Состав участников поездки: трое взрослых - я, мой муж и наш друг, назовём его N.
Передвижение по стране: N - драйвер со стажем, им был взят на прокат автомобиль в международной сети Budget, представительство которой также есть в Бейруте. Поскольку у N дней на путешествие было отведено немного меньше, чем у нас, то основную программу передвижений нам нужно было втиснуть в его дни. В общем-то, максимум из запланированного мы успели. Когда мы остались без N, то — общественный транспорт, такси и собственные ноги, впрочем, никуда очень далеко нам было уже не нужно.
Навигация: не самый крутой автомобильный навигатор, купленный дома, с закачанной картой Ливана и сообщающий по-русски, куда свернуть, а также gps в планшете и мои записи из интернета - по приметам типа «на берегу реки», «на выезде из города», «свернуть у церкви» , «примерно через 2 км» и прочие полезные ориентировки:). Поскольку далеко не все населённые пункты навигатор давал, и уж совсем не давал расположения достопримечательностей, то достаточно часто приходилось спрашивать местное население. Даже не говорящие по-английски не отказывали в помощи и хоть направление взмахом руки да указывали. Обращайте внимание на указатели: таблички коричневого цвета с белой надписью указывают исторические и иные достопримечательности, интересные для туристов, написаны они в Ливане могут быть как на английском так и на французском языках.
Проживание: отели и палатка. Тут ситуация следующая. N был настроен только на палаточные ночёвки, у него подобный опыт уже был, и по его мнению, Ливан ничем принципиально не мог отличаться в этом. На его взгляд — подальше от людей забраться, и ничего нам не угрожает. Мы семьёй вполне приемлем отдых в палатках где-нибудь в лесу, и даже довольно длительный. Муж мой — вообще любитель походов. Однако в чужестранных землях как-то ещё не доводилось... Если бы муж поехал без меня, только в компании с N, то возможно они в мужской своей крутизне в отели бы совсем не заезжали. Но моё согласие на палаточное проживание основывалось на двух противоположных условиях: либо 1- больше негде ночевать, либо 2- удачное место, относительная безопасность и нехолодно. Т.е.я в общем не против, но с перерывами на отель.
Что касается отелей, то примерно прикинув план наших передвижений, я выписала некоторые отели (по соотношению цены и хороших отзывов) в ряде городов, в которых мы, по моим предположениям, могли бы, если нужно, заночевать. Бронировать ничего не стали заранее, поскольку наш план передвижений мог поменяться по воле любых обстоятельств (так и случилось), отмена же брони — это некоторый головняк, в частности, нужен вход в интернет, а ещё есть гостиницы, снимающие штраф с карты при незаезде.
Это была присказка, а теперь — что ни на есть арабская сказка с приключениями.
1й день — прилёт.
Летели Турецкими авиалиниями через Стамбул. Специально был выбран рейс с прилётом в Бейрут днём, чтобы засветло кое-что ещё успеть, поскольку в это время года здесь уже в 17-00 темно.
Заполнили миграционные карточки. Там есть строчка — где вы остановились в Ливане, и место для адреса. Мы ещё чесали репу — написать ли какой-нибудь отель из того списка, что я набросала дома, или же нет, ведь бронь отсутствует - а вдруг попросят её предъявить?
В общем, не написали ничего, только галочку про отель поставили. Подхожу к пограничнику. На его вопрос «где остановитесь?» отвечаю - мол, в разных городах будем, разные отели сможем выбрать. Просит конкретнее. Путешествовать мы будем, говорю, какой отель понравится, туда и заедем. «Может быть, такой-то?» - называет он одну из гостиниц в Бейруте, которую я на сайте бронирования видела. «Может быть»,- отвечаю с улыбкой, он пишет название отеля и уже ставит мне штампик, как в этот момент его окликают коллеги, я вижу, что N куда-то ведут, и меня тоже зовут туда, и к нам присоединяется муж.
А привели нас в служебное помещение, где начальство строго вопросило, где же мы всё-таки собираемся остановиться в Ливане. Я достаю свой список отелей, показываю — мол, мы будем выбирать из них (а из пакета N надувной матрац - для сна в палатке -так предательски выглядывает...) «Но здесь же много, - говорят мне,- а где конкретно? И с какой целью, собственно, вы вообще в Ливан приехали?» Показываем электронные билеты на обратный путь на самолёт: вот, конкретная дата вылета, мы здесь у вас не задержимся, туристы мы...Обратные билеты никого не интересуют. Интересует — где мы остановимся. «Не имея адреса в Ливане, вы не можете сюда въехать»,- резюмирует начальство.
А всё-таки стоило любой отель в миграционной карточке начеркать?.. Но при нас там арабская тётка была, с бумагой похожей на бронь отеля, и с ней тоже что-то долго выясняли...В общем, и так и эдак нехорошо.
Пришлось сетовать и каяться, что не обладали мы информацией, будто до зарезу нужен отель в Ливане. Да и правда: все пишут, что могут быть некоторые претензии к молодым незамужним женщинам, вот им лучше подстраховаться, а из нас троих на эту роль никто не подходил.
Ладно, говорим, есть у вас интернет? Готовы прямо сейчас оформить бронь — пять минут! Неа, отвечают, здесь интернета нет. Снимают копии с наших паспортов, и один бодрый мужчина уезжает регистрировать нас в каком-то отеле.
Часа через полтора вышли мы из конторы с заветными штампами в паспортах. Никакой ваучер из отеля нам не дали, написали только название его и адрес по-арабски. Ну вот, теперь мы «на карандаше» у пограничников? Пошли брать арендованную машину. На оформление документов по ней тоже ушло время.
Развернулись обсуждения, надо ли ехать в этот отель. Если ехать, то уж ночевать там оставаться. А это значит, мы никуда не продвинемся по стране, это потерянные драгоценные часы. С другой стороны — а вдруг погранцы проверят, заселились мы туда или нет?
В итоге задвинули тему отеля и стали выбираться из города на север, по направлению к Баальбеку — как и планировали изначально. Решили, что по дороге где-нибудь найдём отель и зарегистрируемся там на ночь.
Купили кой-какой еды в супермаркете и фруктов-овощей в уличной лавке. Долго выбирались по пробкам из Бейрута. Стемнело.
В долине Бекаа пытались найти отели в двух городах - Чтаура (Chtaura) и Захле (Zahle). Конечно, в моём списке никаких наводок не было — ну никак я не предполагала, что появится нужда здесь останавливаться, однако помню , когда лазила по схеме отелей в букинге, — отели тут имелись. В темноте (без особой иллюминации на улицах, прямо скажем) поколесили мы там-сям, в Чтауре нашли одну гостиницу — заперта. Должно быть, не по тем улицам ездили, но и вывески отелей не сверкали и манили со всех сторон. Решили ехать в Анджар (Anjar) — городок, куда ведёт отворот шоссе от Чтауры (около 60 км от Бейрута). В наших планах это место по пути в Баальбек значилось - там остатки города и дворца Валида I , внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как прекрасно сохранившийся памятник эпохи Омейядов (VIII век, ранний ислам).
Где-то читала, что в Анджаре нет отелей. Неправда, есть, рекламы начинаются ещё по дороге, но - вот они рекламы, а уже и городок вроде миновали, а отелей не видно, указатели же ведут всё куда-то дальше. Сил на поиски не было, и забрались мы в сад хурмы. Забор отсутствовал, проезжая колея наличествовала. Тихонечко заехали, припарковались, поставили палатку, поели — и спать. Ночью ощутимо холодно. Вокруг шуршали крыльями ночные птички. Иногда падала с дерева спелая хурма. Где-то стреляли, в том числе очередями. Граница с Сирией — вот она буквально, километра четыре. Сон, конечно, урывками - неспокойно, холодно, да ещё в чужом саду.
2й день. Анджар - Карак Нух — Райак — замок Мусы — Бейтэддин — храм Эшмуна - Сидон.
Проснуться нам нужно было очень рано, чтобы незамеченными выбраться с нашей несанкционированной стоянки. Кто его знает, во сколько сюда придут сборщики хурмы... Утром тоже очень холодно и влажно. Спеющая хурма среди красных листьев предстала во всей красе.
При выезде из сада заметили дом, который ночью остался для нас невидимым, хотя находился совсем недалеко от палатки и машины. Благо, в нём, значит, никого не было.
Сад, где мы ночевали, располагается недалеко от проезжей дороги и исторических развалин, ко входу в которые мы и подъехали. Висит схема территории, дней и часов работы нет. В любом случае, было ещё слишком рано для открытия музея. Мы поели, умылись и даже зубы почистили. Поехали осмотреться.
Почти напротив исторической достопримечательности - большой отель "Alik Palace", на его рекламе написано- с бассейном. Выглядит хорошо, но необитаемо. Возможно, работает в сезон. Дальше по дороге — отель "Shams", чья реклама так нарочито бросалась нам в глаза по пути сюда. Тоже весьма солидно выглядит, на территории стоят экскаваторы, также непонятно, работает он или нет. Нашли ещё одну гостиницу, с названием по-арабски (без дубляжа на латинице), территория оформлена декоративными водоёмами, мостиками. Попробовали позвонить в дверь — открыл заспанный дежурный, сказал — 80 долларов за номер.
Здесь проходит дорога на местные источники. В одном месте вода шумит искусственным водопадом, там на нас нагагакал сердитый гусь, когда муж потрогал воду — нам не показалось, что она парИт, действительно тёплая, градусов 30. Незря здесь отели с бассейнами! И в принципе, округа застроена заведениями для отдыха — кафешки, ресторанчики, указатель на место какого-то массового мероприятия, фестиваля должно быть, который здесь регулярно проводится. Но сейчас всё это было тихим и сонным.
Здесь также есть огороженная парковая территория, где вода источников разветвляется целой сетью, с мостиками, дорожками. У ворот висит схема, ворота заперты, часов работы нет.
Стрельба в 5-6 часов участилась и продолжалась всё утро. Видели группочки мужчин с ружьями, идущих куда-то в сады.
Чтобы сразу развеять страхи, скажу: позднее, у дороги в районе Чтауры мы увидели, что происходит — люди стреляли в каких-то птичек. То ли это тренировка меткости у них такая (в местности, где всё время военное положение, вполне объяснимо), то ли ведётся борьба с этими птицами как вредителями.
Вернулись к развалинам, их территория достаточно большая, обнесена собственной старой стеной, которая, в свою очередь, окружена заборчиком — но не везде. Ждать открытия — это ещё час, а то и два. Влезли мы вероломно на территорию через стену и вышли так же, только в другом месте. Осматривали в быстром темпе, минут за 40-50, поскольку гостями были незванными и безбилетными. Объект стОит посещения — особенно хороши арочные элементы!
Современный Анджар, кстати, основан армянами в 20-м веке, и интересная деталь: указатели улиц написаны на трёх языках, включая армянский.
Солнце поднялось повыше, пригрело, и стало совсем хорошо. Мы покинули Анджар, вернулись на основное шоссе и продолжили путь на север. По пути запланировано было найти могилу Ноя (Нух, Ноах), что находится в местечке Karak Nouh, на выезде из Zahle. Могил Ноя в иудейско-исламском мире почитается несколько, минимум три, и это одна из них.
Если вы едете через Захле со стороны Бейрута, то ближе к выезду из него слева по ходу машины нужно высматривать среди домов невысокий серый минарет, свернуть с шоссе и по улицам добраться до него. Будет немного в горку. Перед вами — зелёные решетчатые ворота. На стене — типичная коричневого цвета табличка с надписью Karak Nouh.
Ворота были прикрыты, но не заперты, мы позволили себе войти. На территории мечети — вообще никого, тишина, внутри мечети — тоже. Сняли обувь у входа, прошли в узкое длинное помещение , вдоль которого тянется странное каменное сооружение, задрапированное зелёной тканью. Правда - очень своеобразно и необычно. Ной должен был иметь воистину великанский рост, дабы найти упокоение в такого размера могилке.
Небольшое отступление про соответствующую месту одежду — раз уж я рассказываю о посещении мечети. При поездке в Индонезию мне очень понравились женские мусульманские головные уборы этой страны — они такие красивые, разных цветов и из разных тканей, украшены и расшиты, глаза мои разбежались, и я не удержалась от покупки (мужу, кстати, тоже понравилось), теперь иногда одеваю — штука, надо сказать, довольно функциональная, удобна когда прохладно, закрывает шею и уши. И вот такой момент — мусульманская страна, я с собой в Ливан один дивный платочек прихватила и надевала его по своим ощущениям и убеждениям там, где это казалось целесообразно. В долине Бекаа я его и не снимала.
Женщины в Ливане одеваются очень по-разному, здесь и длинные чёрные платья и тоже длинные чёрные платки, здесь же лосины, совсем нескромно обтягивающие попу, и выпущенные на волю распущенные гривы. Но иностранкам, на мой взгляд, лучше выглядеть неброско. Надо сказать, местные мужчины всё равно с интересом посматривают - независимо в платочке ты или нет
И ещё вот такие машинки имеются на стоянке по дороге на Баальбек:
Шоссе по долине Бекаа проходит мимо виноградников. Тут же , на обочине, продают свежий урожай. Вышли поинтересоваться ценами, дядька загнул 10 $ за пакет. В пакете не один кг, конечно, больше, но мы решили — дороговато .
После экзотичной могилы Ноя едем всё дальше, приближаясь постепенно к Баальбеку. И нельзя не заметить, что в одном направлении с нами двигается как-то уж много военных машин. То одна группа проехала, то другая — люди, техника.
Проезжаем большую военную авиабазу в местечке Rayak. Далее минуем ещё некоторое расстояние, мост, и с возвышения шоссе открывается нам вид на старую железную дорогу. Ржавое полотно рельс, на нём- платформы, вагон-кран, поодаль — вросший в землю вагон. Пространство огорожено видавшим виды забором из плит, где-то с проломами, где-то с отсутствующими участками. И прямо у дороги — ровненький такой проход. Лежит там пара крупных камней — на авто проехать соответственно нельзя, но пройти — свободно. Никаких запрещающих табличек и прочей настораживающей атрибутики.
N, по его признанию, очень неравнодушен к железнодорожной технике, особенно старинной. Кроме того, в аэропорту Бейрута были как раз вывешены фотографии из истории железной дороги Ливана, в которых узнавалось место, где мы сейчас находились. В итоге я и N вышли из машины немного поснимать, а мой муж остался. Вагон-кран оказался ещё 19-го века, судя по имеющейся на его оборудовании надписи:
Потом мы прошли подальше и обнаружили целое депо с железнодорожной техникой разных лет. Никого, тишина вокруг. В восторге N умчался куда-то дальше, напоследок попросив меня всё это поснимать. По-видимому, депо оказалось реально большим, поскольку от N уже не слышно было ни звука. Бродя между оборудованием, я обратила внимание на какие-то окрики, не похожие на голос N. Я стала звать его по имени, и в этот момент ко мне вышел человек в камуфляже и с автоматом.
Ну, неприятно, конечно, но я не очень испугалась. Насчёт этой территории у меня было два варианта — или это вообще никому не нужная покинутая зона, выглядит уж больно запущенно, заросло всё деревьями и травой, или это всё-таки музей, но по каким-то причинам сейчас не функционирует. Ведь снимки, висевшие в аэропорту, явно были отсюда. Поэтому я просто спросила этого человека — мол, здесь закрыто, да? Жаль, не успела такой колоритный паровоз сфоткать, но уж не стала. Нельзя так нельзя.
И мы с ним пошли так спокойно обратно, рядышком. Почему-то я решила, что N предупредили раньше меня, и он уже ушёл вперёд. Но подходя к проходу, через который мы вошли, вижу там мужа и ещё нескольких военных, а муж кричит мне — а где N? Здрасте. Попыталась покричать по имени, там ещё наш друг, говорю. По знаку командира один из военных помчался опять туда, выкрикивая имя.
Пока искали и вели обратно N, нашу машину перетряхнули вплоть до пакетов с трусами и носками. Причём уже второй раз, по словам мужа,- начали они ещё когда он был тут один. Появились ещё некие молодчики в чёрных жилетах, тоже, конечно, вооружённые. Причём пока происходил весь этот сыр-бор, нам никто не объяснил, почему собственно мы привлекли такое внимание, и что они ожидают найти в наших вещах.
Паспорта забрали. В обоих наших «Никонах» пролистали все кадры (причём не знали как листать, пришлось им показывать), иногда спрашивая: «А это где? А это что?» (могилка праотца Ноя, в частности, заинтересовала). Когда пришёл N, забрали у него документы на аренду машины и стали звонить в контору проката. Всех нас спрашивали — почему мы остановили здесь машину и зачем пошли на эту территорию. Как-то не очень они понимали, что для нас это интересный исторический объект. И платок мой муслимский не оставили без вопросов. Почему я в нём? Красиво, отвечаю, ну, и страна всё-таки мусульманская у вас, чту традиции. Но в паспорте-то я без платка! Пришлось снять, чтоб они меня и фото сравнили.
В целом мы вели себя спокойно, не дёргались — наверное, всё-таки из-за ощущения нереальности происходящего, у меня было чувство, будто я со стороны всё это наблюдаю. И ещё - искреннее недоумение, в чём же нас подозревают. Было опасение, что свяжутся с пограничниками, а те им в ответ: «Ага! Это те самые, что без регистрации в отеле!» (а ещё они без билета в Анджаре через стену руин пролезли! )
Когда обыски и разбирательства закончились, а мы перестали вызывать подозрение, нам наконец объяснили: это военный объект!!! Парковаться здесь нельзя, и на территорию вход только по специальному разрешению от министерства туризма!
Так а что ж вы, дорогие, не повесили запрещающие знаки? Не закрыли проходы и дыры в заборе? Ну откуда, скажите, простой иностранный турист, в особенности любопытный россиянин, должен узнать, что сюда нельзя?
Ну да ладно. Всё не так было страшно, как могло бы. Они, возможно, взаправду решили, что мы диверсанты или шпионы, могли бы нас дулами автоматов - мордой на капот автомобиля. И разбираться уже в другом месте, а не здесь. И нас самих обыску не подвергли ( у мужа нож в брюках лежал, обычный, но если бы его в вещах нашли, кто знает, какие вопросы бы ещё появились).
Только вот у N бумажник оставался в сумке в машине. И по итогам обыска - как ни бывало ливанских тугриков,накануне снятых в АТМ, вместе с пятисоткой русских деньжат...
И ещё одна неприятная новость. Узнав, что мы направляемся в Баальбек, нам настоятельно рекомендовали сегодня туда не ехать. Командир рассказал — там большой праздник, будет очень много народу, повышенные меры безопасности, дополнительные посты, и нас могут просто завернуть на подъезде к Баальбеку. Вот почему в ту сторону двигалось много военной техники... А праздник — ни что иное как день Ашура, особо почитаемый у шиитов и выпавший в этом году на 14 ноября. Это день поминовения имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, павшего мученической смертью в 680 году в Кербеле. Праздновать принято, нанося себе резаные раны, избивая себя цепями и ходя по углям. Думаю, если б нас на каком-то блок-посту завернули — правильно бы сделали ради нашей же безопасности: мы иностранцы и иноверцы. Насмотревшись позднее в интернете кадров с окровавленными телами и одеждой празднующих, с их разнокалиберным колюще-режущим оружием, я поняла это более чем.
Итак, наши планы подверглись срочной корректировке. Решено было ехать на юг, в сторону Сидона и Тира. Путь мы выбрали в обход Бейрута, чтобы не толкаться в пробках, и это весьма живописные горные дороги:
На краю одного из ущелий проезжаем красивую постройку в виде сказочного замка, с барельефами на стенах. Да это ни что иное как замок Мусы (Moussa Castle)! В моих выдержках из интернета он значился как интересный объект - может и не обязательный к посещению на 100% к, но желательный — в зависимости от наличия времени и сложившихся обстоятельств. Обстоятельства сложились — мы уже здесь, поэтому надо зайти:
И ведь мы ничуть не пожалели! Вход, правда, дороговат, 10$, но при знакомстве с экспозицией мы с этой ценой согласились. Одна только коллекция оружия — и холодного, и огнестрельного, самых разных веков, затейливо украшенного — чего стОит! Она очень впечатляет, не каждый крупный музей может похвастаться таким собранием. А также весьма солидная коллекция старинных украшений, в основном серебряных, многое тонкой работы . Я столько сразу , в одном месте, браслетов, гривен и перстней, наверное, ещё нигде не видела.
Залы замка дают представление о повседневном быте ливанцев, как простых людей, так и знатных. Создатель замка, наш современник Мусса Абдел Карим Аль-Маамари (ведший строительство, как пишут, практически в одиночку в течение 60 лет), сделал множество глиняных кукол в человеческий рост, которые собраны в сценках из жизни. Некоторые куклы движутся с помощью электричества: нога гончара вертит круг с глиняной заготовкой, мать качает колыбель, у швеи работает машинка и т. п.
Сценка из школьной жизни:
На нижнем этаже замка весёлый дядечка угостит вас кофе, сваренным на углях, и покажет, как этот кофе мелют: в деревянной ступе большим пестиком, выбивая при этом определённый ритм. Он даже пропел нам песню на русском. Ну, конечно, за это полагается небольшое вознаграждение, вам ещё и дадут попробовать так помолоть.
Общее впечатление от замка Мусы — очень позитивное.
Ориентиры для замка Мусы: рядом находится населённый пункт Дейр аль Камар (Deir al Qamar), также являющийся достопримечательностью, но наша навигация нам его не давала, поэтому вот ещё на что можно ориентироваться - Бейтэддин , который расположился в аккурат на противоположной стороне ущелья, ущелье легко и быстро объезжается по этой же дороге.
В Бейтэддин (Beiteddine, Beit al Dine) мы и поехали дальше. В этом населённом пункте - известный дворец эмира Бешира, образец ливанской архитектуры 19 века. В кассе - надписи только на арабском, не понятно ни цен на билеты, ни часов работы. Нам сказали -5$, мы вынуждены были поверить.
Красивые интерьеры, в большинстве помещений дворца широко использовано дерево — потолочные, стенные панели тонко расписаны, украшены резьбой, покрыты лаком. Замечательно смотрятся цветные стёкла, отбрасывающие разноцветные пятна на мраморные полы. Но самое впечатляющее, на наш взгляд, - это баня, занимает несколько помещений, в отделке использован мрамор разных оттенков. Нам доводилось видеть арабские и римские бани, однако в той или иной степени руинизированные, а здесь прекрасно сохранившийся комплекс — хотя можно не очень этому удивляться, помня, что они не такие древние.
Также на нижнем уровне дворца — коллекция византийской мозаики. Работа не тонкая, довольно небольшая палитра цветов — но возможно, именно таков стиль исполнения византийских мозаик.
Надо сказать, что в посёлке Бейтэддин этот дворец — не единственный. По горному склону вверх — ещё парочка, из тех, что мы заметили. Если поставить задачу осмотреть все — наверное, нужно пол-дня минимум. Указатели с названиями дворцов имеются.
А наш путь лежал в Сидон (Сайда,Saida): с горных возвышенностей Бейтэддина постепенно спустились в долину и выехали на основное шоссе. Не доезжая до города, на берегу реки Авали (не переезжая мост) можно поискать руины храмового комплекса Эшмуна(Achmoun, Echmoun, Echmun) . Эшмун - один из покровителей финикийского Сидона, бог излечения, здоровья и плодородия, умирающий и воскресающий (Эскулап, Асклепий).
Дело близилось к сумеркам, и решено было не заниматься самостоятельными поисками, а спросить. И самым лучшим оказалось обратиться к полицейским — они предложили нам следовать за их машиной и таким образом сопроводили до самого входа в Эшмун. Детали дороги мне сложно описать — главное, вы должны удаляться от моря, оно остаётся за спиной, и миновать ресторан с таким же названием - «Эшмун». Улочки неширокие и небольшие.
Времени было где-то начало 5-го вечера, и оказавшийся у ворот дядька сказал, что закрыто. Но ворота распахнуты, да и полицейский эскорт чего-то стоил. В итоге прошли мы в ворота, и никто не задал нам никаких лишних вопросов. На территории руин стоит вполне жилой домик, мадам ходит с бельём и тазами, дитё играет. Может, эта семья сторожа, а может — живут они тут, и точка. Я вообще не поняла, музеефицирован храмовый комплекс или нет, хотя табличка с его названием при входе имеется, - в интернете писали, будто сюда можно в любое время зайти.
Сумерки буквально наступали нам на пятки, но мы вполне успели составить представление о данном месте, и хвала высоким значениям ISO в нашей фототехнике.
Территория выглядит довольно заброшенной, кое-где установлены тенты то ли над раскопками, то ли для реставрации, но кажутся они неиспользуемыми. Есть заболоченные участки, поэтому не везде можно свободно пройти — в частности, сложно подобраться поближе к замечательному трону с барельефом крылатого существа и скульптуре у его подножия, похожей на льва.
Здесь были - судя даже по тому, что осталось — очень красивые мозаики, такие сочные краски:
Остатки стен впечатляют вполне мегалитического вида блоками (не Баальбек, конечно, но тут народ тоже постарался), а на одной стене обнаружились барельефы — сильно выветренные и хуже различимые в полумраке, но мы обрадовались как первооткрыватели.
В общем, местечко колоритное, и при наличии времени здесь можно побродить.
По этой же улице мы двинулись дальше и выехали к городу. На эту ночёвку собрались взять отель — основной вопрос пребывания в Ливане «а где вы остановились?» продолжал нас преследовать (во время недавнего визави с военными в долине Бекаа) . Поэтому бумажка о регистрации хоть где-то была бы нелишней.
Чтобы избежать мотаний по городу в поисках отеля, опять же приятно пообщались с полицейскими, один из которых на мотоцикле сопроводил нас до ближайшей гостиницы — "Al Qualla".
Плюсы данного отеля:
- прежде всего его расположение - находится в историческом центре, через дорогу от набережной, прямо напротив Морской крепости крестоносцев, а одна из стен здания уходит в переулок, откуда сразу попадаешь в переплетение старых улочек, являющихся ядром древнего Сидона;
- колорит и своеобразие: здание старинное, из дикого камня, внутри стЕны такой же грубой кладки, интерьеры выдержаны в арабском стиле — диванчики, подушечки, ковры, старая мебель - есть своё лицо у отеля;
- есть своя автостоянка, напротив отеля через проезжую часть, бесплатная для постояльцев.
Минусы:
- нет прайса на рецепции, приходится верить той цене, что озвучат (при старте 100$ за номер с тремя кроватями уступили за 80);
- вода горячая совсем не горячая;
- wi-fi так и не смогли подключить (на двух разных устройствах), хотя нам дали пароль.
На одну ночь нас вполне устроило, что достаточно чисто, комната нормального размера — есть куда поставить рюкзаки, а шифоньер послужил вешалкой для целей высушивания внешнего купола палатки (утром он покрылся влагой, а в машине лежал в сложенном виде).
В Сидоне даже вечером оказалось тепло, и мы позволили себе одеться в летнее. После ужина фалафелем из соседней забегаловки на углу успели до отхода ко сну побродить по хитросплетениям старых улочек, часто закрытых наподобие тоннелей. И достопримы на таких улицах — это порой неприметная дверка в стене дома, как, например, христианский храм Николая Чудотворца 8-го века, или дворец Деббане.
Этой ночью нас не беспокоили выстрелы.
