Год назад, покупая билеты до Саны в офисе Royal Jordanian, набрала пестрых буклетов по Иорданскому Королевству. А почему бы и нет? Розовая Петра когда-то была моей первой заграничной мечтой
Правда, почитав отчеты, я долго сомневалась. Иордания показалась мне какой-то скучной, пресноватой что ли.
Но копнув глубже обнаружила и каньоны, и горы, и нац.парки, и прекрасные возможности для активного отдыха. Это и треккинг, и каньонинг, и скрамблинг, и скалолазание разной степени сложности..
Бонус – всего один короткий перелет и возможность забронировать его в московском офисе с отсрочкой платежа ( в моем случае аж на 3 месяца)
Итак еду! Маршрут: Мадаба – Мертвое море (Муджиб) – Дана – Перта – Вади Рам – Красное море.
Мадаба, всего лишь хорошее место для старта: поменять деньги, купить сувениры. Да, все это лучше и дешевле сделать именно тут.
Мозаичные полы в Стамбуле произвели гораздо большее впечатление. Здесь же этого мало и в плохом состоянии.
Проведя в городе день, закупившись водой, я двинулась к Мертвому морю. По дороге заехали на Панорамный комплекс – пустынно, красивый вид, очень вкусное мороженное, приятный музей.
В Мадабе я жила в Saint John Hotel, неплохой, довольно чистенький, номера с балконами и находится в самом центре. Но пытались содрать лишнего, якобы «за бронирование». После грозного потрясания бумажкой от букинга c all tax included - передумали. Кстати на стойке у них цены были выше, чем на букингком.
На ММ бронировала Муджиб шале. Требовали то предоплату, то данные кредитки, но согласились на ксерокс паспорта. И было приятно, что меня ждали.
Шале находятся на высоком берегу и в какой-то момент становятся видны с дороги. Если бы я их не увидела, то долго бы искали. Мой таксист стал тупить и привез меня ко входу в каньон, это с чемоданом-то и оплатой в один конец! Хотя уверял, что знает дорогу. Повернули обратно к блокпосту и оттуда уже, но не с первого раза, заехали.
Домики для очень непритязательных туристов. Сортир на улице и довольно далеко.
Море внизу – купайся, сколько влезет. Душ есть. На берегу и в воде камни – нужна обувь для купания. Народу никого.
Всю романтику подпортили мухи. Поскольку рядом хорошо удобряемые плантации и мух великое множество. Флай сизон как раз приходится на осень. Спасал от них только ветер, к вечеру переросший в ураганный. Расположившиеся было к созерцанию ближневосточной ночи, обитатели домиков быстро попрятались вовнутрь, защелкнув кривоватые и щербатые стеклянные двери.
Мое шале тряслось и гремело стеклянной стеной . Было слегка жутковато, вдруг эта стенка выпадет? Побросав, на всякий случай, вещи в чемодан стала ждать «чем ночь успокоится». Полил дождь - плохо дело. Зато к полуночи ветер стал стихать.
К счастью дождь был не сильный и утром каньон не закрылся. После сильных дождей народ не пускают.
В конце октября все тропы (http://www.rscn.org.jo/orgsite/Reserves ... fault.aspx) кроме Siq были закрыты. И эта единственная, где не требуется гид.
В начале одиннадцатого я уже топталась около входа, подписывая бумажки и примеряя жилет. От гида, конечно же, отказалась, сколько ни читала все пишут пройтись до водопада г-но вопрос.
Экипировка: водные сандалии, майка-шорты, рюкзак с камерой. Рюкзак легкий, складывающийся в маленький кошелек, а в нем камера в кофре и гермомешке. Все осталось цело
Водонепроницаемый мешок можно арендовать в визитор центре.
Воды было много. Если в одном отчете я читала, что в начале пути шли по сухому руслу, то у меня вода сразу доходила до колен, а порой по пояс. На повороте заметила, сидевшего на камнях, паренька в красной футболке гида.
Конечно каньон это – wow!, это - must see, это - must do. Простите меня за эти междометья, но это действительно море эмоций и адреналина
Начало было довольно простым, хотя поток стремительный
Ущелье начинает сужаться, и ты оказываешься в таинственном полумраке.
Вот и первая веревка. Здесь она кажется сущей ерундой, нужен был человек для масштаба
А вот и человек появился, это уже в конце. Лучше идти утром, часов в 10-11, т.к. потом начинает подъезжать народ, группы из разных мест и вся сказочность и таинственность пропадает.
Первые пороги были преодолены, но чем дальше, тем стрёмнее становилось. Вода в некоторых места была уже по грудь. И в какой-то момент я встала, не зная как пробраться к очередной веревке. На мое счастье навстречу шла группа с гидом, он очень удивился «чего это я одна здесь делаю?», но показал мне дорогу, а я заверила, что вернусь, если дальше не смогу идти. А дальше передо мной возник огромный валун, водоворот перед ним и свисавшая с него жиденькая веревка. Я прикинула, что если я туда даже и залезу, то обратно точно не спущусь. И тут возник мой ангел-спаситель, парень в красной футболке, которого я видела в начале. Его прислал повстречавшийся ранее гид. Как я поняла, он и был там кем-то вроде спасателя-стажера.
Честно говоря, дальше бы я одна не прошла, там нужна была не только крепкая рука, но и понимание как пройти, куда ступить.
Это на подходе в водопаду
Вот и сам водопад
Со скал над ним свисают обрывки веревки, раньше видимо ходили дальше
Масштаб
А вот мой, и не только, спаситель
Обратный путь был гораздо легче и вперед ногами ) Ложишься на спину в жилете и тебя несет течением, а с порогов скатываешься как с водных горок
На следующий день переезжаю в Дану (Dana village). Горная часть дороги в Дану очень красивая.
Вид на все ущелье со смотровой площадки
Останавливалась в Dana Tower, бронировала по мылу. Бронировать, наверное, стоит, т.к. регулярно прибывают французские группы. Вообще, создалось впечатление, что в Иордании большинство туристов – французы. С рюкзаками, с треккинговыми палочками, с детьми всех возрастов, большими группами и небольшими семьями.
Комнаты каменные, холодные, душ/туалет общий, постельного белья нет, но у меня был легкий спальник.
Хозяин – милейший человек, по темпераменту такой кавказский типаж «Пагади дарагой! Не вольнуйся дарагой!» Долго разбирался с моим бедуинским таксистом, тот, хитрец, предлагал мне остановиться там, остановиться сям, завез в какой-то музей, а потом пытался слупить лишних дихрам – слишком много остановок. Начала разыгрываться бурная сцена, и я поспешила ретироваться «осматривать дом».
Вечером с парой французов мы скакали по буеракам в поисках заката, но великолепная точка съемки оказалась буквально в паре метров от нашего отеля
На следующий день Набил нашел мне гида и отправил по Shaq al Reesh Trail. (Все возможные маршруты можно посмотреть здесь http://www.rscn.org.jo/orgsite/Reserves ... fault.aspx)
Это показательная тропа, я бы назвала ее «Петра нерукотворная» Пришлось не только идти, но и вдоволь полазить по почти отвесным стенкам. Весной, как сказал гид, вся долина цветет.
Со следующим днем было не очень ясно. Изначально я хотела пройти White Dome Trail от деревни к Руммана кемпсайту, а затем подняться на Руммана пик. Но поговорив с Набилом и гидами из Dana guesthouse, решила доехать до Rummana Campsite и провести там день. И это оказалось правильным решением, т.к. White Dome идти довольно долго и опять с лазанием и обязательным официальным гидом, который стоит недешево. Я спросила, почему нужен гид, ведь путь вроде бы очевиден. Но, оказывается, много народа терялось. Умудрившись заблудиться у Румманы, я прошла начало маршрута и поняла, что потеряться там, между каменных столбов, раз плюнуть.
Вид на Rummana Campsite от входа/стоянки.
До кемпа еще 2 километра, ходит шаттл-грузовичок, проезд входит в стоимость билета. Можно прогуляться пешком, но вот обратно идти в горку
В кемпе жила одна французская семья. Уже почти несезон, ночами очень холодно.
На Румана пик ведет круговой маршрут.
Далее можно пройтись вокруг кемпсайса (круговой) и радиалка к пещерам (туда я не ходила)
Вообще там очень душевно, тихо и спокойно. Можно сидеть на скале, свесив ноги в пропасть и любоваться окружающим диковинным пейзажем.
вот так выглядит тропа White Dome Trail )
