Welcome to Jordan! Путешествие по Иордании в стиле бэкпэкинга и каучсерфинга. Октябрь 2016

[SvetaSingh]

День 1. Амман. Наконец-то я попала на этот загадочный middle-east!

Люблю мечтать и планировать. А потом реализовывать свои планы. Мечты должны сбываться, иначе жизнь становится такой бесцветной. В международном аэропорту Аммана все вокруг свидетельствовало, что одно как раз сейчас реализовывается одно из моих желаний. То, которое не дает покоя уже несколько лет. А именно – побывать в мусульманской стране. Регулярно останавливаясь на стыковки в Эмиратах и Катаре, я издалека по чуть-чуть смотрела на укутанных в черное женщин, единственной индивидуальностью которых являлись какие-нибудь космические яркие туфли на высоченном каблуке и мужчин в белых платьях и намотанных на голову платках. Любопытство росло. Посмотрела несколько фильмов про Восток, почитала отчеты путешественников и совсем заболела этой неделей. Наконец, звезды сложились, мы с мужем купили билеты компании AEGEAN Air через Афины, путеводитель, оформили Jordan pass – билет, позволяющий бесплатно получить визу и посетить многие достопримечательности Иордании, забукировали отель на одну ночь, и вот мы здесь.



Как только я упоминаю Иорданию, минимум половина собеседников удивляется – почему именно Иордания. А почему бы и нет, собственно? Страна интересная и необычная - восточная, мусульманская. При этом мирная, дружелюбная и безопасная. В каждом отчете путешественников читала о том, что в Иордании очень хорошие люди. Проверим на месте! А тем временем, на часах 4 утра, муж договаривается о такси, а я сижу в окружении тех самых восточных женщин и мужчин в белых платьях. Хоть я и в аэропорту, а ощущение уже другое. Я не транзитом, а уже с среди них, с ними, внутри. И впереди 2 долгие недели погружения в эту маленькую восточную страну.

Первое позитивное впечатление в Иордании – менеджер в отеле. После всяких Индий-Тайландов даже удивляет, как после 5-ти минут переговоров добродушный улыбающийся менеджер удаляет из счета все налоги (хотя на букинге было указано, что сверху еще налоги будут), заселяет нас сразу, в 5 утра, не прося доплат, причем в лучший номер. «This is our king-room! Welcome to Jordan!» - менеджер гордо обводит рукой наши покои. Спальня с большой кроватью и комната, совмещающая в себе кухню в одной части и гостиную с диваном и телевизором в другой. Легкая потертость, старый стиль, элементы золота в дизайне, ремонт многолетней давности. Мне однозначно нравится наш номер. Самое подходящее место для начала нашего путешествия.



Ночью было совершенно не понятно, что происходит вокруг, и утром я первым делом раздергиваю шторы. Да, это оно, то, что нужно! Светлый восточный город низкой постройки. То тут то там виднеются мечети. По улицам прогуливаются местные жители.



Быстро собравшись, первым делом отправляемся на завтрак на террасе отеля с замечательным видом на город. Пробуем хумус – пасту из гороха нут со специями и оливковым маслом, иорданский хлеб – круглые лепешки, фелафель – шарики вроде бы из муки с овощами, йогурт с зАтаром - сухой смесью зернышек и специй. В чай иорданцы кладут очень много сахара, нужно быть осторожными. А кофе их, на мой вкус, с сахаром вообще нельзя пить, только черным, иначе – кошмар. Восторга сильного от завтрака нет, но, по крайне мере, с голоду мы тут не умрем. Муж как обычно боялся, что будут проблемы с вегетарианской едой. Ничего, как минимум хумус и фелафель здесь везде можно найти.

«Нужно ли мне одеть платок, когда я пойду на улицу? И вообще, нормально ли я одета?» - спрашиваю я у работника ресторана. На мне футболка, длинные штаны и платок на шее. «Платок?? Конечно, нет! Это же Иордания! Welcome to Jordan!» - восклицает Махмед. «Это же Иордания» звучало почти как «это же Париж». Да, как оказалось, в Иордании никто не смотрит косо на туристок с непокрытой головой. Да и многие местные жительницы тоже платок не носят. На улицах можно увидеть самых разных женщин: полностью в черном, лишь с прорезями для глаз, в черном, но с открытым лицом, в длинном традиционном платье разных цветов, в брюках/джинсах с туниками с цветным платком. Вариантов – масса. Есть и девушки совсем европейского стиля, не только среди местных христиан, но и среди мусульманок. Никто на них внимания не обращает. Но, со слов иорданцев, многие все-таки осуждают, если мусульманка не носит платок, просто делают это не агрессивно и не открыто.

Наш отель находится в спокойном симпатичном небедном районе, но нам хочется в самое сердце Аммана – старый город даунтаун. Навигатор ведет нас по улицам в сторону магистрали, где можно поймать такси.



Садимся в желто-зеленую машину со счетчиком и мчим в центр. Широкие проспекты, загруженные машинами улицы, бизнес-центры, магазины – все как везде. Сразу бросается в глаза отличие от многих виденных ранее не европейских стран: небольшое количество людей на улицах, вежливость за рулем, приветливость людей друг к другу, отсутствие сумасшедшего бибиканья на дорогах, спокойная, тихая речь, для столицы довольно таки свежий, приятный воздух. Видно, что страна не богата – и по машинам, и по одежде, и по зданиям. Говорят, многие дороги, мосты, крупные здания построили богатые соседи из Саудовской Аравии – в качестве благотворительности по отношению к бедному мусульманскому брату.
15 минут – и мы уже у мечети Аль-Хуссейна, находящейся в Даунтауне.




В Даунтауне крупные рыночные улицы переплетаются с маленькими переулками. А дома жителей ползут вверх по склонам.



Нам сразу и навсегда понравились эти кварталы. Людно, в меру шумно, ярко, восточно. Целая улица ювелирных магазинов, затем фруктовый базар, потом лавки восточных сладостей, одежда, принадлежности для шитья. Когда ты живешь в городе, наверное, здорово зная, что тебе нужно, прийти в определенное место и выбрать. Но не зная города, сложно найти сразу несколько вещей, которые тебе нужны. Идешь – идешь, а вокруг одни мужские ботинки на полкилометра. Или мочалки.












Иностранцы здесь есть, хотя в целом их не много. Народ смотрит на нас с интересом, но никто не цепляется, не навязывается со своим товаром. Иногда даже было обидно, что продавцам все равно, продадут ли они нам свой товар или нет. Мужчины не стараются, пользуя случаям, прижаться поближе, а наоборот обходят женщин. Смотрят, да, не могут сдержаться, но делают это украдкой, а не нагло. Да и я в Индии научилась смотреть сквозь мужчин и не встречаться с ними взглядами. Так что, если специально не смотреть, этого и не замечаешь. В автобусах мужчины и женщины чаще всего сидят отдельно, женщинам уступают место. Ни разу не видела в Аммане буйные пьяные компании. Правда, успела повстречать нескольких сумасшедших.

Выпив по свежевыжатому соку и окончательно расслабившись и освоившись в новой стране, мы отправились изучать достопримечательности даунтауна. Первым делом пошли в знаменитую мечеть Аль-Хуссейна. Это самая крупная мечеть Иордании, которая может вместить 5500 тысяч людей. И единственная, у которой 4 минарета.




Я не знала, можно или нет, но пошла в женскую часть. Женщины на входе приняли меня приветливо, нарядили с ног до головы в болотный мусульманский наряд и со словами Welcome to Jordan пропустили внутрь. Нравится мне это иорданское “welcome to Jordan”. Произносится не формально и не пафосно, а от души. Иорданец выдерживает паузу, его глаза светятся гордостью за свою страну и приветливостью к тебе, а потом театрально, с интонацией произносит саму фразу.



Мужчинам всегда достается самая большая и красивая часть мечети. Для нас, дам, на втором этаже располагался лишь небольшой молельный зал, покрытый коврами. Посидев на ковре и с завистью понаблюдав в окошко за мужчинами, разгуливающими по мраморному двору мечети, я отправилась на улицу.




Вкусив местной культуры и забредя в совсем базарные ряды с дешевой мелочью для местных, мы решили выбираться обратно на центральные улицы и прикупить симку. Выбрали Orange с пакетом звонков и итернета, которого нам с лихвой хватило на все 2 недели, да еще и осталось. Покупали в магазинчике вверх по ступеням от отеля Torwadah по цене значительно ниже, чем предлагалось в других магазинах даунтауна. В аэропорту, кстати, тоже нормальные цены были. Приветливые ребята быстро активировали симку и интернет, разрешили залезть в из компьютер, зайти на почту и распечатать оттуда мой Jordan pass. Свою распечатку я потеряла в мечети. Обзаведясь связью, муж позвонил каучсерферу Феди и договорился о встрече на вечер. Мы любим ездить в другие страны не отдыхать, а именно путешествовать, погружаться в культуру, обязательно общаться с местными. Социальная сеть сouchsurfing – отличный способ законтактиться с местными и либо остановиться у них в гостях, либо встретиться.
Попив на улице чаю из алюминиевого чайника, как в старые добрые времена в Индии, мы продолжили туристическую часть программы. Все объекты связаны с эпохой римского владычества.
Прошли мимо фонтана Нимфениум, ничего не поняв из-за идущей реставрации.



Затем вышли к амфитеатру. Вход по Jordan Pass. Возле амфитеатра сохранился кусок улицы с колоннами. Напротив – площадь, на которой любит отдыхать и гулять народ.




Бедные иорданцы пытаются вырастить хотя бы хилые деревья в своем климате.



Амфитеатр впечатляет. Понравился и мне и мужу.




Сохранился хорошо, народу не много, вокруг расползается по холмам старый город. Я бы так и сидела на верхних рядах, только вот солнце сильно припекало. Кстати, о погоде - в Аммане в октябре тепло, днем солнце печет очень сильно, вечером можно легкую кофту накинуть – и нормально. Я была в босоножках, но все женщины почему-то были с закрытыми ногами. То ли не сезон у них уже, то ли по традициям женщины не оголяют пальцы и пятки? Не знаю.



Здесь же посетили 2 маленьких музея – музей Фольклора и музей Народных обычаев - , расположенных во внутренних помещениях амфитеатра. Видимо, раньше здесь перед поединками содержались звери, воины и рабы. Было интересно посмотреть на одежду, оружие, предметы быта, элементы культуры. Снимать здесь нельзя, но меня, видимо, нужно было больше наказывать в детстве за непослушание. Сделали пару фоток из-под полы.




Рядом находится здание театра – Одеон – маленькая копия амфитеатра. И сегодня здесь проходят представления.



Напротив амфитеатра на горе находится цитадель. Мы дошли туда пешком, хотя можно и на такси подъехать.
Вид на амфитеатр с дороги, ведущей к Цитадели.



Дорога заняла минут 30. Жарковато, но вполне ничего. Нам не привыкать к пешим нагрузкам в путешествиях. Вот мы уже наверху, а внизу виднеется кусочек асфальтовой серпантинной дороги, по которой мы пришли.



Внутрь опять попали по Jordan Pass. На территории цитадели находится несколько разрушенных храмов и других зданий, а также музей. Но самое здоровское – это виды на город. На обзорных площадках есть карты, показывающие, какие известные здания можно увидеть в том направлении. Устав от камней с историей, мы сели на лавочку и просто смотрели на красивый город. В это время изо всех мечетей раздалось пение – муллы призывали мусульман на намаз. Муллы всегда поют очень красиво, их напевы сильны и богаты чувствами, мелодии завораживающи. А еще и в сочетании с прекрасным видом, легким ветром, шевелящим листья близлежащих кустов, голубое-голубое небо – это был самый потрясающий момент нашего первого дня в Иордании.
















Прекрасное, оно, конечно, прекрасно. Но есть тоже хотелось. Поэтому мы решили покончить на сегодня с культурной программой и отправиться на поиски еды. А по дороге смотрели отели. Да, нам однозначно больше подходит жить в сердце Даунтауна, поэтому мы решили присмотреть отельчик здесь и съехать со своего. Мы искали чистую комнату с удобной постелью и горячей водой, а больше путешественникам и не нужно (да и не найти в Дайнтауне). Остановились на Hotel Riviera. Я никогда не смотрю на звезды, сервис, наличие тренажеров и прочей лабуды. Главное – атмосфера, соответствие тому, что ты хочешь увидеть и почувствовать в стране, твоему настроению. Старый, но очень красивый и уютный коврик в коридоре, приветливый менеджер, не говорящий по-английски и выход на узкую улицу-лестницу сразу сказал мне, что в даунтауне мы должны остановиться именно здесь. Лестница, бежит вниз к большой улице, чай и свежевыжатые соки неподалеку, кафе-кальянная напротив. Не долго думая, мы бронируем комнату на завтра и, наконец-то, отправляемся на обед.



Найти хорошее место для обеда оказалось не простой задачей. Нам хотелось есть там, где едят иорданцы. А вокруг либо туристические места, либо какие-то пицца-хаты. В качестве еды для местных жителей – забегаловки такого страшного вида, что я даже близко подойти не решалась. В одном из осматриваемых отелей мы спросили – где здесь хороший ресторан для местных? Нам не задумываясь назвали Abu Zaghleh. Туда мы и отправились. И да, место оказалось отличным. В 5ти минутах от нашего будущего отеля, спрятанный в маленьком переулке, ресторан действительно для местных – здесь постоянно обедали компании, семьи, пары, женщины с детьми. На первом этаже в основном обедают мужчины, а все, кто с женщинами, идут на второй. Настоящая иорданская еда. Чисто, быстро, вкусно, недорого. Огромная шаурма в лаваше с салатом и фри – 2 д., блюда из мяса, гарнира и карри – 3,5 д., блюдо хумуса – 0,75 д., вегетарианские карри – по 1-2 д. Насмешил подход к уборке столов. Они стелют вместо скатерти клеенку толщиной как целлофановый пакет, и перед следующим гостем просто снимают ее и стелют новую. Всегда идеально чисто и времени 2 секунды занимает. Только шуршит под локтями))) Welcome to Jordan!




Сюда мы приходили много раз, и каждый раз все было очень вкусно – огромные горячие лаваши из печи, овощные супы или рагу для мужа, цыплёнок и шаурма для меня, их фирменный йогурт, закуски, хумус. Но нашим фаворитом, конечно, был лаваш. Такой вкусного мы нигде и никогда не ели!

Вечер мы завершили в компании с каучсерфером Феди. Он работает в культурном центре, по случайному совпадению, вверх по той же узкой лестнице, на которой находится наш отель, буквально в 2х минутах. В культурном центре местные и некоторые иностранцы изучают танцы, музыку, язык, устраивают дискуссии, лекции, мастер классы. Здесь работают и постоянно и волонтерами не только иорданцы, но и иностранцы. В маленьком кафе можно заказать прекрасный чай и другие напитки. В этот день в уютном внутреннем дворе центра шел урок традиционного иорданского танца. Мы танцевать не стали, но с удовольствием проболтали с Феди под чай об Индии, России, Иордании, посоветовались насчет наших планов. Вечер прошел приятно. Это был наш первый вечер в улицах старого Аммана. Густой, черный, тягучий, восточный. Мне так понравился зеленый чай Феди, что я даже попросила его срочно отвести меня купить такой же. Закупившись чаем и ореховыми сладостями, мы поймали такси и поехали отсыпаться в свой далекий отель.

Для тех, кто будет искать отель в Даунтауне для ориентира цены (в динарах), за которые нам были готовы уступить 2х местный номер:
Mamaya – 15 (или 10 с common bathroom); Gliff – 14; Hawa Mahal – 33; Art – 35; Torwadah – 20.

Траты (в иорданских динарах):
Билет AEGEAN Москва-Амман-Москва на 1 ч. - 24000 (это в рублях, конечно)
Jordan pass на 1 человека (включающий 2 дня Петры) – 75
Такси аэропорт – отель - 15
Отель Golden key с завтраком - 20
Свежевыжатый сок из манго где-то в Даунтауне - 1,5
И из апельсина - 1,5
Такси по счетчику отель-Даунтаун и вечером обратно - 2*2
Ужин Abu Zaghleh - 6,7
Бутылка воды у цитадели - 1
Сим-карта с пакетом - 6
Кулек зеленого чая - 1

[SvetaSingh]

День 2. Продолжаем изучать Амман.

Сегодня нам предстояло переехать из нашего отеля в Даунтаун. До главной улицы с активным движение идти минут 7, а у нас – куча багажа. Как ни странно, отель не смог помочь с вызовом такси… Решили испробовать иорданский Uber. Машин в сети мало, ждали минут 20, потом приехала красивая, чистая, уютно обустроенная внутри иномарка и с молодым парнем, отлично говорящим по-английски. Он рассказал, что официально Uber в Иордании не разрешен, и водители ездят тайно. Попросил мужа сесть рядом с ним, чтобы сказать, что он везет друзей, а не клиентов. Вообще, в Иордании с передним сиденьем много вопросов. Девушкам, например, не рекомендуется садиться в такси рядом с водителем, это может быть не правильно понято. Безлицензионный уберист прямо как в воду глядел. Нас остановили 2 девушки в форме – одна обучала новенькую делать проверки. Почитав документы и получив утвердительное «да, мы друзья» - девушки отпустили нас. Стоимость поездки оказалась в 3 раза выше обычного такси со счетчиком.

Следующие 30 минут мы провели в кафе напротив отеля, наблюдая за жизнью улицы с балкона под специфический иорданский латте. Менеджер отеля куда-то пропал, не смотря на заверения, что будет нас ждать. Наконец, он был найден. Оказывается, решил принять душ в одном из номеров… Почему-то сразу вспомнились простодушные индийцы…Не знаю, может ли в России или Европе случиться такая ситуация, когда единственный работник ресепшен во время активного чек-ина-чек-аута, при этом зная, что к этому времени едут клиенты, уходит на полчаса искупаться в один из номеров?)

Этот день мы решаем посвятить району, в котором находится сразу несколько интересующих нас объектов: мечеть Короля Абдаллы, коптская церковь, греческая церковь и музей современных искусств (Modern Arts Gallery).

Вид на мечеть и коптскую церковь:



Ловим такси, как обычно, третье по счету соглашается везти по счетчику, а не по тарифу для гостей. В Аммане все как-то близко, и вскоре мы на месте. Первым делом – мечеть. Это самая крупная мечеть Иордании, в которой одновременно могут молиться 7000 верующих. Вход сделан хитро – через магазин сувениров. Здесь меня наряжают в соответствующий случаю наряд, и мы проходим на территорию. Jordan Pass здесь не действует, нужно купить билет.



Мечеть - огромная, красиво отделанная, но не душевная. Уже то, что вход для туристов по билетам, настраивает на музейную обстановку. Зато здесь можно спокойно разгуливать, где хочешь, фотографировать.




Помимо непосредственно мечети, тут есть еще какие-то административные помещения, залы для мероприятий. Это целый центр ислама.





Главный молельный зал - размером с площадь, и весь покрыт красивым ковром. Кое-где на мягком полу отдыхают мужчины. Из 7000 сегодня пришли 7. Мы тоже решаем посидеть и отдохнуть после активного утра. Муж даже практически заснул на манер иорданцев, а я прошлась по двору, посидела в одиночестве в женской части, рассчитанной на 500 человек. Здесь же открыт музей, в котором можно посмотреть атрибуты мусульманского искусства, монеты, керамику. Мне понравились фотографии и вещи Короля Абдаллы.



В целом, место не совсем живое, но подходящее в качестве знакомства с культурой. В какой еще мечети я бы так свободно себя чувствовала и могла облазить все уголки!






Женская часть, как всегда, маленькая:



Прямо напротив мечети располагается Коптская церковь.




Сегодня она закрыта, и мы осматриваем лишь снаружи. Уже вернувшись домой, я прочитала, что можно позвонить, и вас впустят. Мы же побродили вокруг и отправились к Греческой церкви.



Она тоже закрыта…вот незадача. Но здесь мы решили проявить больше настойчивости, нашли с внутренней стороны какую-то незапертую дверь и долго звали кого-нибудь. В итоге появился не очень воспитанный молодой человек, который хвастливо рассказал, что во время службы церковь ломится от народу, а в обычное время они держат ее закрытой, чтобы абы кто не шатался. На просьбу показать нам он некоторое время напряженно хмурил лоб, а потом позвал дряхлого старца, который, гремя ключами, отправился с нами ко входу с противоположной стороны.



Шли мы долго, в темпе дедушки, затем он долго возился с замками, включал свет, и вот, наконец, мы внутри. Церковь поражает своей красотой. Мечети Абдаллы до нее далеко. И атмосфера самая что ни на есть намоленная. Осмотрев церковь, мы с удовольствием посидели вместе с дедом 15 минут на деревянных скамьях, чтобы подумать о хорошем. Дедушке дали пару динар, сначала он взял, а потом разнервничался (взять или не стоит), запер дверь, потом все-таки открыл снова и в итоге положил деньги в ящик для подаяний.






Через парк со странными современными скульптурами мы пришли к национальной галерее искусств с работами современных художников.






Оказалось, что Jordan Pass здесь не действует, нужно покупать билет за 5 динар. Муж, равнодушный к такому искусству, сказал, что в этом случае не пойдет, для него интерес не стоит этих денег, и лучше он погуляет в парке, пока я буду рассматривать черные квадраты иорданских Малевичей. Персонал музея разволновался, долго шептался, а потом кассир гордо озвучил, что муж обязательно должен пойти тоже, ему наверняка понравится, он еще поймет, что такое современное искусство Иордании. И кому они нужны, эти билеты – заходите вдвоем по одному. «Welcome to Jordan!» Вот оно, знаменитое иорданское гостеприимство!

Мне галерея очень понравилась. С удовольствием провела там 1,5 часа, обойдя самые полюбившиеся картины по 3 раза. Здесь представлены художники Иордании, Ливии, Сирии, Египта, Бахрейна, Бангладеша и других мусульманских стран. Многие произведения странные, многие с претензией на что-то непонятное. Но есть настоящие шедевры, на которые хочется смотреть снова и снова.










Обратно мы пошли пешком, по навигатору. За полчаса приятной прогулки добрались до даунтауна и отправились на обед в наш любимый ресторан. Еще нужно было купить фруктов к завтрашней поездке, поэтому мы зашли на знакомый рынок.






План осмотра достопримечательностей Аммана был выполнен, теперь можно было расслабиться. Сначала – отдых в отеле, так как после перелета и 2-х активных дней я просто валилась с ног от усталости, а вечером – встреча с каучсерферами. Анджул списался с филлипинцем, который сегодня тоже был в Аммане, и с другом русской подруги, которому мы должны были передать подарок из России. Филлипинец Джон и амманец Камал оказались 2-мя противоположностями. Первый – длинноволосый бюджетный бэкпэкер в драной одежде, второй –учащийся на врача молодой человек из хорошей семьи. У обоих было то, что их объединяло – уверенность в своей правоте по каждому вопросу и готовность эмоционально спорить. В общем, ребята нашли друг друга, и мы весело провели вечер. Вместо запланированной короткой встречи провели вместе часа 4 и никак не могли разойтись. Прогулялись по знаменитой туристической улице Аммана – Rainbow street. Честно говоря, я совершенно не поняла, чем она знаменита. Ничего интересного нет, только большое количество ресторанов и баров для туристов. Но мы были с местным Камалом! Он провел нас буквально несколько метров до замечательного ресторана для иорданцев из среднего класса, Будучи здесь одни, мы бы вряд ли нашли это место, и ужинали бы в каком-нибудь Chiken wings. А здесь приятный внутренний дворик, сидят красивые, хорошо одетые иорданцы, все курят кальян. Вокруг деревья, вода в фонтане журчит. И было очень, очень вкусно.
Пара фото с телефона:





Парни хотели пива, а в большинстве иорданских ресторанов и кафе алкоголя не найти, поэтому мы переместились на Rainbow в какой-то бар с музыкой и футболом. Танцев не было, но была веселая интернациональная атмосфера. Помню, читала где-то на форуме путешественников, как люди не могли найти приличных мест посидеть вечером с пивом, находили только злачные места с девочками. Ищите пиво на Rainbow!

Мы же продолжили дебаты. Камал говорил о том, что все иностранцы твердят: «Иордания – прекрасная страна с добрыми людьми», но это не так, он ненавидит ее. Эту косность, серость, традиционность. Побывав в Европе, он мечтает скорее доучиться и уехать отсюда. Добродушие добродушием, но в реальности люди смотрят, судят, осуждают. Исламские традиции очень живы, и не все готовы закрывать глаза на общественное мнение. Мать Камала всегда, прежде чем что-то надеть, думает о том, что скажут соседи, а сестра никуда не выпускается, так как не все родственники одобряют свободу девушек. Камал и его друзья свободное от учебы время проводят в гостях друг у друга, смотрят какое-нибудь кино. Иногда ходят в ресторан, гуляют по торговому центру. Пьет молодежь мало. Очень многие иорданцы, в том числе женщины, курят кальян. Мы часто видели, как 2-3 девушки или уже дамы приходят в кафе и пыхтят там. Сначала это даже резало глаз, потом мы привыкли.

В даунтаун мы вместе с Джоном пошли пешком. Был уже 12-й час, кое где мы шли сомнительными переулками, но обстановка везде была абсолютно безопасной.

Траты (в иорданских динарах):
Отель Riviera без завтрака - 20
Такси uber из старого отеля в Даунтаун - 3,7
Такси из Даунтауна к мечети Абдаллы - 1,35
Вход в мечеть Абдаллы - 2*2
Сувениры - 3
Кофе в Даунтауне - 2
Билет в Art gallery - 5
Фрукты - 2,75
Сладости - 0,75
Обед - 3,5
Деду, открывшему церковь - 2
Ужин в хорошем ресторане - 17

[SvetaSingh]

День 3. Поездка, которая складывалась сама-собой на ходу. Мадаба, гора Небо, Мертвое море.

Сегодня мы запланировали поездку на целый день. Хотелось провести 2-3 часа в Мадабе, посмотреть гору Небо, проехаться вдоль Мертвого моря и остановиться на диком пляже. Для этого созвонились с таксистом, который вез нас из аэропорта и договорились о маршруте и приятной цене. Утро началось с сюрприза. Сначала таксист опоздал на полчаса. Мы уже успели выпить свежевыжатого сока и чаю с лавашом в уличной палатке и исшагать весь тротуар, пока он подъехал. Оказалось – таксист не тот, кому мы звонили, а какой-то его друг. Мне сразу не понравилась ни его грубая физиономия, ни грязная машина. Но, делать нечего, мы загрузили вещи в багажник и собрались ехать. Хорошо, что осторожный муж решил еще раз проговорить условия перед поездкой. Оказалось, у таксиста свое видение на наше сегодняшнее совместное времяпрепровождение - где и сколько минут мы должны провести и когда вернуться. Но мы не об этом договаривались! Мы не любим ощущение тура в поездках и хотим проводить в каждой точке столько времени, сколько захотим. Мы обговаривали примерный маршрут, свободу внутри и ориентировочный возврат в 5-7 часов. Честно говоря, и при любом маршруте с такой рожей провести весь день мне не хотелось. Мы прямо с удовольствием забрали свои вещи и покинули его. Время бежало неумолимо, искать надежного англоговорящего водителя времени не было, и мы на ходу поменяли план – поймали такси до автостанции, от которой ходят автобусы до Мадабы. Оттуда как раз собирался отправляться обычный рейсовый автобус. Не слишком комфортный, но вполне ничего для таких путешественников, как мы. Как бонус – мы оказались среди местных и имели возможность понаблюдать за ними.



Автобус долго тащился по Амману, и вот, наконец, мы выехали за его пределы. За окном полупустынная местность сменялась оливковыми рощами, рядами теплиц, маленькими городками, одинокими верблюдами и стадами коз. Я так и представляла себе Ближний Восток!

Не прошло и часа, как мы оказались в Мадабе. Увидев на улице указатель к горе Небо, мы почему-то решили выскочить из автобуса и не ехать до центра. Как заправские путешественники, мы шагали по пыльным улицам, далеким от туристических. Здесь нам впервые пришлось столкнуться и с иорданским гостеприимством, и с иорданским хамством. По дороге попался маленький магазинчик с фалафелью, муж зашел, чтобы купить пакет этих шариков в дорогу, а я осталась на улице. Через дорогу играл десяток детей, которые начали активно кричать мне «fuck you!» Вот так ни за что( Обидно. Продавец фалафели, не знаю, сам ли по себе или от того, что ему стало стыдно перед нами за глупых детей, но заставил нас взять полный пакет фалафели бесплатно. Ни в какую не взял деньги. Сказал – это подарок.

Как и всегда в Иордании, путешествие складывалось как-то само собой, прямо на ходу. Навигатор показывал, что до горы Небо 7 километров, но мы упрямо продолжали просто идти по улице. Изредка останавливали такси, но никто не хотел ехать по счетчику либо за нормальную оговоренную цену. И тут нас нашел Мохаммед. Как раз на удачу он ехал мимо. Веселый, приветливый молодой водитель-гид. У него нет лицензии таксиста, и приходится подрабатывать втихаря. Мохаммед повез нас на гору Небо, а по дороге так заразительно шутил, с таким старанием показывал нам окрестности, останавливался на обзорных площадках, показывал фото троих маленьких детей, что в итоге мы сговорились с ним и о поездке к Мертвому морю.






Гора небо – самый туристический объект, который мы видели в Иордании. Такого количества туристов на квадратный метр не было даже в Петре. Ну и вопрос в типе туристов, конечно. Здесь прогуливались группы пакетниц из России - в открытых сарафанах, на каблуках и с макияжем, целая толпа индийцев в полном обмундировании, иорданский школьники, китайские отряды. Иорданские дамы в платках с интересом разглядывали индийские блестящие наряды и русские каблы.



Мне очень хотелось сфотографировать женщин в хиджабах, но в кадр постоянно лезли индийцы.



Однако, несколько фото сделать удалось. Как им только не жарко?







Удача в виде фото женщины в черном сама пришла ко мне в руки. Я бы никогда не решилась попросить мусульманку сфотографироваться со мной, но им, оказывается, так же как и мне хотелось получить заветный кадр. Одна тетенька подослала своего мужа, чтобы он попросил меня с ней сфотографироваться. Я, не растерявшись, потребовала и фото для себя. Обе стороны остались довольны



Насмешила фотосессия, сделанная для меня Анджулом. Иорданцы не дали остаться один на один с камнем)




Несмотря на явную туристичность места, мне оно понравилось. С горы открываются потрясающие виды, только вот назвать это «землей Обетованной» язык не поворачивается. Пустынно, песчано, сухо, безлюдно… Впервые рассмотрела вблизи оливковые деревья, погуляла между ними. Небольшой музей оказался довольно интересным, особенно, исторические фотографии. Жаль, что красивая церковь оказалась закрытой на реконструкцию.

















Набрав в 3 большие бутылки воды, чтобы иметь возможность смыть соленую воду, мы отправились к Мертвому морю. Дорога оказалась самым большим впечатлением последних дней. Изумительные пейзажи! Я пыталась фотографировать все на ходу, конечно же, фото ничего не передавали, получалась просто песочная смесь. Но в реальности все эти повороты, изгибы, переходы гор – просто шедевр, созданный природой. Кое-где попадались зеленые фермы или небольшие оливковые рощи. Да, здесь не просто что-то вырастить. «У тебя есть ферма?» - спросили мы Мохаммеда. «Если бы у меня была маленькая ферма, я был бы богатым человеком!»







У Мертвого моря мы посмотрели на поселение с отелями. Честно говоря, выглядит убого. Мы не те люди, которые могут проводить время только в отеле, даже большом и красивом. А здесь абсолютно некуда выйти. Мы поняли, что поступили правильно, не поехав сюда дня на 3. Вообще, с Мертвым морем у нас вышел облом. Мохаммед не понял, что мы имели в виду под диким пляжем. Мы мечтали о пустынном месте с камнями и наростами соли, где только мы и море. Он же привез нас на обустроенный пляж для местных. Облезлые зонтики, шланг за 3 динара, чтобы смыть с себя соль и куча мусора по всему берегу. Сначала я расстроилась, потом решила быть выше мусора и пытаться видеть только море. Нашла самый чистый уголок, расстелила парео, села. Пляж действительно был ужасен, но пусть в моей памяти останется только хорошее:




В море, не обращая внимания на мусор, весело плескались трое китайцев, в том числе, 2 девушки в купальниках. Мне раздеваться перед Мохаммедом не хотелось, но нужно же было хоть на полчаса залезть в море. Ехать искать дикий пляж времени сегодня уже не было. Со вздохом я разделась, потуже застегнула сандалии, так как ходить босиком по мусору не хотелось, и поплелась в море. Ощущение интересное, попробовать стоило, но вот повторять не сильно хочется. Чтобы не перевернуться, приходилось постоянно напрягать спину и шею, которые в итоге заболели. Все говорят – «не пробуйте воду». И, конечно же, я просто обязана была ее попробовать. Действительно, отвратительно  Как назло, стоило нам оказаться в воде, как на пляж приехала целая группа иорданцев. 10 мужчин и 1 женщина в черном с ног до головы. И я тут сижу в воде в своем купальнике. Китайцев уже и след простыл. Сначала думала переждать, но мужчины с радостным гиканьем бросились в воду, издалека поглядывая на меня. Женщина в ужасе закрывала лицо в дальнем конце пляжа. Когда я пошла к берегу, появились мальчишки на верблюдах, и тоже устремились к воде.




Ну ничего, сейчас быстренько выберусь и закутаюсь в полотенце, думала я, сворачивая все левее и левее, чтобы держаться подальше от верблюдов и мужчин. И тут моя левая нога по колено провалилась в грязь. Я судорожно пыталась вытащить ее, и в итоге вытянула без сандалии. Чертова лечебная грезь! Поняв, что дама в беде, ко мне бросились и мужчины, и верблюды, и Мохаммед. Муж оказался первым, всех разогнал и спас мой сандалий. В нем был как минимум килограмм целебной грязи. Поняв, что прятаться больше смысла нет, я села на берегу и намазалась с ног до головы. Иорданцы радостно набросились на открытую мною скважину, и тоже начали мазаться. Грязь действительно оказалась классной! Кожа после нее стала мягкой, гладкой и прямо светилась. Еще раз искупавшись, я пошла смывать соль водой из бутылок, припасенных для душа на диком пляже. Мохаммед предложил помочь мне потереть спину. Ох уж эти арабы… У мужа заканчивалось терпение. Все, хватит с нас арабского пляжинга, поехали-ка отсюда. По дороге мы останавливались на фотосессии, Мохаммед показывал мне рощи, пересохшую реку, добычу камней местными. Он очень старался и все время называл меня Свиита. То ли не мог запомнить, то ли специально - от слова «сладкая». На самом деле, это было не навязчиво, но в совокупности с «потереть спинку», привело к тому, то Анджул разозлился и практически лишил его чаевых.






Волшебный свет на земле Обетованной.



На пляже мы наелись фруктов, и запланированный ранее обед в Мадабе решили отменить. Пройдясь по улочкам, зашли в знаменитую церковь с древней мозаичной картой. И церковь, и карта красивы и однозначно стоят посещения.





На автовокзале на нашу удачу как раз отправлялся автобус в Амман. Столица встретила нас пробками и отсутствием такси. Водитель автобуса предложил не сидеть в пробке, в которую попал автобус, а расползаться. Все пошли. Ну и я. Прыгнула, и оказалась неожиданно на 3й полосе огромной магистрали. А вокруг – машины, машины. Даже испугалась. Нет это выпрыгивание из автобуса на ходу явно не для меня. Дальше пришлось добираться на общественном транспорте, что оказалось очень легким делом. Мы говорили водителю и людям заветное слово «даунтаун», и они подсказывали, где нам нужно выйти. Там мы прыгали в следующий автобус. Так, на перекладных и добрались до Нимфениума, откуда но нашего отеля быстро дошли пешком. Я ужасно устала. Хотелось просто упасть лицом вниз на кровать и провести вечер тюленем. Но вечером нас ждала встреча с каучсерфером Мохадом. К счастью, Мохад обещал заехать за нами на машине, что хоть как-то облегчало мои муки.

С помощью каучсерфинга можно встретить самых разных людей. Мохад представлял амманских богачей. Сын гражданина Арабских Эмиратов и иорданки, он родился в Дубае, учился за границей, объехал пол мира и сейчас работает в представительстве эмиратской компании, занимающейся вопросами сирийских беженцев. Отвечает за связи с общественностью. Жизнь Мохада состоит из встреч с представителями власти и богачами, занимающимися благотворительностью. Свободное время он проводит в клубах, моллах, на закрытых вечеринках. Из-за тяги к путешествиям и иностранцам любит встречаться с каучсерферами. Мохад прокатил нас по ночному городу на своей красивоой машине, показал, где находятся известные клубы, районы, в которых гуляет молодежь, дорогие отели, лучшие торговые центры. Мне понравился район, в котором живут христиане. Во многих местах темно и как-будто все уже спят, а здесь народ гуляет, девушки без платков. На Европу похоже. Завершили вечер мы в Taj молле. Из-за теплого климата внутренние части и переходы молла открыты небу, и мы сидели во внутреннем дворике с фонтаном и видом на звезды. Вскоре к нам присоединился друг Мохада из Саудовской Аравии. Это был первый и пока последний саудиец, которого мы видели в своей жизни. В Саудовской Аравии самое строгое отношение к женщинам, поэтому я побаивалась разговаривать с мужчиной из этой страны. Вряд ли мне бы понравилось его мнение о «не правильных» женщинах:)
Узнали, что официант в кафе в таком элитном молле получает 30000 рублей, и для Ирдании это очень маленькие деньги. Удивились и позавидовали рабочим часам в Саудовской Аравии: с 9:30 до 15-15:30 для гос. служащих и с 7:30 до 16 для остальных. А часы гос. работы в Эмиратах – это просто удар! С 9 до 14! И 62 дня отпуска в году!
Выпив вкусного чаю и сфотографировавшись на память, мы решили завершать этот сложный день и отправились спать.




Траты (в иорданских динарах):
Такси к автостанции – 1
Чай - 0,3
Сок - 1,5
Вода - 0,5
Автобус до Мадабы и обратно – 0,8*2*2
Такси Мадаба – гора Небо – час на Мертвом море – Мадаба – 16
Входной билет на гору – 1*2
Входной билет в церковь Карты – 1*2
Местные автобусы в Аммане – 0,3*4
Чай 0,3*2
Ужин 4,7
Отель - 20

[SvetaSingh]

День 4. Особенности Вади-Мусского каучсерфинга.

К организации поездки по Иордании мы отнеслись очень легко, как нам и нравится. Были идеи, куда стоит отправиться и полная гибкость в их реализации. Мы хотели ехать туда, куда захочется, тогда, когда захочется. Амман оказался действительно интересным местом, но пора было двигать дальше. Приехать в Иорданию и не увидеть Петру было бы непростительно. Поэтому именно туда мы и направились. Мохад очень удивился, что мы не купили заранее билеты на хороший автобус компании Jett. Мы тоже удивились, что совсем об этом не подумали. В общем, пора было ехать, а у нас ничего не готово. Как-то мы совсем поплыли по течению, как настоящая индийская семья. Пришлось ориентироваться на месте. В своих записях я нашла название автостанции, откуда ходят автобусы в городок Вади-Муса, около которого расположена Петра. Таксист быстро домчал нас и даже показал автобус. Никакой Джетты тут не было, только местные. Такие автобусики средних размеров. Не супер комфортные, но и не развалюхи. Тот, что в Петру, как раз отъезжал. Не думая, мы влетели внутрь на ходу. А там – битком. Люди сидят и в проходе, сумки, баулы стоят. И одни мужчины! А следующий – через 2 часа. О боже…вот тебе и отсутствие подготовки, вот тебе и приключения…Мы хотели сбежать, но весь народ начал активно заманивать нас внутрь, объясняя что-то на своем языке – видимо, как здорово и комфортно мы поедем, и как нам понравится. Наши рюкзаки были буквально вырваны из рук и установлены в центре автобуса. Нам даже досталось 2 места – одно на какой-то тумбе рядом с водителем, второе где-то в конце, рядом с большим мужчиной. Я не полезла в гущу арабских пассажиров, и предпочла неудобную тумбу-лавку. Правда, у этого особенного места помимо отсутствия спинки был еще один неприятный минус: оно располагалось лицом ко всему салону. Я не знала куда деть глаза, чтобы не встретиться с любопытными мужскими взглядами. Им было очень интересно наблюдать, как я копошусь в сумке, как распутываю наушники, поправляю одежду, пью воду. Быть на сцене не просто. Я быстро устала и стала пыхтеть, крутиться и толкаться. Через 20 минут водитель остановился, выгнал с удобного сиденья впереди какого-то парня и усадил меня туда. «Good?» Ну конечно, теперь гуд, еще бы! На самом лучшем месте с панорамным видом!




Сначала я сидела там, где сейчас черная спина сзади меня.



Оставшиеся 3 часа я развлекалась рассматриванием пустынных видов, верблюдов и редких городков, слушанием музыки и отслеживанием по навигатору нашего маршрута. Очень интересно было читать, что вот там-то находится замок Корак, а эта деревня называется Сабд-аль-Фахи.
Была и одна остановка для отдыха и поедания фруктов. Ничего примечательного вокруг не наблюдалось, но все равно интересно. Сразу же понятно, что совсем не Россия. Кусок другого мира…



Тут я заметила какого-то колоритного деда и напала на него с фотоаппаратом.





В общем, мне понравилось. Это было интереснее, чем изолированная поездка в такси. Людей посмотрели, себя показали. А водитель 2 часа из 3х точно проговорил по телефону! Наверное, всех знакомых успел обзвонить. Остальное время он обращался к соседям, переключал на радио песни и подпевал им. Когда другой автобус ехал на встречу, он готовился, прямо приподнимался со своего места от нетерпения и махал коллеге, а если тот не видел – весело сигналил. Да, не повезло человеку с работой. С такой гипер-коммуникабельностью он мог бы лучше проявить себя в каком-нибудь другом деле.

В Вади-Мусе нас ждал каучсерфер Хишан, с которым заранее списался Анджул. Хишан управляет арендованным гестхаусом для путешественников и организует конные поездки по окрестностям. Хишан встретил нас прямо на автобусной остановке, попросил знакомого водителя джипа подвезти, а потом еще и предложил остановиться бесплатно в его гест-хаусе. Конечно, очень хотелось пожить в настоящем иорданском доме, но такой возможности каучсерфинг Вади-Мусы не предлагал, к сожалению. Честно говоря, Хишан мне не очень понравился. Его лицо сразу не внушает доверия, настроение постоянно меняется - он то весело болтал с нами, то уходил в себя (кстати, я заметила, что так ведут себя многие иорданцы), любит врать, рассказывать про себя сказочные истории в третьем лице. Он вроде бы всячески старался нам помогать, но постоянно возникала ощущение неловкости, как будто мы ему что-то должны или напрягаем, и он делает так много. Мы видели, что у него не водится лишних денег, при этом он успевал периодически заплатить за нас насильно и потом ни в какую не брал деньги, ставя нас в неудобное положение. Выглядело это как позерство. В каких-то случаях он наоборот предлагал какие-то услуги, которые можно было найти по более низкой цене, но не расстраивался, когда мы их у него не брали. Честно говоря, я до самого нашего отъезда ждала какого-нибудь сюрприза в виде чека за всю помощь, но этого не произошло. Я так и не поняла этого человека, но ничего плохого он нам не сделал, а сделал даже много хорошего, да еще и помог получить интересный опыт ночевки в пещере. Но обо всем по порядку.

Хишан выделил нам в своем гестхаусе комнату с собственной ванной. Моя душа рвалась к приключениям, но все-таки комната слегка испугала. Там было не очень чисто и совсем не нарядно. Зато 3 кровати и окошко, выходящее на зелень. Маленький уголок зелени после Аммана радовал. Я вздохнула, вытряхнула постели, на одной разложила вещи, другую застелила своим большим пляжным парео, чтобы ни до чего не дотрагиваться и представила, что я снова в Гималаях, в походе, и жизнь дает мне испытания. Но в Гималаях не было тараканов. А здесь один нашелся – очень огромный, размером со стручок гороха. Муж выгнал его из комнаты, но я долго не могла прийти в себя. Поспала на парео, помылась прохладной водой в не самом чистом, моем «походном» душе, доела сладости из Аммана. Легче не стало. Приключений становилось как-то слишком много. Ладно, пока нужно выбираться осматривать деревню и есть. Какой-то друг или дядя Хишана держит ресторан в 20-ти метрах от гест-хауса, там мы и решили поесть, чтобы отблагодарить нашего хозяина за приют. Тем более, что место выглядело чистым, симпатичным и обладает прекрасным видом на центральную площадь.
Хишан к нам интереса не проявлял, обедать с нами не захотел, пришлось идти одним. Цены после Аммана просто шокировали. Они равнялись ценам приличного ресторанчика в Мюнхене. Ну что ж, зато нам дали бесплатное жилье, нужно отплатить парню, ну и поедим, наверное, по-царски, подумали мы и сделали заказ. К сожалению, еда оказалась на столько невкусной, что мы даже не смогли ее доесть, так и поплелись оттуда голодные. Голодный Анджул – злой Анджул. «Нет, с меня хватит» - сказал он – «пошли искать нормальное жилье и еду», и мы отправились гулять по Вади-Мусе и изучать обстановку. Здесь мы планировали провести 3 дня или даже остаться на подольше, если понравится. Вади-Муса – это, конечно же, Петра. Все приезжают сюда только ради нее. Но не мы. Конечно, мы собирались посмотреть Петру. Обязательно. Но при этом хотели еще и испытать ощущение «пожить» в маленьком провинциальном городке. Пообщаться с местными, пить чай на улице, выбрать любимый маршрут, прокатиться по окрестностям, по каким-нибудь нетуристическим местам. Современная Иордания для меня такая же необычная, непонятная, неизведанная культура, как и культура древних набатеев с их каменной Петрой.

Улицы городка то поднимаются вверх, то бегут вниз. На них очень много машин, в основном джипов, поэтому шумно и не комфортно. Повсеместно туристическая инфраструктура – гостиницы, рестораны, магазины. Фишка Вади-Мусы, которой я не замечала в Аммане – турецкие бани. Местные жители живут в каменных домах в арабском стиле. На окраинах полно маленьких домиков для ослов и лошадок. На них с туристов зарабатывают больше денег, чем на билетах в Петру! Честно говоря, ничем необычным городок не запомнился. Мы наши несколько интересных отельчиков и ни одного понравившегося ресторана, куда бы захотелось сходить( В основном все столоваются в отелях. Возле одной симпатичной кофейни, где мы хотели попробовать кофе, нас неожиданно выловил Хишан. «Так вот вы где» - радостно закричал он – «где же вы были? Я повсюду вас ищу!» Мы аккуратно упомянули, что, гуляя по городу заглянули в несколько отельчиков сделать ресеч, смотрели разные комнаты… В этот момент Хишан расстроился не по-детски. «Ребята, неужели вы смотрели отель, неужели вам не нравится ваша комната?» Нам стало очень стыдно. Пришлось сказать, что отели смотрели только для сайта путешественников, чтобы отзывы написать, а так нам очень нравится((( Я представляла таракана и хотела плакать, но приличия, а также дружба русского, индийского и иорданского народов были важнее. Не могли же мы обидеть нашего хозяина! Ну и Хишан с этого момента стал стараться. Тут же отвел нас в кофейню для местных, из-за столика которой можно разглядывать прохожих, попивая крепчайший кофе. Рассказал десяток смешных историй и поделился секретами местного туристического бизнеса. И, самое главное, предложил нам поехать завтра вечером к Малой Петре, устроить барбекю и остаться ночевать в пещере. Ради такого предложения я готова была остаться в комнате с тараканом, но от ужина в ресторане все-таки отказалась.

Вечером к Хишану приехала Мария-Констанца из Колумбии. Она приехала волонтером: чтобы жить в гест-хаусе, не платить за комнату, а работать за это. Мы были очень рады такой встрече! Ведь Колумбия в нашем шот-листе на ближайшее время. Мы обязательно ее посетим! И это здорово - встретить человека, от которого можно получить интересные сведения об этой стране! А в конце нашего знакомства мы еще и получили приглашение остановиться у нее, когда будем в Боготе! Констанца оказалась очень интересной, доброй и забавной девушкой. Она очень скрасила наше пребывание в Вади-Муса. Хотя, во время посиделок, в основном говорил, конечно, Хишан. И в основном о себе. О том, что он сын шейха – главы большой семьи, и что он накопил какую-то баснословную сумму денег и скоро выкупит гест-хаус, и как ранее он держал ресторан, который был топ-1 в Вади-Мусе, и как 7 лет жил в Японии, и что у него лежат 7 приглашений в разные страны, и даже какие-то чиновники из Аммана звонили ему и говорили: «Уважаемый Хишан, у Вас 7 приглашений, почему Вы никуда не едете?» А он ответил «Не хочу, не нужны мне эти Европы, здесь мой бизнес». И так далее. Он даже водил нас показать дом с большими комнатами, устеленными коврами с подушками или обставленными диванами – так как шейх должен иметь возможность принимать много гостей. Но ни одной живой души в доме не было («семья как раз куда-то уехала на несколько дней»), и мы так и не поняли, его это был дом или чей.
Вот несколько очень некачественных фото этого дома, для тех, кому интересно, как выглядит иорданское жилье.






Стоимость, которую предлагали отели: Cleopatra – 25, Sarah mountain – 30 (c завтраком), Petra gate – 14 (+4 – шведский стол ужин), Valentine – 15)

Траты (в иорданских динарах):
Чай – 0,3*2
Такси до автостанции – 2
Автобус Амман-Вади-Муса – 7*2
Обед в Вади-Мусе в ресторане Хишана – 9
Вода – 0,5*4
Чипсы – 0,5
Кофе – 0,5*2
Чай – 0,25
3 банки хумуса – 1,25*3
Большая упаковка лепешек – 0,5

День 5. Петра и ночевка в пещере.

На следующее утро мы сделали над собой героическое усилие: поставили будильник на 5, чтобы в 6 быть уже у Сокровищницы в Петре и любоваться ей в лучах восходящего солнца в гордом одиночестве. Упаковав в рюкзак 2 банки хумуса и иорданский хлеб, купленные вечером в местном магазине, мы пешком отправились ко входу. Хотелось спать и есть, но прогулка по утренней прохладе бодрила, и настроение с каждым шагом поднималось.
Эти вид на городок.



А это на вход в Петру и отели рядом с ней. Наш гестхаус находился совсем не рядом с Мовенпиками, а в получасе хотьбы в горку, в центре городка.



А это домики лошадок на окраинах.



Продемонстрировав jordan-pass, мы наконец-то попали к самой известной достопримечательности Иордании и самой дорогой достопримечательности мира, древнему каменному городу Петре.
Сначала дорога не особо интересная. Просто предусмотрительные иорданцы поставили ограждения и проходную подальше, чтобы и мышь не прошмыгнула бесплатно.



Основной проход идет по узкому 2-х километровому ущелью.



Кое-где на стенах сохранились рисунки и небольшие остатки скульптуры. Представляю, как здесь могло быть красиво в древние времена! Но и сейчас тоже здорово, просто выглядит больше как природное место. Мы правильно сделали, что пришли так рано. В ущелье было пусто. Лишь пару раз на встречу прошли местные с осликами – встречать туристов от входа. Ослики идут на работу с другой стороны от входа, там есть другой проход, через который можно попасть бесплатно. Так и делают жители. Естественно, они имеют право холить по своей земле, и билет с них никто не спросит. А вот если со стороны деревни проберется гость, велика вероятность, что его заметят. Погонщики ослов и торговки снуют повсюду. Так вот, шла я по ущелью, представляла, как с его стен защитники стреляли или кидали камни на непрошенных гостей и ждала самого главного момента: как я поверну за угол, и неожиданно перед глазами появится Сокровищница (или Казна) – красивое строение, похожее на небольшой дворец, храм или театр. Этот момент я видела в документальном фильме «80 чудес света». Там главный герой ехал на осле также ранним утром в одиночестве, выезжал из-за угла и ахал от восторга.

К сожалению, нам не повезло. В точке Х трое китайцев устроили фотосессию со штативом. Успели вперед нас
! Пришлось сначала наблюдать их фигуры на фоне сокровищницы, ждать, когда уйдут, и только потом получить заветный кадр.




Не смотря на загубленный момент, Сокровищница действительно красива. Жаль, внутрь нельзя. Неужели все это вырублено из цельного камня?! А какие четкие линии, легкие, приятные песочные оттенки!

Для создания атмосферы хитрые иорданцы расположили напротив здания 2х верблюдов, чтобы фотки интереснее получались.



Налюбовавшись на Сокровищницу, мы присели за столиком маленького кафе, организованного рядом. Местный народ готовился к рабочему дню с туристами. Скоро женщины начнут зазывать к своим палаткам, мужчины – заманивать туристов на ослов. Ослы – катать туристов. Местные мачо подводили черным глаза, чтобы покорять сердца белокурых заморских дев.









Выпили горячего чаю, открыли хумус, за что были тут же атакованы полчищем кошек. Кошки неожиданно прыгали прямо на стол, на колени, на вещи. Пришлось отвлечь их частью еды и бежать.

У Петры огромная территория. Мы медленно пошли по ней, пока практически пустой.



Самый популярный маршрут – от Сокровищницы к Монастырю (еще одно похожее на Сокровищницу здание, расположенное на другом конце Петры). По дороге можно осматривать разные объекты: остатки зданий, пещеры, гробницы, части улиц, колонны, развалины храмов, театра. Много чего, в общем. Как на основном пути, так и на различных тропах, которые уходят вправо и влево и бегут по горам.









Мы не ставили себе задачу посмотреть все, останавливались, где интересно, отходили недалеко от основной тропы.





Вдоль дороги повсюду установлены магазинчики-палатки либо товар просто разложен на клеенке не земле, чем-то прикрытый. А хозяева еще не проснулись. Вот такое доверие к своим и к туристам. Конечно, все эти палатки и туристическая атмосфера не давали полноценно насладиться местом.




Издалека смотришь – все круто.



А вблизи – палатка на палатке.

К 8ми часам народ потихоньку собирался, но было еще приятно и немноголюдно. Периодически нас обгоняли напуганные туристы на ослах. У меня сложилось впечатление, что никто из них не получал удовольствие. Ну ни один. Все с очень напряженными лицами. Зачем же тогда ехать. Мне тоже было страшно, и осла жалко. Хотя я для него не худший вариант – хотя бы не тяжелая. Может быть для ослов и нормально – носить вот так грузы по горам, но у них такой несчастный вид всегда, что сразу начинает казаться, что над животным измываются. Хотя, уверена, жил бы он в безделье на зеленом лугу - был бы у него такой же несчастный вид. Периодически попадались бедуины, которые, на мой взгляд, беспричинно слишком сильно лупили животных. Короче, печаль (



К Монастырю ведет дорогая, поднимающаяся все время вверх. Идти было не легко, но терпимо.





По дороге можно выпить свежевыжатого гранатового соку.



Многие обогнали нас, все посмотрели и вернулись обратно. Боже, куда вы спешите? Половина туристов вообще дальше Сокровищницы не доходит. Фотографируются на ее фоне – и обратно в карете (да, есть там и кареты).

Монастырь и его окрестности мне понравились куда больше, чем нижняя часть.









Здесь открытая местность, небольшие холмы или каменные тропы вдоль скал. Можно полазить повсюду, посидеть в полном уединении на каменных площадках с потрясающими видами, попугать бродящие стада коз. Честно говоря, от прогулки по этой части я получила больше удовольствия, чем от созерцая каменных остатков. На Сокровищницу посмотрела 5 минут – ну да, красиво. И вроде как можно дальше двигать. А здесь прямо невозможно налюбоваться.



















Часть троп и лестниц разрушена. Кое-где Анджул пролезал, а я боялась.







Здесь мы провели все время до обеда. Час практически проспали в найденной на высокой горке неработающей чайной. Никого нет, а навес и мягкие матрасы для валяния прямо нас ждут. Там мы доели свой завтрак, поболтали с присоединившейся к нам французской парой, и все вчетвером подремали. За этот час никто нас ни разу не потревожил.
На обратном пути солнце уже освещало Монастырь.



С каждым десятком метров толпа увеличивалась на глазах.



Туристы, местные, ослы, лошади, собаки. Шум, гам, цокот. Послеполуденное солнце пекло нещадно. Как же хорошо, что мы успели насладиться Петрой! Какими другими были бы наши ощущения, если бы мы пришли на несколько часов позже! На сегодня нам хватило, и мы решили отправиться домой.

В гест-хаусе как раз настало время обеда. Очаровательная пожилая французская путешественница Мишель, приехавшая в Вади-Муса на 2 недели, приготовила огромное блюдо риса с курицей в традиционном иорданском стиле – в таком широком приплюснутом казане, похожем на таз. Называется блюдо мумфас. Нас пригласили к столу. Компания собралась разношерстная: мы, Хишан, его брат, Констанца, Мишель и гостья из Австралии – Сара. Традиционный таз ставится на стол, и каждый ест ложкой со своей стороны. Тарелки не предполагаются. Я без проблем выбрала себе большой край, где никто не ел. Но вот как есть, когда остается мало еды, и разные люди едят из одного места – нет, я бы не смогла, это и небезопасно, и неприятно. Другая культура! Анджулу-вегетарианцу снова достался хумус. Который нам сначала очень понравился, но уже начал надоедать. Потом – десерт. Амманские сладости закончились, и мы пошли за кофе и вади-мусскими сладостями. Они тоже оказались на 5 с плюсом. Вот индийские не очень люблю, а в Иордании – все, что пробовала – вкуснотища!

8 часов в Петре сказывались, и было очень сложно заставить себя что-то делать, ноги гудели. Но вечером намечалось барбекю. Пришлось поделить обязанности: Анджул с Хишаном поехали в магазин за покупками, а я осталась с Констанцей и Мишель сторожить гест-хаус за чашкой кофе. Хорошо быть девочками)

Индиец объединился с иорданцем, и получилась ядерная реакция. В общем, собраться и выехать мы смогли только в 9 часов, при этом половину нужных вещей забыли. Я снова разболелась, мерзла и чувствовала себя отвратно. Очень хотелось просто лечь спать. Но другой такой возможности, возможно, никогда не представится. Пришлось одевать все, что есть, собирать одеяла, подушки, матрас, дрова и покупки в джип и отправляться к Малой Петре, стуча от вечернего холода зубами. Дорога заняла минут 20, и вот мы уже разбиваем лагерь. Настил из матрасов, одеяла укутаться, костер и бедуинский чай. А над нами – тысячи звезд. Вокруг очень тихо и темно. И ни души. Я с детства не ночевала в таких условиях – всегда только в доме. Через некоторое время к нам присоединился охранник из окрестностей Малой Петры и Хозяин палаточного лагеря, расположенного не так далеко от нас. Втроем с Хишаном они попели песни и отправились обратно. Мы же напекли в фольге овощей и устроили поздний ужин. Таких вкусных овощей я никогда не ела! На ночь мы перетащили матрасы в расположенную рядом пещеру, чтобы не дуло. Из входа открывался замечательный вид на освещенные луной окрестности. Несмотря на то, что я чуть не околела ночью и продолжила болеть до конца поездки, это было прекрасно! Теперь моя мечта – пожить в палатке в безлюдном красивом месте. Чтобы также – костер, звезды и тишина…



Траты (в иорданских динарах):
Кофе – 0,5*4
Сладости – 2
Пакетизированный сок – 0,35*4
Свежевыжатый сок в Петре – 2*2
Чай в Петре – 1*2
6 бутылок воды – 1,25
Еда, розжиг и мелочи для ночевки в пещере+найм джипа туда-обратно – 10

[SvetaSingh]

День 6. Прощание с Петрой.

Утром я наконец-то выползла из нашего холодного склепа. Мягкое солнышко уже выхватило лучами часть окрестных гор. Умывшись из чайника ледяной водой, я полезла на ближайшую скалу. Скоро ко мне присоединились остальные. Да, эти земли, конечно, очень красивые. Но для меня – такие чужие. Совершенно не представляю, как я могла бы тут жить. Кхаджурахо, например, похож на дом. Частично, конечно, но что-то неясное есть от русского лета, когда ездишь по окрестностям – поля, кустарники, насекомые. А здесь – все совсем, совсем другое. Эти камни, скалы, пыль, редкие кустарники…Вообще Иордания – легкая, приятная страна. И очень красивая. Но периодически я ловила себя на мысли – а если бы мне пришлось здесь жить? И становилось очень страшно, как-будто меня посадили в какую-то коробку, и я боюсь задохнуться. Нет. Точно нет.
В гест-хаусе брат Хишана уже приготовил завтрак. Мы постоянно замечали: как много иорданцы едят! Стол был буквально завален едой! Все было очень вкусно, и на этот раз даже отдельные тарелки предлагались.
Сегодня у нас второй день Петры, но выползти туда мы смогли лишь к обеду.
В том же ущелье уже не пусто.



Народ бродит толпами.



Сокровищницу так и вообще не разглядеть.



Пришлось забраться повыше, чтобы избежать толпы.



Констанца сегодня тоже составила нам компанию. И Хишан вызвался ее сопровождать, периодически намекая на свою зарождающуюся любовь Бедной колумбийке, на голову выше его и шире в плечах, было очень неловко от этих ухаживаний) Зато мы все с удовольствием послушали его экскурсию и рассказы о росписях, кусках статуй, увидели некоторые интересные детали, которых мы никогда бы не нашли сами.



Вот он, наш Вади-Мусский друг. Учит свистеть через травинку, как это делают бедуины.



Наш проводник сказал, что бедуинов в Петре нет, и все истории о том, что это их земля, бедуинская, и какие-то племена владеют ей – сказки для туристов. Настоящие бедуины живут в Вади-Рам, а здесь – обычные крестьяне – земледельцы, скотоводы. Настоящий бедуин никогда не позволит жене или дочери работать в палатке с сувенирами или продавать чай. Ни один мужчина не увидит ее запястья. Если мужчина дотронется до бедуинской девушки, просто коснется ее рукой, то родственники убьют и его, и ее. Рассказал, что между жителями Вади-Мусы и Вади-Рам тесные связи, много знакомых, они ездят друг к другу. Но работают каждый на своей территории.
К Монастырю второй раз не пошли, а решили еще раз походить по центральной части, а потом осмотреть гробницы и пещеры с правой части от главной дороги.

Конечно, здесь тоже полно палаток с товарами, приставучих мальчишек с ослами и фотографов.



Но можно найти и более спокойные и уютные уголки.





Здорово то, что здесь можно полазить внутри помещений. А в пещерах очень красивый природный рисунок камня множества оттенков розового, бежевого и коричневого цветов.




Далее наши пути расходились. Констанца с Хишаном поехали кататься на верблюдах, потом у них в планах была поездка на лошадях.




Мы же остались посидеть у театра и прогуляться от него вверх по тропинкам. Часть дороги с нами прошла местная школьница, спешащая к своему отцу в чайную. А вообще сюда заходило не так много людей, и было поспокойнее. Я убрала фотоаппарат и просто наслаждалась последним часом в Петре. Навряд ли я когда-либо вновь увижу это место.

Чем ближе к закату, тем больший хаос наступал в окрестностях Сокровищницы. Вокруг тебя одни ослы, пакетные туристки на каблуках и богатые иорданца из Аммана, разъезжающие в каретах. Пора уходить, решили мы. 2 дня на Петру – самое оно. Был бы 1 день, осталось бы легкое разочарование, что не все получили, не все увидели. А в 2 дня – и легче, и все успеть можно.

По совету Хишана, мы решили посетить турецкую баню. Купили по пакету, включающему парилку, горячие камни, скраб и массаж. Цена почти везде озвучивалась как 25 за часовой пакет на человека, сбили до 10. Баня классная – сама парная, как все организовано, камни горячие. Работники – плохо. Скраб и массаж очень коротко, ни о чем. Второй раз я бы пошла, но никакого пакета – только попариться и на камнях прогреться.

Чистые и добрые, мы решили порадовать Хишана и поужинать в ресторане его свата/дяди – в общем, помочь его бизнесу. В этот раз еда оказалась вкуснее. Паста – такие разваренные домашние макароны с помидором и сыром – напомнила мне индийскую  Вроде и пастой не назвать, но простому русскому человеку пойдет, кто таких не едал дома. А шаурма была перекуплена официантом в уличной точке и красиво разложена на чистой нарядной тарелке. Но это все мелочи, и мы просто ели после насыщенного дня, радовались нашей прекрасной поездке и интересным событиям, происходящим в каждом месте, которое мы посещали.

Завтра рано утром мы с Анджулом и Мишель должны сесть на рейсовый автобус в Вади-Рам, поэтому Хишан пригласил нас и Констанцу в бар при какой-то звездной гостинице на пиво ему и Констанце, вино - мне, и сок - непьющему Анджулу. Так мы и завершили пребывание в Вади-Мусе.

Траты (в иорданских динарах):
Турецкая баня – 10*2
Такси от бани в гестхаус – 2
Ужин – 13
Чаевые гест-хаусу - 10

[SvetaSingh]

День 7. В бедуинской деревне.

В Вади-Рам из Вади-Мусы можно поехать на такси или автобусе. Мы с Анджулом и Мишель отправились на автобусе. Билеты на него можно забронировать в любом отеле, даже в нашем гест-хаусе. Говоришь, что хочешь ехать завтра, работники отеля звонят, и утром автобус забирает тебя от отеля. Наш Хишан все организовал в лучшем виде.

3 часа в пути прошли незаметно. Автобус был полон китайцами-бэкпэкерами и немцами. Еще были 2 неговорящие (попросту немые) девушки. Очень интересно, как они путешествуют одни по чужой стране без возможности хоть как-то объясниться словами. Анджул даже пытался войти с ними в контакт, но не удалось За окном все те же редкие деревни, пустынная местность, верблюды и козы. Остановились на отдых и вкусный чай. Я отправилась фотографировать козу, сидящую в машине, и хитрый дед, ее владелец, тут же начал клянчить деньги. Вот он, Восток.




При въезде в Вади-Рам на автобус набросились гиды: кто-то был действительно заказан, кто-то врал, пытаясь перехватить клиентов. Как только кто-то говорил, например: «Мне нужен Фахрух, меня должен встретить Фахрух!», как тут же к нему бежало несколько Фахрухов или посыльных от него:) В суматохе мы потеряли Мишель. Остался только ее фэйсбук и приглашение приехать к ней на Корсаку. У нас же была запланирована встреча с очередным каучсерфером, Муххамедом, который должен был ждать нас в самой деревне. Вот здесь начались настоящие приключения. Муххамед оказался статным, серьезным, одетым в длинное национальное платье бедуином. Сначала я даже оробела. Но вскоре Муххамед показал себя очень приятным, вежливым, эрудированным собеседником. Он посадил нас в свой пустынный джип и повез к себе домой.

Деревня Рам выглядит довольно невзрачно, но интересно. Очень простые дома прячутся за однотонными заборами. Вокруг песок и редкая растительность. Практически из-за каждого забора торчат верблюжьи головы. Когда подходишь поближе, верблюды очень нервничают, пугаются и убегают подальше от забора. Понравилась относительная чистота деревни, это всегда приятно. Конечно, на центральной улице мусор есть, но в таком количестве, как я привыкла видеть в путешествиях по развивающимся странам. На улицах довольно пусто. Иногда проходят женщины, полностью закутанные в черное, если молодые, то обязательно в сопровождении мужчины. Кое-где играют дети. Деревня находится в пустыне и окружена большими каменными скалами.



Вади-Рам – очень туристическое место. Но туристы проезжают прямо в пустыню и, либо сразу после поездки на джипах, уезжают из этих краев, либо остаются ночевать в туристических кэмпингах. Есть и за окраиной деревни какой-то кэмпинг и туристический центр с кофейней. Кто-то там останавливается. В самой деревне мы не увидели ни одного туриста. Нам же, как обычно, интересно не просто посмотреть архитектурный памятник или природную достопримечательность, но вжиться, хотя бы чуть-чуть, в обычные будни обитающих в разных местах планеты людей. В том числе, в пустынной деревне в Иордании. Поэтому мы и написали Муххамеду на каучсерфинге.

Кроме верблюдов заметили множество джипов. Практически каждая семья зарабатывает на туризме. И неплохо, по-видимому. В 2х виденных нами домах, никаких снаружи, внутри было лучше, чем я ожидала увидеть в иорданской деревне: стиральные машины, оборудованные кухни, большие плазменные телевизоры, игрушки для детей. Да, это вам не Кхаджурахо…
Тем временем мы подъехали к дому Муххамеда, и он пригласил нас внутрь.



За бетонным забором находился пустой двор. Особенности иорданской деревни – лишь песок вместо травы или огорода Да, куст в тех краях сложно вырастить.
Печка и место для приготовления еды на улице:




Двор, применяемый в основном для детских игр:





В доме несколько комнат, заставленных диванами или застеленных коврами и подушками, кухня, ванная.






Мы расположились в самой ббольшой гостиной на подушках, и жена Муххамеда разлила всем чаю.



У Неды четверо детей, при этом выглядит она молодо, мило, никакого отпечатка усталости на лице нет. Носит черную мусульманскую одежду и открытым держит только лицо и кисти. Ведет себя свободно, спокойно, уверенно. Очень образованна, умна, говорит на прекрасном английском. Ухаживает за мужем, подает ему что-то, подливает чаю, а он обращается с ней приветливо и нежно, так же как и с периодически забегающими в комнату детьми. Но, оказывается, не все так просто. Муххамед рассказал, что бедуинам позволительно иметь несколько жен, до 4х. Только муж обязан предоставить каждой жене отдельный дом (обязательно подальше друг от друга, на разных концах деревни, чтобы жены не подрались), обеспечивать, уделять время и внимание. Спрашивают ли жену, можно ли взять еще одну? Нет, не спрашивают. Может она сказать, что против? Да, может. И в реальности говорят, плачут, забирают детей, уходят домой к родителям. Но вот как рассуждает хитрый Муххамед: обидится Неда, уйдет с детьми к родителям. Начнет скучать по мужу, а муж будет привыкать без нее, будет больше времени со второй женой проводить, да и детям плохо без отца. Так что умной женщине придется вернуться в свой дом, который для нее организовал и содержит муж, и не выпендриваться…Так что, девочки, будьте осторожны с этими бедуинскими мужчинами.

Гостиная.



Чаем сыт не будешь, мы же сегодня не завтракали, поэтому спросили у Муххамеда – куда можно сходить поесть. «Сейчас все будет» - ответил хозяин и отправил Неду на кухню. Через 20 минут она накормила нас отличным вегетарианским завтраком – ни крошки не осталось.




Мы же в ответ подарили детям русских конфет и Аленок, которые возили с собой и раздаривали каучсерферам и просто приятным людям, встретившимся на пути. Двое детей нас стеснялись, один был совсем маленький, зато одна девочка вертелась рядом все время. Ей было очень интересно с нами)





Пока мы ели, Муххамед развлекал нас разговорами. Рассказал, что почти все в этой деревне – потомственные бедуины. Есть и жители, приехавшие из других краев, но они воспринимаются как чужие. В деревне живет около 20000 человек. Есть несколько магазинов, школа и мечеть. Люди хорошие, в основном непьющие. Помимо туризма у некоторых есть фермы, на которых что-то выращивают - в разных местах в округе. Ну и верблюды – шерсть, молоко, продажа верблюжат. Муххамед, оказывается, много путешествовал, поэтому и в каучсерфинг попал. В будущем они с Недой планируют посетить Индию, так как очень любят индийскую культуру и еще хотят закупиться индийским чаем Мы обещали прислать им посылку с чаем) Спросили как они одеваются в поездку. Муххамед оставляет платья дома, а Неда может одевать разного фасона мусульманские платья или туники со штанами, не обязательно строгое платье-балахон. Но ноги, руки и голова всегда закрыты. Она объяснила, что здесь дело не в том, что у них в деревне так принято, а она действительно серьезно относится к принятым на себя обязательствам, и не важно, видит ее кто-то или нет, но она будет соблюдать правила, которые когда-то приняла. «Вы не думайте, что я всегда ношу только черное, я еще и разноцветные платки ношу!» - горделиво сказала Неда. Действительно, на другой день она была одета в такой же наряд, только серый.

У нас было много вопросов. Например, как местные жительницы проводят время. Получается, кроме дома не так много вариантов. Родственники да мечеть. Родственники, кстати, живут отдельно. Невестка не приходит в дом к семье мужа, они переезжают вдвоем в новый дом. Если женщине нужно в магазин, она либо отправит детей, либо пойдет с кем-то из родственников-мужчин. Одна женщина в магазин не пойдет.

Муххамед гордится тем, что он мусульманин. Говорит, что настоящий мусульманин никогда не пьет, не убивает, не ударит слабого – женщину или ребенка.

Очень интересно было узнать про выбор жениха и невесты. Особенно в условиях, когда девушки почти никуда не выходят, а если и выходят, то у них только глаза торчат в прорезях наряда. Оказывается, жених может увидеть девушку в одном из редких возможных мест, у мечети, например. Понравилась ему, допустим походка и осанка (даже не знаю, что там еще можно разглядеть?), и он может прийти к ней домой и попросить, чтобы ее показали (из серии «Гюльчатай, открой личико!» ). Без согласия девушки свадьбы не будет, она имеет право отвергнуть несимпатичного жениха. И еще, если я правильно поняла, так как Муххамед очень мялся и ходил вокруг да около – после помолвки жених и невеста могут пожить до свадьбы вместе 3 месяца, чтобы «проверить» друг друга(??) Вот тебе и мусульмане…

При разводе дети всегда остаются с матерью. Муххамед говорит, что это потому, что так для них лучше, и отец тоже понимает, что с матерью детям будет комфортнее, безопаснее, счастливее, поэтому не встает вопросов, что он их оставляет себе. Если разводиться хочет муж - он полностью обеспечивают жену и детей, а если жена – то не обязан. А вообще разводы редки. Если к этому идет, собираются обе семьи – со стороны жены и со стороны мужа, чтобы как-то решить проблему и договориться. Вот так вот – у осевших бедуинов из деревни в пустыне Иордании жизнь как-то получше, и порядки разумнее, чем в моей Индии.

Разговоры-разговорами, но нам нужно было определяться с пустыней. Мы думали провести в деревне денек, а на следующий поехать в пустыню и остаться ночевать в лагере. Такими туристическими лагерями заполнена вся Вади-Рам. Предложение явно превышает спрос. Мы хотели пройтись по деревне, посмотреть, может там что предложат, у Муххамеда тоже можно было заказать сафари на джипе, и был у нас еще один каучсерфер, хозяин лагеря, с которыми мы планировали встретиться завтра. Наш Муххамед имеет (как и все житеи деревни Рам) небольшое туристическое агентство, при этом он не навязывал своих услуг, а сам предложил подумать, походить, посравнивать и выбрать что-то наиболее подходящее для нас.

В деревне ничего кроме бегающих мальчишек и верблюжьих голов мы не нашли, никаких агентств, да и вообще никого. Народ уже давно разъехался на сафари, а те, кому не перепало сегодня клиентов, видимо, дрыхли в теньке дома, спасаясь от полуденной жары.









Рога на доме:



В туристическом центре на окраине толпился народ, единственный загруженный работник не обращал на нас внимания, никакой информации не было. В общем, свалили мы оттуда. У меня было несколько контактов с форума Винского и из интернета, с которыми я вела переписку – кто-то не ответил, кто-то заломил цену. Известный в русском интернете Мехеди даже обидел меня своей незаинтересованностью заполучить нас в клиенты – «I am sure you can find a good alternative today while in the village» - написал он мне. Как я потом узнала, Мехеди не из Вади-Рам, а из другой деревни, вроде бы, соперничающей, поэтому возможно, он не хотел получить неприятностей, переманивая нас. Здесь все друг друга знают, кто где, с кем работает, откуда семья и т.д. И половина – кузены. Кого мы ни встречали – обязательно либо кузен, либо троюродный дядя, либо внучатый племянник Муххамеда.

Забив на планирование, мы решили, что все само собой сложится и пошли гулять к развалинам за деревней. Остатки римских строений. Тут в Иордании такие повсюду. Невдалеке виднелся зеленый сад – там находится родник. Но было так жарко, что мы предпочли к роднику не ходить, а остаться там, докуда дошли - у развалин. Там мы и повалялись часок на солнышке. Хорошо было лежать вот так, никуда не спеша, ни от кого не завися. Смотреть на скалы, виднеющуюся рядом деревню, пасущихся вдалеке верблюдов. Наше путешествие по Иордании получалось еще лучше, чем я ожидала – настоящее путешествие, а не туристическая поездка.








На обратном пути устроили фото-охоту на верблюдов, которые болтаются или валяются тут повсеместно.












Мы уже практически решили, что сегодня отдохнем в деревне, проведем время с Муххамедом и его семьей, а завтра наймем у него джип для поездки по пустыне, как позвонил Хаммед - второй каучсерфер. Оказалось, к нему приехали туристы, и он предлагает нам присоединиться для компании и поехать сразу в его лагерь. «В компании веселее будет, приглашаю вас, как моих гостей, будете жить в отдельной палатке и есть – что захотите – все равно французы все оплатили, а повар всегда готовит много» Было очень неудобно вот так сорваться и уехать от нашего хозяина, получив другое приглашение, но, оказалось, что они кузены Муххамед сказал нам: «если хочется, и есть такая прекрасная возможность поехать уже сегодня – поезжайте, мой брат – очень хороший человек, а не понравится в лагере – welcome завтра обратно!» Иорданцы пока занимают у меня первое место по гостеприимству и доброжелательности!
Быстро собравшись, мы запрыгнули в дребезжащий джип Хамеда. Одну дверь он привязал веревкой и держал в руке  Вскоре к нам присоединилась пара французских пенсионеров, и мы все вместе отправились в пустыню, к лагерю.




Лагерь Хаммеда расположен в отличном месте. За спиной – скалы, впереди – пески, за ними вдалеке знаменитая Малая Арка. Можно наблюдать, как к ней то и дело подъезжают джипы с туристами. Пустыня, конечно, не дикая, а довольно оживленная, но от этого не менее красивая. Где-то это просто дюны, где-то растут низкие колючие кусты. Разные оттенки песка и фигуры камней не дают глазам устать. Пользуясь удобством расположения, мы решили пешком пройтись до Малой Арки. Оказалось, по песку очень тяжело ходить. Еще и в тряпичных белых кедах…Более подходящей же обуви не хватило ума взять…










У Арки было активно. Народ подъезжал, фотографировался и ехал дальше, нам же спешить было некуда – вон он наш дом, в километре виднеется. Дождались, пока все разъехались, образовалось окно, и посидели наверху в гордом одиночестве.







Вернувшись в лагерь, мы не узнали Хамеда. Днем он был одет в спортивные штаны и футболку – для того, чтобы починить машину, а сейчас принарядился в длинное белое платье и накрутил на голову тюрбан) Помимо нас, сегодня в лагере были наши французы, еще две пары европейцев, Хамед, повар и двое гидов. Сам лагерь очень аккуратный и чистый. 2 ряда домиков – палаток с 2мя кроватями в каждой. В дальнем конце под скалами - хорошо организованный и исправно работающий банный блок с туалетами, душами, умывальниками. И большой тент – гостиная и столовая одновременно. Свет включается вечером на пару часов, в остальное время все пользуются фонарями. Никакие заборы тут не ставят, замка на палатку нет, только граница камнями выложена. Бедуины уверяют, что в пустыне абсолютно безопасно, а самое страшное, что может случиться – наступить на змею или скорпиона. Поэтому нужно смотреть под ноги. Наш домик стоял в первой линией, и, сидя на пороге, можно было любоваться пустыней. Я не люблю одиночества, изолированности, совсем диких мест. Не думаю, что могла бы вдвоем с мужем или небольшой компанией уйти куда-то в дикую природу. Я бы постоянно нервничала. А вот такой вариант – очень даже по мне. К вечеру все разъезжаются, вокруг пусто и тихо. Только огни еще одного лагеря горят в паре километров. Отходишь на 100 метров – и ты один. Только море звезд над головой.









На ужин был шведский стол из простых, но очень вкусных блюд, чай и кофе в больших чайниках на костре. Повар-египтянин постарался на славу. Он успевал ухаживать за всеми, практически заставлял взять добавки, выпить еще чаю. Почему-то его очень рассмешило мое имя, и 2 дня он пытался его выучить, но все никак. «Зветла», «Сандра», «Санита» - слышала я регулярно, и понимала, что это ко мне. Зато с Анджулом он быстро остановился на ААнджелоу.

После ужина Анджул занялся бизнесом – начал пиарить французам Кхаджурахо, а замкнутый мечтательный интравертный Хамед, увидев, что я почти сплю и не задаю много вопросов, разговорился, воодушевленный таким собеседником, и начал рассказывать про себя. У него дом в деревне Рам, в нем живет французская жена с маленьким ребенком, которая переехала туда 4 года назад. Боже мой, европейская женщина живет в деревне Рам 4 года! Как она не сошла тут с ума после Парижа?? Не хочу обидеть Вади-Рам – место замечательное, но после Европы здесь крайне сложно жить. Она не может приезжать в лагерь, это не прилично, в деревне пойти некуда, если идешь – в черном и в сопровождении. Хамед работает, до позднего вечера в лагере, распивает чай с русскими туристками. А она сидит с ребенком дома и работает в интернете с французскими туристами - изо дня в день. Святая женщина! Иногда она ездит во Францию, но вот путешествует Хамед почему-то один. Он много где был и много куда планирует. Предпочитает тихие, природные места. Говорит, прожил неделю в деревушке в Нидерландах, сидел у реки, смотрел на воду. Обещала, когда он приедет в Россию, выделить зимнюю одежду и обувь из домашних запасов.

[Natalia092006]

Да как же на Вас не пялиться? Вы ж красавица! Глаза вон какие )

[SvetaSingh]

День 8. В песках пустыни Вади-Рам.

Ночевка в пустыне располагает к раннему сну. Наконец-то я выспалась в первый раз за долгие недели! В 7 утра весь лагерь был уже на ногах. Да и как можно спать, когда утреннее солнышко так мягко освещает окрестности? После отличного завтрака с халвой на десерт, европейцы стали собираться. Им предстоял пеший поход до обеда, пикник в пустыне, а потом джип. Нам предложили присоединиться, но еще с Петры у меня разболелась нога и мучала простуда. Решили не подводить группу отставанием, а пойти гулять вдвоем. После чего поехать к Муххамеду и нанять у него джип. Взяли карту достопримечательностей Вади-Рам, 2 бутылки воды и зашагали по песку. Повар немного проводил нас и показал направление на какой-то каньон.



Первым делом мы полазили около скал и прошлись по узкому каньону.







Потом пошли через пески в направлении, в котором на карте были указаны песчаные дюны. Пустой песок сменялся довольно-таки зелеными кустами, те камнями, и снова пески.






Вчера я думала о том, это мой лучший день в Иордании, но сегодняшний оказался еще лучше! Мы проходили красивейшие пейзажи, и практически никого не попадалось. Редкий джип проносился в отдалении. Мы посидели у огромного дерева, миновали несколько пустующих лагерей, до заплетающихся ног шли по пескам. Видели издалека деревню Рам.




Наконец пришли к маленьким дюнам из желтого-желтого песка. Здесь был народ – всем хотелось нафотографироваться в разных ракурсах в таком подходящем месте! Кто-то катался на досках.



Как же тяжело лезть на дюну! Я еле осилила 1 раз, и то с остановками. В самом конце догадалась снять обувь – и блаженство, и идти легче.
С дюн открывается отличный вид. На фото все сливается, и непонятно, что мы высоко, но мы высоко)





Была мысль пойти пешком в деревню. Думаю, за час мы могли бы дойти. Но становилось очень жарко, а это уже совсем другие ощущения. Телефон у Анджула сел, к моему иорданская симка не подходила, и перспектива дойти до дома Муххамеда, постучаться в закрытую дверь и пойти обратно не очень радовала. Пошли к лагерю. Ох, и долго, и как тяжело в жару! Настоящая спартанская тренировка!

В лагере был только повар. Хамед прождал нас 2 часа и уехал, обещал вернуться к обеду. Электричества нет (оно включается только вечером на пару часов), телефон не зарядить, еще и повар свой телефон потерял где-то. В итоге пришлось расслабиться и просто завалиться на диваны в «гостиной». Если бы не мухи, которые вылезли в жару какими-то страшными полчищами, мы бы вполне неплохо провели время. Повар кормил нас фруктами, обедом в виде сухого пайка, заварил чаю, открыл с воровским видом бутылку пепси из запасов хозяина – чтобы и нам предложить и самому выпить.
В 2 часа Хамеда все еще не было, зато какой-то парень на джипе привез в лагерь воду. Не долго думая, мы быстро договорились с ним и поехали кататься по пустыне.






Must-see пустыни Вади-Рам - Большая арка. Честно говоря, она меня не впечатлила из-за огромной толпы туристов. Задерживаться там не хотелось. А так, конечно, интересно. Целый мост образовался как результат многолетней работы ветра. Я не решилась на него залезть, страшно была даже смотреть, как забирается Анджул. Вот он, слабо виден наверху.



Дом Лоуренса я вообще не поняла. Ну, дом как дом, не очень древний, ничем не интересный. Не понятно даже, настоящий или нет. Даже наш гид-водовоз недовольно прокомментировал: «Что за непонятная достопримечательность! Тут же пустыня Вади-Рам. И мы – великие бедуины! А достопримечательности все про какого-то Лоуренса. Да кто он такой? Прожил здесь совсем недолго!»



Зато наскальные изображения мне очень понравились. Гид интересно и доходчиво объяснил их значение. Показал, как их читать как карту, где советы.








Потом мы поехали на большие дюны. Честно говоря, разъезжать по пустыне уже поднадоело, все примерно похоже. Не то чтобы смотреть не интересно, просто и в одном месте можно неплохо провести время, не обязательно останавливаться у арок или домов Лоуренсов. В общем, мы сказали гиду-водовозу расслабиться, а сами просто сидели высоко на верхушке дюн. Машина еле виднеется внизу на некоторых фото.









В Вади-Рам есть несколько мест, которые считаются лучшими «sunset points» - местами для наблюдения заката, в общем. Наш гид отвез нас туда в качестве бонуса. Он очень разволновался от звонка Хамеда и хотел нас порадовать. Здесь же мы встретили наших французов и Мишель



В лагере Хамед отругал нас за то, что мы вот так ушли, пропали, а потом купили тур, потому что он планировал подарить нам бесплатный джип-тур после обеда, присоединив к французам:) Ну, в любом случае, пустыню мы посмотрели, все достопримечательности тоже. А уж как вышло, так вышло.

Повар сегодня готовил интересным национальным способом. Выкопал яму, поставил туда решетку в несколько рядов - с курицей и овощами, закрыл, засыпал, а сверху разжег костер. Вышло очень вкусно. Вечер мы снова завершили за посиделками в «гостиной» с видом на звездное небо. Сегодня в лагерь прибыли 3 новые пары: шведы, англичане и еще французы. Оказалось, французы – мои коллеги) Работают в той же компании, только во Франции. Вот так тесен мир

Под впечатлением от пустыни и палаточной жизни, и нам, и французам не спалось полночи. Мы бродили с фонарями, пытались с их штатива красиво заснять звездное небо и мешали всему лагерю. А потом спали всю ночь с открытой дверью с видом на звезды:) Хамед предложил нам остаться еще на 1 день пожить в его лагере. Предложение было заманчивым, мы долго сомневались, но все-таки решили двигаться дальше. От песков к морю.

Траты за все время в Вади-Рам (в иорданских динарах):
Автобус Петра – Вади-Рам – 7*2
Сок, чипсы – 3
Чаевые повару – 8
Джип на 4 часа – 30
На сколько я слышала, в основном ночевка в лагере с едой предлагается за 25, джип на весь день – 80, на 4 часа - 60

[SvetaSingh]

День 9, 10, 11. Переезд в Акабу. Немного отдыха на Южном пляже.

Сегодня наше последнее утро в пустыне. Нужно завтракать, собираться и двигаться дальше.
Устраиваем прощальную фотосессию.

Окрестности лагеря:



Завтрак:



Анджул с Хамедом:



Я с Хамедом:



Селфи:



Селфи с Хамедом:



Пребывание в пустыне я решила завершить поездкой на верблюде. Французы и англичане заказали прогулку от лагеря до деревни, это примерно час езды, и я попросила и мне прислать верблюда. Анджул от этой затеи отказался и поехал с багажом в машине Хамеда.
Верблюды фырчали и дергались. Им не хотелось, чтобы чужаки приближались. Со скандалом одного верблюда опустили на колени, его попытался оседлать смелый англичанин, наездник в крови, но верблюд дернулся и свалил его на землю. Честно говоря, я уже пожалела, что снова связалась с верблюдами. Когда-то в Египте я уже проехала 15 туристических минут. Это было, мягко говоря, напряженно и совсем не весело. Соседский верблюд все время тянулся к моей ноге, и мне казалось, что он пытается ее укусить. «Хамед!» - взмолилась я: «выбери мне самого маленького, смирного и доброго верблюдика!» Хамед так и сделал, и вскоре я оказалась на маленьком робком верблюдике. Наконец, и все остальные расселись. Верблюды англичан фыркали и всех пугали, а мой все время терся к верблюду побольше. Я решила, что это его мать. Семейные узы, конечно, дело понятное, но мне снова посчастливилось волноваться за ногу, так как она оказывалась зажатой между верблюжьими боками. Приходилось потихоньку отталкивать мать или перекидывать ногу на другую стороны. Да и вообще было неудобно, спина устала. Хотелось попить, но я боялась, что верблюд, учуяв воду начнет дергаться. Так и проехала весь час в неудобстве. Нет, больше не поеду на верблюдах.






Поездка закончилась прямо напротив дома Хамеда. Нам не удалось посмотреть на французскую жену, зато увидели их дочку. Настоящая красавица с огромными бедуинскими глазами! Хамед на отрез отказался брать деньги за верблюдов, сказал Анджулу: «это подарок твоей жене». Да, даже в таком туристическом месте, как Вади-Рам, иорданцы умеют показать свое гостеприимство, если тебе повезло оказаться не туристом, а гостем! Он говорит, что через каучсерфинг приходит множество запросов, но он приглашает к себе только иногда, выборочно одного-двух путешественников раз в 2-3 месяца. Так что нам повезло!
Выпив прощального чаю в доме Муххамеда, мы покинули Вади-Рам.
Уехать из деревни не так просто. Это либо заказанное такси, либо рейсовый автобус, который ходит по утрам, да и то не каждый день, либо добраться как-то по дороге от деревни до магистрали, соединяющей Амман и Акабу, а там остановить автобус, такси, попутку. Нам снова повезло. У французов была арендованная машина, и они любезно предложили нам поехать с ними. Как минимум, до магистрали, а дальше они подумают. Сегодня вечером им нужно быть в Аммане, но Акаба так близко – возможно, они сначала заедут туда на часок, чтобы искупаться, а потом уже в Амман. Иордания – маленькая страна, и этим удобна для путешествий. Из любой точки в любую за день можно доехать без проблем. Французы дразнили нас до последнего, и в самый последний момент заорали «Дааа, мы едем в Акабу!». В общем, доехали быстро и с комфортом. Мусьо гнал, но был аккуратен. А его жена развлекала нас рассказами про свою семью и в итоге пригласила погостить во Франции в из домике под Лионом. Отлично! Мы уже собрали 3 приглашения за эту поездку! Может быть, люди и говорили из вежливости, но они не учли один факт – мы-то приедем!

Местность ближе к Акабе, честно говоря, становилась некрасивой. Какие-то грустные безликие горы, никакой жизни, зелени или хотя бы красивых оттенков песка. Центральные улицы Акабы встретили нас отличным шоссе, несколькими маленькими моллами, дорогими отелями и практически полным отсутствием людей. Мусьо припарковался недалеко от городского пляжа, и мы пошли на прогулку. Вот это пляж…Женщины в закрытой одежде, весело купающиеся арабские мужчины в трусах, бегающие с желтыми надувными утками дети, жареная кукуруза.






Сразу стало понятно, что здесь нам не искупаться, и в Акабе мы останавливаться точно не будем. У нас изначально и был другой план. Только вот французам не повезло. Им очень хотелось окунуться в Красное море, а ехать на нормальный пляж времени не было. Здесь нам пришлось попрощаться с очередными замечательными попутчиками.



Выйдя с пляжа на улицу, мы быстро поймали такси и поехали на Южный пляж – Southern beach. Помимо самой Акабы отели есть в бухте Tala Bay в 20 минутах езды – там находится четыре пятизвездочных отеля с общим пляжем, а также на выбранном нами Южном пляже – в 15 минутах езды, как раз не доезжая Тала Бэй. Представляет собой пляж буквально одну улицу, вдоль которой расположены несколько отелей. Вырос этот «поселок» прямо напротив красивого кораллового рифа и является местом обитания дайверов и сноркенгистов. Вот сюда мы и направились. Я лелеяла надежду занырнуть. Отелей на Южном пляже немного, и не особо они впечатляют. Место простое, дайверское. Еще будучи в Вади-Мусе в нашей комнате с тараканом, мечтая о будущем отдыхе на море, мы несколько раз пролистали фотографии на букинге, но не смогли выбрать. Решили смотреть на месте. Приехали с рюкзаками и пошли. Обошли штук 5 и быстро остановились на самом первом к морю отеле под названием Darna. От многих отелей веет какой-то затхлостью и запущенностью, а в этом все вроде бы ничего и вид с террасы прямо на море. С выходом на пляж отелей тут нет вообще.

Полосками располагаются сначала море, потом общественный пляж, а потом шоссе. Чтобы попасть на пляж, нужно это шоссе перейти.




От шоссе перпендикулярно вглубь идет улица, с обеих сторон от которой стоят отели.



Наш был лучшим вариантом. Особенно мне понравилась терраса с видом на море.








Из того, что запомнилось: Almarosa – постаревшая трешка – 45 д., Bedouin village – комнаты тоже облезли и давно нуждаются в ремонте, очень маленький бассейн – 25 д., Moon village – самый старенький из всех, заглядываешь и думаешь: «в этом номере точно должна жить плесень». Мы быстро оттуда убежали. По цене нам озвучили 30-35, мы даже торговаться не стали, чтобы оценить реальную стоимость. Вообще, местный народ вздыхает, что в последние годы туристов мало, отели часто пустуют, бизнеса нет, все приходит в запустение…
Первым делом мы решили изучить окрестности. Сходили на пляж. Он общественный, но на этом куске, напротив отелей, довольно мало местных, есть иностранцы, поэтому можно спокойно загорать, купаться в купальнике. Море красивое, тот же риф рядом, напротив виднеются Израиль с Египтом. Но вот пляж совсем не айс. Сразу видно, что местные любят устраивать здесь пикники. Повсюду мелкий мусор, окурки, шелуха от семечек, куриные кости) Песок крупный, с камнями. Конечно, все не так ужасно, как было на Мертвом море, но особого удовольствия от сидения здесь не было.






В отельном поселке оказались только отели – ни одного магазина и ни одного ресторана. Зато школа дайвинга при каждом отеле. Единственная палатка с чипсами, колой и водой находится на пляже. Ели мы либо в нашем отеле, либо в соседнем Almarosa. Один раз поели в Moon village, но как-то не очень. Вообще, с едой тут скудно. Получалось, мы всегда были не совсем довольны обедом. Каждый день спрашивали про свежевыжатые соки, которые есть в меню – их не было ни разу нигде. Захотелось супа из морепродуктов – его не было. В последний вечер хотела поесть рыбу на гриле. Ее не оказалось ни в одном отеле! Народ вздыхает – говорят, очень мало туристов в последние годы приезжает. Кризис, Сирийская проблема. Вот все и приходит потихоньку в запустение. Доля правды в этом есть, но часть бед я бы списала все-таки на арабскую лень. В нашем отеле все дни, что мы били, отель был заполнен примерно на 70%. Что мешало закупить в Акабе фруктов и продавать свежевыжатые соки? Податься здесь особо некуда, нрод отдыхает у бассейна. Они бы сразу заработали столько же, сколько и с комнат.

Я продолжала болеть, поэтому ни подайвить, ни даже искупаться в Красном море не удалось. Не знаю, как в другие месяцы, но в октябре дул очень сильный ветер. Поэтому, несмотря на жару, при простуде я совсем не испытывала желания лезть в воду.
После насыщенного путешествия и перед рабочими буднями мы просто отдыхали. Много времени проводили на шезлонгах у бассейна и на террасе, любуясь издалека на синеву моря. Мы везде верны себе и с наибольшим удовольствием предаемся любимому хобби – изучению людей. В отеле было много интересных личностей. Красивая современная индийская компания из 3х пар и няни для детей, приехавшая на дайвинг, 2 огромные американки-хамки, иорданцы – огромный муж в юбке, маленькая жена в черном и сморщенный дед, 2 пары 40-50 лет, переживающие второй ханимун, колоритный хозяин отеля в мусульманском платье и с бородой. Жена большого иорданца целыми днями вышагивала по отелю, таская с собой огромную сумку (все самое ценное на случай потопа?) с прикрепленной к ней подушкой. В общем, было за чем понаблюдать! Но вот из-за деда с бородой я не решилась лезть в бассейн в купальнике. В тот единственный раз, в последний день, когда я решила все-таки искупаться, сделала это в футболке и леггенсах.





Получили новости от Констанцы: она встретилась чере каучсерфинг с другим жителем вади-Мусы, а Хишану это не понравилось, и он устроил сцену ревности, почему-то решив, что надежда на Констанцу у него все-таки есть. В итоге ей пришлось сбежать от него)
2 раза съездили в Акабу на такси. Очень здорово рассматривать огромные грузовые корабли в порту.







Еще раз посмотрели на городской пляж.



Прогулялись по центру, зашли в пару моллов. Они оказались никакими. А большая часть магазинов внутри и вовсе была закрыта. Зато нашли супермаркет, где смогли накупить себе всяких вкусностей. Пообедали в итальянском ресторане рядом с Макдональдсом - очень вкусно.







Есть в Акабе и несколько достопримечательностей. Красивая белая мечеть (внутрь мы не заходили), огромный флаг Иордании, остатки римских строений (туда мы не пошли), старый замок-форт и археологический музей (были закрыты на реконструкцию, к сожалению). Замки и форты я люблю.











Акаба была первым и последним местом в Иордании, где за 1 день несколько раз попались дерзкие взгляды мужчин, и кто-то даже крикнул что-то из машины. Естественно, я была одета в закрытую одежду. В других городах мужчины наоборот аккуратно обходили и старались не смотреть, как полагается по приличиям. Курорт – он и есть курорт.

Мы отдохнули и в целом хорошо провели время. Но покидали Акабу без сожаления. Вряд ли я вернусь туда когда-либо. А пока нас снова ждет полюбившийся Амман!

Траты за все время в Акабе (в иорданских динарах):
Такси Акаба – Southern beach– 4 (с рюкзаками), в другие разы – 1*2 (поместно, с возможностью подсадить еще 2х пассажиров), еще как-то – 3 (за все такси)
Отель Darna - 25*3 (после очень активного торга, только при условии проживания не менее 3х ночей)
Вода по 0,5 в палатке, по 0,35 – в Акабе, банка колы – 0,5, чипсы по 0, 75, свежевыжатый сок в Акабе – по 1,5, чай в отеле – по 1
Обеды в Альмаре – 7, 8, 10 динар
Ужин в Мун Вилладж – 6
Обед в итальянском ресторане – 15
Шоппинг в супермаркете Акабы - 8

[SvetaSingh]

День 12. Снова в любимый Амман.

Еще во время прогулки по Акабе, мы купили билеты на автобус компании Jett. Их станция с кассой находится за отелем Movenpick. Автобусов несколько, купить билеты и выбрать удобное время – не проблема. Мы ехали то ли в 11, то ли в 12. Не спеша собрали утром вещи, позавтракали и отправились на такси на станцию. Обычно от Бедуин Вилладж везут за 1 динар за человека и пытаются 2 получить. Высаживают при этом в начале города. Сегодня нам попался дружелюбный водитель с севера Иордании, который не только не пытался набить цену, но и привез нас прямо к автобусу.

Автобусы Jett довольно комфортны, и мы не заметили, как оказались в Аммане, часов в 5 точно уже были в отеле. Всю дорогу нас развлекали двое иорданских детей, ехавших с мамой. Как же это тяжело, путешествовать одной с 2мя детьми! Была остановка на перекур. Никаких обедов и магазинов. Зато быстро.





Jett останавливается на своих станциях, в Аммане их как минимум 2, и при покупке билетов и выборе автобуса стоит уточнять, куда он идет, чтобы выбрать тот, что ближе к вашему отелю. На станции на нас напали таксисты, которые не хотели ехать по счетчику и заламывали страшные цены. Поэтому мы, один чилиец и один калифорниец решили чуть отойти и поймать машину на дороге. Посмотрев на навигатор, поняли, что идти до Даунтауна всего 20 минут, поэтому пошли пешком все вместе. С чилийцем Альваро договорились вместе поехать завтра в Джераш. Поели в любимом ресторане, выпили чаю, прошлись по магазинам. Купила домой сувениров, орехов, зеленого чаю и косметики с Мертвого моря.



Вечером нам предстояла еще одна встреча с каучсерфером. На этот раз, женского пола. Женщина – иорданка – очень интригующе! Розан оказалась очень современной девушкой в джинсах, футболке и с карэ. Она из обеспеченной семьи с лояльным папой, да и мама ее построила собственную карьеру. Розан много путешествовала с семьей, училась в Германии, объехала как бэкпэкер всю Европу. Сказала родителям, что не готова носить хиджаб, и они приняли ее решение. Говорит, что, возможно, когда-то поменяет мнение и оденет. Но если раз надел – то нужно носить всю жизнь и не снимать никогда. Розан курит и недавно сказала об этом отцу. Теперь они курят вместе. Для иорданцев, как вы помните, это не страшно, у них все повсюду курят. Был у Розан молодой человек, родители тоже знали. Сейчас они расстались. А вот пьет алкоголь она потихоньку, этого родители не поймут. Приехала Розан на машине вместе с другом детства Факрухом. Мы весело покатались по Амману. Розан смешно водит, так же, как я  То с третьего раза свернуть куда нужно не может, то на встречной на развороте оказывается, то станет так, что всем мешает. Ее друг оказался очень забавным (а также симпатичным) иорданцем. Он мечется, ищет себя, уходит из крайности в крайность. То решил стать профессиональным гонщиком, тренировался, но не собрал спонсорство. Потом начал вкалывать на папином заводе (их семейный бизнес), а теперь вот мечтает прибиться к мафии)) (?) Ох уж эта романтическая золотая молодежь! Накатавшись по городу, мы поехали на верхний этаж торгового центра в кафе с видом на город. Это одно из лучших и модных мест города, все очень вкусно, вид шикарный, а цены вполне себе нормальные, как средние московский (сразу вспомнился ресторан Хишана в Вади-Мусе – с ужасной едой и даже более высокими ценами).



Траты (в иорданских динарах):
Билеты Акаба-Амман – 7,1*2
Такси от отеля к автобусной станции – 2
Обед в Abu – 6
Кафе в молле – 10
Отель - 20

[SvetaSingh]

День 13. Поездка в Джераш и Аджлун.



Джераш находится буквально в часе езды от Аммана. Мы встретились с Альваро на улице в 7 30 утра и поймали такси до нужной автостанции. Таксист любезно подвез нас прямо к автобусу, который отправлялся через 10 минут, и мы успели занять последние места. На этой автостанции нам встретились самые дешевые цены на чай, воду и снеки. Продавцы от души хохотали над нами, что мы пытались по привычке платить больше. Всю сдачу нам настойчиво отдали, хотя мы долго не могли понять, почему, и пытались всунуть обратно. Анджул говорит: «0,5 за бутылку воды». А продавец ему – «нет». Спор разгорался, пока иорданец не захохотал: «господи, да давай мне свои 0,5, но стоит-то она 0,3! «Продавцы из соседних палаток веселились во всю: «и у меня, и у меня купи за 1 динар вот это печенье, которое 0,2 стоит!» Молодцы иорданцы! В который раз порадовали своей порядочностью, хоть и восток вроде бы, рынок, торговля и все такое! Альваро ликовал: «Как же здорово с вами путешествовать! Автобус – 0,95 динара, чай – 0,25 динара. Так можно весь мир объехать! Ну почему, когда я один, мне никогда не предлагают таких цен?»
Чем дальше к северу мы продвигались, тем более зеленой становилась местность. Я никогда не была в Италии, но почему-то мне казалось, что Италия должна выглядеть именно так. Небольшие горы, оливковые рощи, куски садов. Совсем другие виды и атмосфера, нежели при движении на юг.
Автобус останавливается прямо у комплекса Джераша – древнего римского города, расположенного внутри современного Джераша и окруженного стеной.





Мы прошли по Jordan pass, Альваро купил билет, и вот мы внутри. Город довольно большой, состоит из нескольких улиц, храмов, театров, площадей. Большая часть города, конечно, превратилась в развалины или остатки фундаментов. Но остались древние дороги, выложенные камнем, по которым когда-то маршировали римляне, ворота в город, которые когда-то закрывались на ночь на замок, центральная площадь с колоннами. Вообще город, конечно, маленький. Прямо не город, а крупная деревня. Какими же деревни тогда были?


















Зашли в музей с очень красивыми мозайками. В музеях Иордании лежат книги, в которые можно записаться. Мы обязательно в каждую записывались:)













Понравился Османский дом, в котором раньше располагались турецкие военные.



Гулять по Джерашу очень интересно. Мы провели там часа 4. Альваро так вообще летел из Чили ради этой достопримечательности. И планирует вернуться в Иоданию. Сказал, это была разведка. Из Чили очень долго и дорого добираться сюда, отпуска маленькие, всего 2 недели в году, поэтому за год Альваро может поехать только в одну страну. По меркам Чили он считается заядлым путешественником. Все друзья удивляются, как много он путешествует.
Альваро оказался настоящим фото-охотником. Вместе мы создали отличный тандем!




Пока Альваро настраивал аппаратуру и возился со штативом, мы с удовольствием позировали ему на фоне каменных остатков либо тупили на какой-нибудь прохладной плите или поросшем травой холме. Так неспешно и продвигались.





















С утра было довольно пусто и приятно, к обеду становилось жарко. В ближайшей ко входу части иже бродили толпы и стоял шум. Как вовремя мы успели прогуляться практически в полном одиночестве!




В древнем театре играл оркестр Почему-то шотландский. Посидели, послушали.











Я бы и еще полазила в Джераше, но сегодня мы без завтрака, поэтому очень хотелось есть. Быстро закупившись в магазине при входе бутылочками с цветным песком и арабскими платками, мы отправились в город на поиски ресторана.



Вместо сытного обеда в городе нас встретили только ряды закрытых дверей. Сегодня же пятница! День главной молитвы мусульман! Из мечети как раз разносилась песнь муллы. Кое-как мы нашли забегаловку с куриной шаурмой и, кстати, очень даже вкусно пообедали в ней. Ее держали два очень больших и толстых брата. Анджулу они даже собрали из сочувствия спец.заказ – положили на тарелку по ложке всего, что не курица

Дальше мы хотели ехать в крепость Аджлун. Находится она в 20 минутах езды от Джераша. Мы как всегда были готовы только на половину. Знали, что где-то можно по пути сесть в автобус, а вот где – не понимали. Пошли в одну сторону, потом в другую. Абсолютно случайно попали на нужную улицу, но еще этого не понимали. Проезжавший мимо иорданский бомбила сразу понял по нашим метаниям, что нам нужно. У него уже сидел один пассажир, как раз нужно было еще 3. Сначала мы отказались – мол, на такси не ездим, бэкпэкеры мы, автобус ищем, и продолжили бестолково болтаться по улице. Попали на вонючий рынок с машин, чуть не задохнулись и поплелись обратно. Бомбила терпеливо ждал и даже скинул пол цены. Что ж, отлично, поехали. Бомбила и первый пассажир вывернули музыку и закурили. Вообще, в Иордании все повсюду курят, и таксисту даже не приходит в голову спросить – а нравится ли это его пассажирам? Повсюду вдоль дорог продавались оливки – и свежие и в банках. Очень хотелось купить, но как я их повезу? Кстати, сегодня в Джераше я украла с дерева свежую оливку и попробовала. Гадость редкостная! Никогда не пробуйте!

Аджлун знаменит своим средневековым замком, стоящим на горе в окружении зелени. Замок красив и снаружи и внутри. Особенно мне понравился мост и коридор, ведущий от него внутрь. На осмотр замка ушло часа 2. Мы не торопились, в некоторых помещениях побывали по 2 раза. Здесь есть небольшой музей, колодец, древние каменные ядра. Можно выйти на крышу и полюбоваться видами во все 4 стороны. Альваро повсюду расставлял свой штатив и без устали делал миллион кадров. Конечно, день мы выбрали не самый удачный - выходной. Замок был заполнен иорданскими посетителями. Иностранцев же было немного. Либо они не очень интересуются замком, либо, в отличие от нас, подумали, что будет твориться здесь в пятницу. Но несмотря ни на что, мне понравилось. Хотя, если бы мы пришли сюда рано утром, наверняка ощущения были бы другими.












































Конечно же, мы не подумали о транспорте обратно. Замок находится на горе, и спускаться вниз, к городу довольно долго. Все стоящие у выхода машины кого-то ждали, поэтому нам пришлось плестись пешком. Сам город мне не очень понравился. Какой-то мрачноватый. Мальчишки угрюмо посмотрели, дымы от каких-то костров шли, какую-то гору мусора пришлось проходить. Вот и сложилось общее впечатление не очень. Хотя здесь есть несколько треккинговых троп по окрестным зеленым горкам и, наверное, тут можно пару дней с удовольствием пожить и погулять.

Время было почти 5, пятница, а мы стоит как вороны на каком-то перекрестке и не понимаем, как нам уже отсюда убраться. К нам подбежал какой-то дед-таксист и начал объяснять, что автостанция закрыта, последний автобус давно ушел и нужно ехать на такси. Мы, наученные горьким опытом Тайландов и Индий, конечно же, ему не поверили. «Врешь, нашего не провести!» - и гордо зашагали куда-то не пойми куда. Решили, что будем двигаться по дороге в сторону Аммана, и и нам попадется либо автобус, либо попутка. За 15 минут ни одного автобуса не появилось, ни одно такси не захотело вести нас на автостанцию, а ноги уставали все больше. Муж гордо шагает не понятно куда. Альваро молчит, послушно топает за Анджулом. Вообще он хитро выбрал послушную позицию. Мы должны все придумать, организовать, а он покорно следует. Когда я уже готова была начать расстраиваться, все снова образовалось само собой. Недавний дед подкатил на машине и начал на нас практически орать, что-то судорожно пытаясь объяснить с помощью пальцев и 3х известных ему английских слов. Мы поняли все даже на иорданском. Примерно пламенная речь выглядела так: «Вы, тупые идиоты, сколько можно объяснять вашим безмозглым головам!!! Нет автобуса. Не и не будет! Пятница! Намаз! Уехал! Закрыто! Последнее такси уходит в 5 часов, а 5 – это через 4 минуты! И если вы сейчас же не запрыгнете в мою машину, и мы не поедем к стоянке такси, вы будете ночевать на этой улице, убогие! Залезай в машину по одному. Денег не нужно, для вас, голодранцы заморские, бесплатно!» Мы послушно сели в дедову машину. Конечно, оставался риск, что это какой-то таксистский развод, но время было без трех минут 5 и рисковать не хотелось. Так и закончился дух свободы, авантюризма, хичхайкинга. Дед пересадил нас в такси, в котором уже сидела одна пассажирка. На благодарности он морщил лицо и отмахивался рукой – валите уже, мол, отсюда, недоверчивые бродяги.
Таксист долетел за полчаса. Иногда мы даже взлетали. Без шуток. Несколько раз я успела помолиться. От остановки, до которой едет такое service-такси, пришлось еще на автобусе, а потом на местном такси добираться до Даунтауна 20 минут.

Траты (в иорданских динарах):

Такси о автостанции – 2,3
Чай – 0,35*2
Вода – 0,35*2
Автобус в Джераш – 0,95*2
Платки по 2,5
Бутылки с цветным песком по 1
Обед в забегаловке – 3
Такси Джераш-Аджлун с подъемом на гору – 5 на 3х человек
Такси Аджлун-Амман – 2,5*2
Автобус по Амману 0,3*2+1 за такси
2 сока – 1*2
Ужин в Абу – 4
Еще 2 сока – 1*2
Орехи и специи – 10
Сувениры - 10
Отель - 20

День 14. Последний день в Иордании.

Сегодня вечером мы улетаем. Я в Россию, а Анджул в Индии. Была мысль съездить еще куда-нибудь, но в итоге последний день посвятили просто Даунтауну и шоппингу.

Модник Альваро хотел серебряное кольцо. Поэтому мы пошли по ювелирным лавкам. В даунтауне целая улица сплошь торгует золотом и серебром. Очень у них красивые массивные золотые украшения. Правда, не похожи на настоящие, так как иорданское золото (как и индийское) – очень желтое. Да и куда такое оденешь? Я выбрала себе кулончик в виде серебряного кувшина, и Альваро тут же прихватил такой же для своей девушки. С кольцом как-то не шло –то не нравилось, то цена не подходящая. Анджул устал, взял дело в свои руки, быстро запутал продавца, и мы ушли с кольцом по нужной цене.

Дальше нам были нужны ковры. Такие красивые цветные иорданские коврики. Мы не раз видели их в использовании, но вот в магазинах – ни разу. Поговорили с народом на улице, и были быстро направлены, куда нужно. Конечно же, в Аммане оказалась и целая улица, торгующая коврами. Мы зашли в первый попавшийся магазин, хозяин провел ас на второй этаж и начал раскладывать сокровища. Конечно, хотелось взять все. Некоторые были удивительной расцветки. Но мы могли взять только по одному небольшому, чтобы поместились в бага, у Анджула итак был огромный чемодан, так как мы летели из России, а он ехал обратно в Индию. В общем, с трудом остановились на 2х. Теперь один у меня на даче, а второй у Анджула в отеле в Кхажурахо.

Ковры, косметика мертвого моря, бутылки с песком, ювелирные украшения, специи, чай, орехи, суверниры, халва. Вроде бы, мы купили все, что можно привезти из Иордании. Только оливкового масла не купили. Оставались восточные сладости. Пошли на рынок к уже знакомому деду и набрали несколько коробок – домой, на работу коллегам, в подарки. Сладости на Востоке готовить умеют. Они ну очень вкусные! Все, что пробовало, оказалось на 5 с плюсом!

Номер был за нами до обеда, поэтому мы упаковали покупки, выписались и пошли потратить последние часы перед отъездом в аэропорт на обед в любимом ресторане, кофе во внутреннем дворике культурного центра Феди и прогулки по улицам. Альваро на прощание пригласил нас в Чили. Отлично! Мы-то с удовольствием!





Такси поймали на улице, быстро сторговались о цене и поехали в аэропорт. Дорога заняла 40 минут. Вот и кончилась наша замечательная 2-х-недельная поездка. Она была такой, какой мы и хотели, и даже лучше. Мы много чего увидели и узнали, познакомились с замечательными людьми. Ощутили дух настоящего путешествия. Без гидов, вышколенного персонала звездных отелей и машины с водителем. Осуществили все задуманное, и при этом мало планировали. Были свободны и просто подчинялись ситуации. Мне удалось полностью расслабиться и забыть, что у нас всего 2 недели. Казалось, мы в середине какого-то длинного пути. Уже много где побывали, и много чего ждет еще впереди. Мне очень понравилась Иордания, особенно, ее жители. Считаю страну однозначно недооцененной русскими путешественниками. Вернусь ли сюда ещу раз? Не знаю…В мире еще столько стран, а времени так мало. Но если вернусь, то обязательно в Амман, Вади-Рам и прокачусь по северной части страны.

Траты (в иорданских динарах):

Чай – 0,25*2
Ковры – 11*2
Сладости: 5,5,2,2 и 2,25
Серебряный кувшинчик – 3
Соки за день – 1*3+1,25
Кофе – 2*1,5
Обед а Абу – 4
Чаевые в отеле - 4
Такси в аэропорт – 13 (14 с чаевыми)

[igor2007]

Спасибо за Ваш отчет. Особенно спасибо за указание цен. Правда, очень полезно.