Сирия. Территория Тигра и Евфрата. Вавилон. Персия. Македония. Рим. О последнем можно говорить часами, т.к. вся территория современной Сирии усеяна руинами тех времен. Руины возникали не просто под действием веков, но и от рук самих же римлян, которые старались завоевать в крестовых походах земли неверных мусульман. Правда, надо сказать, что рушили они не особенно сильно, да и не особенно долго. А вот в веке эдак в 15-м, монголы хорошенько подравняли и без того пустынные земли.
Дальше были турки. Турецкого менталитета, турецкой кухни и вообще турецкого в Сирии очень много. Впрочем, это никак не влияет на достаточно напряженные отношения Сирии с Турцией, иной раз доходящие до абсурда. Например – проблема загрязнения и нецелевого использования вод Евфрата.
Ну, Бог бы с ней, а точнее Аллах бы с ней, с Турцией, а уж с Россией у Сирии всегда были хорошие отношения и в части внешнеторговых контрактов по научным и продовольственным заказам, и в части обмена опыта в использовании в полевых условиях российских ПВО, и по некоторым дипломатическим направлениям работы с Восточными соседями Сирии.
В общем, летели к друзьям. Забегая вперед, скажу, что время, проведенное в Сирии, нисколько не разрушило данный постулат, а лишь закрепили полученной практикой в общении с дружественным и очень любопытным населением Сирии.
Первые шаги.
Ощущение приближающихся приключений и свободы не давало покоя и просто таки требовало выражения и немедленного. Багаж не сдавали. Выпрыгнув из автобуса, что подвозил пассажиров до аэропортового терминала, мы заняли очередь на получение визы. Оплата в сури (так местные называют сирийскую лиру, хотя иногда она звучит, как сирийский фунт), процедура оформления визы заняла 5 минут. Главное, что надо запомнить самостоятельным путешественникам при прохождении границы, - не выкидывайте квитанцию об обмене валюты для приобретения визы – её требуют пограничники. Нам пришлось весьма долго копаться в помойке.
Итак, формальности улажены, пограничные кордоны за спиной. В путь! Аэропорт очень маленький, по-восточному колоритен и наполнен толпами ливанцев, иранцев и, естественно, сирийцев, несмотря на позднее ночное время. Находим стойку «рент-кара» и оформляем аренду машины на 4 дня. Сотня долларов наличными, беглый осмотр авто, ключ в зажигание – и вот мы уже мчимся по темной магистрали в сторону города.
По дороге заправляемся, с удивлением обнаруживая достаточно высокие цены на бензин, почти как в Москве. Литр 95-го бензина стоит 18 рублей. А говорили, что страна дешевая. Первые же наши сомнения о ликвидности бюджета поездки были благополучно развеяны в придорожной забегаловке. Пару шашлыков, салат из свежих овощей, вкуснейшие лепешки «только из печи» и, конечно же, чай стоили двум полуночным московским бродягам 100 рублей. А здесь можно жить!
Ватсон? Нет, Хомс.
Решили не останавливаться в Дамаске в день прилета и поспешили по ночной трассе в сторону Хомса. Дорога простая. Несколько раз останавливались, любовались видом на ночные города, звезды, пустыню. Заправок по дороге встречается довольно много – остаться без горючего не грозит, много и круглосуточных мастерских по ремонту авто. Вся пищевая индустрия в виде придорожных кафе, местных магазинчиков и просто паладаров (очень подходит это кубинское название) работает круглосуточно и гостеприимные хозяева всегда готовы раздуть угли в очаге и накормить участника автопробега Дамаск-Хомс.
Ночью дороги пустынны, редкие автобусы или такси. Впрочем, не удивительно, такси в Сирии по нашим скромным подсчетам составляет большую часть автопарка страны. Восточный Нью-Йорк. Этот вид транспорта пользуется огромной популярностью. Отчасти из-за низких цен и оплаты по официальному счетчику. Отчасти из-за абсолютного «беспредела» на дороге, весьма агрессивной и опасной манере вождения и практически отсутствия правил дорожного движения. Если по количеству такси Дамаск напомнил Нью-Йорк, то по хаотичности и экстримальности вождения – Бангкок. И если понятие «встречная полоса» в городе в большинстве случаев соблюдается, то на трассе можно даже в ночные часы встретить в своей крайней левой полосе встречный «Камаз», несмотря на наличие бетонного разделителя на дороге.
Если не уверены в своих силах или знаете, что законный отпуск будет омрачен лишней царапиной или помятым бампером – пользуйтесь такси. Полчаса передвижения по центру города на такси стоит 20-30 рублей, точных цен не вспомню, но больше 50 рублей никогда не платили. Да и при наличии собственной машины такси использовали несколько раз просто для более полного погружения в местный колорит.
До Хомса доехали довольно быстро, всего 200 км дороги. Поплутали вдоль центральной улицы, не сильно удаляясь во мрак дворов. Нашли небольшой отель – единственное яркое пятно на фоне темной аллеи главной дороги (кому интересно отель называется New Basman Hotel, Damascos str. цена за DBL 25 долларов). Немного поторговались. Заселились. На часах было 2 ночи. Душ. Пятьдесят грамм для расширения сосудов и улучшения сна. Отбой. Указательная стрелка на потолке окончательно расплылась в глазах, организм с удовольствием отправился по направлению к «Мекке сна» и, даже призывный утренний напев муэдзина, не смог расшевелить организм к утреннему намазу.
Как проехать к дому госпитальеров?
Утро началось с прекрасного завтрака и небольшого урока арабского языка. У нас с собой был разговорник, посему к концу поездки мы уже неплохо разбирались в числительных, могли вежливо поздороваться, проститься, ну и с десяток другой фраз был заучен наизусть, а произношение оттачивалось благодаря дружелюбности, жажде общения и потрясающему любопытству местного населения. В общем, на «отлично» или, как говорят с в Сирии, «квеис» (ударение на букву «И»).
Город еще не успел проснуться. Провинциалы вообще более ленивы, чем жители столицы. Большинство продовольственных лавок и магазинов было закрыто, и мы решили купить небольшой провиант на трассе, где жизнь не заканчивается 24 часа в сутки. Вопрос куда ехать стоял весьма остро. Точнее сказать, «куда» мы знали, а вот в каком направлении пока только предполагали.
Настоящей карты у нас не было, её не было всю поездку. То, что нам бесплатно выдали в туристическом центре в Алеппо, напоминало «картинку с названиями», а в некоторых случаях информация на ней даже не соответствовала действительности, что мы проверили на собственном, весьма удручающем, опыте.
В Сирии просто ориентироваться. Центральные дороги в изобилии пестрят указателями. Внутренний компас безошибочно (или с небольшой погрешностью) определяет нужный маршрут и направление, несмотря на сумасшедшее и абсолютно хаотичное движение, дополняемое постоянным использованием сигналов, как звуковых, так и световых. Самое главное – не бояться общения с местным населением – уж они то нас выручали не раз. Выручили и в указании дороги на знаменитый Квалат Аль Хосн, тот самый старинный замок крестоносцев, что расположен практически на границе с Ливаном и по дороге между Хомсом и Тартусом.
Сам подъем к замку Крак-де-Шевалье восхитителен. Крутые виражи, дорожный серпантин, узкие, «слепые» повороты – просто рай для увлекательного автомобильного вождения и «адреналиновой интоксикации».
Открывающийся вид на замок восхищает, мгновенно покоряет сердце странника и переносит в далекие времена блестящих на солнце доспехов, рыцарских поединков и прекрасных принцесс. Вот, сорвался с высоких бастионов замка шелковый платок с плеч незнакомки и, уносимый ветром, полетел по прекрасной зеленой долине, обращая изящными движениями взгляды обитателей цитадели на открывающиеся с высоты виды.
Замок не на замке (ударение на «Е»). Покупая билет (кстати, по-европейски дорогой), ты покупаешь прекрасную возможность покорить замок с любой стороны: залезть на любую башню, осмотреть любой подвал, любую комнату. Ну, а если не трусишь, то и вылезти на почти вертикальную стену замка через узкое окно бойницы.
Прекрасный воздух, дивные панорамные виды близлежащих городов, монументальность и эпохальность самого замка превращает посещение Крак-де-Шевалье – музея под открытым небом – в удивительную прогулку, которая способствует получению положительных эмоций и неизменному приходу чувства голода. Запасайтесь провизией. Когда ещё удастся, свесив ноги с высокой оборонительной стены замка крестоносцев, жмурясь от солнца смаковать купленным на местном рынке сыром, оливками, холодной бастурмой и кебабами с йогуртовым овощным соусом, великолепным свежим хлебом или лепешками и запивать чаем из термоса. Для любителей более полноценного полдника рядом с замком есть ресторан. Цены низкие.
Хамы из Хамы.
Путь наш лежал в сторону Алеппо и, соответственно, не заехать в Хаму было бы просто преступлением. В очередной раз, уточнив направление у местных жителей, мы в дополнение получили исчерпывающий исторический рассказ про Хаму. Редкие прохожие, что знали английский язык, с удовольствием практиковали его в разговоре с нами, иной раз даже вежливо обращались на улице с просьбой немного поговорить.
Итак, старинный город Хама прежде всего известен своими нориями (слышали также варианты «нурии» и «нуории») – огромными деревянными водяными колесами, которых раскидано по городу в количестве более двадцати. Говорят, что раньше их было больше ста, а самое большое весило 20 тонн и было в диаметре 20 метров.
Для жителей Сирии этот город известен в большей степени ни колесами, а сильно консервативным в плане религии и традиций населения. Причем надуманные и временами жесткие обычаи, которые проповедовали аксакалы ислама в древности, в современном уже достаточно европеизированном обществе, практически утратили свою ценность и актуальность. Однако, в «городе деревянных колес» до сих пор царят суровые мусульманские обычаи и нравы за что их не любят братья-мусульмане из других городов страны. Интересна также история о местной реке, которая течет в противоположную от Мекки сторону, и еще больше выделяет этот мятежный городок среди других сирийских провинций.
Словом, неуважение и хамство реки в сочетании с консервативностью местных жителей дает поистине удивительные результаты. Город обязательно стоит посетить и не только ради норий, уютных кварталов старого города, рынка, железнодорожного вокзала и дворца губернатора.
Зачем перенесли столицу?
Увлеченные Хамой только под вечер добрались до Алеппо. Немного сбивчивый ритм и постоянные переезды с место на местно слегка измотали организм, и было принято решение провести в Алеппо больше времени. Оставив машину недалеко от цитадели, мы вышли на набережную «безводной» реки, любуясь закатом, неспешно влились в компанию таких же любителей вечернего променада. Этот маршрут вокруг старинного замка был наполнен самым большим за все наше путешествие количеством знакомств и коротких бесед. Много выходцев из стран постсоветского пространства, много знающих русский язык. Огромное количество детей, юношей, девушек, пожилых и не очень людей желающих сфотографироваться, причем не с тобой, а чтобы ты сфотографировал их. Денег не просят. Лишь с важным видом рассматривают на мониторчике «цифровика» получившиеся фотографии и одобрительно кивают.
Вообще любовь к фотографии повсеместна. Дети просто атакуют. Некоторые молодые девушки, кто посмелее и не «сильно» закутанные в шелковые платки, просят сфотографировать их детей. Вообще добродушие и абсолютная бескорыстность подкупает и раскрепощает. Эта свобода в общении положительная сторона Сирии и в Алеппо она, сторона, доминирует по сравнению с, казалось бы, должным наличием некоторого торгового (арабского) менталитета, читай хитрости, меркантильности и т.п.
Мы активно общались с местным населением. Наш «новый» арабский язык был визитной карточкой в лавках, магазинах, просто на улице. Нас угощали чаем, помогали найти дорогу, иной раз провожали до искомого объекта, находили нужных людей, нужные нам товары, рекомендовали рестораны, помогали с гостиницами и ни разу при этом не попросили денег. Один раз даже обиделись в ответ на наше предложение в компенсации за потраченное время: «Вы гости – Вам нужна была помощь – я помог».
Алеппо очень душевное место. Обязательно проведите там несколько дней. Кроме старого города, старого рынка и нескольких мечетей, стоит просто гулять по городу. Неспешно, позабыв про время, нарочно плутать в каменных коридорах кварталов старого города (вспомнилась Барселона), курить великолепный кальян везде, где душа пожелает, ходить по рынкам, развалам, лавкам, магазинам – везде люди просто рады тебе, как гостю, а не объекту для «впаривания». Торгуйтесь для приличия, а не для выгоды. Ведь истинную стоимость знает только хозяин, но, пожав Вам руку и предложив чаю, он уже никогда после этого не станет Вас обманывать. Умейте расположить себя к собеседнику. Опыт многочасовых «шоппинговых» баталий Египта или Турции здесь не пригодится.
Я люблю такие города. В них есть что-то оставленное, покинутое и не стертое. Истинное. Настоящее. Дух, который не подчиняется политическим или экономическим решениям, и Ему все равно, что на карте Алеппо, лишь «северная столица», для Него она не менялась, и по сей день. Он охраняет то незыблемое, что мы, путешественники, называем влюбленностью в город и от того душевная сторона города располагает к познанию и, как и тогда на Кубе, не покидало чувство ощущения времени, которого вечно не хватает.
Кстати, про время. Не надо тратить его на поиск жилья. В лабиринтах старого города полно маленьких отелей, но найти их проблематично, особенно, в темное время суток. Да и ценник там, за «аутентичность» сильно завышен. Отправляйтесь сразу к гостинице «Саввой», что на ул. Бабал Фаранж. Если смотреть на фасад этого шикарного отеля, то нельзя не заметить справа от него, чуть в стороне ответвление на небольшую улицу с односторонним движением. Вот она, справа от библиотеки и знаменитой башни с часами и напротив магазина «Цум», принадлежащего местным братьям-предпринимателям.
Огромное количество бюджетных отелей. Хорошая парковка. Полицейское управление. Все рядом. Могу рекомендовать отель Venezia Hotel (ценник от 20 долларов за номер). Владелец гостиницы прекрасно говорит на родном нам русском языке, и всегда был готов помочь нам в решении любых возникающих вопросов, особенно в части ресторанов. Попросите его проводить Вас в Al Kommeh и, уверяю Вас, изумительно приготовленная ливанская, турецкая и израильская кухни, не разочаруют. Кальян там был отменный. А трехчасовое чревоугодие в потрясающем воображение интерьере заведения, среди местных гурманов, обошлось нам на двоих в 25 долларов.
Словом, влюбленность в город, его жителей, прекрасную торговую инфраструктуру была готова перевалить за отметку «великолепно» и скорректировать наш план поездки в сторону увеличения времени пребывания в Алеппо, да и в Сирии в целом. Лишь ведомые жаждой новых впечатлений мы договорились утром второго дня выдвинуться на воды Евфрата для принятия освежающих процедур.
Несмотря на ранний подъем, чек-аут и обещание продолжить путешествие, до обеда мы так и не покинули Алеппо, да и посещенные на трассе «шиномонтаж» и «очередная едальня» сильно отодвинули наше стремление покупаться до захода солнца. По дороге посетили город Квалат Джабар. Простились с ним достаточно быстро, с сожалением, что нарезали лишний круг. В районе села Мунсура, заправившись горючим, съехали влево с основной трассы и почти вплотную подъехали к водохранилищу Ал-Асад. Было уже совсем темно, однако, отметить прозрачность воды это не мешало. Вспомнился осенний Байкал. Такая же чистая и жутко холодная вода.
Вернулись на трассу и решили немного сократить путь до Пальмиры. Дорога проходила через пустыню и значилась на карте, как local paved road. Нанесенные также на карту (и указатели, что нас и подстегнуло на эту авантюру) небольшие города As Rasafeh и As Sikhneh соединяющие две нормальные асфальтированные дороги добавляли уверенности в данном мероприятии, тем более это сокращало наш путь до Пальмиры почти на 200 км.
Поехали. У нужного указателя свернули. Дорога оказалась не мощеной, и уже тем более не желтым кирпичом, а просто узкая асфальтированная дорога среднего качества, без знаков, разметки, без освещения и с совершенно непредсказуемыми подъемами на 30 градусов и поворотами на все 90.
Было здорово. Было красиво. Мобильная связь местами не работала. Мы были одни среди песков и холмов пустыни, на небе не было ни облачка, а звезды были так близки и ярки, что некоторое время мы просто лежали на теплом капоте авто и наслаждались этим космическим зрелищем.
Так продолжалось 100 км, хотя по расстоянию и информации с туристической карты-картинки должно было бы закончиться 10 километров назад. Топлива было много и мы, уверенно взяв «два пальца левее Алголя», продолжили путь. Самое интересное, что на дороге отсутствовали перекрестки и мы не сомневались в правильности движения, но когда через 140 км. пейзаж не изменился, стали немного волноваться.
Несколько минут напряженного вглядывания в темноту, и дорога уперлась в перекресток с освещенной магистралью. Радости не было предела. Успех решили тут же отметить на обочине стаканчиком горячего чая и остатками провианта. С песнями и разговорами проехали еще порядка 30 км. Тут произошло событие, которое четко сформировало мнение о местных картографах. Резко ударив по тормозам, я остановился около дорожного указателя, на котором вместо обещанной Пальмиры значилось «Дер-ез-Зор 80 км».
Немая сцена. Приплыли. Сверив все карты и показания внутреннего компаса, мы пришли к выводу, что каким-то чудом вернулись на прежнюю трассу от Алеппо, нарезав 140 км по пустыни. Мы долго потом хохотали и веселились над этим моментом, но отступать было некуда, и мы поехали в Дер-ез-Зор, где прекрасно поужинали и взяли курс на Пальмиру, используя уже дороги «массового» пользования. В час ночи, через 210 км. мы были в Пальмире, где остановились в первом попавшемся отеле, прямо у въезда на территорию музея.
Пальмира.
На утро, не обнаружив горячей воды в кране, но, обнаружив жуткий холод на улице, расчехлили московский багаж теплых курток, и пошли осматривать развалину древнего римского города – владения царицы Зенобия, которая в 3 веке нашей эры устроила военный переворот, провозгласила себя «Владычицей Востока» и завоевала всю Сирию и даже часть Египта. Римские патриции, безусловно, не потерпели такой наглой выходки самостийности и, надо отметить, огромными усилиями разгромили армию самозванки, пленили её и…ну, тут история умалчивает, точнее, существует несколько версий её смерти от банального «казнили», до страшных изощренных и мучительных пыток, продолжавшихся несколько дней.
Историческая и культурная ценность Пальмиру оправдана. Можно бродить среди руин, колонн, зданий, затерянных в песках и рисовать в своем воображении былые красоты и грандиозность сооружений старинного города. Полагаю, что фотографии лучше передадут настроение, чем яркие эпитеты и восхищенные оды этому по истине уникальному месту.
После вдохновения всегда тянет немножко приземлиться. Если выезжать из города, то сразу после поворота на дорогу в сторону Дамаска справа будет хороший ресторан. Рекомендую для прощания с городом. Приятного аппетита!
Покорение Кассиона.
Одним из самых ярких впечатлений Дамаска, в прямом и переносном смысле этого слова, стала гора Кассион. Раскрученные места старого города: рынок, мечеть Омеядов, прямая улица и т.д., которые прекрасно описаны во всех путеводителях, конечно, не оставили равнодушными, но изначально воспринимались, как обязательные туристические места и не повлекли сильного эмоционального переживания. Столица одним словом, как это часто бывает, не историческое лицо государства, а скорее политическое. Хотя свежевыжатый гранатовый или ежевичный сок, лепешки с кунжутом и разнообразные восточные сладости прекрасно дополняли, а отчасти компенсировали, некоторую «громоздкость», суетливость, шум, переполненность и потерю исторического шарма города.
Ориентир для восхождения был выбран почти безошибочно - яркий шпиль радиолокационной вышки, горящий красным неоновым огнем, проглядывался со всех сторон Дамаска. Резко свернув с главной магистрали, мы решительно вязли курс в гору.
Виток за витком, поворот за поворотом, улочка за улочкой, преодолевая крутые подъемы, словно штопор мы ввинчивались на нашей Хюндай: выше и выше в жилые кварталы горного массива. Проезжая коридоры каменных джунглей, иногда настолько узкие, что приходилось убирать боковые зеркала, мы штурмовали квартал за кварталом, пытаясь забраться как можно выше, с форсажем вписываясь в виражи улиц ночного Дамаска, что сложными узорами клинописи выстраивали удивительные хитросплетения дорог.
Город на горе террасами навис над старыми районами оставшегося внизу Дамаска, иногда приоткрывая в разрезе домов, яркими вспышками заставляющими колотиться сердце, потрясающее море разноцветных огней огромного мегаполиса.
Стоп! Машина обоими сложенными зеркалами врезалась в стены домов. Пожалуй, для нас здесь слишком узко. Заинтересованное местное население, приободренное нашим уже безукоризненным «Мархаба!», предложило свою помощь. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что тот «ночной вид с горы», что мы так тщательно искали в серпантине домов, на самом деле не здесь. Спускались быстрее. Сердце бешено колотилось в такт разогретого двигателя, а руки на руле двигались с безукоризненной скоростью, выписывая сложные пируэты на узких мостовых. Опыт вождения в Москве, безусловно, составляет основной багаж путешественника по Сирии – ведь даже страховой депозит не взимается при оформлении договора аренды (мне даже не посчастливилось получить копию самого контракта).
Итак, немного заблудившись, покружив по дворикам старого города, мы через некоторое время, уточнив направление у полицейского, въехали на горный серпантин, который уверенно приближал нас к заветной цели. Наверху был просто восторг. Множество милых, уютных ресторанчиков и кальянных расположились прямо на обрыве – центровые места, конечно же, в зале у окна. В теплое время года или днем можно развалиться в ротанговом кресле на веранде. Для истинных любителей истории есть «вскрикнувшая от ужаса» пещера, где по приданию Каин убил Авеля.
Сложно рекомендовать такое место, и уж тем более, сложно его характеризовать. Каждый найдет там свое состояние и свой восторг. Любовные парочки, нежно взявшись за руки, сидят на парапете, свесив ноги в бездну огней, и мило болтают друг с другом, чередуя ласковые трели страстными поцелуями под луной. Гурманы разных стран и национальностей облюбовали уличные жаровни – там есть чем полакомиться! Самые отчаянные фотографы в погоне за кадром, волоча за собой килограммы аппаратуры и громоздкие штативы, взбираются по острым камням на самый отвесный край скалы. Мы же уютно расположились на мягком пуфике и, утопая в сладком аромате мятного табака, с властительным взором парили над небом огней ночного Дамаска.
Я обязательно вернусь.
Удивительное расположение Сирии делает бесконечно возможными и разнообразными путешествия, как по самой стране – на море, в пустыне, в городах, так и в близлежащие государствах, учитывая простую процедуру получения виз на границе и хорошо развитую транспортную сеть, объединяющую красоты Ливана, Иордании, Турции, Ирана.
Регулярные распродажи Аэрофлота делают эту страну еще более привлекательной для путешествий. По окончанию поездки уставшего, но, надеюсь, не разочарованного путника ждет прекрасный Дьти Фри, где цены, как утверждают некоторые специалисты по «шоппингу» самые низкие, а ассортимент один из самых богатых. Кстати, цены до сих пор выражены в национальной валюте США.
Вот нам и пора…Немного задержавшись в уютном бизнес-зале, мы направились на посадку. Прощай, Дамаск! Я обязательно сюда вернусь!
P.S. Привезенные домой подарки и сувениры не смогли даже отчасти компенсировать сожаление об окончании путешествия, и еще долгое время у меня в ушах звучал металлический голос муэдзина, что как звон клинка дамасской стали, призывно заполнял мою душу и сердце атмосферой дружелюбной восточной страны, под строгостью духовных законов и глубоких традиций парящей в жарком облаке бескрайней пустыни.
Искренне Ваш,
Heller
