Визит в Иорданию начался в Египте, где хитрые арабы в билетной кассе парома сначала сказали мне, что я опоздал, но потом взяли мой паспорт и через 15 минут вернули его уже с билетом, содрав на 10 $ дороже. Милые жулики, однако.
Легко и непринуждённо, вне очереди т.к. иностранец, оказавшись на пароме и заняв удобное местечко, я потом ещё часа два наблюдал, как бесконечная вереница людей всё прибывала и загружалась внутрь. Мне даже начинало казаться, что мест и вправду не было.
За три часа мы добрались до иорданского порта Акаба, проводив в плавании на закат ярко-рыжее солнце Синая. Вежливые и учтивые иорданские пограничники собрали немногочисленных иностранцев (5 чел.) и быстро провели для нас все визовые формальности.
С балкона моего отеля хорошо был виден противоположный израильский берег и курортный Эйлат, залитый огнями.
Вояж мой начался совершенно неожиданно – с утра я пошёл выяснить относительно аренды машины, и у пока ещё закрытого офиса Europcar я разговорился с одной европейской дамой, которая намечала взять машину на последние три дня своего там вояжа.
Слово за слово, и мы пришли к выводу, что вместе нам будет удобнее и легче ехать в одной машине, чем одинокой даме в арабской стране. К тому же, я уже был экипирован мобильным интернетом для навигации.
Катарина оказалась этнической шведкой, училась в США, потом долго жила в Англии, и вот уже 25 лет как она - гражданка Швейцарии. И к тому же … настоящая швейцарская банкирша в серьёзном должностном статусе !
Поэтому, все расходы она хотела взять на себя за такую «оказанную мною незапланированную любезность», сопровождать её. Нет, ничего личного, никакого «л`амура» и не наметилось вовсе, просто она так решила.
Но я всё-таки тоже вносил свою лепту в совместные расходы – Любая халява, да ещё за счёт Дамы, мне претит от рождения.
Мы отправились по шоссе Мёртвого моря в сторону крепости крестоносцев Эль-Карак, которая печально прославилась одним из самых жестоких крестоносцев всех времён – Рено де Шатильон скидывал своих пленников с крутого обрыва в 300 метров…
Даже благородный и не кровожадный Саладдин (Салах-ад-Дин, окончательно изгнавший банду крестоносцев с Ближнего Востока) лично приказал его казнить, и сам присутствовал при казни этого изверга.
Руины огромной крепости мы обходили с гидом целый час, нам очень понравились и сами развалины и панорамные виды, открывавшиеся оттуда.
Вечером, прогуливаясь по городочку, мы набрели на ликёрный магазинчик с местным алкоголем, принадлежащий христианам, естественно, где я купил пару бутылочек арака – ближневосточной анисовой водки, которая впоследствии выручала и меня, и даже Катарину, которая «не пьёт даже дома».
Вспомнилась частушка В.Темнова, где он двусмысленно напевает-намекает:
«В Багдаде ‘кир’ (бухло) не по деньгам -
Пришлось довольствоваться нам
Араком, @ля, араком, @ля, араком.
В Багдаде женщин я смотрел,
И насладился, как хотел,
Ираком, @ля, Ираком, @ля и раком»
Рано утром мы стартовали в местечко с развалинами замка Ирода Антипы, где по преданию, он был очарован танцем Саломеи, дочери его жены Иродиады. И когда тиран сказал, что она за свой танец может просить у него, что пожелает, то Саломея, посоветовавшись с мамашей, попросила…голову Иоанна Крестителя (ST. JOHN THE BAPTIST).
Пишут, что сын Ирода Великого согласился на это очень неохотно, но всё-таки. А всё почему так случилось ? Иоанн осуждал брак Ирода с Иродиадой – женой сводного брата, и вот вам результат.
«Минуй нас пуще всех печалей …»
Руины Мукавира очень живописно расположены на холме с видом на Мёртвое море, и сейчас там стоят всего две восстановленные колонны и гуляет ветер… Ни единого человека вокруг, и мы очень оценили это безмолвие, помноженное на жестокую библейскую легенду.
«Прёт История – Саломея
С Иоанновой головой !»
(А.Галич)
Следующим пунктом была древняя Мадаба, где археологи откопали византийскую мозаику, сложенную в карту Средиземноморья и Ближнего Востока того времени.
Эта карта-мозаика, конечно, является уникальным историческо-художественным шедевром. Но больше для специалистов, а вот с точки зрения наблюдателя сей артефакт выглядит, пожалуй, скромновато для специального визита.
Водить машину в Иордании действительно оказалось очень комфортно и безопасно, как и обещал путеводитель. Да и панорамы, постоянно открывавшиеся с обеих сторон дороги, были зрелищными и захватывающими.
Поскольку к тому времени мы уже почти выполнили намеченный ею план визитов, а у нас оставалось в запасе целых полтора дня до сдачи машины, то мы рванули на самый верх, в северо-западный «угол Иордании» - поглядеть на ещё одни «руины, покрытые ковром весенних цветов».
Прибыли мы туда под самый вечер, да ещё была пятница – выходной день у мусульман, и народу на закате было полно, но нам очень понравилось это место - Умм-Кайс, и мы решили остаться там ночевать, чтобы рано утром, без суеты и людской сутолоки, осмотреть его.
Но за чаепитием выяснилось, что у них открыт только ресторан, а отель закрыт на ремонт, а до ближайшего ночлег надо ехать в соседний город….
Но выручил booking.com, показавший на карте одно местечко гораздо ближе, и о котором почему-то не знал никто из местных. В итоге, мы созвонились и поехали туда уже в темноте. На подъезде немного заблудились, и поскольку указателей никаких не было, нам пришлось воспользоваться помощью местных провожатых, которые побросав все дела, сели в свою машину, а мы поехали за ними.
Это оказался частный дом, он же – семейная гостиница в довольно глухом месте, но на берегу водохранилища. Катарина, привыкшая к комфорту и предсказуемости, а также к люксовыми и аристократичным Сен-Тропе, Антибу и Церматту, сидела очень напряжённая и настороженная. А я отправился внутрь.
Навстречу мне вышел улыбающийся хозяин, познакомил со всеми гостями, посетовал, что может предложить только один номер, т.к. его саудовские гости решили неожиданно остаться подольше.
Вариантов не было, и припарковав машину, мы стали размещаться в номере, напоминавшем студенческий хостел. Катарина по-прежнему чувствовала себя очень неловко, и я предложил ей выпить арака для храбрости – И Вы знаете, помогло!
Потом любезнейший и хлебосольный хозяин Закария пригласил нас в дом, угостил кофе, позвал своего младшего сына, отлично говорившего по-английски, и пока мы вели непринуждённую беседу, его жена тем временем, приготовила и накрыла нам обильный и сытный ужин !
Настоящее восточное гостеприимство ! Закария рассказал нам, что он бывший артиллерист, у его отца было восемь детей, показал нам свою 90-летнюю маму, шедшую спать, и с восторгом добавил, что она не ест сахара, и поэтому у неё все зубы целы ! Поведал нам, как им пришлось срочно эвакуироваться во время очередного обострения конфликта с Израилем в 90-е годы и много ещё чего интересного. Например, что богатые беженцы из Сирии и Ирака живут, как и все, если им есть чем платить. А бедное население живёт в палаточных лагерях глубоко в пустыне. И, мол, все арабы – братья.
После ужина и задушевной беседы былое напряжение у Катарины как рукой сняло!
Утром я встретил рассвет, а нас ждал такой же обильный и вкуснейший домашний завтрак ! Все продукты, от хлеба и сыра до оливкового масла и лимонов, были собственного домашнего приготовления и произрастания ! Надо заметить, что Катарина до этого не только «не пила», но и не завтракала ! Тем забавнее было наблюдать, с каким видимым удовольствием она поглощала все эти яства !
И вообще, ей всё это казалось каким-то немыслимым приключением и крутейшей авантюрой, и она искренне меня благодарила. Ну, и в самом деле, без меня нечто подобное и «волшебное» вряд ли могло бы с ней случиться. И мне было приятно видеть, как она счастлива.
По утреннему УММ-КАЙС`у мы прогуляли часа три ! Это развалины древней Гадары, где сохранились как римские колоннады и термы, так и амфитеатры из чёрного базальта, постройки византийской эпохи, османские строения – одним словом, весь срез 2000-летней истории поселения. К тому же, руины и развалины были покрыты ковром свежих полевых цветов, из которого сочно пробивались редкие красные маки !
Это место находится на стыке трёх границ - Иордании, Сирии и Израиля. Слева виднелось Галилейское море (оз. Кинерет), где «Иисус ходил аки посуху», далее простирались аннексированные у Сирии Голанские высоты, и собственно сама Сирия, где накануне вечером горело множество огней.
Счастливые и довольные своим вояжем, мы потихонечку отправились обратно, в сторону Акабы, вдоль шоссе Мёртвого моря, где по пути нам ещё раз пришлось убедиться в удивительной доброжелательности и отзывчивости местного населения.
Мы съехали на одну смотровую площадку, но поймали крупный камень под днище, и машина неприятно залязгала и заскрежетала. Остановились, я глянул под днище – пластиковая защита оторвалась и скребла о землю. Не успел я это понять и чего-либо сообразить, как вдруг подъезжает микроавтобус, и водитель с широкой белозубой улыбкой, ни говорящий ни слова по-английски, вдруг начинает активно помогать устранить эту неполадку – поднимает домкратом машину, ложится под днище, и прикручивает всё на место !
Пока я ему как бы ассистировал («ключ на 17 подавал», как в анекдоте), Катарина общалась с его женой. В итоге – мы обнялись и искренне их поблагодарили ! Но дядька категорически отказался взять деньги! Вот так …
По пути мы остановились на ветхозаветной Горе Небо, где Катарина, получившая школьное лютеранское воспитание, очень интересно и с чувством описала мне, как Моисей с евреями стоял на этой горе и глядел на Землю Обетованную, а вдали лежал Иерусалим…
Мы остановились в Панорамном комплекс, нависающем на крутом обрыве над Мёртвым морем. Яркое солнце нестерпимо блестело, отражаясь в его тихих зеркальных водах. «Купаться» в Мёртвом море я не стал – делал это в Израиле, и в пустыне Атакама, а тут вход на пляж с удобствами стоил аж 30 долларов !
Любуясь этим шикарным видом, мы пообедали и двинули дальше в приморскую Акабу сдавать машину, где я переоформлял её уже на себя и продолжил путешествие.
Мы трогательно попрощались с Катариной, поужинали и напоследок признались друг другу, что наша совместная поездка была не только очень познавательной, но и взаимно комфортной.
«Всё в Жизни – «случай», но Ничто не случайно !
Следующим утром я уже объезжал иорданское побережье Красного моря, которое меня не впечатлило. Во-первых, я не почувствовал Ощущения Моря – берег «маячил» прямо напротив. Да и пляжи оказались каменистые, необустроенные и выглядели неухоженными. И повсеместно валялся уже привычный бытовой мусор.
Но эти места славятся отличным дайвингом и сноркелингом, поэтому я всё ж таки занырнул с маской. Полюбовался «японскими садами» из кораллов и увидел затопленный советский …танк! Иорданцы специально затопили на мелководье кораблик Cider Pride, чтобы сделать из него дайв-сайт для погружений, ну, и уж этот наш «танчик» заодно закинули на дно. Неожиданно. Интересно. Но я всё больше убеждаюсь, что под воду меня не тянет. Не манят меня «русалки».
Удовлетворив подводное любопытство, я уже через час был у ворот знаменитой пустыни Вади Рам, прославленной Лоуренсом Аравийским. Меня погрузили в обязательный джипчик с юным водителем, знавшим пару десятков английских слов, но гордо утверждавшим, что здесь все бедуины с детства знают английский.
Поначалу, я было огорчился, что не будет интересной экскурсии и содержательного рассказа, но потом быстро убедился, что его молчание – это золото !!!
Я был один и мог слушать тишину, ходить босиком по дюнам из мельчайшего красного песка, сидеть на скальных образованиях, слушая ветер, и никуда не спешить …
Но в целом особого восторга от пейзажей этого основного природного чуда страны я не испытал. Скальные формирования и натуральные «мосты» красивы конечно, но не ах-ах ! В принципе – величественная и красивая Красная Пустыня.
Может, это мои предыдущие пустынные вояжи так меня «зацепили» и немного замылили глаз ? Ну и, конечно, очень сложно чем-то подобным адекватно восхититься после Гранд Каньона. Безусловно.
Изрядную долю романтики и ожиданий добавляет имя Лоуренса Аравийского и знаменитый фильм по его мемуарам, но этого уже явно недостаточно для повидавшего гранд.туриста.
Но вот проводы солнца на закат оказались самым душевным и впечатляющим моим опытом там ! Оставив вещи в своей кабинке в палаточном лагере, я пошёл на близлежащую «точку заката». Пошёл один, никакого специального наблюдательного места не заметил и прошёл ещё вперёд, где удачно поднялся на какой-то холмик.
Вот тут-то и оказалось идеальное место для наблюдения и медитации ! Как будто именно меня там дожидался нагретый горячий плоский камень, наклонённый под 30 градусов, к которому я и прислонился, ощущая спиной его приятное, «каменное» тепло, впитанное им за целый жаркий день.
Надо ли говорить, что Тишина, Одиночество и сумасшедшие краски Заката в Пустыне просто оглушили меня ! Я простоял там до самой темноты, когда уже над угасающим заревом Заката ясно увидел полумесяц, висящий «рожками вверх», как в сказках «1001 ночи» !
Уходить совершенно не хотелось, но благоразумие всё-таки взяло верх, и я очень долго, медленно и аккуратно, почти впотьмах, начал пробираться к своему лагерю, где нас всех ждал ужин по-бедуински, приготовленный в «зербе» - в раскалённом песке курица со специями и овощами, завёрнутые в фольгу, получились просто изумительными ! А две девчонки-крымчанки, волею случая оказавшиеся в том же лагере, угостили меня припасённым виски – и ночь, укрытая прозрачным тёмным небом, обильно усыпанным звёздами, заиграла другими красками ! И, конечно же, стало теплее в эту студёную пустынную ночь, заставившую надеть на себя все тёплые вещи.
Ну, а с утра, после вкусного и обильного бедуинского завтрака, я уже резво направлялся в сторону ПЕТРЫ. На следующий день я оказался там одним из первых, войдя внутрь до 7 утра, а вот вышел я оттуда аж после 18 часов, когда густые сумерки уже покрывали древнюю долину.
За эти 11 часов я смог, не спеша, обойти и облазить всю Розовую Петру, которой более 2000 лет. И не сказать, чтобы я сильно устал, хотя там было более чем достаточно крутых спусков и подъёмов. От осликов, верблюдов и лошадок я отказывался и всё обошёл на своих двоих.
Не буду переписывать путеводитель, но скажу, Розовый Город – столица Набатейского царства в составе Римской Империи, конечно же, потрясает. Как архитектурой, так и расцветкой скал !
Сначала около километра идёшь по узкому каньону с 200-метровыми отвесно-витиеватыми стенами, и он сужается, порой, до двух метров. И выходишь прямо к Сокровищнице – главной визитной карточке Петры. В такую рань она ещё была в тени – солнышко окрашивает её после 9 часов приблизительно.
Далее следуют бесконечные гробницы, всевозможных размеров, больше напоминающие дворцы. Все они классических эллинистическо-римских форм, с фронтонами и колоннами, украшенными изящной и тонкой резьбой. Присутствует и обязательный амфитеатр.
Но что меня больше всего поразило – это расцветка песчаниковых скал ! Первое впечатление, что это …бекон ! Да, классическое прошутто, грудинка, сало и т.д.! Такие причудливые сочетания красно-бело-розово-бардовых красок и оттенков ! В некоторых местах даже жёлтый цвет проглядывал, что напоминало уже яичницу с беконом.
Сохранились небольшие натуральные пещерки такой же расцветки с изогнутыми «стенами», «колоннами» и «окошками» – они выглядят так, как будто именно с них великий Антонио Гауди «срисовывал» свои шедевры !
Эта расцветка сопровождала меня везде, заставляя неустанно фотографировать сии природные акварели. Обойдя нижнюю часть с самыми значимыми фасадами, и специально вернувшись к Сокровищнице, чтобы полюбоваться её видом уже в лучах утреннего солнца, я потихонечку начал восхождение на Гору Жертвоприношений, откуда открылся панорамный захватывающий вид на всю долину. Высота была метров 500, и я даже посидел на отвесном уступе, болтая ножками и попивая ароматный бедуинский чай. А местные ребятки, торговцы сувенирами, даже предложили мне покурить ‘secret’ с ними тайком, но мне отнюдь не хотелось портить нараставшее у меня чувство восторга от увиденного ! Да и не курю я совсем вообще-то.
Там же наверху уцелели две стеллы из цельных кусков гранита высотой метров в 15, а за ними дорожка вела вниз к другой части Петры.
На этой дикой и крутой тропинке мне попадались отдалённые, малопосещаемые гробницы, причудливые скалы, застывшие в виде волн, в тех же безумных «беконных расцветках», остатки фонтана-льва, высеченного в скале, куда в сезон дождей сверху ниспадал водопад, вырываясь мощным фонтаном уже из львиной пасти.
Но теперь, увы, головы у «лёвушки» нет, да и вода не хлещет так оригинально. Лишь тётка, торгующая рядом сувенирами, сокрушается, что бизнес не идёт, и никто ничего не покупает…
Целый век уже лепят одно и то же, и хотят, чтобы покупали…
Спустившись, добрался до ресторана с отличным буфетом, где подкрепился перед заключительным подъёмом к лучшей обзорной точке Петры – так называемому Монастырю. Дорога наверх заняла не меньше часа, петляя и открывая обзор долины всё лучше и лучше. По пути я уступал место осликам и лошадкам, везущим наверх иностранных пенсионеров, погладил целое семейство очаровательных и ласковых рыжих кошек, и, тяжело дыша, вышел наконец-то наверх !
Монастырь действительно оказался самым зрелищным сооружением в Петре. По архитектуре он напоминает Сокровищницу, но если та «принадлежит» скале, в которой вырублена, то Монастырь упирается уже в голубое небо ! А вокруг лежало множество смотровых площадок на все стороны света, откуда открывались умопомрачительные виды на глубокие скалистые ущелья внизу !
Там я удобно расположился в палатке одной симпатичной бедуинской тётечки с красавицей-дочкой, чтобы перевёсти дух. Её дочурке Зу-Зу было лет 9, и очаровательная белозубая улыбка не сходила с её уст. Она садилась рядом, с интересом глядела на меня своими огромными карими очами, и приносила мне стаканчики чая и лимонно-мятного сока.
Душевно пообщавшись с этой милой семьёй, я с чувством глубокого удовлетворения двинулся вниз. Солнце как раз клонилось к закату, и мне повезло увидеть как закатные лучи окрашивают скалы и гробницы в трогательно розовые цвета !
А на выходе меня ждал старейший в мире … бар! Ну, условно, старейший, конечно - просто он расположен внутри настоящей набатейской пещеры, а значит, его вырубленным стенам никак не меньше 2000 лет! Там я с ещё большим удовлетворением и удовольствием выпил целых три шикарных алкогольных коктейля, достойно завершив сей восхитительный поход !
Посещение Петры действительно лучшее, что я увидел во всём Иорданском Хашемитском Королевстве !
Останавливался я там в семейном отельчике, руководимом тремя братьями. Один из них собирался переезжать в США, и он был, пожалуй, самым грустным из всех встреченных мною иорданцев вообще ! Говорил, что в Иордании нет ни работы, ни заработка, а жизнь – это деньги, брат . Я подискутировал с ним, будучи несогласным, но понимания не встретил.
А с утра они повезли меня на завтрак, где я впервые встретил сирийца, который ругал Россию и Путина, за то, что он поставляет оружие Асаду. Я развёл руками и не стал вступать в дискуссию, и лишь в шутку заметил своему иорданцу, что сам-то дядька - вылитый Хафез Асад (покойный отец нынешнего президента).
Вот такие человеческие кадры мне попались почему-то именно в районе Петры. Реально нехарактЕрные персонажи для страны. Исключения, конечно, но и такие встречаются.
Малую Петру после такой бури эмоций от основной Петры я уже посещать не стал.
А вот Каньон Вади Муджиб, где можно было совершить настоящий головокружительный каньонинг, был, к сожалению, закрыт – ещё очень много воды было в нём. Так я направился погостить на природе в соседний природный заповедник – ДАНА.
Там я полазил по скалам, полюбовался пейзажами, поглядел на стремительные полёты ласточек и стрижей, и уже поздно вечером разделил с местными «егерями» вкуснейшую трапезу из баранинки, запечёной всё в той же «зербе» ! Лепёшки клали прямо на горящие угли, а потом брали ими куски мяса с помидорами, луком и специями ! Уммм… пальчики оближешь!
Вообще, арабская кухня такова, что бы ты ни взял – всё будет очень вкусно и язык проглотишь ! В Иордании меньше пьют крепкого чая, но настоящий турецкий кофе с кардамоном совершенно замечателен ! А из свежих соков мне больше всего нравился освежающий лимонно-мятный микс.
На следующее утро я отправился на самый восток страны, где намечал поглядеть на фривольные фрески, оставшиеся нам от раннего ислама … Правители Омейяды, создавшие мощный халифат в 8м веке, владения которого простирались аж до Португалии, были изрядными гедонистами и любителями удовольствий. Они понастроили в чёрной восточной пустыне множество так называемых «дворцов удовольствий», где отдыхали душой и телом вдали от строгостей городского ислама.
В древних банях Кусайр-Амра, одиноко и сиротливо виднеющихся с автотрассы на восток, я действительно увидел красивые и хорошо сохранившиеся древние фрески, изображавшие и человеческие лица, и ремесленников за работой, и даже - о, ужас! – обнажённую женскую натуру ! Довольно откровенно и наглядно, но без интимных сцен. Видать, и халифы «страдали» от строгостей религиозных запретов. За 12 веков фрески отлично сохранились и находятся под охраной ЮНЕСКО.
А вот сами руины всяких «дворцов удовольствий» совершенно не впечатлили. Так же как и Замок Азрак, где зимовал с товарищами по оружию всё тот же Лоуренс Аравийский, невзирая на романтический флёр этого достойного человека. Просто развалины из камней чёрного базальта …Хотя чего же бОльшего можно было ожидать …?
Я проехался чуть дальше по Чёрной Пустыне в направлении Ирака, сфотографировался у одиноко стоящего среди каменистого безмолвия знака IRAQ – 230 km, и вернулся в отель.
Этот единственно приличный отель в городке водителей-дальнобойщиков из Ирака и Саудовской Аравии принадлежал потомкам этнических …чеченцев, переселившихся сюда из России ещё в 19 веке. Так, по крайней мере, говорил путеводитель. Старые фотографии, висевшие в холле, подтверждали это.
Самое интересное, что они занимались там совершенно мирным трудом, и никаких разбойничьих нападений не совершали. Никакой абрековщины. В это же место переселились и друзы, необычная шиитская секта, верящая в реинкарнацию. Переселялись в иорданские земли Оттоманской империи и черкесы. Но ни с одними из них мне встретиться не довелось.
Национальный парк Шоумари, где водятся редкие антилопы-ориксы, тоже был закрыт, а бывший оазис Азрак представлял из себя жуткий пример экологической катастрофы – вместо озёр и оазиса пересохшая земля и высохшие деревья с редкими птицами. А ведь когда-то, ещё полвека назад, сюда слетались сотни тысяч перелётных птиц, но …
Тут уместно будет вспомнить моего любимого В.Темнова, который пел про Иорданию 60-х годов, что:
«Воды в отеле никакой – течёт советский пот рекой
По ляжкам, @ля, по жопам, @ля, по рожам…
Все наши мысли о воде – не можем мы помыть «муде»
Ни писать, @ля, ни какать, @ля, не можем !»
Но потом всё ж таки занялись обеспечением столицы Аммана водой, и за 30 лет умудрились высосать все глубинные источники, питавшие оазис. В какой-то момент спохватились было и опомнились, осознав, что губят Источник Жизни ! И даже запретили и сократили избыточный водозабор, но в результате только выросла незаконная и браконьерская добыча воды, и в итоге подземные источники сейчас восполняют лишь 1/300 часть необходимого объёма. Т.е. даже сама Природа уже ничего не в силах восполнить.
Одним словом, поездка на восток больше меня разочаровала, и я прибыл в столицу, Амман, где поселился прямо возле хорошо сохранившегося римского амфитеатра в центре города. Ещё я посетил в столице только цитадель, находящуюся на самой высокой точке города – те же, древнеримские колонны (Амман в древности именовался Филадельфией), восстановленная мечеть Омейядов с характерным куполом и красивые виды на город вокруг.
Столица Иордании показалась мне довольно опрятной и незагазованной, но осматривать мечети, музеи и медресе у меня уже не было ни малейшего желания, и на следующее утро я отправился в «Помпеи Ближнего Востока» - отлично сохранившийся (без извержений и землятрясений) римский город Гераса (ныне – ДЖЕРАШ).
В этом музее под открытым небом я прогулял целых 4 часа ! Как будто я не нагляделся на все эти древнеримские развалины! А вот однако же !
Кстати, в столице я получил интересный опыт вождения машины по простому Google Maps, а не по GPS-навигатору. Как раз в таком крупном и незнакомом городе ездить очень непросто, в отличие от остальной страны. На дорогах поведение водителей вполне адекватное, не агрессивное, и Google вёл меня верно, но ближе к отелю он всё время указывал мне повороты «под кирпич», что было весьма опасно. И я начал было напрягаться, но потом меня осенило, что арабы-то пишут справа налево, вот навигатор и глючит «лево-право»! И, рассмеявшись этой догадке, я скоро легко нашёл дорогу.
Войдя в Джераше через арку императора Адриана, я миновал ипподром, на котором ещё недавно ежедневно устраивали настоящее шоу древнеримских колесниц ! Говорили, что зрелище было очень мощное, но вот уже несколько месяцев как его сняли с программы – то ли туристов им мало, то ли ещё что-то. Досадно.
А потом я вышел на обширный Форум овальной формы (путеводитель пишет, что единственный из сохранившихся такой формы), окружённый по периметру колоннами. Чуть поодаль возвышались циклопические колонны храма Зевса, а за ними располагался амфитеатр, в котором выступал интересный музыкальный дуэт – волынщик и барабанщик.
А от Форума вдаль тянулась бесконечная колоннада – это центральная древнеримская улица, тянувшаяся с юга на север – Декуманус. Прекрасно сохранилась и мостовая из мощных плит. Она была, конечно же, очень неровной, но вполне проходимой. Вдоль Декумануса встречались развалины различных храмов, валялись огромные капители, некогда украшавшие коринфские колонны, и я даже дошёл до самых дальних северных ворот, до которых никто и не доходит почти что. Так что опять я там гулял в полном одиночестве – так впечатляюще в этом месте подействовало на меня былое величие Древнего Рима!
Ну, и подводя итоги 10ти-дневного визита в Иорданию, могу сказать, что страна очень приятная и безопасная, гостеприимная и ненавязчивая, и конечно же, очень и очень вкусная !
Только вот предорогущая, увы, тоже. За эти 10 дней было потрачено больше, чем за 3 недели египетского путешествия.
Но Иорданию этой поездкой я «закрыл» для себя полностью, и желаю им Мира и Благоденствия в бушующем вокруг океане насилия и ненависти, ничего не имеющими общего с Настоящим Исламом !
