Бывают ситуации, когда отпуск или возможность отдохнуть возникают совершенно неожиданно т. е. внезапно. Именно такая ситуация возникла у меня в начале октября. 12 свободных дней. И известие об этом застигло меня, можно сказать, врасплох и всего лишь за неделю. Не буду останавливаться на муках выбора страны и места, но в конечном итоге возникло решение побывать на Мёртвом море. Привести в порядок подрасшатаные работой здоровье и нервы. Ну и посмотреть заодно известные туристические сайты Палестины.
Основа успеха любого самостоятельного путешествия – это тщательная предварительная подготовка. Проработка маршрута, сбор информации о местах, которые собираешься посетить, изучение отзывов твоих предшественников. Времени на всё это было в обрез. Информация по Израилю еще присутствовала в более-менее приемлемых объемах, а вот по Иордании оказалась довольно скудной.
Главными источниками были скачанные из сети путеводители: jordan_visitors, Jordan 6th Edition April 2006 (Lonely planet) на английском.
Свежих отзывов самостоятельных путешественников, которые были бы практически полезны, оказалось маловато. К сожалению, почти вся информация была несколько устаревшей, что и привело в будущем к некоторой нестыковке этапов путешествия и необходимой постоянной коррекции. Возможно, из-за нехватки времени мне не удалось провести предварительный этап качественно.
Поэтому я решил поделиться свежими данными с полей для тех, кто, возможно, решиться повторить мой маршрут целиком или какие-то его отдельные отрезки. Всё сказанное здесь отражает только моё личное мнение и не претендует на глобальные выводы. Надеюсь, что это может оказаться полезным и предостеречь любителей самостоятельных путешествий от некоторых ошибок.
Итак, все началось с поиска билетов. Цены на прямые рейсы до Тель-Авива и обратно в Москву оказались неожиданно высоки – 25000 руб и выше. Возможно, сыграл фактор последней минуты или, если точнее, недели. Вероятно, если брать не за неделю, то цена была бы более приемлемой. Путем перебора множества вариантов с пересадками был отобран маршрут Москва-Стамбул-Амман и Тель-Авив-Стамбул-Москва за 15400 руб Турецкими авиалиниями. Пересадка в Стамбуле на первом отрезке занимала 8 часов и позволяла погулять по городу, в котором я неплохо ориентировался, и совершить покупки. Обратно стыковка составляла 3 часа.
Итак, прибытие в аэропорт королевы Алии в столице Иордании Аммане. 3-00 ночи. Прибывшие делятся на два потока – на нуждающихся в визе и тех, кому она не нужна. Россиянам виза выдается по прибытию на границе за 15 динаров (сведения из путеводителя). На момент прибытия сведения оказались устаревшими – виза стоила уже 20 динаров (справедливости ради – на сайте visitjordan.com это есть). Подобная ситуация повторялась неоднократно и послужила одной из причин написания данного отчета. Забегая вперед, скажу, что в путеводителе «лонли планет» я встретил фразу «Иордания – далеко не дешевая страна», но не проникся ею изначально. Справедливость же её почувствовал довольно быстро. В целом, создалось впечатление, что Иордания – страна не совсем для бюджетного отдыха. И для самостоятельных путешествий там далеко не всё легко и просто.
Все нуждающиеся в визе сначала были перенаправлены в единственный обменник – менять наличную СКВ на динары. Банкоматы и АТМ также присутствовали. Курс обмена – грабительский. Что же вы хотите – монополия! За 100 евро давали 84 динара (против 94-95 по курсу обменников в Аммане) и плюс 1 евро/динар комиссии (полностью отсутствовавшей в других местах). С учетом того, что на тот момент курс динара к рублю составлял около 47 руб, потери на обмене 100 евро составляли более 500 руб.
Итак, за 20 динаров и после изучения паспорта в течении 2-3 мин виза, въездной штамп и наклейка со штрих-кодом получены. Прохожу в зал прилётов.
Через «Букинг» был зарезервирован апарт «Ал Ваха». В описании значилось, что отель предоставляет трансфер из аэропорта всем, кто останавливается на 3 и более ночи. Я попадал под эту категорию, о чем сообщил на электронную почту отеля. Ответ был незамедлительно получен. Содержание заключалась в благодарностях за мой выбор и уверениях, что к указанному времени за мной будет выслана машина. Пробегаю взглядом по толпе встречающих. Таблички с моей фамилией или названием отеля нет.
20-30 мин ожидания и блуждания по залу ничего не изменили. Пришлось включить туристическую сим-карту Гуд-лайн и звонить в отель. Заспанный голос на другом конце на плохом английском с сильным акцентом ответил, что машина есть, ждёт и её номер такой-то. Обнадёженный ищу авто с указанным номером. Результат – нулевой. Звоню ещё раз и понимаю, что что-то не стыкуется и знаний английского служащего отеля (или моих способностей понимать его инглиш) не достаточно. Пришлось просить помощи служащего за стойкой информации, оторвав его от игры на компьютере. Итог: с машиной накладка, мне предлагают взять такси, а гостиница компенсирует мне поездку, такси стоит 20 динаров. 10 долларов ушло на телефонные переговоры.
На брошенный в зал призыв «Такси!» бодро откликаются несколько арабов. Однако вопрос о чеке за поездку быстро их отпугивает. Выхожу на улицу, где есть что-то типа стойки с официальным такси. Показываю распечатку с адресом. Долго изучают, потом соглашаются. Кто-то типа бригадира быстренько даёт квитанцию с ценой поездки на нескольких языках, включая английский. Цена вопроса – 22 динара. Дорога занимает не более 30 мин. Водитель помогает нести вещи. На рецепшене напоминаю служащему об обещании оплатить такси. Он кивает и даёт таксисту 20 дин. Тот возражает, что поездка стоит 22 и показывает мой чек. Получает ещё 2 дин. При расставании таксист даёт мне визитку, предлагая отвезти куда угодно и, разумеется, по очень хорошей, специально для меня, цене. Как показал дальнейший опыт, визитки и «специальные» цены имеют все таксисты и «бомбилы». И все будут их предлагать.
Номер апарта соответствовал фото, но более старый и потрёпанный. «Горячая» вода была едва теплая и пришлось долго спускать. Полотенца, как и в других моих иорданских отелях, отсутствовали. По моим расчетам я должен был быть в номере к 4 часам и планировал до 9-10 часов поспать и затем начать освоение территории. Однако из-за накладки с трансфером я оказался на месте к 6-30 и проспал до 12. Гостиница оказалась ближе к окраине города. В сторону Мёртвого моря. Было решено, собрав пляжные вещи, осмотреть центр (остатки крепости и амфитеатра) и, не заезжая в гостиницу, отправиться на Мёртвое море. На рецепции сообщили, что такси до центра стоит около 2 дин. Вооружённый знаниями выхожу на дорогу.
На такси в Аммане ездят много. Общественный транспорт, на мой взгляд, развит слабо и времени на изучение его особенностей не было. Из путеводителя «лонли планет» следовало, что иорданские арабы, в отличие от арабов других стран, отличаются более спокойным характером. Но среди таксистов встречается много выходцев из палестинских территорий, которые могут замучить разговорами, расспросами и рассказами о своей семье и нелегкой судьбе.
Движение в Аммане очень интенсивное, водят полуразвалившись на правом боку и руля только левой рукой. Правая в это время занята телефоном, чаем, едой и т. п. Правда, на качестве езды это не сказывается. Водят темпераментно, но аккуратно, и не психуя, как в России. За всё время не видел ни одного ДТП, что весьма удивительно при такой плотности движения.
Итак, голосую. Слово «цитадель» (как обозначено в путеводителе и на карте) вгоняет водителя в ступор. Наконец, выясняется что это место надо называть по-арабски Джебель-ал-Кала (холм с замком). Наученный горьким опытом, заранее спрашиваю цену. Ответ: «15». Говорю «до свидания» и на попытки торговаться не реагирую. С человеком, который держит тебя за идиота в такой степени с первой же минуты, не стоит иметь дела. Дальнейшее развитие событий: последовательно остановленные такси назвали цену – 11, 10, 10. Ухожу с большой улицы и нахожу в переулке стоящее такси. «Сколько отсюда до Джебель-ал-Кала?» «По счётчику». «Ну, приблизительно?» «2,5 – 3».
Поезда заняла 20-25 мин. На счетчике ровно 3. Довёз прямо до входа в цитадель. Вход 2 дин. На осмотр всей крепости и музейчика нужно всего-то не более часа. Чего-то выдающегося увидеть не придётся. Посещение больше для галочки. При дефиците времени можно спокойно пропустить. Услуги гида также можно спокойно игнорировать. Маршрут с ключевыми точками обозначен на местности стрелками, у каждого объекта есть таблички с пояснениями на английском. После выхода направляюсь в сторону остатков амфитеатра.
Как одиночная цель-иностранец быстро был атакован таксистами. Предлагают отвезти в Джераш туда-обратно за 30 дин (включаю ожидание) или за ту же цену на Мёртвое море. Джераш по отзывам и на фото представляет из себя вполне достойный туристический объект, второй по посещаемости после Петры. Но развалин амфитеатров, агор, форумов и т д. я видел уже предостаточно в других местах. Меня привлекает историческое шоу, проводимое дважды в день (11 и 15 часов) – скачки на колесницах, гладиаторские бои и т. п.
Предлагаю договориться на завтра и интересуюсь ценой билетов на шоу. Последнее встречает недоумение. После долгих пояснений оказывается, что шоу уже давно не проводится. Вопрос о посещении отпадает сам собой. Продолжаю движение к амфитеатру, отбиваясь от других таксистов. Один практически преследует меня. В результате долгой торговли соглашается отвезти к амфитеатру, а затем на Мёртвое море и обратно за 20 дин.
Амфитеатр обычный без каких-либо изюминок. По путеводителю вход бесплатный, на деле – 1 дин. Но всё отлично видно и снаружи. Таксист Валид тоже говорит об этом. Десяти минут на осмотр и фото вполне хватило. Осмотр Нимфаеум решено было отменить т. к. из путеводителя создалось впечатление об отсутствии каких-либо выдающихся характеристик, да и таксист сказал, что это – лишь площадка с остатками камней.
В целом, Амман – не туристический город. Достопримечательностей кот наплакал, турагенства по дороге не были замечены вообще.
Дорога на Мёртвое море от центра заняла часа 1,5. По путеводителю до моря можно добраться общественным транспортом. Но не до самого побережья, а до местечка (деревни) Сувеймах. Дальше – как хотите. От неё до берега около 3 километров. Такси или аренда авто, наверное, единственные приемлемые варианты.
По дороге начинаю понимать, что нарвался на палестинца. Он надоедает разговорами, пытается угостить конфетками, изобразить работу гида (типа, «это -новый банк, а здесь живут богачи и дипломаты, а этой гостинице бывает много русских»). В разговоре с ним выясняется, что, не смотря на сезон, туристов мало. Из-за войны в Сирии многие отменили поездки. Поэтому нет гладиаторского шоу в Джераше. Интересуюсь про шоу «Петра ночью». Сообщает, что его нет уже минимум 3 недели по той же причине. Меня это печалит.
Спрашивает на какой пляж я хочу. Отвечаю, что на Амман-бич – городской пляж. Валид начинает горячо убеждать, что Амман-бич - так себе местечко, много местного народа, мало лежаков и т. п. И что он предлагает отвезти просто на роскошный частный пляж, который на 5 мин езды дальше и дороже только на 9 дин – 25 против 16. Даю себя уговорить.
На входе предлагается отдать 35. Удивлённо вопрошаю Валида о разнице в цене. Он говорит, что 35 – это с ланчем, а просто вход – 25. От ланча отказываюсь. Ох-пляж - аккуратный оборудованный просторными раздевалками с индивидуальным душем, серией бассейнов и местами для отдыха. Валид постоянно вьётся вокруг меня с комментариями типа «это-глубокий бассейн, а это - мелкий». Умоляет дать ему меня сфотографировать. Возникает желание отмахнуться от него как от назойливой мухи или же даже пришлёпнуть.
Наконец, вот оно – Мёртвое море. Релакс полнейший. Но вход и выход, по камням т. е. «не айс». Пляжный работник (мальчишка-араб лет 17) всё время наготове. Валид спрашивает (он как собака везде следует за мной) не хочу ли я лечебной грязи. Конечно хочу!. Бич-бой через десять мин приносит ведро и старательно намазывает с ног до головы меня и еще пару посетителей. После того, как грязь высохла, смываю её в море. Кожа становиться мягкой и бархатистой, жутко приятной на ощупь, да так, что начинаешь нравиться сам себе….
Перед уходом Валид сообщает, что обмазывание грязью стоило 3 дин, которые надо отдать бич-бою. Типичная восточная примочка – сделать (навязать) услугу, а затем сообщать цену.
Доехав до гостиницы, начинаем обсуждать план на завтра. Я хочу: Иордан (Баптизия – место крещения Христа), затем Мёртвое море, далее горячие источники Хаммамат-Маин и возвращение. Валид соглашается. Спрашиваю о цене. Он задумывается и выдаёт, что только ради меня (кто бы сомневался!) 65 дин. Я рассчитывал дешевле, но, помятуя опыт поиска такси до цитадели, решил согласиться.
Протягиваю обещанные за сегодня 20 дин. На лице Валида – детское обиженное недоумение. Говорит, что это стоит 30. Я же твёрдо стою на своём – договаривались за 20. Это было его предложение и его решение, и мужчина должен держать данное им же самим слово. Он говорит, что работал гидом и фотографом (хотя я его не просил). Т. к. я уже имел достаточный опыт торговли по Турции, делаю решительный шаг. «Я дам тебе больше. Столько, сколько ты хочешь. Но тогда на завтра и остальные дни ты мне не нужен». Он замолчал и сказал, что приедет завтра к 8-00, как договаривались.
На рецепции ожидает маленький сюрприз. Араб-египтянин с рецепции сообщает, что хозяин гостиницы очень расстроен из-за неудавшегося трансфера из аэропорта и чтобы сгладить вину предлагает накормить меня завтраком (данная опция у меня отсутствовала). Любезно соглашаюсь. На вопрос что именно я предпочитаю на завтрак, отвечаю, что пусть будет что-нибудь местное на усмотрение хозяина.
На завтрак спускаюсь к 7-30. На рецепции полнейшая идиллия в виде запертой стеклянной двери и сладко посапывающего за ней египтянина. После совершённой мною побудки он, на ходу протирая глаза, убегает в одно из кафе быстрого питания и возвращается через 5-6 мин с запакованным в одноразовую тару завтраком. Валид появляется за 10 мин до назначенного времени.
Едем на Иордан. Место пустынное и достаточно тоскливое. Редкие проплешины тамарисковых зарослей и отдельно стоящих церквей оживляют пейзаж мало. Место ничем не примечательное, кроме должного витать вокруг духа святости крещения Христа. Ни в коем случае не собираюсь сомневаться в факте крещения, однако сомнения по поводу точности места у многих вызывают сомнения т. к. по раскопкам ранее русло Иордана протекало совсем по другому пути.
Подъезжаем ко входу. У него запустение. Билет стоит 12 динаров и включает короткую пробежку на автобусе и англоговорящего гида. Самостоятельные передвижения запрещены – приграничная территория. Пока набирается группа и подходит автобус (частота на расписании – каждые полчаса, но в реальности реже) исследую окрестности. Из двух десятков сувенирных магазинов половина просто пустует, остальные закрыты. Валид говорит, что туристов мало и многие торговые точки разорились. Добавляет, что могу купить любое пустующее помещение. Обещаю подумать, но в душе отказываюсь.
На автобусе едем вглубь пустыни. Гид, определив во мне русского (единственного в группе), интересуется есть ли у меня рубашка для окунания в Иордан и в случае отсутствия готов показать, где можно приобрести. Другим такого предложения не делается. С его слов, русские очень любят купание в Иордане.
Сама река узкая, мутная и извилистая. После прогулки по раскопкам и захода в греческую ортодоксальную церковь, подходим к купели. Ширина реки не более 4 м. С другой стороны – израильский флаг и такая же речь. С обеих сторон автоматчики. Всем даётся время окунуться в реку или просто помочить ноги.
Макающиеся с разных берегов обмениваются приветствиями. Потом возращение с заходом в сувенирный магазин. Еще перед автобусом Валид на ухо доверительно умолял ничего там не покупать т. к. так безумно дорого. Обещал отвезти туда, где всё то же самое, но дешевле. Цены в магазине действительно высоки. Как туристический объект место малоинтересное, более подходит под определение паломнического, где каждый испытывает чувства согласно и пропорционально его вере.
Второй пункт – снова Мёртвое море. Сегодня настаиваю на Амман-бич. На мой взгляд – ни чем не хуже, но дешевле, берег более удобный. Раздевалки не такие комфортные (без индивидуального душа), но нормальные. Входной билет – 16 дин. Бассейны, души, фонтаны, закусочные также присутствуют. Береговая полоса намного шире и песчаная – проблем со входом и выходом из воды нет. У кромки воды штабеля стульев. Можно брать и располагаться у самой воды, чтобы Мёртвое море лизало тебе пятки во время неги под солнцем. Ведро с грязью также в наличие, обмазывание самостоятельное, цена такая же – 3 дин. Но реально на удалении нескольких метров от берега найти места, где можно набрать грязь прямо со дна моря совершенно бесплатно. Правда, она уже не такая чёрная т. к. смешана с песком. Местные её пользовались.
Амман-бич мне понравился больше. Правда, утверждают, что вечером в четверг и в пятницу (выходной – как воскресение у нас) он переполнен местными и тяжко найти стул или просто место. Из-за разницы в цене в глубине души зарождается недовольство таксистом т. к. возникает ощущение, что вчера 9 дин (400 руб) переплачены зря.
Около 15 часов появляется встревоженный Валид. Говорит надо ехать, чтобы успеть на Хаммамат-маин, а то закроется. С его слов надо успеть до 17 часов. Входной билет стоит 10 дин. Едем. Дорога чередуется крутыми подъёмами и такими же спусками.
Хаммамат-маин представляет из себя зону с несколькими горячими источниками, извергающимися с высоких скал. Вода горячая. Не лечебная, но слабоминерализованная. Главная фишка – температура и массаж потоками воды. В зоне расположено несколько дорогих отелей и обычный пансионат. Вход к источникам открыт для всех, но за плату. На месте выясняется, что 10 дин – только для иорданских граждан, с остальных – 15.
Доступных к посещению источников три. Остальные для постояльцев дорогих отелей. Валид тычет пальцем на один из них и говорит, что там очень любят останавливаться русские. Один источник огорожен глухой бетонной стеной и предназначен для мусульманских женщин строгих нравов. Второй – «семейный источник» - высотой метра 3 и с двумя каскадами. Вода – горячая до жути. Кажется, что можно легко свариться вкрутую. Валид останавливается и предлагает опробовать источник.
Рядом только открытая площадка со стульями. Спрашиваю где можно переодеться. Показывает, что прямо здесь. Переодеваюсь, прикрывшись полотенцем. Впоследствии оказывается, что метрах в 20 дальше есть отдельный корпус с раздевалками. Минут 15 варюсь в кипятке. Точнее заскакиваю и выскакиваю. Потом иду к «публичному (общественному) источнику».
Именно он фигурирует на рекламных фото. Стоит сразу же идти прямо к нему. Есть навесы с лавками, где можно посидеть и перекусить. Воду рекомендую брать с собой. Каскадов и бассейнов несколько. Можно выбрать с подходящей температурой и силой падающей воды. Наверху в самой глубине есть маленькая пещера-ниша, но вода там очень горячая. Можно посидеть как в парной. В конечном итоге распарился и намассировался так, что все внутренности кажутся не сборником отдельных твёрдых органов, а теплой однородной аморфной массой.
Обратная дорога занимает часа 1,5, но я расслабленный просто сплю на заднем сиденье. Валид получает свои 65 динаров после чего устраивает истерику. «Что сегодня опять без бакшиша!!??» - возмущенно вопрошает он. Приходится напомнить ему, что 65 динаров – его же цена, которую я даже не сбивал. Далее приходится выслушать речь о том, вчерашней ценой в 20 дин он просто убивал себя, его работа гидом и фотографом совершенно не оценены, что его семья остро нуждается и т. п. Меня это не трогает и его общество уже порядком надоело.
На следующий день планировалось с утра на пару часов посетить Мёртвое море, вернуться в гостиницу и отправиться на вокзал с последующим убытием в Вади-Мусса – наиболее близкому месту к Петре. Оттуда я собирался, естественно, посмотреть Петру, сделать набег в пустыню Вади-Рам и затем переместиться на Красное Море в Акабу. Также хотелось посмотреть замок крестоносцев Аль Карак, но эти планы пришлось отменить т. к. транзитом через него проехать оказалось проблематично, негде оставить вещи на время осмотра (моё предположение). А варианты брать такси чтобы съездить туда-обратно из Аммана или через него в Вади-Муссу и т. п. оказывались слишком дорогими.
Спрашиваю Валида сколько будет ли он работать завтра и сколько хочет за маршрут Мёртвое море-гостиница-автовокзал. Его причитания на несколько секунд прерываются и он выдаёт своё решение – не меньше 45 дин. Я обещаю подумать и позвонить ему. По пути в номер его визитка отправляется в мусорное ведро. Мне уже известно, что до Мёртвого и обратно стоит 30 дин, а до центра - 3. Платить лишние 12 дин я не собираюсь.
Следующий день был пятницей. Советую учесть и помнить про этот день всем, кто собирается в Иорданию. Это – арабское воскресенье. Только если в России транспорт, магазины и т. п. не перестают работать, то здесь многое просто вымирает. Выясняется, что в Вади-Муссу можно уехать только местным автобусом (что меня не пугает) и только самым ранним утром. Более-менее стабильно работает только автобусная компания Джет и только в Акабу.
Таксист (местный, а потому спокойный и не приставучий с разговорами) довозить меня до автостанции Джет в центре за 2,5 дин. Успеваю на автобус, убывающий в Акабу в 11 часов. Таксист спокойно ждёт меня пока я выясняю всё с билетами, затем помогает достать вещи и уезжает.
Автобус двухэтажный, но не новый. Цена билета 8,8 дин. Место на билете указано по-арабски и обычными цифрами. На местах – только по-арабски, поэтому приходится привлекать помощь местных попутчиков. Вообще, не раз посещала мысль – в школе нам говорили, что мы пользуемся арабскими цифрами, однако в арабской стране Иордании цифры другие. На банкнотах есть надписи привычными для нас цифрами, а вот на монетах (пиастрах и филсах) – нет. Присутствуют мелкие надписи с номиналом на инглише, но их ещё надо найти и разглядеть. Какими же цифрами пользуемся мы для меня теперь большой вопрос.
Автобус бежит довольно резво по Шоссе Пустыни без остановок. Туалет в басе присутствует. Пейзаж за окном однообразный и унылый. За отдельную плату стюардессой предлагается еда и напитки. Дорога до Акабы занимает 5 часов. Перед подъездом к городу останавливаемся перед пропускным пунктом как на границе. Местные дружно выходят, достают чемоданы из багажа и тащат их на рентген. Следую их примеру. В голову начинают закрадываться мысли, что приехал куда-то не туда. Паспорта смотрят выборочно. Затем снова загружаемся в автобус и путь продолжается.
Что это было я так и не понял. Попытки что-то выяснить у местного населения ни к чему не привели. Просто пожимали плечами и говорили, что не знают. Где-то встречал, что Акаба – свободная экономическая зона, но мы ехали из Иордании в Иорданию. Зачем нужны паспортный контроль и проверка багажа для меня осталось загадкой. Проверка возможна при любом выезде и въезде из/в Акабы независимо от транспорта – местный автобус, такси, междугородний бас. Поэтому документы нужно иметь с собой. Паспорт смотрят не всегда, но всегда спрашивают кто такие, куда и зачем едете.
Автостанция Джета расположена почти в центре города. Рядом с ней мост, под которым на стене вложена большая карта города. Карманный вариант карты можно взять в информационном офисе. Там же есть немного печатных материалов на русском. Время и дни работы, указанные на двери, реальности не соответствуют.
Акаба – город небольшой, достопримечательностей – кот наплакал. К последним, кроме пары больших мечетей в центре, относится небольшая крепость мамлюков (на момент посещения закрыта на реконструкцию) и археологическая площадка в центре (постоянно пустовала).
Главная ценность Акабы это – Красное море. Ну и более дешёвые цены по сравнению с израильским Эйлатом (по отзывам – лично не проверял, но верю). Само море т. е. вода в нём – чистая. Кораллы присутствуют даже на городском пляже хотя и в скромных, но нормальных количествах. Песок не идеальный, перемешан частично с сухой землей, вход в воду каменистый, дно пологое. На дне достаточно бутылок, банок и т. п., но купанию это – не помеха, только портит виды при нырянии.
Раздевалок и душей нет. Находящиеся там зонты, столы и стулья за плату. Часов с пяти береговая линия заставляется столами, за которыми предлагается чай и т. п. Поэтому неорганизованных купающихся начинают вытеснять и уйти с заслолблённой территоррии. На городском пляже подавляющее число посетителей – местные. Женский пол в платках и строгих закрытых одеждах. Не купаются, а только мочат ноги.
Женщины-немусульманки в купальниках моментально становиться чем-то вроде бесплатного выставочного объекта и быстро собирают около себя толпы зрителей мужского пола. И если взрослые ещё делают вид, что толпятся по каким-то своим делам и оказались здесь совершенно случайно, то малышня (обоих полов) просто выстраивается рядами и глазеет на них, засунув палец в рот, как на диво невиданное, чудо диковинное. Правда, публичных окриков и общественного осуждения не наблюдалось.
Думаю, что именно по данной причине, на городском пляже иностранцев мало. Главных образом они встречаются в виде пешеходов, прогуливающихся по песочку или дорожках под пальмами. Создалось впечатление, что основная масса приезжих живёт в отелях с частными пляжами и сюда нос стараются не показывать (во всяком случае для купания).
Нельзя не затронуть тему дайвинга и снорклинга. В Акабе уже видно, что это – туристический город. Много кафе, сувенирных магазинов, турагенств. Для ныряния с маской и трубкой много просто идеальных мест. Схема расположения рифов имеется в информационном центре. Предложения сплавать к рифам и понырять крутятся около 29 дин. Продолжительность 4-5 часов, включает транспорт (авто и водный), аренду снаряжения и барбекю. Я нашёл и выбрал более дешёвый вариант – 15 динаров за транспорт и снаряжение, время 5-6 часов.
Поездка до южного пляжа с группой испанских дайверов заняла от силы минут 7-8. Вместо заявленного рифа «Японский сад» нас доставили к «Затонувшему танку». Погружение (и дайверов и просто ныряльщиков) происходило прямо с берега. Т. е. водный транспорт отсутствовал. Коралловые рифы в огромных количествах находятся в 20-30 метрах от береговой полосы на малой глубине. Рай для начинающих. С учётом того, что маска и трубка у меня были свои и я брал только ласты, получилось, что 15 динаров я отдал только дорогу – 8 мин туда и столько же обратно, что выглядело явной переплатой.
По дороге мною был замечен городской автобус с надпись на английском «Акаба-сити – южный пляж» под номером 13 (привычными цифрами). Поэтому для любителей понырять рекомендовал бы не связываться с агентствами, а садиться на 13 автобус и на пляж. Или, на крайний случай, взять такси и договориться во сколько он заберёт вас обратно. Так будет дешевле при таком же удовольствии.
Пропустить Петру и Вади-Рам, находясь в Иордании, не простительно. Поэтому дам несколько отправных точек. Турагенств, как уже говорил, в Акабе предостаточно. Цены, которые я помню.
Акаба-Петра-Акаба (одним днём) 115 дин. Акаба - Вади-Рам – Акаба (одним днём) - 90 дин. Достаточно привлекательным выглядели предложения комбинировнных туров. Например, в обед выезд в Петру, до вечера в Петре, затем оттуда в Вади-Рам, ночевка в бедуинском лагере с ужином и фольклорным преставлением, утром катание по пустыне на джипах (верблюдах), после обеда возвращение в Акабу. Цена вопроса около 230 дин, возможен небольшой торг. Сюда не входит входной билет в Петру (50 дин) и в Вади-Рам (5 дин). Стоимость тура в Вади-Рам зависит от вида выбранного транспорта (джип/верблюд) и продолжительности поездки по пустыни (от 2 часов).
Я решил совершить обе поездки самостоятельно. Думаю, что мой опыт может оказаться полезным. На карте города были найдены местные автостанции, одна из них даже была подписана как станция в Петру и Вади-Рам. Они все находились рядом друг с другом (обозначены на местной карте). Из себя представляли асфальтированные площадки со скопищем автобусов. Надписи только на арабском.
Прибегнув к помощи местных жителей, получаю указания на нужную площадку. Там стоит автобус типа «Газели», но в 1,5 раза больше. Водитель, увидев меня, радостно спрашивает меня: «Петра?». Киваю в ответ. Предлагают сесть, отправление через 10 мин. На часах 15-00. за билет просит 7 дин. Пытаюсь узнать во сколько уходит последний обратный автобус из Петры в Акабу. Водитель меня не понимает и говорит, что это последний автобус и если я не поеду на нём сейчас, то сегодня не видать мне Петры как своих ушей. Интересуюсь про Вади-Рам. Указывают на пустое место рядом, откуда отходят автобусы в пустыню. На сегодня рейсов уже нет. Т. к. я не собирался сегодня никуда ехать, а только собирал информацию, отхожу в сторону, чтобы переварить полученные сведения.
Около меня, как джин из бутылки, материализуется молодой араб лет 25 в рубашке и джинсах, но в арабском платке на голове. Предлагает недорого отвезти в Петру, Вади-Рам и вообще организовать любой туристический маршрут. Парня зовут Осама. «Бен Ладан», - чуть не вырывается у меня.
Т. к. для осмотра Петры уже поздно, предлагает отложить её на завтра, а сегодня съездить в Вади-Рам, покататься на джипе, встретить там закат и вернуться назад. Цены действительно привлекательные, что вызывают подозрение. Ехать в пустыню в данный момент я тоже не готов – не та одежда.
Сам Осама живет в Петре и занимается подвозом туристов. Как сложилось впечатление у меня, не официально. Ноя могу ошибаться. В итоге договорились на следующем: завтра на автобусе я доезжаю до Петры, он встречает меня там, ориентирует на местности, потом отвозит в Вади-Рам, там 2-х часовое катание по пустыни со встречей заката, затем отвозит обратно в Акабу. Цена – 65 дин. Катание на джипе сюда уже включено. Билет в пустыню и Петру – нет.
Просит небольшую предоплату (залог) 10 дин, чтобы он ждал меня завтра. Я от предоплаты отказываюсь и обещаю подумать. Он вручает мне свою визитку и при расставании заверяет, что будет очень-очень ждать. На английском говорит прилично, но с акцентом, к которому можно привыкнуть (достаточно громко произносятся все нечитаемые «r»).
На следующее утро к 9 отправляюсь к автобусу. Осаме решил не звонить, а соориентироваться на месте. Водитель автобуса, издалека завидев меня, кричит «Петра!» и призывно машет рукой. Сажусь на свободное место и готовлю 7 дин. Водитель ждёт, когда автобус заполнится. Выхожу проветриться. У дверей светловолосый парень спрашивает меня на «великом, могучем» с небольшим акцентом: «Ты – русский?». Из дальнейшего общения: он – босниец, живёт в Боснии, его отец – в Петре, билет стоит 5 дин, отправление через 15 мин.
Перед отправлением водитель проходит по салону и собирает деньги. Протягиваю 5 дин. Он чуть медлит, но затем молча проходит. Дорога заняла около 3 часов из-за регулярных остановок, заездов к какие-то тупики, посадкой-высадкой местного люда. Наконец конечная остановка в Вади-Мусса.
Выхожу и первое, что я увидел это – улыбающееся крупным планом лицо Осамы. После короткого разговора идем к машине друга Осамы. Едем ко входу в Петру. Дорога занимает минут 5 довольно быстрой езды и представляет из себя череду крутых спусков, подъёмов и поворотов. Подъёмы порой настолько круты, что начинаешь понимать, что мощный джип здесь – не роскошь, а насущная необходимость.
У входа в саму Петру расстаёмся, договариваемся встретиться здесь же через 4 часа. Отдаю Осаме 10 дин задатка и 3 дин за «такси» другу. Осама расписывается на своей визитке, что задаток 10 дин получил. Стоит сказать, что самостоятельно добраться от автовокзала в Вади-Мусса до Петры мне показалось возможным, но довольно хлопотным и затруднительным. Воспользоваться такси стоит т. к. местного общественного транспорта замечено мною не было.
Итак, я у кассы. Сразу сюрприз: по имевшейся у меня информации двухлетней давности билет на один день стоил 25 дин. Цены на кассе начинаются с 50 т. е. почти 2400 в пересчёте на рубли. Это с учётом того, что инфляция не сильно потрепала динара за эти два года. Заканчиваются цены отметкой 90. Забегая вперед, скажу, что у меня сложилось впечатление, что поток туристов действительно существенно снизился. Наверное, из-за войны в Сирии, хотя в самой Иордании было абсолютно спокойно. Местный люд, чтобы компенсировать потери, вместо того чтобы демпинговать и сбрасывать цены для привлечения/увеличения потока, просто решил содрать вдвойне с тех, кто всё же приехал.
В кассе прошу билет на один день. «Где Вы были последней ночью?» - слышу я в ответ. «Извините?» - я не понимаю зачем это и даже начинаю сомневаться в правильности собственного перевода с английского на русский. «Где Вы провели эту ночь?». Вроде, никаких сомнений в верности перевода нет. Я впадаю в лёгкий ступор. «Покажите паспорт». Смотрят паспорт, затем продают билет за 50 дин.
По-прежнему находясь в состоянии недоумения, изучаю все вывески на кассе и прихожу к следующему выводу. Для тех, кто до осмотра Петры успел провести ночь в Иордании, билет 50 дин. Если же вы приехали на один день с экскурсией или сами из Израиля, Египта и т. д. и не собираетесь, таким образом, тратить больше денег здесь, то тогда, извините, с вас все 90 динаров. Т. к. я имел паспорт (см. контроль въезд-выезд из/в Акабу) и провёл в стране более одной ночи, то расстался только с 50 динарами. Уверен, что не будь у меня паспорта мне бы никто не поверил и пришлось бы отдать 40 дин сверху. Другой вывод: если вы приехали в Иорданию на несколько дней, то не надо посещать Петру в первый же день – не будет доказательств по поводу предыдущей ночи.
На самой Петре останавливаться не буду. Она – действительно достойный туристический объект мирового уровня. Чтобы изучить её всю надо, минимум, 2, а то и 3 дня. Чтобы обойти всё. Карты и краткие описания есть у входа. Если нужно ознакомиться с основными объектами, то 4 часов неторопливого шага вполне хватит. Народу было не так уж и много. Часто пишут, что если хотите сделать фото на фоне сокровищницы, то идите рано утром, а то ничего не будет видно из-за густой туристической толпы. Мне удалось, и без больших усилий, толпа присутствовала, но в приемлемых размерах.
На выходе встречаемся с Осамой и едем в Вади-Рам. После поворота на Вади-рам с шоссе минут через 15 появляется развилка с указателями «заповедник Вади-Рам» - туда, местная деревня – сюда. Осама повернул в сторону деревни. Я хотел задать вопрос, но промолчал, решив, что местному виднее.
Останавливаемся на заправке. Там ждёт джип с открытым кузовом. В кабине пара молодых – не старше 18 лет – парней. Далее – встреча заката, двухчасовое катание по пескам при дневном свете и под луной и т. п. Рекомендовал бы использовать вечернее время, чтобы суметь посмотреть пустыню при свете и солнца, и луны. Да и ближе к вечеру солнце не так сильно палит. Тур с ночевкой – на любителя. Изначально я был настроен на такой, но даже после двух часов в Вади-Рам ещё дня четыре вытряхивал песок из всех укромных уголков одежды. Но, в целом, остался доволен.
Через 2 часа приезжаем в бедуинский лагерь. Там ждёт Осама. Предлагает ужин (за отдельную плату). Отказываюсь. Рассчитываемся. Всё – как договаривались. 65 дин (минус залог). Плюс 5 дин за вход в пустыню. Думаю, что Осама с приятелями оставил их себе. Но для меня нет разницы. Доезжаем до Акабы без приключений. Осаме предстоит обратный путь в Петру. Порожняком. Не могу понять его выгоду при его ценах. Но потом делаю расчёт и прихожу к выводу, что при их ценах на топливо (дизельное почти как в России – около 32 руб/л), обратной дороге порожняком, дележе с приятелями в пустыне, ему всё равно остаётся не меньше 30-32 дин = 1500 руб. В общем, парень отработал честно и за приемлемую цену.
Питание в Акабе. Сеть различных кафе и ресторанчиков присутствует в достаточных количествах. Однако, отведать чего-либо такого необычного не стоит ожидать. Даже меню начинается с «интернационального» раздела т. е. пиццами, гамбургерами и т. д. Стоит попить кофе. Мне понравился йеменский. Нужно быть готовым к банальной туритической разводке: цена в меню одна, но счет будет больше на 15-17 % – без предварительного предупреждения включается процент за обслуживание (ничего особенного, но сносное) и некий налог. Попытки выяснить отношения при расплате приводят только к вежливым улыбкам.
Был ли это развод для бестолковых туристов или нет – не понял. Т. к. на следующий день проходил мимо того же кафе, где мне насчитали налог и обслуживание, и меня стали зазывать снова. Я напомнил вчерашний счет с надбавками и мне ответили, что сегодня надбавок нет будет. Но это было накануне мусульманского праздника, поэтому так не понял – развели меня в прошлый раз или предложили праздничную скидку. От повторной трапезы там же я отказался.
Переход Акаба-Израиль. Рядом с Акабой есть наземный переход Вади-Араба. Должен работать каждый день, кроме нескольких праздничных день в году с 8-00. Общественного транспорта из Акабы до границы нет. Единственный вариант – такси. Со слов Осамы я знал, что Вади-Араба «очень близко и стоит 5 дин».
Я собирался из Эйлата сразу отправится в Иерусалим. Т. к. из расписания в Интернете следовало, что автобус идёт в 10 и следующий в 14, то нужно было успеть на десятичасовой. Попытки договориться с таксистами накануне вечером оказались безуспешными – просили 15-20 дин и вообще «радовали» разговорами, что завтра - праздничный день и ни такси, ни сам переход работать не будет. Наконец кто-то сказал, что переход будет работать, но с 10 часов.
Пришлось ловить такси с самого утра. Водитель первой остановленной машины запросил 50 дин. Второй – 20. Третий предложил за 15. Когда я сказал, что знаю цену – 5 дин – ответил, что стандартная цена 11 дин и она написана на объявлении на самом переходе и он покажет это мне. Потом добавил, что отвезёт за 10 (в честь праздника).
У перехода я был в 9-40. Переход работал. Дорога заняла 6-7 мин. Искать объявление со стоимостью поездки, чтобы проверить таксиста, я не стал.
Народу в направлении Иордания-Израиль не было. Также как и работников. Из десятка окошек открыто было только одно и оно пустовало. Здесь меня ждал очередной ценовой сюрприз: выездной налог, который платится на всех переходах при убытии, кроме аэропорта Аммана, составлял уже не 5, а 10 дин. Платится только динарами. Обменник отсутствует. Точнее он был, но на другом направлении (Израиль-Иордания) и на его двери красовался замок. 2 динаров мне не хватало. Пришлось разменять купюру 50 евро в сувенирном магазине. Курс – см. выше про обмен в аэропорту.
Оплатить налог и перейти на израильскую сторону успел вовремя т. к. сзади показался автобус с партией туристов. А проверка на израильских пропускных пунктах далеко не быстрое дело. Проверяют и опрашивают с пристрастием, по несколько раз и разными людьми. Я потратил минут 20 и это при условии, что на тот момент был единственным посетителем. Не пытаюсь осуждать пограничников и работников службы безопасности Израиля – для это вынужденная жизненная необходимость.
Одним из последних вопросов ко мне был: «На чём вы поедете дальше?». Автобусов от кп в город, как я понял, нет. К счастью, таксисты присутствовали. До автовокзала в Эйлате попросил 36 шекелей или 10 долларов. В долларах получалось даже немного дешевле. От оплаты в евро или динарах таксист отказался.
Вообще, я заметил, что в данном регионе евро как-то не котируется. Обменять в банках и обменниках можно, но если расплатиться наличкой, то возьмут или местную валюту или доллары. Хотя, Европа значительно ближе и не для кого уже давно не секрет, что США свои доллары просто рисует, ни чем их не обеспечивая.
По времени до автовокзала в Эйлате ехали минут 10. При этом водитель по дороге отвёз меня в обменник и подождал пока я поменяю деньги. В целом, сравнение такси-услуг оказалось не в Иорданскую пользу.
Чуть-чуть Израиля. Израиль однозначно дороже Иордании. К примеру, билет Эйлат – Иерусалим стоил 78 шекелей или 730 руб. Для сравнения Амман-Акаба (расстояние приблизительно такое же) 410 руб в частной автокомпании. Билетов на 10 часов уже не было. Следующий рейс в 14-00. Дедушка в кассе предложил подойти к водителю автобуса и купить за ту же цену билет у него. «Только ехать надо будет стоя», - пояснил он.
4-5 часов езды стоя меня почему-то не вдохновляли. Был куплен билет до Тель-Авива за ту же цену с отправлением 9-40. Стоящих пассажиров было достаточно. В основном солдаты. Обоих полов, в форме и с оружием. Они садились на свободные места, а когда на какой-нибудь остановке появлялся обладатель билета, безропотно вставали, уступая место, и с оружием садились в проходе прямо на пол. В Бер-Шееве автобус наполовину опустел и свободных мест стало предостаточно. Наверное, стоило взять стоячий билет до Иерусалима.
Дорога заняла 5 часов. В Тель-Авиве тут же пересел на автобус в Иерусалим, купив за 18 шекелей билет прямо у водителя. Ехали 50 мин.
Не буду расписывать достопримечательности и свои впечатления по Иерусалиму. На эту тему достаточно материалов. Остановлюсь лишь на паре моментов. Проживал в забронированном через «Букинг» «Пальм гест Хаусе». На вывеске значилось несколько другое название, что несколько затруднило поиски. Сейчас уже не помню точно, но там фигурировало «Новая пальма» (нью пальм).
Расположение – супер! Практически напротив Дамасских ворот. Вышел из отеля, перешёл улицу и ты в старом городе. Правда, в Арабском квартале, который (никого не хочу обидеть!) не отличается от остальных чистотой в лучшую сторону.
Сам «Пальм гест Хаусе» не плох, но не очень приспособлен для длительного – более 2-3 ночевок проживания. Комнаты меньше, чем заявлено. К примеру, я бронировал 18 кв м, на деле – не более 10, постоянно натыкаешься на предметы. Окна отсутствуют. Но всё остальное есть. Нормальный завтрак и там же круглосуточный неограниченный доступ к чаю и кофе. Есть выход на балкон, откуда можно лицезреть «Купол скалы», попивая чаёк.
Хозяин (или управляющий) – араб Али. Коммуникабельный и доброжелательный, но со всеми арабскими особенностями. На букинге было заявлено плата за номер в евро с оговоркой, что платишь по курсу в шекелях. Евро взять не захотел и предложил заплатить в долларах (см. замечание выше) или шекелях. Долларов у меня не было вообще, а шекели присутствовали в недостаточном количестве. Предложил заплатить картой. Я уже было приготовился, но спросил сколько будет через карту. Али пощёлкал на калькуляторе и сказал, что 600. это было явно на 30-35 шекелей дороже, чем по «Букингу». Али объяснил, что это – не ему, а комиссия банка, которая везде одинакова. В долларах его аппарат с карты почему-то не брал. Я предложил расплатиться местной валютой или долларами завтра. Он любезно согласился.
На следующий день в первом же аппарате АТМ снял со своей карты ВТБ24 500 шекелей. В итоге: при официальном курсе 9,1 руб/шекель, мне продали по 9,4, что, на мой взгляд, достаточно нормально, комиссия – 100 руб. Это было выгодней предложений Али.
В гостинце я расплатился шекелями. После расчета и короткого торга сошлись по середине – 570 шекелей (мои расчеты – 568, Али – 575). Получив наличные, Али дружески и уважительно похлопал меня по плечу. Восток – принято торговаться и отстаивать свои интересы.
И последнее, о чём хотел бы рассказать. Может, кому-нибудь окажется полезным. Мой рейс был рано утром – в 5-50. значит, в аэропорту нужно было бы быть часам к трём. Последний автобус из Иерусалима в Бен-Гурион был около 20 часов, что очень рано. Таксисты просили 300 шекелей и утверждали, что это – жутко выгодная цена.
Изучив возможные варианты, я поехал в 23-20 до Тель-Авива за 18 шекелей. Билет покупал у водителя. Это был предпоследний рейс, последний в 23-45. Автовокзал в Тель-Авиве в это время был практически безлюден. Таксисты на русском языке предлагали доехать до аэропорта за 150, что, на мой взгляд, было явным перебором. Во время первой поездки Телль-Авив – Иерусалим я обратил внимание, что аэропорт находился слева от трассы максимум минутах в 10-12 езды. Поэтому я рассчитывал на значительно меньшую сумму. Однако торги с разными водителями снизили цену лишь до ста и это была граница, ниже которой со мной говорить отказывались.
Граница и её пересечение в Израиле это – отдельная тема не для слабонервных и нетерпеливых. Удивило то, что на досмотре, осмотрев одну сумку, работник мог сразу уйти и больше не возвращаться. 30 минут ожидания, а на тебя никто не обращает даже внимания. После неоднократных просьб осмотреть, наконец, вторую сумку, пришлось с ней снова встать отдельно в очередь. Обменник в аэропорту Бен-Гурион – просто образец стяжательства и жажды наживы. Даже курс в Аммане мне показался после него очень даже щадящим. Пользоваться категорически не рекомендую. В целом, оказаться ещё раз на израильской границе не хочется совсем.
Это, конечно, не все впечатления, которыми я обогатился за время путешествия. Но я решил рассказать только о том, что, на мой взгляд, может быть важным для самостоятельного и (что важно) бюджетного путешественника. Надеюсь, что этот труд окажется полезным.
В целом, я остался доволен поездкой. Но есть страны и места, в которые хочется вернуться. Иордания и Израиль у меня в список таковых не включены. Выводы, сделанные мною таковы (они отражают мои впечатления и я не пытаюсь их навязывать):
- Иордания для туриста лучше всего в южной части. Акаба, как чудесное место для ныряния в Красном море. Наверное, она – хорошая альтернатива Египту, пока там не спокойно. Близость лучших туристических сайтов – Петры и Вади-Рам.
- Мертвое море - весьма неплохое место для успокоения и лечения. Но ехать туда лучше в отель, расположенный прямо на берегу и не более, чем на неделю. Дольше, на мой взгляд, будет просто тоскливо. К сожалению, гостиницы здесь только высокого класса, которые тяжело отнести к бюджетным. Мёртвое море в Израиле, по отзывам, значительно дороже, но проверить не смог, хотя охотно верю.
- Лучший, на мой взгляд, вариант – взять 5-6-7 дней на Мёртвом море в гостинице на берегу, а потом уехать в Акабу дней на столько же.
- Нужно быть готовым, что с недостатком туристов ценового демпинга не будет, а даже наоборот.
- Иерусалим интересен только в паломнических целях, но в силу малого срока моего пребывания там, моё мнение не может служит советом и ориентиром.
Всем удачных поездок и ярких, положительных впечатлений.
