Давно планировали использовать Египет как подлетную площадку к Иордании. Наконец в этом году собрались. Решение о поездке было принято за 2 недели, почему-то были проблемы с билетами в Шарм на июнь, даты вылетов и прилетов переносились несколько раз вплоть до предпоследнего дня, так что на подготовку к поездке в Иорданию осталась 1 неделя. В качестве информационных источников использовали справочник Анхар Кочневой и материалы форума. Исходный план был приплыть на пароме в Акабу, взять заранее арендованную машину и вперед. Возвратиться обратно в Акабу и вернуться на пароме в Египет. На все про все в Иордании с учетом египетских планов у нас получалось 3 суток, максимум 3,5, совсем плохо, если 4 суток. Маршрут составили такой: Акаба – Мадаба – Джераш – гора Небо – Иордан – Мертвое море – Петра – Акаба. Никаких гостиниц не бронировали – и времени не было (больше лень) и точные сроки переезда в Иорданию не знали по объективным причинам (опишу ниже).
Несколько слов о справочнике Анхар – его многие ругают. Да есть неправильная информация (в Петре мы влетели конкретно), много устаревших сведений, но, с нашей точки зрения, он скорее полезен, чем бесполезен.
В отчете постараюсь написать в основном о том, что не упоминалось или неточно трактовалось предыдущими авторами, за невольные повторы прошу простить заранее.
1-й день: Египет – Акаба – Мадаба. Отправляясь в поездку, помимо других неприятных слухов о пароме Нувейба – Акаба, знали, что он не ходит (может не ходить) по субботам. Для нас же этот день недели был оптимальный, поэтому первым делом (жили в Дахабе) бросились выяснять правду. Не выяснили. Русские в Дахабе, позвонив в паромную компанию, однозначно сказали - не ходит. Арабы, совершив то же, - вроде в эту субботу должен.
Идем на рецепцию – нам очень нужно быть в субботу в Акабе, что делать? Ответ – минутку. Действительно, через минутку появляется какой-то негостиничный бедуин – я вас переправлю через Табу.
Как? Что?
Очень просто. В 7.30 из Табы паром в Акабу, время в пути 45 мин. Такси до Табы на двоих в 5.00 – 55, паром на двоих – 150 баксов.
Поскольку на рецепции до этого все вопросы, в том числе и трансферные, решали без запинки – согласны. Единственное, что покалывало – цена на паром. Вроде все писали – 45-50, а тут дороже. При возвращении обратно на пароме Акаба – Нувейба выяснилось, что цены уже не те – по 70 баксов, так что с переправой Таба – Акаба не обманули.
Прекрасно отдохнули неделю в Дахабе, маломощная (женская) часть экспедиции отправляется в Москву, остальные налегке (2 мужчин несколько старше 40) – на рецепцию. Ну не в 5 утра, но в 5.20 мы стартовали. Обещали такси, но был минивэн с семьей из 3-х иорданцев, хотя дорогу это не осложнило – нормально доехали к 6.50 в порт Табы, где были первыми. Сразу же после нас стали прибывать автобусы из Шарма, в которых преобладали украинцы и чехи с сухими пайками. Всего набралось человек 100. Минут через двадцать началась погрузка, все контроли без проблем, не в 7.30, но в 7.50 отплыли и действительно через 45 мин были в Акабе, причем пристали не в порту, а в центре набережной, быстро проштемпелевали паспорта и в 9.00 мы были в центре Акабы.
В общем, с этим паромом нам сказочно повезло. По дороге поговорил с одним из матросов. Этот паром заточен исключительно под туристов из Шарма, которых возят в Петру. Расписания как такового нет. В подавляющем большинстве случаев он идет утром из Табы и в 19.30 отплывает назад из Акабы (так было и в тот день, когда плыли мы), но иногда они делают и до 4 рейсов за сутки туда обратно.
фото порта Табы
Кстати об экскурсиях в Петру. В пути разговорились с двумя украинками. Автобус забрал их из последнего отеля в Шарме в 3.00. В 9.00 они стартовали из Акабы в Петру, в 19.30 им плыть обратно. Если они за два часа доберутся до Петры и столько же обратно + час на обед, то на осмотр памятника 4-5 часов, из них, как минимум, 2 часа от входа до Казны и обратно, а потом сразу с парома в Шарм. Хороша экскурсия!? Мы люди достаточно тренированные, но стало как-то не по себе. А эти девушки жили в последнем отеле, а кто в первом - + еще часа два?
Итак, идем забирать авто. Бронировали в Москве, звонили только в Hertz и Avis. В обеих компаниях сказали, что полного покрытия в Иордании нет, но остановились на Ависе, так как оказались первыми клиентами московского офиса, требующими то ли Акабу, то ли Иорданию вообще, кроме того, они блокировали на карте 200, а в Герце – 500 баксов франшизы. Московский Авис широким жестом предложил 3 пункта проката помимо аэропорта. Ткнули пальцем в небо – выбрали отель Golden Tulip, который был найден после непродолжительного блуждания в двух шагах от места нашего десантирования на набережной. Пункта проката там не оказалось, до него пришлось потом идти 5 мин опять на набережную. Нет худа без добра – воспользовались гостиничным туалетом и поменяли немного денег на рецепции по плохому курсу 95 иорданских динаров за 100 евро. Пройдя 100 м, нашли нормальный обменник – 105 дин за 100 евро. Дошли до проката, помощник быстро вызвал хозяина офиса. В Москве предложили Мазду 323, но у него оказался того же третьего класса (с кондером) шевроле азиатского разлива. Берем, уже никаких проблем с полным покрытием (90 дин в день), без него (как обещали в Москве) – 70 дин. Ситуация с картами как описано – в офисе нет, купите на заправке, как же, особенно если и заправок особенно нет. Машину передавали немного загаженную, частично сами подчистили, частично мы, но ничего, самое главное, что в 10.30 мы на колесах.
Следующий пункт программы – дайвинг. Информация о дайв-центрах на форуме была противоречивая (где дорого, где дешевле, кто-то нырял из дайв-центра за городом, кто-то из города), у Анхар тоже никакой ясности, только общие слова. Расспрашивали в Дахабе – никто ничего не знает. Пока мы бродили в поисках проката наткнулись на набережной, прямо напротив раскопок Айлы, на обшарпанное 4-5 этажное здание. Там на первых двух этажах базар (магазинчики), а само здание облеплено несколькими вывесками дайв-центров. Еще один ориентир, если стоять к нему лицом, слева от этого здания «Акаба какой-то отель», а еще левее «Мовенпик». Едем к означенному зданию, входим под первую попавшуюся вывеску «Aqaba Adventure Divers», это оказывается даже не дайв-центр, а магазин оборудования от него. Нас встречают двое молодых ребят - здравствуйте, мы хотим нырнуть срочно, сейчас, немедленно на корабль. Ребята набирают инструктора, мы ему все повторяем.
Отвечает – утренний дайв уже состоялся, если успеете к 12.00 – нырнете.
Ребята объясняют, где чего найти, мы прыгаем в машину и двигаем. Сам дайв-центр находится приблизительно в 15 км от города, 5 км от порта. Справа перед ним по дороге весьма и весьма цивильный пляж “Aqaba Marine Park Visitor Centre”, с которого собственно и ныряют на корабль. За этим пляжем слева от дороги на пригорке сам дайв-центр, расположенный в одном из двух стоящих друг напротив друга отельчиков. Нас встречает знакомый по телефону инструктор, его зовут Талал, крупный приветливый дяденька, быстро показываем свои реквизиты, все подписываем, начинаем готовиться. В общем, мы были в восторге. Мы так нигде в мире не ныряли. Нас заставили примерить только костюмы и ботики и все – больше мы ничего не делали!!! Кто-то за нас собрал грузы, компенсаторы, регуляторы, даже ласты, про баллоны я просто не говорю. Кто-то все это перетаскивал, грузил в машины, собирал и разбирал, промывал оборудование и т.д. и т.п. Все наши попытки поучаствовать в процессе успехом не увенчались. Единственное, что нам удалось самим – одеть и снять акваланг, зайти в воду и выйти. Все было осуществлено очень быстро, четко и грамотно, все инструктора очень приятные ребята, как арабы, так и белые. За все удовольствие – 25 дин с носа!!! Дешевле нырялось только в Хургаде в конце 90-х.
Сам дайв тоже очень понравился. Спокойный заход пешком в воду по песку, постепенно погружение по склону к носу корабля. Проплыли под нависающим носом, там глубина 26 м, но если животом не скрести по дну, то проходится на 24 м. Потом повыше по периметру обошли весь корабль и спокойно вышли тем же маршрутом. Во время остановки сыграли по разу с инструктором в крестики-нолики – очень удобное песчаное дно.
Вернулись в дайв-центр, все опять без задержек: помылись, переоделись, проштамповались, расплатились (Талал спросил не подбросить ли нас в город) и обратно в Акабу, свернули на одну из улочек с набережной, зашли в первую попавшуюся лавочку, закупили две упаковки воды, на кассе хозяину – где спиртное? Он повел к задней двери, вывел в какой-то внутренний проулок и показал на соседнюю дверь. Ага, ликероводочный, хозяин христианин, ему можно, цены действительно как в дьюти фри, закупились, загрузились в машину, позавтракали в ближайшем ресторанчике с арабской кухней – все прилично, типа ланча на двоих 13-14 дин. Нужно смотреть меню и счет, часто включено обслуживание.
В 16.30 стартовали из Акабы в Мадабу. При выезде из города заправились – это надо делать обязательно. Заправок действительно очень мало, даже на трассах, не говоря о второстепенных дорогах. По дизайну 90% заправок, если не более, как у нас до 91 года. В Мадабу мы ехали по Desert Way, главной трассе страны, так вот на протяжении почти 300 км, до амманского аэропорта, их не заметили. Были какие-то подозрительные отдельно стоящие колонки (немного) и даже что-то похожее на маленькие цистерны с шлангами, но что это – выяснять не стали. А так заправки располагаются вокруг только относительно крупных городов. Бензин стоил приблизительно 0,65 дин, вроде везде одинаково.
В целом двигаться по Desert Way относительно комфортно по российским меркам. Есть идеальные участки, есть немножко раздолбанные, но практически везде две полосы. Большую часть времени на прямых удавалось держать 160-170. Были и проблемы:
- проходит через населенные пункты, хотя и не крупные, всегда прямо, не петляет по улицам, но наложено множество лежачих полицейских, которые далеко не всегда обозначаются знаками;
- сами эти населенные пункты тоже далеко не всегда обозначаются знаками или ограничениями скорости;
«Aqaba Adventure Divers»
Aqaba Marine Park Visitor Centre, пришвартованные катера стоят как раз над wreck’ом
- бездарная езда иорданцев: большие любители на грузовиках и автобусах идти в левом ряду, при попытке обойти справа тут же, естественно, начинают перестроение. Так же могут начать в любой момент перестраиваться влево, несмотря на то, что ты идешь в 3 раза быстрее его. Идешь со стабильной скоростью, кого-то догоняешь, тот ускоряется, исчезает за горизонтом, через 5 км опять догоняем его, он пропускает, исчезает в зеркале заднего вида, через 10 мин вновь тебя догоняет и перегоняет, и так постоянно вперед и назад мимо нас катало 5-6 машин на протяжении этих 300 с лишним км;
- есть несколько КПП, которые всегда обозначены ограничением скорости или табличками красного цвета “reduce или slow speed”, но не это проблема – очень много ментовских машин с радарами. Иногда тупо маячат за три км, а иногда прячутся не хуже наших. Как правило, ловят после знака с ограничением скорости. Максимальная скорость на этой трассе 110 (превышение 10 –20 вроде не судится), но ограничения нередки. Опять же если проехал радар, то, как правило, второй появится через 5 – 10 км, не ранее. Нужно очень внимательно следить за ними, если идешь с превышением. Нас Бог миловал: либо сами замечали и сбрасывали скорость, либо кого-то уже отловили, а таких было немало, в основном орлы, которые катались вперед и назад мимо нас;
- серпантина на этой трассе нет, но есть затяжные подъемы и спуски и немало. Там в обоих рядах любят располагаться обгоняющие друг друга грузовики. Чтобы ускорить наш шевроле, на таких подъемах приходилось временно отключать кондер.
Указатели на Desert Way в принципе присутствуют, хоть и нечасто, ориентироваться можно, они не заклеены (чем пугали), чем ближе к Амману, тем их больше и они подробнее. Загруженность трассы в целом была между незначительной и средней.
В общем проехали мы без приключений, по указателю свернули на Мадабу, до которой оставалось от трассы где-то 20 км, заправились, и около 20.00, еще засветло, въехали в пункт назначения. Едем, ищем озвученные в форуме Мariam или Salome отели, не находим, на следующий день поняли почему. Въехали мы в Мадабу со стороны Desert Way и продолжаем ехать прямо, ориентируясь на таблички “Visitors Centre”. Таблички постепенно исчезают, Visitors Centre не появляется, поворачиваем направо, продолжая объезд по периметру старых центральных кварталов города – никаких отелей, ресторанов и пр. Паркуемся к полицейским – где наши отели? Незлобная перебранка, махание руками и т.д. минут на 10 – задаются неясные ориентиры: прямо, право, лево, а может лево, право – может быть. Ладно, куда-то едем и выезжает прямо к воротам церкви Св. Георгия, прямо напротив них здание, на котором надпись «Моав чего-то отель». Все, хорош, паркуемся. Идем смотреть Моав – на первом этаже здания два магазина, между ними проход, в глубине закрытая железная дверь, звоним.
Чего надо?
Очень хочется спать – дверь открывается, поднимаемся на третий этаж – крошечные холл, коридор, стойка, хозяин. Похоже весь отель из 3-4 номеров на одном этаже частного дома.
Нужен номер на двоих до утра.
ОК, 34 дин с завтраком.
Завтрак не нужен.
Ваши проблемы.
ОК, показывай. Смотрим – нормальный номер партактива в Луганске, но кровати, нормальное белье, вентилятор есть, вода течет хорошо и пр. – берем. Платим, идем за вещами, селимся – твою нехай – нет холодильника. Дядя, бери воду и морозь ее, где хочешь. Пытались всучить четыре емкости, взял две, но заморозил на совесть.
Идем искать ужин, направо по выходу из здания отеля метров через сто ресторан, название из двух слов «Jeduh чего-то». Вспомнили, что коричневые туристические таблички с названием этого ресторана развешаны по всему городу. Ресторан расположен во внутреннем дворике, вход через подворотню, нам приветственно машут – заходи, смотрим – во дворике пустовато, темновато, блестят белоснежными скатертями большие столы, на них чинно расставлены фужеры и серебристые приборы. Решаем – дороговато будет, идем дальше, обходим несколько близлежащих кварталов. Все магазинчики на глазах закрываются (21.00), никаких заведений общепита больше нет, но немало лавок с неплохим спиртным ассортиментом, действительно хорошее местное пиво Амстел, но цены уже раза в 2 больше, чем в Акабе. В следующем по ходу минимаркете (пока не закрылся) покупаются какая-то нарезка, сыр, хлеб и оливки, быстро возвращаемся в номер, добавляются домашние запасы воды и виски, гигиенические мероприятия, товарищеский ужин, в 23.00 отбой.
2-й день: Мадаба – Джераш – гора Небо – Иордан – Мертвое море - Петра. Выезд из Мадабы в 6.00, вновь выскакиваем на Desert Way и едем на север мимо Аммана. Надо быть внимательным – основное полотно трассы уходит в Амман, а продолжение Desert Way идет как бы по городской однополосной дороге в пригороде Аммана. Севернее Аммана идет ремонт магистрали, но объезд как по дороге туда, так и обратно ненапряжный – минут 10–15 едешь со скоростью 40-50 км, не стоишь. Въехав в Джераш, надо ориентироваться по первой римской арке – это арка Траяна – она слева от дороги, перед ней надо поворачивать налево, именно там стоянка и касса. Мы приехали первыми в 7.10 (у Анхар написано, что касса открывается в 7.30). Оказалось, что касса теперь работает с 8.00, она, кстати, находится внутри белого здания типа мавзолея, в котором сувенирные лавки и туалет. Расстроились, но нас быстро утешил местный торговец, сказав, что арку Траяна и ипподром, т.е. территорию до Южных ворот можно смотреть бесплатно, что мы и сделали в гордом одиночестве, добравшись до этих ворот. Там теперь второй кассы нет (как написано у Анхар), а на стоянку у Южных ворот пускают только VIP-транспорт. Опять-таки в полном одиночестве вернулись к 8.00 назад к кассе, купили по 8 дин билеты, сели в машину и переехали к Южным воротам, где припарковались просто на улице, кстати, в тени.
Вновь первыми вошли в Южные ворота. Осмотрели мы Джераш следующим образом: дошли до начала Овальной площади, забрались вверх к храму Зевса и Южному театру (там появились первые конкуренты – какая-то американская пара), затем по тропинке по верху холма от театра дошли до храма Артемиды, от него спустились на Кардо Максимус и вернулись на Овальную площадь, т.е. обошли территорию Джераша по прямоугольнику. По такому маршруту все хорошо видно, а если что-то заинтересует отдельно, можно отклониться для более прицельного осмотра. При движении на выход стали появляться редкие группы посетителей. Когда же мы стали отъезжать (10.00), мимо ипподрома от арки Траяна к Южным воротам уже шел плотный поток экскурсантов.
Арка Траяна – первая римская постройка на дороге в Джераше, перед ней поворот налево к туристической стоянке
Наш одинокий шевроле в 7.15 на означенной стоянке. Слева мавзолей, содержащий кассу. До 8.00 центральный вход в мавзолей (со стороны шевроле) закрыт, проникнуть в него можно с обращенной к читателю стороны. Пройти и осмотреть арку Траяна и ипподром возможно только мимо кассы.
Очень ценный совет из форума – замораживать воду. Две бутылки от дяденьки из Мадабы растаяли у нас только к 2-3 часам дня. Категорически рекомендуем.
Возвращались тем же путем. Очень порадовались, что не ночевали в Аммане. Что по дороге в Джераш, а особенно обратно на съездах с трассы в Амман стояли конкретные пробки – времени потеряли бы немерено. Почему не ночевали в Джераше – при разговоре с Анхар она сказала, что там нет гостиниц, все приезжают одним днем, так принято. В целом Джераш понравился исключительно, особенно с учетом условий нашего осмотра.
Итак, вновь въезжаем в Мадабу вчерашним маршрутом, но уже на первом перекрестке поворачиваем направо по указателю “Mount Nebo” и тут перед нами выплывают все отели, которые мы вчера не нашли. Они, оказывается, расположены по тому периметру старых центральных кварталов, до которого мы не доехали. Надо завтракать, впереди напряженный день, но в Мадабе по дороге ничего подходящего не попадается (может быть не увидели, рассматривая отели). Действуем проверенным образом. Покупаем свежеприготовленной пищи в арабской лавке (дешевле только даром – два каких-то свертка типа блинчиков с какими-то шариками внутри за 0,5 дин), добавляем фруктов и европейской еды из супермаркета и ищем место для завтрака на траве, которое находится моментально. Сразу после городской черты дорога на гору Небо обсажена густыми деревьями – тормозим, вместо стола багажник, изумительно.
Завтрак русского туриста. Дорога Мадаба – гора Небо
Посещение горы Небо проходит в штатном режиме, все как описывалось. Далее едем на Иордан. Многие указывают, что место Крещения Спасителя найти легко, на дороге указатель «Мертвое море налево, долина Иордана направо». Все правильно, но это только если едешь по трассе Dead Sea Road из Аммана. А мы спустились на Dead Sea Road с горы Небо, по серпантину. Указатель на Мертвое море есть, а больше ничего. Ну ладно, едем направо, т.е. в Амман. Едем, едем – ничего, проехали минут 10. Кстати, указатель на долину Иордана обозначается как «Baptistsite” и только так понимают полицейские. А вот и они на встречной полосе. Разворачиваемся. Где? Верной дорогой идете товарищи. Сколько еще? 18 км. Сколько, сколько, там уже Амман? Ну не 18, а наверно 1 км. Хороший разброс. Едем дальше к Амману, действительно через 2-3 км выплывает указатель «Baptistsite”, еще через пару км разворот и подъезжаем к указателю, о котором пишут все.
Сама экскурсия очень понравилась, заплатили по 7 дин, ждали совсем недолго, как собралось несколько человек, так автобус и поехал. Араб, который сопровождал, очень образованный и приятный парень, все знает досконально: и библейский и церковный периоды, прекрасно говорит по-английски, все термины точно дублирует по-русски, удивил знакомством с описаниями Иорданской долины русским монахом, посетившего ее в XI, кажется, веке и многими другими сведениями. Экскурсия прошла очень динамично, без гонки и спешки уложились в час. Если есть желание погрузиться в Иордан, следует сказать гиду до отправления автобуса, так как это возможно только в специальных рубашках типа крестильных. Стоит она 20 баксов, продается только на стоянке, на самом Иордане их нет, а в реку без нее не пустят.
Следующий пункт – Мертвое море. Минут за 10 долетаем по Dead Sea Road к пляжному комплексу Amman Beach, все описано верно – отличное место для посещения моря. Вход по 10 дин, но почему-то содрали еще по 1 дин за полотенца. Все максимально оборудовано и продумано, проблем никаких с купанием в море, несколько больших пресных бассейнов, в том числе и для детей, лежаки, зонтики, рестораны, туалеты и т.д. В принципе без забот можно отдыхать весь день. Народу немало, но никакого столпотворения, достаточно свободно. У нас дня нет, на все про все час и около 17.00 стартуем, нас ждет Петра, а до нее официально – 280 км.
Перед выездом стратегическое совещание – каким путем добираться до Петры. Обсуждаются два варианта: вернуться обратно в Мадабу и от нее прямиком в Петру по Kings Road или далее по Dead Sea Road до южной оконечности Мертвого моря, там есть переезд через горы в Карак, а оттуда опять-таки по Kings Road в Петру. В последнем случае сокращается время езды по Kings Road, о неприятных чертах которой были наслышаны. В Ависе спрашивали про этот путь, хозяин сказал, что в горах дорога плохая, лучше ехать через Мадабу. В принципе, южнее переезда в Карак есть еще один, последний, переезд с Dead Sea Road на Kings Road в Тафилу, но какая там дорога у нас не было никакой информации. Решаем ехать через Карак. Как потом оказалось, все приведенные варианты оказались неправильными.
Ладно, едем на юг Мертвого моря по Dead Sea Road, до поворота на Карак это где-то 45-50 км от Amman Beach. Дорога хоть и немного петляет, есть среднего уклона и протяженности подъемы и спуски, но практически никого нет, покрытие отличного качества, водители, в отличие от Desert Way, ведут себя интеллигентно, пропускают, не мешают и т.д. (во всяком случае на пройденном нами участке, что творится южнее – не знаем). Большей частью удается держать 120-140 км без проблем. Что приятно – радаров нет. Изумительные виды Мертвого моря. Указатели есть, по одному из них сворачиваем на Карак, начинается конкретный горный серпантин, узко, но покрытие ровное, машин немного, засветло переехать ничего не стоит, зря пугали. Иногда удается держать до 80 км, сам перегон до Карака где-то 25 км.
Важная информация из форума об иорданской полиции – любят, когда им улыбаются и машут приветственно рукой – подтвердилась на 100%. В общей сложности за эти дни мы проехали штук 15 КПП – каждый раз улыбки шире плеч, во всю размахиваем руками, глаза на проверяющего – действовало безотказно. Нас не проверили ни разу, хотя несколько раз видели, как осматривали другие рентованные тачки. То же относится к отдельно стоящим ментам и патрульным машинам.
Въезжаем благополучно в Карак и начинается – предсказания о Kings Road сбываются. Масса маленьких кривых улочек и петляющих дорожек, облепивших скалу. Потыкались, поблуждали, никаких указателей, наугад выехали по какой-то дороге на окраину города. Стоит патрульная машина. Петра туда? Туда, туда. Заправляемся, едем дальше, видимо по Kings Road (?). Дорога узкая, побитая, постоянно идет через какие-то городки, где петляет, теряется, постоянно переспрашиваем правильное направление. Указателей нет в принципе, а если и попадаются, то слово Тафила в них не содержится, о Петре я и не говорю. Городки заканчиваются и начинается длительное петляние по каким-то горам, то вверх, то вниз со сменой курса на 180о каждые 2-3 мин. Со временем возникают указатели на Тафилу и вскоре мы в нее и въезжаем. Меж тем смеркается, время к 20.00. На очередной развилке наши терзания разрешают очередные дети, правильно выезжаем из Тафилы и, о чудо, выплывает первый указатель на Петру. С этого момента хоть и нерегулярно, но начинают попадаться петрские указатели, впрочем, иногда исчезая надолго. Но тут становится окончательно темно и прелести Kings Road (если это была она) раскрываются во всей красе. Дорога вне населенных пунктов не освещена ни фонарями ни катафотами, не видно ни зги. Ориентироваться по встречным и попутным затруднительно ввиду их крайней малочисленности. Куда едем – пока непонятно.
Тут надо сказать об одной важной особенности иорданских дорог, с которой мы сталкивались и раньше, но совсем актуальной она стала в ночи. Иорданцы часто дороги строят следующим образом. Дорога идет в гору, что за «перевалом» - не видно, но, достигнув верхней точки, дорога резко уходит вправо или влево. Пару раз мы так чуть не вылетели с трассы, после чего в таких ситуациях автоматически стали перед «перевалом» сбрасывать скорость.
Следующим относительно крупным городом после Тафилы должен был быть Шабак, иногда это слово встречалось на указателях, иногда нет, но в итоге Шабака мы так и не увидели. Вдруг дорога стала совсем узкой, но ровной и прямой, а, само главное, тщательно освещенная с обеих
сторон частыми катафотами. Жизнь и скорость стали налаживаться, км через 10 эта дорога под прямым углом влилась в какую-то уже нормальную освещенную фонарями трассу типа Dead Sea Road или Desert Way, пролетаем по ней 25-30 км, в том числе через Вади Муса, и торжественно к 21.30 попадаем в Петру. Ура!
Проезжаем небольшую кучку зданий в начале Петры, после чего идет 2-3 км прогон практически без домов уже до центральной части города. В середине этого прогона с правой стороны видим отель Аль-Анбат. Знакомое название, вроде фигурировало в форуме. Паркуемся, проверяем, фигурировало, в том числе с бассейном. Рецепция, хозяин, вроде турок как я понял, спрашивает – бронировали. Нет. А как узнали? В русском интернете. Стал зверски доволен. Предлагает двухместный с полупансионом за 50 дин, с завтраком за 42. Завтрак не нужен – 36. ОК, первый вопрос – холодильник. Сейчас принесем. Идем смотреть – уже большой номер партактива в Луганске с большим балконом, 3 кровати, но свободно, все есть и все работает. Доносят холодильник – номер приобретает законченный вид.
Селимся, сил ехать ужинать нет, ужинаем шведским столом в нашей гостинице по 8 дин. Средне, но съедобно. В холле отеля в сувенирной лавке с удивлением обнаруживаем дорожную карту Иордании, немедленно покупаем за 5 дин, с трепетом разворачиваем и пытаемся определить: а как же мы сегодня ехали от Карака до Петры? Не определяем. Вроде должны были по Kings Road, она единственная соединяет эти населенные пункты, но время от времени дублируется какими-то полупараллельными петляющими дорожками то справа, то слева. Но эти дорожки не сплошные, они все равно прерываются и возвращаются на Kings Road. Может быть, нас время от времени посылали на эти второстепенные дорожки? Тогда все равно какие-то участки пути мы должны были проходить по Kings Road, но мы же ехали по идентичной по качеству трассе до катафотной дороги?! Вывод однозначен – дети, не пользуйтесь Kings Road, особенно ночью. Надо нам было возвращаться через Мадабу на Desert Way и оттуда уже съезжать в Петру. В любом случае было бы быстрее и без геморроя.
Возвращаемся в номер, душ, алкоголь, в 23.00 отбой.
3-й день: Петра. Ориентируясь на информацию форума, что в полседьмого надо быть у кассы, чтобы зайти первыми в семь утра, в 6.15 паркуемся на стоянке у комплекса – наша машина вторая, опоздали. Подходим к кассам, никого нет, касса работает, в 6.30 заходим на территорию комплекса и у входа в Сик обгоняем наших конкурентов из первой машины. Дойдя до Казны, выясняем, что нас опередило еще несколько человек. Проходим внешний Сик, выходим на площадь Фасадов, согласно рекомендациям Анхар минуем подъем на гору Жертвоприношений (остается слева) и мимо амфитеатра (слева) подходим к расположенным справа от нас Царским гробницам. Пройдя их, начинаем подъем на гору Кубта. Время от времени отдыхаем в тени. Пока не очень жарко. Лестница заканчивается на вершине Кубты, выходишь к бедуинской избушке, и справа от нее начинается относительно плоский спуск по небольшому ущелью на протяжении 400-500 м к смотровой площадке, с которой видно Казну. Тропы там большей частью нет, но бедуины обозначили правильный путь каменными пирамидками. Ущелье очень живописное, местами много зелени, налюбовавшись сверху Казной – зрелище серьезное – на обратном пути позавтракали в ущелье, найдя плоский камень для стола. Отходы забрали с собой, без проблем к 10.00 – 10.30 спустились вниз. Судя по всему, Кубта не самая посещаемая гора, мы встретили там только четырех человек.
Вышли на Кардо Максимус, дошли до ее середины, там, напротив гробницы Секста Флорентина, какое-то 400-летнее раскидистое дерево с каменными остатками кажется Нимфея, где все и отсиживаются в тени. Обсуждаем дальнейшие планы – Монастырь. Смотрим на план Анхар – там он обозначен на горе Жертвоприношений. Доходим до Триумфальной арки в конце Кардо Максимус, немного не дотянув до Дворца дочери фараона. Ориентируемся – по плану Анхар здесь где-то должна начинаться тропа, прямо ведущая к горе Жертвоприношений, к другой ее стороне, противоположной той, которая выходила к площади Фасадов. Как раз с этой стороны Анхар и рекомендует подниматься на означенную гору. Находим тропу, начинаем движение, припекает конкретно и, что самое плохое, начинают заканчиваться две 1,5-литровые бутылки, взятые с собой. Начинаем двигаться от тени до тени с передышками. Гора вроде близко, как обычно, но идем и идем. Тень попадается редко, иногда за право посидеть или постоять в ней приходится конкурировать со стадами местных коз. Потихоньку подходим к подножию горы Жертвоприношений, но до точки начала подъема еще пилить и пилить. Вода кончается, но становится доступным залезать в тень в пустые гробницы, выдолбленные в горе. В одной из таких сидим со стадом овец – друг другу не помешали.
Большой раритет – фрагмент дорожной карты Иордании или как мы ехали из Карака в Петру
Время к 12.00, настроение несколько падает. Еще переход и в очередной гробнице обнаруживаются бедуинские женщины с горячим чаем за 1 дин. Пьем, уже легче. Еще один переход и спасены. Бедуинский шатер, прохладно, бедуин торгует холодной водой по 1 дин. 1,5 литра всасываем сразу, еще две бутылки по 1,5 литра берем с собой. 20 мин отдыха, силы восстановлены, начинаем подъем. Порядок устанавливается следующий – останавливаемся в любой тени. Расстояние между тенями безразлично – 5, 10, 20, 50 метров – в любом случае остановка. Иногда просто отдыхаем, иногда отдыхаем и пьем, иногда отдыхаем, пьем и курим. Поднимаясь в таком ритме, не устаем. Весело начинаем обсуждать планы на вторую половину дня – в три выйдем из Петры и т.д. и т.п. Достигаем вершины, любуемся обалденным видом на Петру. Начинают терзать смутные сомнения, а где, собственно, Монастырь? Недалеко от вершины очередной бедуинский шатер, сойдя с вершины, идем туда пить чай. Спрашиваем жену хозяина – где Монастырь?
На другой горе.
Как?
А так, идите сюда, покажу. Показывает на гору Дэйр на другом конце Петры.
Позвольте, позвольте, у нас все ходы записаны – извлекается путеводитель Анхар и тут выясняется, что ориентировка на картинки Анхар является порочным путем развития. В схеме у нее Монастырь на горе Жертвоприношений, а в тексте правильно, на горе Дэйр. Да ………………
Дама продолжает – но вы ребята не напрягайтесь, сегодня вы к Монастырю все равно не успеете, время к трем, приходите завтра.
Ну конечно, к трем, завтра, попрыгали и вперед. Быстро спустились с горы Жертвоприношений по практически вертикальной лестнице без остановок – на время появились тучки – к площади Фасадов. Здесь Анхар абсолютно права – в таком порядке посещать эту гору гораздо проще. И двинулись проторенным утренним маршрутом вновь мимо амфитеатра, Царских гробниц, по Кардо Максимус и уже дошли до Дворца дочери фараона, вновь отдыхая в тени и прикупив еще воды. Далее миновали рестораны и начали подъем на Дэйр. Идти стало легче, там подъем относительно тенистый и жара начала спадать. Кроме того, поднимались уже в одиночестве, даже большая часть бедуинских палаток уже закрылась. Все хорошо, но на вершине, у самого Монастыря попали в песчаную бурю. Как выяснилось позднее, это была первая песчаная буря в Петре в 2008 г., обычно они бывают раз в год, редко чаще. В принципе терпимо, надо прикрывать рот и глаза, но песка набилось немерено, особенно в волосы и обувь.
Во всем есть положительные моменты и на обратном пути солнце скрылось за взвесью песка, все идти легче. Выходили мы из практически пустой Петры – очень интересное ощущение. Хотя встретили одну пару, спросившую у нас у ресторанов дорогу к Монастырю и несколько людей энергично шагающих по Сику к Казне. Вышли мы из ворот комплекса в 19.00.
Итог: за 12,5 часов посещена вся туристически доступная Петра за исключением дальних гор, покорены 3 вершины, выпито по 5,5 литров жидкости на брата.
Выводы:
1) оптимальный маршрут, с нашей точки зрения, для человека, стремящегося за 1 день посмотреть по максимуму: Сик – Казна - площадь Фасадов – Царские гробницы – подъем на Кубту – переход по Кардо Максимус к подножию Дэйры – подъем к Монастырю – если есть желание, на обратном пути посещение горы Жертвоприношений по предложенному Анхар маршруту.
2) В отношении воды: максимальная цифра, которая фигурировала в форуме – 3 л. Нам потребовалось гораздо больше и то не хватило где-то 1,5 - 2,0 л – когда возвращались от Монастыря, все бедуинские лавочки позакрывались, так что шли сухими, экономили воду. Перед посещением Петры обсуждали сколько взять с собой, остановились по 1 бутылке на брата. Оказалось правильно. Во-первых меньше тащить, а, во-вторых, за это время следующие бутылки превратились бы в кипяток. А так можно спокойно покупать холодную воду у бедуинов. Лучше это делать на горах, так как в долине вода дороже, по 2 дин. Следует помнить, что вода, как и бедуинские лавки вообще, находятся только на горах Жертвоприношения и Дэйре. На Кубте ничего и никого нет, что является еще одним резоном посещать ее в первую очередь, утром.
3) Использование любой тени для отдыха серьезно экономит силы, даже если еще не ощущаешь усталости. Особенно это помогло нам с 12.00 до 15.00.
Итак, выходим в 19.00 на волю, два вопроса на повестке дня: у нас совсем закончился виски и почти совсем местная валюта. Немедленно покупаем очередную бутылку воды и опрашиваем аборигенов – где тут у вас ближайший винный?
Отвечают, что таких магазинов в Петре нет.
Ответ неправильный, думайте.
Предлагают попробовать в Мовенпике.
Пробуем – неудачно. 1 л виски в баре стоит 200 дин, пытаемся хоть деньги поменять на рецепции (там нормальный курс) – вы не гости отеля. Ну ладно, на улице, которая ведет в центр города от Мовенпика, в 50 м от оного находится обменник, все в порядке, спрашиваем – а кстати? Никаких проблем – отель, даже написал на бумажке, LG. Где он? Где-то в центре города. Доезжаем, пару раз спросили, нашли без проблем. Правда, точное название отеля – ELGEE. Неважно, парень на рецепции моментально понял в чем дело, утвердительно кивнул головой, завел в соседнее помещение, там у него холодильный шкаф, где есть все – только расфасовано по 200 мл. Берем 3 бутылочки виски по 5 дин каждая – все не 200 дин.
Едем в отель чиститься от песка в бассейне, при нем же и душ. В бассейне холодно, но бодрит. Странно, но в Иордании, что в Мадабе, что тем более в Петре, по ночам было прохладно. Как-то раз случайно подсмотрел прогноз погоды по стране – очень большая разница дневной и ночной температур. В Аммане в один из дней было +35 днем, +17 ночью, в Акабе +42 днем и +24 ночью.
Через час были готовы к проведению товарищеского ужина по поводу покорения Петры. Во время скитаний по центру в поисках спиртного заметили Arabic Restaurant.
