Мы прилетели в пятницу рано утром. Пятница у мусульман выходной день и поэтому большая часть города независимо от вероисповедания отдыхала. Были закрыты магазины, лавочки и, естественно, рынок. На улицах было почти не видно людей, да и загруженность дорог напоминала документальные фильмы про Москву 50- х годов. Кстати о движении: светофоры, дорожные знаки, разметки и пешеходные зебры не то что в Дамаске, а во всей Сирии существуют, кажется, для красоты. А что? Красный очень привлекателен особенно в тот момент, когда на него едет водитель, а пешеход сам может решать где и когда ему переходить дорогу - на некоторых перекрестках один сигнал показывает зеленый, а другой красный. И вот она свобода выбора- хочу стою, хочу иду. Если водителю вдруг приспичит на перекрестке повернуть из крайнего правого в крайний левый ему никто, включая регулировщика в белых перчатках, не скажет что думают о нем, его маме и вообще о его родственниках, не говоря уже о том, чтобы настучать кулаком по кузову или по чему еще- ну что теперь делать, если надо человеку повернуть? Ну надо ему, надо. Так же можно неспешно ехать вдвоем заняв три полосы трехполосной дороги и, открыв окна, обсуждать итоги вчерашнего матча, можно ехать по встречке, а можно высадить пассажира в середине потока. Интересны разделители на основных дорогах города - некоторые снабжены заборами (от пешеходов), а некоторые ну точно копия МКАД.
Вообще сирийцы поразили нас своим спокойствием, расслабленностью и какой то доброжелательной отрешенностью. Даже их реакция на злостчастные карикатуры была скорее всего из чувства солидарности, а не от злобы. Как то мы попали на демонстрацию женщин, шедших через рынок Хамидия из мечети Омеядов и скандировавших что то вроде «нет США и Израилю»- дали себя заснять на видеокамеру. И вообще всю неделю что в Дамаске, что в Сирии было так спокойно, что мы сами стали какими то мягкими и плюшевыми. В субботу утром, в первый день наступившей недели, не было никакой суеты - никто не бежал на работу, не давился у входа в автобус - суббота, как и воскресенье, как и прочие дни недели это просто растянувшаяся пятница. Просто машин на дороге больше и они незлобно подудукивают в образовавшейся пробке, которая сама собой рассасывается. Мы не разу не видели, чтобы сирийцы ругались или разговаривали на повышенных тонах. Сложилось такое впечатление, что даже дети там не плачут, а спокойно сидят на руках родителей или идут с ними за ручку, взирая не неспешно текущую жизнь. Нет, вру, один раз было: на повороте Т- образного перекрестка таксист, встав наискосок и перегородив две полосы из двух возможных, решил высадить пассажира. Минуточку, это как раз не криминал, это в порядке вещей. Пока пассажир расплачивался, пока таксист считал деньги, пока вытаскивал из багажника чемодан и размышлял куда бы ему ехать направо или налево образовался нешуточный затор и визит регулировщика был неизбежен. Тот подошел, и минуты две возмущенно размахивал жезлом, потом пнул в сердцах бампер, открыл дверь водителя и продолжил прерванный сольный номер с крутящейся полосатой палкой. Водитель тем временем сидел как ни в чем не бывало и спокойно внимал. Закончив эмоциональный монолог, регулировщик хлопнул дверью, и водитель уехал. Страж порядка еще долго и в красках расписывал подоспевшему коллеге произошедший инцидент, а мимо них машины или разворачивались на своей полосе или останавливались в 3 сантиметрах от невозмутимых пешеходов, а двое дедушек шли навстречу друг к другу по центру проезжей части.
Проходив пол дня по закрытому Дамаску мы решили попытать счастья в христианском районе Баб Тума - но не тут то было. Там, как и везде, большая часть заведений не работала, а вопрос еды вставал очень остро. Позавтракав по неопытности в отеле, за сумасшедшие деньги- 3 доллара с носа (в прочие дни цена завтрака не превышала 30 рублей, а в один из дней упала до 7.5) мы практически ничего не поели, и желудки вполне обоснованно требовали топлива. Тут надо отметить, что без знания элементарного арабского туристу в Сирии туго. Английского сирийцы пока не знают, русский уже забыли и как общаться известно одному Богу. Однако у меня в руках был козырной туз - мой папа, арабист, проживший в Дамаске 3 года в конце 60-х начале 70-х. Нужно было видеть лица местных жителей, когда к ним подходил явный иностранец и заговаривал даже не на литературном арабском, а на сирийском диалекте! Словами удивление людей передать нельзя. Отец, можно сказать, собирал стадионы, так как стоило ему начать говорить- вокруг него образовывалось человек 5 с округлившимися глазами. Мне же оставалось греться в лучах его славы и канючить, как в детве «пааааап, а паааап, а спроси». В этот раз я просила папу, покупавшего с тележки мандарины – кармантины (это такие мандарины, которые чистятся одним движением руки или шлепком об стол) спросить, где бы нам покушать. Продавец мандаринов, узнав, что мы русские, расплылся в улыбке и приказал своему мальчишке отвести туда, где кормят. Забегая вперед, хочу сказать, что была приятно поражена, как хорошо в Сирии относятся к русским, но об это позже и подробнее. Так вот, мальчишка отвел нас…в мясную лавку. Там за стеклом витрины на крюках висели бараньи туши, курдючный жир и прочее. «Их надо покормить»- скорее так сказал мальчишка и моментом испарился, а нас посадили за длинный стол и сразу дали воды. Бесплатно. В Сирии, как нам показалось, вода всегда подается бесплатно, причем, пить ее можно прямо из под крана, и у нее удивительно приятный сладкий привкус. Тут же в лавке был мангал, на котором из полкилограмма баранины нам приготовили шашлыки и кебабы с печеными луком и помидорами. После чего мы выпили чайку, принесенного из другой лавки, и отдали за все про все 350 сирийских лир, что в грубом пересчете через доллары в рубли составило 175 рублей на двоих.
Еда, самый животрепещущий для нас вопрос, так как покушать любим оба, составила наименьшую после такси статью расходов. Проезд в городе 50 фунтов (грубо говоря, 25 рублей), и то, как выяснилось позже, часто можно было проехать еще дешевле. Дело в том, что на такси установлены счетчики, но таксисты не всегда их включают при перевозке иностранцев. Но мы, если честно, даже не обратили внимания на этот счетчик. Просто по окончании поездки спрашивали «сколько с нас?», таксист неизменно отвечает «сколько дадите», мы давали 50 и он было очень доволен. А в Алеппо таксист даже расцеловал этот полтинник, видимо там цены еще ниже. На «сервИсе», по нашему маршрутке, мы не ездили- не сложилось, там цены уже совсем копеечные.
Ну а теперь про святая святых - про покушать. Пишу и истекаю, как бульдог, слюной. Завтракали мы чаще всего восхитительно сочной шавермой (прости Москва, респект Питер) и поллитровым стаканом свежевыжатого сока - на двоих максимум 200 фунтов (курс 54 фунта= 1 доллар). Обедали кебабами и тем же соком, хомусом или сладостями, а вот ужинали на всю катушку: салаты, хомус, мясо, картошка, кофе, алкоголь (иногда приходили со своим) и кальян. Самый дорогой ужин составил 8 долларов на человека. Особенно хочу отметить хомус и кофе. Про сладости, в целях сохранения равновесия нервной системы умолчу. Скажу только одно - турки нервно курят в тамбуре. А почему? А потому что они готовят свои сласти на растительном масле, а сирийцы на «арабском жире» он же бараний. Так вот про хомус, который в Египте просто не шел - в Сирии каких только сортов этого тертого гороха не бывает. И с оливковым маслом, и с лимоном, и с чесноком, и с мясом и с травами. Целый вечер можно посвятить, поедая различные виды этой пасты и, честно говоря, не надоест. Ну а кофе… Вообще, до посещения Сирии я сходила с ума по итальянскому и все третировала итальянцев вопросом из чего они, москальцонэ (мерзавцы), делают такой кошерный кофе и почему его больше нигде нет. Макаронники странно на меня смотрели и говорили, что кофе они делают из кофе, но гордо признавались, что их напиток лучший в Европе, хоть и не растет на Апеннинах. Короче, теперь итальяшки со своим кофе могут составить компанию курящим туркам, поскольку у них нет не только сильно обжаренных зерен, у них нет самого главного- кофе с кардамоном! Подается он в маленьких чашечках в которых добрую половину составляет гуща. Не потому что жаль воды, а потому что зерна промолоты в пыль, которая во время варки образует взвесь и полностью отдает все что положено. Пьется этот напиток неспешно и желательно его не пить, а только пригублять, но мы до этого дошли только к концу поездки, а так заказывали минимум две чашечки за вечер. Все никак не могли напиться. Ну ладно мы, туристы, которые прибежали, попили, убежали. Местные жители могут придти в кафе, заказать чашечку кофе, дешевый кальян из натурального табака, где уголь кладется прямо на табак, и провести весь вечер за игрой в нарды. В общем, не понятно, с чего хозяева заведения получают прибыль
Время в Сирии бежит не так быстро и некоторые вещи, уже навсегда ушедшие из нашей городской жизни, каким то образом зацепились за канву прогресса и продолжают существовать, рассказывая при этом, какой жизнь была раньше. Женщины и мужчины, несущие на головах хлеб и тюки; мулы и лошади на дорогах; торговцы развозящие свой товар либо на тележках либо на велосипедах; чистильщики обуви; овощные развалы прямо на асфальте, и многое другое. Правда цивилизация и тут наступает: чай теперь подают только в пакетиках; вечную кремневую зажигалку на хлопковом шнуре нужно искать днем с огнем, ночью с фонарем; торговец, продавший покупателю даже сущую безделицу, уже не скажет «мабрук» («поздравляю»), а покупатель ему не ответит «Алла юбарик фик» («и Господь тебя поздравит» или «да благословит тебя Господь»), но самое обидное это то, что разобрали железную дорогу, соединявшую Дамаск и Забаданию. Вообще, изначально, это был отрезок пути, построенного специально для прохождения легендарного Восточного Экспресса. Восточный Экспресс упразднили, если память мне не изменяет, после Первой мировой, но остался участок соединяющий Ливан и Сирию. Потом разобрали и Ливанский кусок, и остался лишь только сирийской, по которому ездил маленький забавный паровозик и тащил за собой ковбойские вагончики. Теперь паровозик стоит напротив центрального вокзала «Хиджаз», а вагончик у станции «Кадым» по дороге на Сувейду. Мы зашли на вокзал Хиджаз, который, кстати, закрыт на реставрацию, и спросили у дядечки, а нет ли в планах железнодорожников, снова запустить паровозик в Забаданию. Дядечка вздохнул и ответил «Хорошее старое никогда не возвращается»
Однако, хорошее старое продолжает жить. Например рынок. По Дамасскому рынку Хамидия могу гулять от рассвета до заката, особенно по той части, где продаются специи. Эти лавочки настолько очаровательны, что напротив каждой можно простоять целый час и все равно всего не разглядеть и не попробовать. Лавки эти напоминают каморки колдунов, чернокнижников и прочих магов- чародеев. С потолков свисают морские звезды, сушеные тыквы, шкуры и черепа животных, морские раковины, связки непонятных трав, цветов, плодов, панцири черепах, сушеные змеи и крокодилы, а внизу тюки, тюки, тюки. С перцем, шафраном, кардамоном, имбирем, сумахом, хной, басмой, травами, корицей, орехами, изюмом итд итп. В баночках на стенах колышется какие то разноцветные жидкости- ну как вот взять и уйти оттуда? Купила килограмм корицы в палках. За все про все 100 рублей. Пол кило себе, остальное в подарок. Сейчас веду напряженные переговоры с жабой, которая решила заграбастать весь кг себе и никаких коричных подарков. Ну а рынок медников и медных старьевщиков, это вообще песня. Папа меня из каждой лавки вытаскивал в буквальном смысле за шкирмон, т.к. все эти чайнички- кофейнички действовали на меня как питон Каа на бандерлогов. Разум и воля моментально терялись и я впадала в транс. И это при всем при том, что к посуде, я в принципе равнодушна.
А еще на рынке Хамидия есть действующая баня. Может быть не одна, но мы видели одну. Построена она в тысяча триста каком то году и действует до сих пор. Это не удивительно, ведь рынок это своеобразный город. Там проходила основная жизнь, там узнавали новости, там жили, молились, там же и мылись. Сейчас рыночные мечети и медресе представляют из себя склады или выставки, а в окнах вторых этажей зияют дыры, что говорит о том, что жители их давно покинули.
Есть еще золотой рынок. В былые времена на нем торговали в основном армяне, евреи и немного мусульман. В середине 80-х большая часть евреев продала лавки и покинула страну, но пальма первенства все равно осталась у армян и арабов- христиан. Да, такие бывают, и в большом количестве. Правда раньше их было еще больше. Говорят, что в Алеппо, втором по величине городе Сирии, христиане вообще были подавляющим большинством. Причина уменьшения численности христиан банальна и всем известна- низкая рождаемость. Родят одного, максимум двух детей, и хватит, а в мусульманских семьях три ребенка это минимум. Сирия, как нам рассказывали, чрезвычайно веротерпимая страна. За всю историю там ни разу не вспыхивал, ни межрелигиозный, ни межнациональный конфликт, а населена она помимо арабов армянами, турками, курдами, бедуинами, черкесами, осталось немного евреев. Курды, те вообще отличились: среди них есть как мусульмане, так и христиане и иудеи. Поэтому никого никогда не волновало вероисповедание соседа, и рядом с мечетью мирно уживается церковь, курд дружит с турком, мусульманка идет под руку с подружкой христианкой и шепчет ей на ухо какую то тайну- обе хихикают, да и смешанные браки не редкость. Есть не только христианские районы как, например, Баб Тума в Дамаске, есть целые православные поселения как например Маалюля за пределами столицы и многие другие, название которых просто вылетели из головы. Но это не значит, что там нет мусульман. Есть и живут ничем не лучше и не хуже христиан. Христиане от мусульман внешне ничем не отличаются, а вот христианки от мусульманок разве что непокрытой головой. Правда встречаются т.н. мусульманки эманнсипэ- не признающие платка, но вообще женщин в платках преобладающее большинство. Бывают даже в чадре и парандже. Зато каждый десятый сириец блондин с голубыми глазами- наверное работа крестоносцев. Видать ребята от души старались, раз их гены проскакивают аж через 400 лет.
Теперь пришло время рассказать про людей и про отношение к русским. Начну про людей и скажу честно, что в Сирии я испытала обратный шок. Во первых никто не смотрел на меня сальным взглядом и не предлагал не только замуж, но даже выпить наедине чашечку кофе, что вызывало своеобразное чувство дискомфорта. Помню, сходишь с трапа в где нибудь в Хургаде или моем любимом Стамбуле, ну или еще где, и сразу же погранец начинает раздевать глазами, а водитель маршрутки замуж предлагать, не говоря уже про торговцев в лавках. Сирийцы же если и смотрели, то сразу отводили глаза, и никто первым не пытался со мной заговорить. Сие недоразумение в конце концов я объяснила себе наличием рядом мужчины внушительных габаритов, а так же уходящей молодостью том и успокоилась J))
Имея многолетний опыт общения с турками и египтянами я приехала в Сирию и начала ждать когда же нас на…. обманут. Прошел день- ни фига, прошел второй- та же история, мне снова некомфортно. Жду, когда кто нибудь из новых знакомых начнет рассказывать про больную мать, голодных детей сочувственно заглядывая в глаза, подразумевая кошелек, но ничего подобного. Отец говорил, но я то, умудренная опытом туристка, не верила, что сириец каким бы бедным он не был и какие бы у него не были проблемы посчитает ниже своего достоинства жаловаться незнакомому человеку- в результате так и вышло. Сирия страна бедная, люди небогатые, зажатые в тиски диктатуры своего лидера, но ни слова жалобы или недовольства мы за всю неделю не услышали. Да, конечно, проблемы есть, но они не довлеют над жизнью, они просто дают возможность друзьям и соседям проявить участие и милосердие по отношению к нуждающемуся в помощи человеку. Стыдно признаться, но мне эти проявления человечности и гуманизма были дикими- мы просто отвыкли от этого.
Идем по старому городу в первый день и видим домик с интересной лепниной. Около домика стоит машина, а рядом семейная пара что то в нее грузит. Мы останавливаемся напротив чтобы сфотографировать, а они с улыбкой обращаются к нам «нравится? Заходите вовнутрь, посмотрите. Наша семья живет здесь и торгует коврами уже сто пятьдесят лет» «Ну конеееечно,- думаю, а сама ехидно про себя улыбаюсь, мол нас не проведешь,- ага, знаем мы вас, сейчас начнете свои ковры впаривать. Ну не на тех напали» входим во двор от красоты которого теряем дар речи, но нас приглашают в дом, где речь и не думает возвращаться. Ну точной сказочный домик со сводчатыми потолками, лепниной, резным деревом и расписными стенами. Жаль только, что дом не реставрировали лет тридцать. Спрашиваем можно ли фотографировать- да пожалуйста! А кофе не хотите? Пока мы жадно щелкаем техникой и наводим резкость хозяева принимаются за рассказ: до этой семьи у дома было всего двое владельцев, а в общей сложности ему 600 лет. Это самый красивый из сохранившихся частных особняков, хоть и выглядит снаружи не очень презентабельно. Когда мы закончили съемку, отказавшись от кофе, нам сказали «добро пожаловать в Сирию!» и все…никакой платы, никаких ковров.
Сирийцы оказались на удивление добрыми и отзывчивыми людьми. Если у тебя какая то проблема человек не успокоится пока не поможет. Если сам чего не знает, то остановит прохожего или кому то позвонит- лишь бы тебе помочь. И всегда очень тепло отзывались о России и о русских в частности, хотя им что Россия, что Украина, что Белоруссия с Казахстаном- это все русские с Россией. Помню разговор с армянским ювелиром Зарехом Сумбулианом, у которого ничего не купили, но душевно попили кофе «Я был в Ереване года три назад. Русские хорошие люди!» Или случай в интернет- кафе, когда к нам повернулся молодой мужчина и сказал по русски «если какие проблемы- обращайтесь» Оказалось, что он девять дет прожил в России (это он так про Львов), но уже два года как не слышал русской речи и не имел возможности на ней поговорить. Когда мы закончили наши дела в сети он нам сказал следующее «извините меня пожалуйста, но не могли бы вы уделить мне некоторое время. Давайте пойдем куда нибудь в кафе, в ресторан, куда хотите- только поговорите со мной по русски» Оказался сирийским турком христианином, считающим себя арабом. Помню, когда сказали что у нас есть водка глаза его загорелись и он спросил «а колбаса? Колбасы у вас случайно нет? А черного хлеба? А сала?» Ничего этого у нас не было, но это не помешало нам гулять и кутить последние два дня, травить анекдоты, распевать в два часа ночи гимн Украины, «нэсэ Галю воду» и придти к заключению, что на Украине живут украинцы, а хохлы живут там где лучше и если они не любят клятых москалив цэ их проблемы. При этом разговаривали мы втроем на смеси русского и украинского, поскольку наш приятель не чувствовал разницы между этими языками, а нам с отцом по большому счету все равно на какой мове развомлять. Вот таким образом мы гуляли два вечера. При этом он не давал нам за себя платить. Когда вечером второго дня я сделала попытку заплатить за наш коллективный ужин на меня ТАК посмотрели разведя в иссуплении руки, что лучше бы я грязно выругнулась нежели предложила оплатить счет- стыда меньше бы было.
Еще про отношение к русским: входим во дворец Азема паши в Дамаске, ныне музей. Фотографировать внутри павильонов запрещено, для этого специально сидят смотрители и следят за туристами. Подходим к нему, он узнает, что мы русские, и говорит «конечно, фотографировать здесь нельзя. Для этого я здесь сижу, но так как вы русские - вам можно, но только быстро». Ситуация повторяется в соседнем павильоне и во всех остальных, при этом не то, что денег не берут, никакого намека не деньги просто не существует. Тяжело передать, насколько странным и одновременно приятным мне показалось такое бескорыстное отношение человека к человеку в нашем меркантильном мире. И это при том, что Сирия - страна бедная, люди небогатые, зажатые в тиски диктатуры своего лидера, но ни слова жалобы или недовольства за всю неделю мы не услышали. Да, конечно, проблемы есть, но они не довлеют над жизнью, они просто дают возможность друзьям, родственникам, соседям, да простому прохожему проявить участие и милосердие по отношению к нуждающемуся в помощи человеку. Стыдно признаться, но мне эти проявления человечности и гуманизма были дикими - мы просто отвыкли от этого, а ведь когда то так было и у нас, только очень давно. В общем, если бы Сирии не существовало на свете - ее бы обязательно следовало бы выдумать.
