"В арабских странах снова я, несет меня Судьба моя,
Хоть стал немолодой и в членах "слабый"
Но пыл с годами не угас, и я опять пишу про вас -
Арабы, @ля ! Родные, @ля, арабы !"
(В.ТЕМНОВ)
Ну, значит, отправился я в очередную арабскую страну, поглядеть на их современное житье-бытие на тысячелетних останках многочисленных цивилизаций, пока очередной вооруженный конфликт окончательно не закрыл ее для путешествий, как Ирак, Ливию и Сирию. А страна-то ведь древнейшая - та самая ФИНИКИЯ (или ХАНААН), мореходы которой отметились по всему Средиземноморью и Африке. Правда, вся ее древнейшая история - это преимущественно вхождение в составы более могущественных империй древности - Египта, Ассирии, Вавилона, Персии, Александра Македонского (эллинистический период), Рима, Византии, Арабского халифата, Османской Империи, Французского протектората и, наконец, долгожданная современная независимость.
Поездка намечалась необычная - я ехал в ливанскую семью, в их дом, на полный пансион и экскурсионную программу. Глава семьи - доктор Субхи Мазраани, пульманолог, окончивший нашу Сеченовскую Медицинскую Академию в СССР, жена его, Лариса, очаровательная и заботливая хлопотливая хозяйка, мать троих сыновей: старший, Руслан, учится на летчика в Ульяновске, средний, Самер, только что поступил в питерскую мореходку, а младший, Карим, скоро школу закончивает. Мать-героиня получается по нынешним временам. Семья была очень гостеприимная и хлебосольная. Дом располагался в часе езды от столицы, городке Сайда (в Библии он как финикийский Седон упоминается). У Ларисы на кухне висело несколько клеток с разноцветными канарейками, целыми днями издававшими нереально красивые, пронзительные трели ! И вспомнилась почему-то присказка одна развеселая:
"Возьми в жены канарейку - споет на рубль, а съест на копейку !"
А вот по утрам меня регулярно будил соседский петух-паскуда, ровно в 5 утра начинавший горланить...
Первая поездка была в сторону юга, в древний городок Тир, который основали, естественно, финикийцы. Древних строений в старом городе там практически не осталось, смотрелось не очень живописно. Славен город, в основном, руинами древнеримского ипподрома и Триумфальной арки с рядами египетских мраморных колонн. Они охраняются, и даже за вход в этот музей под открытым небом берут денежки, но внутри было очень много мусора, поэтому выглядят они как-то неухоженно и забыто. И вообще, то что посещалось в первые дни, наблюдалось и виделось из окна машины в южной части страны, производило впечатление какой-то неухоженности, запущенности и недоделанности. Много мусора как вдоль обочин дорог, так и в городской черте, никакой разметки на второстепенных дорогах. Манера езды грубая, хаотичная и агрессивная. Всюду виднеются недостроенные дома с торчащей арматурой, которые изрядно портят и без того унылую картину, открывающуюся из окна автомобиля. Очевидно, что делается все временно и на скорую руку.
А как же быть иначе, если уже почти 40 лет вся страна находится в полувоенном, прифронтовом состоянии, а самые инициативные и способные эмигрировали во все концы света и превысили во многих местах даже многочисленные еврейские диаспоры. Да и само нынешнее население Ливана уже в несколько раз. Самый яркий пример успешного "заморского" ливанца - Карлос Слим, самый богатый человек ... Мексики ! Христианин-маронит (они так себя именуют в честь древнего Святого Марона).
Если маленькую, мультиконфессиональную, процветавшую страну, снискавшую себе за 30 послевоенных лет после отмены французского протектората, славу Ближневосточной Швейцарии превратили в полыхающую межрелигиозными и клановыми конфликтами арену ?
Расцвет ее пришелся на 50-60е годы, когда пропорционально численности конфессий, основные правящие должности занимали христиане-марониты. Это потомки еще тех арабов, которые наиболее полно и активно изо всех тогдашних христианских сект поддержали в свое время крестоносцев (или как их тогда называли "Франки" или "Латиняне"). Банковское дело, судоходство и туризм сделали страну оазисом благоденствия на Ближнем Востоке. Но вот сначала поперли в нее десятками тысяч палестинские беженцы с оккупированных Израилем территорий, а в 1968 году Ливан умудрился подписать межарабское соглашение в Каире, разрешавшее палестинским боевикам ООП совершать боевые операции против Израиля со своей территории, и началось ... А со временем, и свои, местные мусульмане, неожиданно быстро превысившие по численности и рождаемости христианское население, стали требовать свою "львиную" долю власти. Марониты им ни в какую не уступали (к тому же это было зафиксировано в Конституции, что президентом может быть только маронит) и всячески саботировали проведение переписи населения, чтобы этот факт превышения не был документально подтвержден, и однажды, в 1975 году вспыхнула бесконечная гражданская война, длившаяся до 1991 года ...Сначала одних с другими, а потом, можно сказать, всех со всеми, включая внутрихристианские и внутримусульманские бойни. Периодически объединяясь в блоки с бывшими врагами и руководствуясь сиюминутными интересами, они поочередно крушили, взрывали и резали друг друга, как исступленые.
Кстати, печально известную резню палестинских беженцев в лагерях "Сабра" и "Шатила" устроили праворадикальные христианские милиционеры-"фалангисты" в ответ на подрыв своего лидера Башира Жмайеля с соратниками. А уж какие жуткие истории про последнюю "33х-дневную" войну 2006 года с Израилем рассказывали Субхи и Лариса, пережившие срочную эвакуацию с тремя детьми самолетами МЧС через Сирию - оторопь берет...
Тут уж не до ухоженности и благоустройства.... А поскольку страна крошечная, то и касаться это стало сразу всех. И ведь 99% населения - арабы, но уж каких тут нет среди них конфессий - Марониты-католики, греко-католики, православные, лютеране, ну, и, конечно же "братья-армяне" (их где-то 170 000 среди 3 миллионного населения Ливана) ! Кстати, они в войнах практически не участвовали - как мне объяснили "это были не их войны".
А еще есть целые области, населенные друзами - это уникальная (вроде как шиитская ?) подконфессия, которая, в частности, верует, что души умерших переселяются в родственников, поэтому и женятся только внутри общины. Кровосмешение, говорите ? Да, вот вопреки всем научным теориям никак не выродятся они ! За столько-то веков ! И выглядят очень даже красивыми. Но при этом они не соблюдают мусульманских обрядов и не имеют пищевых запретов. Их и по сей день легко можно отличить по белым шапочкам, роскошным усищам, а-ля кайзер Вильгельм (или Буденный) и черным брюкам с узким голенищем. Их древние книги читают только их же мудрецы-жрецы, а рядовые члены общины меньше знают о себе, чем историки и этнографы, изучающие религиозные секты, в том числе и их, конечно !
Ну, и основное население, конечно же, шииты-сунниты стараются образовывать по нескольку партий, чтобы увеличить свою долю представительства в парламенте и не только - одним словом, религиозно-политический калейдоскоп и спектакль. Вот уж как тут не вспомнить, что "РЕЛИГИЯ - ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА !" Здесь это начинаешь осознавать гораздо более отчетливо, чем даже в Израиле. До чего доводит искусственное разделение людей на "своих и чужих"...
При этом, например, до сих пор действует суровый государственный закон, запрещающий (независимо от вероисповедания) жить гражданским браком, а ребенок, родившийся вне брака, не считается законным !!! Ну, не Средневековье, а ?! У маронитов брак заключается навечно, (так сказать, «без права на ошибку»), поэтому развестись им практически невозможно. Вот они и ездят в таких случаях в соседние государства и привозят свидетельства о браке, признаваемые в Ливане. А вот мусульманам и развестись проще, да и с разведенной тетей или вдовой уже можно договориться о совместном проживании, и без заключения обременительного "брачного союза".
В 1982 году Израиль агрессивно развязал войну против страны, с территории которой на него, правда, постоянно нападали и затем скрывались. Но мощная партизанская война, проводимая сначала местными коммунистами при советской поддержке, а затем шиитской "Хизбалла", не давала им покоя. И, создав буферную зону на юге Ливана и поддерживая там "марионеточную" армию Южного Ливана маронита Саада Хаддада, Израиль, наконец, вышел оттуда в 2000 году ... чтобы снова обрушиться на несчастную страну в 2006 после того, как боевики "Хизбаллы" обстреляли патруль на территории Израиля и захватили тела двух убитых резервистов.
Но в этот раз, впервые в истории, войну они проиграли повсеместно, как информационно, так и физически - вооруженные шииты совершенно не дали им продвинуться в глубь территории, несмотря на зверские бомбежки и танковые атаки !
У этой "победы" есть, увы, и обратная сторона - т.к. теперь, вооруженная до зубов ХизбАлла, окончательно превратилась в грозную боевую единицу, которой все равно, какое будет правительство, и что оно будет запрещать. Они "кладут" на всех. До сих пор неизвестно, кто взорвал премьера Рафика Харири в 2005 году (а потом был и еще целый ряд дерзких убийств ливанских политиков), но все склоняются к "шиитской" версии. И висят повсеместно портреты их сурового и непреклонного лидера шейха Хасана, простите, Насраллы...
Однако не стоит думать, что они ходят-бродят по улицам, гремя оружием. Как раз наоборот - их не видно и не слышно, конспирация и дисциплина - на высочайшем уровне.
Как тут не вспомнить шуточное «Письмо советского еврея в Израиль» Кости Беляева:
«Посылаю я письмо – не Китаю !
Я Израилю протест накатаю !
Голда Мейр и Даяна орава,
Вам назло пишу я слева направо !
Ты лети-лети письмо, да поскорее !
От простого трудового еврея,
От монтёров, сталеваров, прорабов –
Руки прочь, жиды, от наших арабов !
Вы надеялись на помощь, на силу
Это вы свели Насера в могилу !
Вы испортили вокруг атмосферу
Привезли жиды в Одессу холеру !»
В новейшей истории Ливана было множество внутренних конфликтов, когда христиане воевали как с друзами (корни конфликта восходят аж к 1860 году), так и между собой. Мусульмане грешили тем же. Так в эти конфликты в свое время не замедлила вступить и соседняя Сирия и, пользуясь внутренней неразберихой, оккупировала страну почти на 30 лет, до 2005 года. А одно время даже, недолго, всей страной верховодила ООП во главе с небезызветным Ясиром Арафатом.
Вобщем-то, сейчас все недовольны всеми, чувствуются хаос и неорганизованность, и что в доме нет хозяина. В будущее страны с оптимизмом мало кто смотрит, особенно в свете сирийских событий, беженцы из которой мелькают то тут, то там. Но на сей раз решили категорически не строить для них никаких лагерей для беженцев - усвоили "палестинский" урок.
Сейчас в Ливане спокойно и мирно, но при этом, на севере страны, в городе Триполи (это одноименный столице Ливии и 2й по величине город Ливана, где сохранилась масса исторических памятников и мест) вовсю полыхает конфликт между суннитами и алавитами (подвид шиитов, которые как раз сейчас и правят пока в Сирии). Да так полыхает, что туда даже армия не рискует вмешиваться, не то что туристам посещать ! Запрещено !
Вот так, пожалуй, любой очерк про Ливан сначала превращается в подобие политической агитки-политинформации с перечислением множества причин и последствий этих бесконечных, неразрешаемых конфликтов... И у каждой стороны своя "правда", а ИСТИНА - это ЛЮБОВЬ ! А её-то непримиримым соседям и не хватает в отношениях друг к другу.
"...и все снились мне …шиитки с бородами и с ружьем !"
Но не буду уходить сильно в сторону политики и войн от культурно-исторической части поездки.
После Тира посетили мы руины Замка крестоносцев Бофор, со смотровой площадки которого видна ливано-израильская граница и Голанские высоты, аннексированные Израилем у Сирии, чтобы с них не обстреливали. А внизу лежит та самая, плодородная долина Бекаа, оперативные военные сводки из которой так часто слышали мои детские уши еще в школе.
В эту крепость попадало множество артиллерийских снарядов и бомб во время конфликтов, и подобные раны, как и останки "смертоносного железа", до сих пор зияют на ее девятивековом "теле". Теперь на границе с Израилем стоят "голубые каски" ООН, а вообще на всех дорогах постоянно проезжаешь блокпосты ливанской армии, перед которыми постоянно образуются пробки, изрядно раздражавшие после Москвы.
Встретили мы у этого замка-крепости красивый розовый закат и отправились домой ужинать. Кстати, периодические отключения электричества тут тоже обыденное явление, в чем я и убедился в первый же вечер.
С утра осмотрели мы руины Морской крепости крестоносцев в г. Сайда и полежали немного на пляже, на котором было грязно и неубрано, т.к. сезон в ноябре уже закончился, и все "готовились" зимовать, отложив облагораживание территории до начала сезона в апреле.
На следующий день рано утром отправились в главную архитектурно-историческую "жемчужину" Ливана - БААЛЬБЕК. Ехали по-над долиной по извилистому горному серпантину. По краям дороги мелькали изумительные и панорамные виды! Увидели первые ливанские кедры - удивительной красоты деревья, как бы парящие над землей ! А перевалив горную гряду отметили резкую смену растительности с более-менее зеленой на желто-засушливую, а в таком микроклимате кедры уже не приживаются. Там дуют сухие ветры из арабских пустынь.
Подъехав непосредственно к Баальбеку, мы остановились у Самого Большого в мире камня, вернее, древнего строительного блока весом 2 тысячи тонн (!), который древние строители так и не смогли дотащить до "стройплощадки". Его тут называют "беременным камнем". Лежит эта прямоугольная громадина, немного зарывшись одной стороной в землю, вызывая неподдельное удивление - как такое вообще можно было сдвинуть ?! Те же вопросы, что и к египетским пирамидам, хотя эта стройка происходила уже в древнеримские времена.
Тут же рядом, держит сувенирную лавку дядька-араб, замечательный тем, что в одиночку, своими силами, выйдя на дембель из ливанской армии, этот "сержант запаса" лично расчистил территорию вокруг этого камня-громадины от образовавшейся за время войны гигантской свалки. Вот его бы «Главным по Расчистке» у них назначить! Но весь Ливан, даже такой маленький, ему расчистить, увы, не под силу. Из уважения к его реально подвижническому поступку, я прикупил у него две маечки с ливанским кедром на груди. Кстати, до сирийской границы оттуда всего километров 15-20...
Ну, и прямо от этого каменного монстра и магазинчика сувениров уже виднелись грандиозные руины и колонны, оставшиеся от самого большого в Древнем Риме храмового комплекса Юпитера - Бога Солнца - BAALBEK TEMPLE !
Зрелище, конечно, предстает потрясающее ! Действительно достойное отдельного и специального путешествия в страну ! Среди множества рухнувших каменных глыб, представляющих собой коринфские колонны, капители и другие элементы античного храмового зодчества, величественно парят надо всей мирской суетой внизу, 6 уцелевших коринфских колонн с верхним перекрытием. А они устояли аж после 8 (!!) землетрясений ! Всего их было 54 ! Гуляя по этому Гелиополису - городу Солнца, расположенному на высоте 1 150 метров в долине Бекаа, просто поражаешься размерам "стройматериала", который использовали древние римляне. Начали строить его незадолго до нашей эры, да так и строили почти 4 века, пока, наконец, не обратился древний Рим в христианство и не стал называться Византией в восточной его части. И весь этот 4-вековой "долгострой" оказался не у дел.
Сначала из камней Храма Юпитера соорудили церковь Св. Петра, потом арабы переделали ее в мечеть, а потом землетрясения довершили разрушения этих культовых сооружений. Но в 20 веке его, наконец, начали раскапывать и восстанавливать - сначала немцы, потом французы, и сейчас мы видим архитектурный шедевр нереальной мощи и красоты ! Многие артефакты они, конечно же, утащили в свои музеи, но и того, что осталось на месте, хватает с избытком.
Наш смешной местный гид очень забавно рассказывал нам на жутко ломаном русском, что однажды даже Марк Антоний подарил весь этот комплекс своей Клеопатре, как "маленький подарок любви", но Октавиан Август, разгромивший спустя 7 лет (37 г.н.э.) самых знаменитых "венценосных любовничков" быстро исправил это недоразумение. Показывал он нам и 3 огромадных плиты, весом по тысяче тонн каждая, положенных в основу храма, и каменные кружева, уцелевшие на останках капителей. Он даже поливал водой остатки древней мозаики, демонстрируя, что она делалась из натуральных камней без использования краски - забавный мужичок был, искренне порадовал своей экскурсией !
А поклонялись римляне на закате своего языческого могущества в основном 3 богам - Юпитеру, Бахусу и Венере, т.е. Солнцу, Вину и Любви ! Ну, в самом-то деле, а что еще для ЩЩчастья надо, а ?! И если Храмом Юпитера сразу "заинтересовались" строители новых культовых сооружений, а храм Венеры в форме подковы, расположенный неподалеку, был крошечный, то Храм Бахуса - это наилучший сохранившийся там храмовый комплекс со множеством колонн, резьбы и других античных изысков. Там снаружи находится одна колонна, которая пошатнулась на постаменте во время землетрясения, да и прислонилась к основной стене Храма... И стоит так уже 8 веков... А иногда, с некоторых мест, остатки храмовых стен поразительно напоминают Стену Плача в миниатюре.
Обратно мы долго плелись вдоль огромной пробки субботним вечером, периодически уворачиваясь от опасно выскакивавших на встречную полосу машин.
Назавтра была намечена другая жемчужина еще аж с финикийского периода - город БИБЛОС около часа езды от Бейрута на север, вдоль моря. Правда, "жемчужина" оказалась очередной крепостью крестоносцев 12 века, рядом с которой раскопали развалины древнефиникийского городища, с саркофагами и усыпальницами. Пишут, что один из древнейших городов на земле. А еще на территории крепости и раскопков очень сюрреалистично смотрелись рельсы узкоколейки, уложенной еще во времена Оттоманской Империи.
В принципе, Библос - милый курортный городок с пляжами и симпатичной портовой гаванью, кафешками и маронитской церковью, где я даже застал воскресную службу на арабском.
Далее мы отправились к востоку от Библоса, вглубь страны, в кедровый заповедник LES CEDRES погулять и полюбоваться знаменитыми ливанскими кедрами. Проезжали по красивейшей дороге над ущельем с захватывающими видами, постоянно тормозя для фотопауз. Набирая постепенно высоту 1100 метров, мы не спеша двигались уже по чисто христианскому району, наконец-то с удовольствием отмечая приятные отличия - было гораздо чище и ухоженнее, и как-то в целом - спокойно и благочинно. Красивые дома, утопающие в зелени, гораздо меньше новодела и "недодела", вполне приличная дорога, на которой местные "джигиты" все равно умудрялись выписывать весьма опасные кренделя, заставляя нашего солидного и степенного доктора Субхи выходить из себя и громко кричать им вслед грозные проклятия на арабском языке ! Но добравшись до кедровой рощи, мы выдохнули весь негатив и принялись дышать полной грудью чистейшим насыщенным кедровым воздухом, гуляя по тенистым алллеям под этими удивительно величественными и хрупкими творениями природы !
Ведь ливанского кедра осталось очень и очень мало! Уникальное дерево, и без того весьма прихотливое к условиям произрастания, в свое время оно пережило еще и тысячелетние варварские вырубки. Их можно назвать крылато-перистыми, такие ассоциации они вызывают ! По сути, вот эти несколько гектаров и являются единственным местом, где ими можно полноценно любоваться. Внутри заповедничка установлены оригинальные деревянные скульптуры-изваяния на библейскую тему, вырубленные из старых, засохших стволов этих раскидистых гигантов.
Получились красивые фото под его раскидистыми, парящими ветвями, но к сожалению, увидеть и сняться рядом с красавцем-кедром, подобным изображению на государственном флаге, увы не получилось - нет такого в том заповеднике, а может быть, и в природе даже уже не существует - очень грустно.
А на следующий день у них был какой-то государственный праздник, удивительно совпавший с нашим 4 ноября "днем как бы народного единства", и Лариса повела меня на осмотр старого города Сайды, в пригородах которого мы жили. Очень колоритный старый город, живой организм, наполненный доброжелательными мирными жителями, занятыми своими обыденными делами, выпечкой хлеба и сладостей, шитьем, торговлей и всеми остальными ремеслами, присущими древнему восточному городу. И там они не делят сами себя на конфессии, а все просто хотят жить в мире и спокойствии. Охотно фотографируются, общаются, угощают сладостями. И совершенно ничего не навязывают прикупить или "только пАсмАтретЪ", как обычно в арабских странах. Накормили вкусным хумусом, напоили крепким кофе по-турецки. И я даже присел по традиции к старому брадобрею, чтобы сбрить щетинку - нравится мне эта забава на Востоке !
Мы посетили древний православный храм св. Николая-Чудовтворца, которому когда-то, во времена Оттоманской Империи, отвели одну треть от общего на тот момент храма, построенного в 8м веке. 2/3 отдали греко-католикам (ну, их там объективно больше всегда и было). Но именно в православной части находится крошечный предел, в котором когда-то по пути останавливались сами апостолы Петр и Павел. Монахи вычитали про это в Библии, просчитали и вычислили место, и даже дают ссылки на всякие "деяния"и"жития" оттуда, из HOLY BIBLE. Как бы то ни было, но место намоленное и пережившее столько трагических событий и поворотов истории, что невольно проникаешься благоговением. И в особенности к людям, которые все это проживали вместе со своим храмом.
Очень интересно выглядит арка, упирающаяся в стену - храм-то разделили буквально, стеной, вот и нет привычного свода, а как бы полусвод над алтарем. К тому же, храм и сам по себе крошечный, метров 40 кв. всего.
Съездили еще вглубь страны, поглядели на бывшую резиденцию османского паши Бейт-ад-Дин.
Ну, и, наконец, заехали мы первый раз, ненадолго, в БЕЙРУТ - сходил я в Национальный музей, поглядел на саркофаги и мозаичные панно. Проехали по обшарапанному району ар-деко, хранящему следы былой роскоши и красоты. Потом, я в нем аж целый день гулял, ахал и охал, фотографируя особняки.
Движение в городе очень утомительное, пробок навалом, машин дорогущих полным-полно, но все лезут поперек всех, и никто не уступает - брррр !!! Страна маленькая, а пробки хуже московских. После всех войн, по-видимому, не до регулирования движения, а автопарк растет. А дорожное строительство, увы, остается заложником жилищно-офисного бума, и поэтому развивается все очень хаотично, и ситуация очень напряженная. Очень напоминает лужковские 90-е. Люди распустилились в безвластии и всем наплевать на порядки и правила. «Барсеточники» орудуют только так - лично был свидетелем 2х случаев.
Проехали часть старого, так называемого, армянского района. Но армянским он был очень давно, и со временем, как водится, богатые уехали к богатым, но об этом ниже. Мелькали вывески со знакомыми армянскими фамилиями, среди которых порадовали ДОНЖУЯН и Сурен Табакян, странно, что некоего БейрутЯНА не встретилось. А сейчас в том районе проживают бедные слои населения, очень грязно, глядеть не на что, пахнет тоже не очень. Я даже не стал выходить из машины - не было фотокадров интересных.
Ну, и наконец-то на следующий день я уже был предоставлен сам себе и протопал весь Бейрут от и до ! Впечатлений много, и они достаточно противоречивые, но обо все по порядку.
"Ох, в Бейруте я по барам похожу !
Да на девок-марониток погляжу !
Ведь ливанки, уверяють кореша,
Не берут с расейских граждан ни гроша !" (под Высоцкого)
"Я за ихних девиц не скажу
Говорят, их там по три на брата
И надели на них паранджу,
Чтобы не было КАК БЫ разврата" (М. Танич)
Так вот с тусовкой там оказалось не очень - во-первых, уже был глубоко не сезон, а во-вторых, Восток есть Восток, и тусуются преимущественно мужики - "100 дубов, 1 елочка", и весь этот "лес" еще и курит постоянно. За все предыдущие дни я там и вправду не встречал реально красивых и интересных девушек, но относил это на счет "глубинки", а вот в столице уж ... думал я... Ни фига ! Порожняк ! Вспоминая, как у меня крутилась голова на 180 градусов в Марокко, становилось еще грустнее...
Ну, не с @лядьми, так с людьми пообщаюсь! Славно поболтали с одним барменом, у которого аж целых "4 брата и "лопата"(сестра) живут в Европах и Америках.
Если у ливанца нет родни за границей значит он ... сириец. Можно принять это за шуточную аксиому.
Так вот он тоже сетовал по поводу всего этого бардака, конца которому не видно, попутно сказав, что теперь население делится по религиозному признаку в пропорции 40/60. Не в пользу христиан, конечно. Раскрыл он и "тайну" огромного количества дорогих машин - ВСЕ КУПЛЕНЫ В КРЕДИТ ! А арабские понты - они выше крыши, сродни нашим ! Да и банки-то, ого-го ! Одни из лучших в мире, это вам не Кипр - за столько лет войн и беспредела не пропали и не обанкротились, и не "кинули", как вышеупомянутый "солнечный остров" ! Про ливанских банкиров даже пишут, что они и во время конфликтов кредитовали все противоборствующие стороны - вот уж и в самом деле высший банковский пилотаж ! И как только они свои деньги возвращать умудряются в такой сложнейшей обстановке и при гиперинфляции, обычно сопровождающей все войны - ума не приложу ! Хорошо все же, что я не стал банкиром.
Еще встретился мне молодой парень с Украины, одессит, у которого отец ливанец. Так вот он, бедолага, пока имеет 2 гражданства, но Украина подобное "раздвоение личности" не признает, и он никак не может попасть на родину из-за этого - надо отказываться от одного из них. Маленькие человеческие трагедии.
"Огорчили" ливанские кошки - все испуганные какие-то, много помоешных. Зато еда везде отменная и вкусная, а уж вареный арабский кофе с кардамоном я не променяю ни на какое эспрессо !
Встречаются многочисленные сирийские беженцы, и если некоторые работают в гостиницах и ресторанах, то многие пытаются чистить обувь и попрошайничают понемножку. Последним особенно "грешат" сирийки-...мусульманки ! Я впервые видел такое количество женщин с детишками, да еще и при полном соответствующем облачении и в хиджабах, которые так активно "христарадничают", сидя прямо на тротуарах, словно цыганки !
Вообще, несмотря на уже на почти 20 лет мирной жизни и восстановления, Бейрут до сих пор представляет собой одну большую стройку со всеми вытекающими. Знаменитая набережная CORNICHE чисто прогулочная, рядом проходит оживленная трасса в две полосы, а за ней новые жилые небоскребы. Ресторанов и кафешек почти нет. Район HAMRA, где я жил тоже не порадовал, т.к. был изрядно заполнен всякими ширпотребными магазинами всех мастей.
Самое грустное, что я отметил, это то, как сиротливо стоят заброшенные или запущенные красивейшие дома 19го и первой половины 20го века, рядом с которыми возводится очередной безликий бетонный небоскреб. Я очень тщательно фотографировал этих благородных "ветеранов архитектуры". А отреставрированных особняков очень мало, увы.
Зато восстановлена во всей былой красе и аж лоснится от роскоши знаменитая бейрутская площадь L'Etoile, "родственница" парижской. От нее лучами тянутся длинные торговые улицы, занятые дорогущими бутиками - мне такое тоже совсем не по душе. Раньше там располагался знаменитый бейрутский рынок SOUKS, а теперь вот это все... Да как и у нас, собственно.
Но вот последний день у меня выдался исключительно позитивным - я поехал в восточную часть Бейрута, которую мы незаслуженно проехали мимо вначале. В старые христианские районы SURSOCK и GEMMAYZEH, где старая застройка сохранилась в лучшем виде, и практически не ведется этого мерзкого "точечного небоскребирования". Там уже попадаются приятные оазисы достатка и порядка, утопающие в зеленых деревьях. Вот уж, где я отвел душу ! К тому же, там оказалось изрядное количество чисто французских ресторанов, в которых даже меню на английском не было ! Их я тоже посетил, и не раз.
Там же, я заметил красивую улицу, которая, как выяснилось, называлась ... ARMENIA STREET - вот на ней-то и располагалось большинство великолепных и громадных старинных особняков, выстроенных в каком-то необычном, особом ливанском стиле, с большими мавританскими окнами ! А некоторые творения зодчих так просто напоминали венецианский Дворец Дожей. От самой улицы вверх тянулось множество лестниц, с раскрашенными во все цвета радуги ступеньками, дополнительно оживляя архитектурный пейзажик. Вот теперь я понял, где жили богатые армянские граждане Ливана, и это там я повстречал вывески с прикольными фамилиями.
Армянские попы необычно написали по-английски, при входе в одну из церквей, словосочетание Ближний Восток. Вместо MIDDLE East - NEAR East. Как будто с русского буквально перевели. А еще для меня было настоящим откровением повстречать в этом райончике, помимо основной Армянской Грегорианской церкви, еще аж сразу три других, но тоже армянских, храма - Протестантский, Евангелистский и Католический с соответствующими приходскими школами. Я-то невежественно полагал, что они, армяне, все исключительно к одной конфессии принадлежат....
Интересно, а много ли самих армян об этом знает ?
И опять же, неожиданно для себя, выяснил, что оказывается, Армянский царь Тигран 2й правил в 1 веке до н.э. аж … из Дамаска ! И что самое необычное для тех времен, он внял призыву Гнея Помпея добровольно уйти оттуда и из Сирии вообще. Мудрый Тигран, наверно, сохранил много жизней своего народа этим дальновидным поступком …
Ну, и, уже пробираясь обратно в свою ХАМРУ(HAMRA) в темноте, утомленный и удовлетворенный, я немного сбился с курса и незаметно как-то зашел в .... шиитский район. Гляжу, что-то очень много вокруг всяких черных и зеленых знамен и изображений характерной кривой сабли Пророка. Ну, иду себе и иду, решил все-таки уточнить, где я нахожусь, так ребята мне дорогу показали, и очень даже вежливо.
На выходе из него сделал пару фоток красивых обветшалых зданий, как вдруг через 50 метров дорогу мне преграждает крепкий бородач, с той самой кривой саблей Пророка на шее (в виде кулона) и с рацией.... Просит остановиться, вызывает кого-то по рации, объяснить ничего не может, тем временем и второй крепыш с рацией подошел ... Ну, стою, улыбаюсь, как обычно, не дергаюсь. Через пять минут, извинившись, разрешили идти. Не понял, что это было, но, похоже, что они меня приняли за лазутчика, который их район фотографировал. Рекогносцировщикизраильский, так сказать. А что - шутки шутками, но Субхи нам показывал шиитский район, уже восстановленный из руин после "точечной" израильской бомбежки в 2006 году. Снесли наглухо целый жилой квартал тогда ! А скорее всего, и не один.
"Израильская военщина известна всему Свету !
Как мать говорю, и как женщина, и требую их к ответу !" (А.Галич)
Ну, и подводя итоги, опять же цитирую и слегка переиначиваю любимого Виктора Темнова, баяниста Государственного Ансамбля "Березка":
"И если так, хотя бы год -
Нас ожидал бы всех исход
Печальный, и фатальный и летальный...
Восток тот Ближний - не для нас,
И мне дороже в тыщу раз
Наш Дальний, @ля, наш Дальний, @ля,
Наш Дальний !!
"Закончил я тянуть вола -
Прощай, арабские дела !
Ливаны все, Мароки да Ираки...
Вернусь я к Маме и родне, (в оригинале "к сыну и жене")
И уж тогда их конфликты мне - (в оригинале - "арабы мне")
До сраки, @ля ! До сраки, @ля !
До сраки !
