строители смотрят как на новые ворота: Пирамиды, Стоунхендж, статуи на острове Пасхи... В долине Бекаа добрые инопланетяне построили храмовый комплекс. -)
Из 54 колонн храма Юпитера уцелели только 6. Высота – 22 метра, диаметр 2 метра.
Если пойти в эту черную нору, в конце ее окажется небольшой музей. Стоимость включена в цену входного билета (15000 лир 1 шт).
На стенах сохранились надписи от предыдущих посетителей.
Видите внизу букашечку с фотоаппаратом? Строители были грандиозные гигантоманы.
На четвертый день пребывания в Бейруте была самая насыщенная программа: Библос, Триполи и ливанские кедры. Решили взять такси на весь день, чтобы все успеть. Утром, выйдя из отеля и окинув взглядом старенькие машинки таксистов, Леха объявил, что к выбору такси надо подходить ответственно, потому что нас в нем целый день ездить. Прогулявшись по Хамре туда-сюда, наконец, нашли дедулю на большом черном Мерседесе. Дедуля горел желанием нам помочь, но совершенно нас не понимал. Леха тыкал пальцем в распечатки страниц путеводителя, дедуля вежливо кивал, но всего масштаба предстоящих работ оценить не мог. Наконец он подозвал молодого человека, который объяснил деду, чего мы хотим, нам объяснил, что дед хочет 120 долларов, и мы радостно поехали.
Наш водитель сказал, что лучше построить маршрут не так, как мы планировали, а сначала посмотреть кедры, оттуда заехать в Триполи, потом в Библос. Так тому и быть.
Ливанские кедры! Можно было бы обойтись и без них, ну что такое кедры – деревья. Но нет, символ Ливана мы решили увидеть своими глазами и потрогать своими руками. Я была полна решимости привезти домой шишку ливанского кедра.
Раньше они покрывали склоны ливанских гор, из них строили храмы и корабли, сейчас сохранилось несколько куцых рощиц. Одна из них, Арц Ар-раб, т.е. Кедры Бога, растет у местечка Бшарре, в 30 км от Триполи, на высоте 2000 метров. Глядя на снежные вершины из окна машины даже не верилось, что нам туда. Но нам было именно туда, и драйвер честно вез нас всё выше и выше.
Вот уже показались отельчики для любителей горных лыж, а рядом с ними – рощица чего-то хвойного. Водитель притормозил у одного из отелей и спросил у сотрудника, где те самые Арц Ар-раб. Сотрудник сказал, что это они и есть, но на машине подъехать невозможно – нет дороги. «А как к ним попасть?» - спросили мы. «На снегоходах», - ответил мужчина.
Снегоходы мы с Лехой видели только на картинках, то есть по телевизору, но возвращаться без кедровой шишки я не собиралась. «Везите, сколько сможете», - сказали мы водителю, - «а дальше мы доберемся сами». Сами – то есть пешком.
Когда мы вылетали из Москвы, там было морозно и снежно, в Бейруте +18 и солнечно. Соответственно, в чемоданах у нас имелась одежда на все случаи жизни, но в тот день мы были готовы к +18 и совершенно не готовы к марш-броску по сугробам. Лехе повезло с обувью, у него были теплые ботинки, мне повезло с плащом. А вот его рубашка и мои кеды ландшафту не соответствовали. Но мы шли. Под снегом как назло была скользкая то ли грязь, то ли глина, ноги проваливались по колено и скользили.
Хвойные деревья обнаружились в двух видах. Которые же из них кедры? Как бы не сорвать шишку с чего-то не того.
Вспомнилось, как мы, будучи в окрестностях Иркутска, решили поклониться «батюшке Байкалу», и кланялись сначала какой-то речке, потом водохранилищу, пока наконец нас не ткнули носом в Байкал)
Решили, что кедры, это все-таки эти деревья:
Но подойти, погладить по стволу библейское дерево, и варварски оторвать от него шишку мы все-таки не смогли. Потому что спуск к роще стал таким крутым, что мы рисковали упасть и что-нибудь себе вывихнуть. Или не упасть, но потом озадачиться вопросом «и как теперь подниматься к машине?» В общем, свернули на полпути обратно. Без шишки и осязания деревьев.
Чтобы уж совсем не возвращаться с пустыми руками, зашли в сувенирную лавку при одном из отелей. В ней была масса поделок из дерева, как заявляли продавцы, конечно же, из ливанского кедра. Вообще в Ливане продается столько всего из ливанского кедра, что кажется, что это самое распространенное и дешевое дерево на планете. Купили два расписных поленца, не забыв поторговаться. У выхода из лавки я наткнулась на коробку, полную шишек. «Шишки настоящего ливанского кедра?» - спросили мы. «Зуб даю» - ответили продавцы. И подарили нам две. Ну что ж, mission completed.
Триполи – второй по величине город Ливана. Город-герой. При въезда в него первое, что мы увидели, был сожженный KFC). В отличие от «европейского» Бейрута, Триполи абсолютно аутентичен, стар и полон достопримечательностей.
Нам нужна главная – цитадель де Сен-Жиль. Наш столичный драйвер не знал, где цитадель, и каждые 5 минут справлялся у местных, где она. Местные пожимали плечами. Это было похоже на заговор. При этом нам попадались даже указатели на улицах на английском и арабском, что цитадель – это туда. Еле-еле, каким-то чудом, мы ее нашли. Нас встретили молодые дружелюбные солдаты и два броневичка.
После этого кадра солдаты просили нас удалить фото, но нам удалось отбрехаться, что мы сфотографировали вид на город. Драйвер припарковался рядом с броневичками, а мы отправились в цитадель. Входной билет – 15000 лир.
Цитадель основал граф Тулузский Раймонд де Сен-Жиль, участник первого крестового похода. На сегодняшний день она прекрасно сохранилась. Мы были третьим и четвертым туристом в цитадели. Первый и второй, европейцы, в компании гида, помахали нам ручками с крепостной стены. «Хелло, хелло!», - ответили мы. Остальное «население» цитадели – солдаты. То ли близость границы с Сирией сказывается, то ли в самом городе неспокойно, но Триполи набит солдатами и их военной техникой.
Пока мы лазили по внутреннему двору, в отдалении слышались сухие хлопки. «Это что?» - спросил Леха. «Ну уж не выстрелы», - сказала я. – «Выстрелы не так звучат». Я видела все фильмы с Брюсом Вилисом, я знаю, как звучат выстрелы.
Насладившись цитаделью, мы выбрались наружу. Солнце садилось, а ведь нам еще надо посмотреть Библос! У тайком сфотографированных броневичков, где мы видели нашу машину в последний раз, машин не оказалось вообще. Мы прошли вверх по улице, вниз по улице – нет такси. Подошли к солдатам. «Вы не видели наше такси, черный Мерседес?» - «Нет, не видели». – «Мы на нем приехали, а сейчас его нет». – «У вас есть телефон водителя? Вы говорите по-французски?» Увы, увы. Минут 20 мы бродили по окрестностям в поисках нашего, черт бы его побрал, черного Мерседеса. Наконец он подрулили к нам, объяснив, как умел, что ему нельзя было тут парковаться, и он был вынужден отъехать. Леха тут же принялся упражняться в пантомиме, и выяснил, что в наше отсутствие тут все-таки стреляли. И вообще тут стреляют часто, неспокойный регион. «А Тир, Сидон? Пиф-паф?» - «Ноу, ноу, веру гуд. Ноу пиф-паф».
Библос тоже «вери гуд», но въехали мы в него уже в полной темноте. Объект № 295 Всемирного наследия Юнеско оказался нами практически не осмотрен. Постояли на набережной, посмотрели на старый форт, походили по улицам, подышали воздухом. Что ж, может быть, когда-нибудь, посмотрим на него при свете дня. Но вряд ли.
Вечером, въехав в Бейрут и по инерции высадившись на набережной Рауш, мы решили отправиться на поиски мутабаля. Слово это я вычитала в путеводителе в разделе о местной кухне, употреблялось оно применительно к блюду из баклажанов. Я фанат баклажанов. При виде баклажанов я теряю волю.)
Будучи уставшими и оголодавшими, потому что за весь день так и не остановились нигде пообедать, решили шикануть и посетить самое старое и известное кафе на набережной – Le Petit Cafe. До сих пор мы обходили его стороной, опасаясь цен, но один-то раз можно)
В итоге оказалось, что боялись мы зря. Цены, конечно, не дешевые, но и не супер-дорогие. За первое, второе, третье и компот, т.е. супы, кебабы, и пиво для Лехи, мы отдали 40 долларов на двоих. Кормят вкусно, приносят быстро. Мутабаль оправдал все мои ожидания)
Вечером в отеле мы с Лехой собрали «совет в Филях». На повестке один вопрос: что посмотреть на следующий день? Сидон, Тир или Анджар. Это будет наш последний день в Ливане, через день, рано утром, улетаем в Стамбул, так что надо объять необъятное и посмотреть непосмотренное.
В итоге, решили посмотреть Сидон и Тир. С хорошо знакомой нам станции Кола, маршрутка за полчаса и 4000 лир за двоих домчала нас до порта Сидона.
Вход в крепость – 4000 лир за билет. Конечно, все вокруг покрыто мусором. Ливанцы без этого не могут)
Неприступная крепость Калаат Аль-Бахр была построена крестоносцами в 13 веке, сейчас от нее мало что осталось. Буквально несколько башен.
В самом Сидоне есть еще много чего, но нам надо успеть в Тир, а мы даже не знаем, где найти автобус.
Решили спросить об этом продавца билетов на выходе из крепости. Услышав, что нам нужно в Тир, продавец выскочил из своей будочки на дорогу, замахал руками первому же автобусу и радостно нам объявил, что этот автобус нам и нужен. Ехать надо был не долго, километров 30, но автобус никуда не спешил. Подолгу стоял на остановках, ожидая пассажиров, ехал медленно. От Сидона до Тира мы добирались полтора часа. Билет – 2000 лир.
В Тире нас высадили у порта. Покрутив головами, прямо перед носом достопримечательностей не обнаружили. Пытались спрашивать у местных, английского никто не понимал. Такси не было видно. Наконец набрели на двух мужчин, которые сносно изъяснялись на английском. Они объяснили, что ипподром, который мы так жаждали увидеть, далеко, туда надо брать такси («просто махайте руками любой машине»), есть еще археологические раскопки недалеко от порта, туда они нас подбросят.
Входной билет на раскопки - 6000 лир. Раскопки оказались ого-го какими раскопками!
Помахав «любой машине» и показав водителю маленькую картинку в путеводителе, за 4000 лир доехали до ипподрома. Вход – 6000 лир.
К ипподрому можно пройти по византийской дороге.
По обеим сторонам рыцарское кладбище. Большинство саркофагов разбито или со снятыми крышками. Жаждущие наживы личности решили, что вместе с рыцарями могли захоронить сокровища. Хочется верить, что мертвые рыцари сумели за себя постоять и являлись вандалам в кошмарных снах.
Триумфальная арка украшала вход в город.
За аркой – римская дорога.
И самый большой ипподром античного времени. 480 метров в длину, 180 в ширину, он вмещал 30 тысяч зрителей.
Вечерело. Пора было пускаться в обратный путь. На входе дядечки в билетной будке не оказалось, чтобы рассказать нам, как вернуться в Бейрут. Вышли на дорогу, помахали машине. Услышав, что нам нужен автобус в Бейрут, водитель махнул рукой себе за плечо и уехал. Помахали следующей машине, молодой парень за рулем охотно согласился нас подвезти за 4000 лир. Прибыв на место, мы поняли «язык жестов» предыдущего водителя. До остановки было 10 минут неспешным шагом прямо по шоссе.
Вот и всё, на следующее утро – чемодан, аэропорт, Стамбул. Стамбул тоже город-герой, по про него пока рассказывать не буду. А Ливан достоин всяческих похвал и рекомендаций. Так что хвалю и рекомендую -)
