Пещера Первой Крови (Дамаск)

[Hedinsei]

Сразу скажу, что рассказ написан не в форумном формате - личные эмоции существенно преобладают над фактами, а фотографий нет вовсе. Тем не менее, рассказов о посещении этих мест я на форуме не встречал, а они представляют существенный интерес не только с религиозной, но и с культурно-исторической точки зрения.


Когда начинается эта история - доподлинно неизвестно. Возможно, начало было положено несколько лет назад, когда я в компании нескольких друзей рванул по одной из первых распродаж Аэрофлота на выходные в Сирию и подумал - а как было бы здорово вернуться сюда когда-нибудь, но уже вместе с девушкой, которая недавно вышла к нам на работу. И возможно, что эта история началась осенью 2007 года, когда эта девушка, уже ставшая моей женой, неожиданно согласилась поехать на новогодние каникулы на Ближний Восток. С другой стороны, нельзя исключать что эта история все-таки началась гораздо, гораздо раньше - несколько тысяч лет назад, когда Каин убил Авеля...

Однако, не ударяясь в метафизику, можно совершенно определенно сказать, что эта история началась никак не позднее вечера 1-ого января 2008 года. Еще стоя в очереди на апокалиптически медленно работающем сирийском погранконтроле услышал от кого-то отчаявшегося дождаться, когда же к пограничнику, который умеет ставить штамп, присоединится его коллега, который умеет забивать данные в компьютер, полную искреннего возмущения самим собой фразу: "Нормальные люди сейчас салаты доедают и телик смотрят, а мы тут"... А раз уж мы тут, то даже и после встречи Нового Года, непродолжительного сна, высоконапряженных сборов, четырехчасового перелета и часового ожидания в аэропорту не пойти на короткую вечернюю экскурсию по Дамаску даже несмотря на завтрашнюю дневную более полную и по тем же самым местам было бы неправильно.

Отчасти забыть о неожиданно холодном для доверяющих сайтам прогноза погоды вечере людей заставлял рассказ гида. Похожий внешне отчасти на Сергея Юрского и отчасти - на Наполеона Бонапарта, он по-дикторски четким и по-диктаторски отточенным голосом высказывал великое уважение и восхищение истории самого древнего из ныне обитаемых городов на планете Земля. В описании бесчисленных исторических событий, очевидцем и участником которых являлся Дамаск, он упомянул и о расположенной в близлежащей горе пещере, где погибло 25% населения мира - где Каин убил брата своего Авеля. Пещера при этом вскрикнула, и вход в нее навсегда застыл в этом крике. Точнее, она хотела поглотить и преступные 25% населения мира, но архангел Гавриил уперся ладонями в потолок и подарил Каину жизнь, чтобы тот мог раскаяться в содеянном. Отпечатки ладоней в потолке видны ничуть не хуже, чем перекошенное лицо Магарат-ад Дамм - пещеры первой крови....

День 11-ого января обещал быть достаточно насыщенным. Необходимо было добраться из Аммана в Дамаск (3.5 часа), причем утром планировался шоппинг в Аммане, а уже в Дамаске по возможности - посещение той самой пещеры, покупка сладостей и сувениров. Самолет в Москву улетал в 9 утра 12-ого января.

Вечер 10-ого января был довольно усталый. Кира за 3 с небольшим часа за рулем проехала 300 с небольшим километров по Иордании, а я прикладывал холодные банки с Пепси-Колой из минибара к правой ноге, которую дико подвернул на заправке по дороге. Поставленный на 9 утра будильник означал обоюдное согласие добраться в Дамаск часам к 4-м дня в лучшем случае и не ехать ни в какую пещеру, т.к. именно в это время начинало смеркаться, ну а в 5 вечера было уже темно.

Часов в 7 утра 11-ого января, ворочаясь в безуспешных попытках заснуть, я неожиданно столкнулся глазами с Кирой. Честно признавшись друг другу, сколько времени каждый из нас думает, что надо бы еще поспать, мы решили, что это знак свыше, и сейчас надо проснуться и всё успеть.

- Я видела сон, - сказала Кира. Мне приснилось, что мы не попали в магазины.
- Сейчас семь утра. Мы не сможем туда не попасть.
- А какой сегодня день?
- Пятница
- Сны с четверга на пятницу - вещие!
- Хорошо, а почему мы туда в твоем сне не попали?
- Не помню. Помню, что не попали.

Солнечным и приятно слегкаморозно свежим амманским утром мы вышли из гостиницы и пошли в сторону магазинов по непривычно тихим улицам. Всё вокруг было закрыто. Стоя перед явно не собиравшимися открываться сегодня дверьми, на меня снизошло озарение: "Пятница у мусульман - выходной день вообще-то". История, начало которой столь сильно затянулось, началась снова.

Переезды через границу на Ближнем Востоке удобнее всего осуществлять на сервИсе - такси, которое собирает полный комплект пассажиров. Это обычно раза в два с небольшим дороже автобуса, то есть трехчасовая поездка с переездом границы обходится долларов в 15 с человека. Сервисы отправляются прямо с автовокзалов, но везший нас туда таксист неожиданно притормозил на обычной улице, где было припарковано несколько других такси. Быстрое соглашение по цене за всю машину - к концу поездки очень хотелось передвигаться с максимальным комфортом, переписывание паспортных данных - просто так через границу тут никто не ездит, и мы неожиданно быстро начинаем движение в сторону Дамаска.

Остановка по дороге в магазине, небольшой кофе-брейк водителя, тщательное исследование сирийского дьюти-фри Кирой, несколько минут недоумения и веселья по поводу того, что иорданскую выездную марку нужно вклеивать в паспорт самому - когда ты знаешь, к чему в итоге приведут эти маленькие события во времени, то и вспоминаешь их как-то по-другому.

Приезд в Дамаск, пересадка на местное такси - иорданским сервисам нельзя разъезжать по Дамаску. Ехать недалеко, и вот таксист уже говорит - мол, приехали. Нет, родной, Four Seasons - это не наш отель. Как-нибудь в другой раз, когда нефть найдем. Просто наш отель - это такая помойка, про которую никто не знает, где она, но он рядом с Four Seasons, а Four Seasons все знают. Таксист начинает спрашивать у окружающих – где же именно наш отель, проходит чуть времени и Кира говорит, что нам нужно в только что проеханный поворот, я вылезаю из машины, смотрю - она оказывается права, мы сворачиваем под кирпич и приезжаем к отелю. Про маленькие события - помните еще, да?

Поднимаемся в номер, там довольно холодно. Иду на ресепшен за пультом для кондиционера, меня заверяют, что сейчас запустят батарею и станет жарче чем в Кении. У самих при этом кондиционер шпарит на плюс 30. Ну ладно, батарея так батарея, мы вечером вернемся не поздно и включим кондиционер если что. Хотя, может уже сейчас включить - все-таки диковато как-то выглядит. Хотя да ладно.

За размышлениями и сборами проходит какое-то время, и на улицу мы выходим не то чтобы поздно, но уже точно не в путешественном настроении. Очень уж много километров проехано и пройдено за предыдущие дни.

- Ты хочешь ехать? - кажется, это я первым спросил
- Не особо
- Я тоже
- Чего будем делать?
- Сделаем так. Попробуем поймать таксиста и объяснить ему, куда мы хотим. Если сразу не получится - пойдем искать ресторан, где мы 4 года назад ужинали перед отлетом в Москву и покупать сувениры.
- ОК

Здесь надо сделать маленькое отступление про наш путеводитель. Издательство Полиглот, давно занимающее видное место на рынке поверхностных, неинтересных и бесполезных путеводителей, нацеленных на гриль-туристов, выпустило книжку и по Ближнему Востоку. У нее есть одно достоинство – ее написал Валерий Шанин – известный путещественник-автостопщик, поэтому книжка получилась не такая отстойная как прочие путеводители Полиглота. Но есть и один недостаток – написана она все равно довольно средне. Впрочем, ЛП еще скучнее, бесполезной информации для небекпекеров там много больше, вследствие чего она раза в три тяжелее, что предопределяет выбор книги, которую мы положили с собой в чемодан. И вот что эта книга повествует о той самой пещере:

На горе Касьюн (Джебель Касьюн, Jebel Qassioun, 1155 м) по легенде произошло описанное в Библии убийство Кианом своего брата Авеля. Пещеру – место преступления – называют Магарат ад-дамм (кровавая пещера). У нее, однако, есть и другое название - Магарат аль-джоуа (пещера голода). Здесь умерли голодной смертью замурованные мусульмаснами сорок греков-христиан. Существует и версия, согласно которой, сорок мучеников – это павшие в боях с крестоносцами мусульмане. В честь них это место называется «Макам Абраин» (стоянка сорока).
В византийскую эпоху на склонах Касьюна строились виллы и дворцы для знатных и богатых людей, предпочитавших жить вдали от городской суеты. Сюда же удалялись отшельники, основывавались монастыри.
Мемориал Неизвестного солдата (Sharia 6 Tishreen, ср-пн. 9.00-21.00, 150/10 лир) включает выставку оружия и пять диарам, посвященных сражениям, происходившим на территории Сирии, - от битвы между втизантийцами и арабами на реке Эль-Ярмук в 635 г. до противостояния сирийской армии и израилетян в ливанской долине Бекаа в 1982 г.
Со смотровой площадки открывается панорама Дамаска и его окрестностей. В хорошую погоду вдали видна гора Хермон (2814 м.) – высшая точка захваченных Израилем Голанских высот.

[Hedinsei]

Сирийские таксисты очень плохо говорят по-английски. Поэтому остановившемуся водителю мы произносим все возможные названия пещеры по-арабски, после чего показываем купюру в 500 фунтов и обратно на отель. Из всего диалога он понимает только цифру своего, я подозреваю, заработка за пару дней, но охотно сажает нас в машину. Не будучи в полной степени уверенными в осознании оставшейся части диалога, мы повторяем нашу библейско-арабскую мантру. На словах «Касьюн маунтин» он каждый раз заметно оживляется, что-то рассказывает нам по-арабски и начинает движение.
Вы знаете, если не верить в невероятные совпадения, то можно дальше не читать. Ибо найти в Дамаске другого таксиста, который бы ехал со скоростью 40 километров в час вряд ли возможно. Это никак не было обсуловлено пробками, он при этой скорости периодически занимал левый ряд, собирая заслуженный урожай гудков, но скорость не увеличивал. Что называется – «долго ли, коротко ли», но мы добрались до дороги на гору Касьюн.

Движение в гору не прибавило нам скорости, но, по крайней мере, мы не покатились вниз. Подъем продолжался не очень долго – до места скопления машин и военных. Таксист жестами показал, что дальше – пешком, мы жестами же показали, что типа жди, и пошли. В конце концов, исходя из текста путеводителя можно заключить, что пещера находится рядом со смотровой площадкой.

Дорога продолжала идти вдоль горы. Справа открывалась панорама Дамаска, периодически прерываемая бесчисленными ресторанами. Если бы в этой стране были туристы, то страшно представить, что с нами сделали бы ресторанные зазывалы. Но так как туристов тут нет, то и в рестораны нас приглашали достаточно неактивно. Мы же пытались обнаружить хоть какой-то намек на вход в пещеру, который лично мне представлялся чем-то довольно большим чтобы человек прошел внутрь не нагибаясь и похожим на лицо убийцы из фильма «Крик» сообразно легенде.

Пещеры не наблюдалось категорически. Так как мы путешествовали все-таки полуорганизованно, то у нас был телефон сирийской туристической компании и мобильный номер ее представителя с романтичным именем Джихад. Еще когда мы только ехали к Дамаску, Кира предлагала позвонить ему чтобы заказать машину, но меня остановила, как я тогда подумал, стоимость звонка в роуминге и уверенность, что такси будет много дешевле. Сейчас я конечно понимаю, что меня остановило то, что вся эта история должна была случиться именно так, но в тот момент на горе я все же набрал номер Джихада и спросил его – какими внешними атрибутами должно обладать место, похожее на искомую пещеру. В ответ было нам сообщено, что там должны быть некие ступени, что место это совсем не там, где панорамная терраса, а внизу горы и что в пять часов оно точно закрывается. Время уже приближалось к четырем, и самым разумным решением было бы повернуть назад, дойти до такси и снова позвонить Джихаду чтобы тот объяснил ему куда ехать. Но мы все же пошли дальше вперед, причем у нас даже нашлось логичное, как опять же нам тогда казалось, объяснение – дорога начинала уходить вверх в гору, и возле нее стояло небольшое заграждение и двое полицейских, которые, как я предположил, должны знать, что они охраняют.

Еще не доходя до полицейских мы неожиданно узрели среди немногочисленных прохожих нескольких европейцев. Уж они-то точно знают – зачем они сюда пришли, а пришли они сюда наверняка ради той же самой пещеры. Краткий пароль нашей вымирающей расы «Excuse me, do you speak English?» - и мы узнаем, что они практически наши соседи – из Финляндии, что пришли они сюда полюбоваться на панораму города, что про пещеру они не слышали и что охраняют полицейские – они не знают.

Но может быть, это знают сами полицейские? И может быть, они говорят по-английски? Ответ на второй вопрос – нет, ответ на первый – тоже нет. Но зато в нашей привычной уже мантре магарат-ад-дамм-магарат-аль-джоуа-макаб-абраин они разбирают какие-то знакомые слова и – о радость – пишут на бумажке что-то на арабском и предлагают нам продемонстрировать это таксисту.

Мы поворачиваем обратно – немного торопливым шагом, но остановившись ненадолго чтобы сфотографироваться на фоне панорамы города и уж точно вписаться в будущую цепь событий. На дороге между тем начинает суетиться некоторое количество военных с какими-то грузами, и каждый из них почему-то говорит Кире, что здесь нельзя курить.

Ну да ладно – главное, водитель нас ждет и вроде бы понимает, что написано на бумажке. Время очевидно поджимает, впрочем, улицы шириной не более чем с одну машину поджимают не меньше. Уступая дорогу всем кому можно и нельзя, проехав лишние 50 метров и потратив минут 10 на разворот вместо того чтобы сказать нам эти самые 50 метров пройти, такси останавливается возле лестницы, ведущей немного наверх к двери дома, прекрасно вписывающегося в обшарпанный окружающий пейзаж. Вероятность того, что перед нами искомая пещера – не больше того, что кто-то досюда дочитал.

Но тем не менее, цепь еще менее вероятных вышеописанных событий завершилась ровно у этой самой лестницы, когда мы решили что все же стоит зайти вовнутрь.

[Hedinsei]

Изнутри здание выглядело как нечто среднее между школьным холлом и полузаброшенным домом. При этом в здании были люди – группа подростков, немолодые мужчина и женщина с девушкой примерно нашего возраста, а также старушка, которая была похожа на человека, собирающего деньги за вход. Ощущения от окружающей обстановки были в целом… странными.

Но как бы странно нам не было, в этом мире вполне себе оставались вещи, способные нас удивить. Одна из них – заветная фраза «Do you speak English?» из уст пожилой женщины в Сирии. Оторопело признавшись, что да, мы сбивчиво объяснили суть наших поисков. Мы ожидаемо услышали что это – не то место, но очень удивились тому, что мужчина и женщина с дочерью после этого места направляются именно туда, куда нам нужно. Понятное дело, что сейчас когда мы понимаем всю цепь предшествовавших совпадений в этом нет ничего удивительного.

Хана (ударение на первый слог) оказалась учительницей английского, ее на самом деле племянница с неудивительным уже для событий этого дня именем Раша (ударение на последний слог) – местной телеведущей, тоже говорящей по-английски. Мужчина же на самом деле был водителем такси, которого они вызвали чтобы сюда приехать.

А сюда – это в Пещеру Трех Спящих. Точнее, трех спящих и их собаки. По легенде, трое юношей спасались от преследований жестокого правителя. Преследовали их, разумеется, за веру в Аллаха. Когда они вместе со случайно прибившейся к ним собакой укрылись в пещере, то Аллах погрузил их в глубокий сон, а преследователей отвел от пещеры. Проснулись они через 309 лет, причем сами не осознавали того. Тем не менее, один из них отправился на базар, где столкнулся с непониманием местных властей при попытке расплатиться монетой трехсотлетней давности. Хотя султан уже давно сменился, окружающий мир показался им не самым привлекательным местом, и они вернулись в пещеру, которая разверзла стены и вновь замкнула их вслед за ними. Так они и спят там, теперь уже, наверное, навечно – трое юношей и собака.

Странное здание построено, по сути, вокруг этой пещеры, и к ней ведет еще одна лестница уже внутри здания. Пещера очень невелика, а ее стены исписаны автографами посетителей настолько, что возникает мысль что это считается не бОльшим святотатством, чем надпись «Цой жив» на стене Цоя или на любой другой стене. В пещере безусловно ощущается некоторая аура, но главное впечатление у меня осталось не от нее.

Раша – абсолютно современная симпатичная женщина, с волосами до плеч, одетая в джинсы и водолазку. Вот она достает молитвенную юбку, повязывает ее вокруг себя, закрывает волосы платком, достает коврик и встает на колени – очень мало кто сказал бы, что это тот же самый человек, что стоял рядом с нами минуту назад. Глядя на это, в принципе можно поверить и в то, что за стеной на самом деле спят трое юношей и их собака.

Правда, остается открытым вопрос – где находится эта стена. Наиболее полное описание пещеры Асхаби-Кэф (в переводе с арабского – «cave people») которое я нашел по этой ссылке ввв.inter-islam.org/Pastevents/khf.htm#WhatHappened приводит несколько версий расположения этой пещеры (и кроме того, по-другому трактует судьбу юношей после окончания 309-летнего сна). Более того, существует также и версии, где пещера называется пещерой Семи Спящих. Впрочем, это место явно относится к категории тех, перед посещением которых абсолютно не требуется перелопатить тонну путеводителей.

Наши случайные теперь уже попутчики знают, где находится пещера Каина и Авеля – это их следующий пункт. Больше чем случайностью нашей встречи они удивлены тем, что живя в Сирии всю жизнь, они узнали об этих местах совсем недавно, а здесь какие-то русские (добавлю от себя – с чудовищным путеводителем) разъезжают по улицам, где не встретишь туриста.

Кстати, о разъездах. Дожидавшийся нас наш водитель весьма обрадовался появлению переводчиков и начал просить денег по счетчику, который за прошедшее время натикал фунтов на 700. Не столь уж велика сумма, но так как мы еще не осознали в том момент, что лишь благодаря его феноменальной неторопливости и незнанию места, куда нам было надо, произошли все события, которые мы вспоминаем до сих пор, то мы поговорили с ним по-русски на повышенных тонах и расстались с требуемой суммой в большом раздражении.

Однако нас теперь пятеро – в наше такси мы не поместимся, а водитель Ханы стоит неблизко отсюда, а времени нет уже категорически. Из машин вокруг нас есть только небольшой грузовик типа грузовой газели – договариваемся с ним.
Ехать в кузове машины вверх по склону градусов в 45, когда эта машина начинает катиться вниз – это вполне себе отдельное воспоминание от поездки. Дальше – как в диснеевских мультиках – затормозил, подумал, чуть откатился назад и резко стартовал вверх. Доехали. Доехали до очередной лестницы, вот только она уже поднимается по склону горы вверх ступенек эдак на две тыщи. Время – минут двадцать после официального закрытия. Мы проехали три страны за 11 дней в режиме нон-стоп путешествия, нам вставать в шесть утра, у нас не куплены никакие сувениры вообще, мы с 7 утра не ели, а наверху очевидно закрыто.

Само собой, мы пошли наверх.

По пути нам встретилась группа людей, спускавшихся вниз, которые попытались объяснить нам очевидный факт, что уже поздно. Но поскольку наши сирийские попутчики за нами не поспевали, то объяснений встречных людей мы не поняли. Ну и кроме того, первый раз с момента выхода из отеля за сегодня мы знали – куда надо идти.
А наверху нет никакой пещеры. Наверху стоит немаленькое здание с предсказуемо закрытой дверью, опять тусуются какие-то подростки. Внизу виден практически ночной уже Дамаск.

А потом дверь открылась.

[Hedinsei]

На пороге стоял пожилой мужчина, который, разумеется, не понимал ни слова из того, что мы ему говорили. Это был хранитель пещеры, который просто не успел еще уйти домой. Более того, вместе с ним в здании оказался также и несколько странный европейского вида молодой человек, который знал несколько слов на английском. Думаю, что нас пустили бы внутрь и так, но при помощи «переводчика» все прошло еще быстрее.

Внутри здания мы разулись и через небольшой коридор направились собственно в пещеру. По стенам коридора были развешаны ковры и картины, отображавшие иероглиф «Аллах» в совершенно неожиданных проявлениях – запомнились отрезанный коровий язык, принявший форму этого иероглифа и деревья на аллее где-то в Германии, которые переплелись каллиграфически точно.

Ну а в конце этого коридора и расположена Марагат-ад Дамм – Пещера Первой Крови.

В ней есть все, что и заявлено в описании. Действительно, есть углубления в скале, очень похожее на рот, есть следы от ладоней Гавриила на потолке, есть прорезанные в камне ручейки его же слез, есть место где молился Моисей… Все это по-арабски рассказывает хранитель и кое-как поясняет по-английски неожиданный переводчик, сказавший, что он из Голландии но сейчас живет в Дамаске. Казалось бы, голландцы должны гораздо лучше говорить по-английски, а здесь в какой-то момент он перестает находить слова. В частности, слева от «рта» есть еще одно углубление, закрытое решеткой, за которой видно некоторое количество монет и банкнот – будучи в полной уверенности, что это необходимая местная примета, я закинул туда монетку и от себя. Уже когда до пещеры дошли наши сирийские спутники, они объяснили что решеткой закрыто для того, чтобы никто туда монет не бросал – до сих пор за себя стыдно.

Старик-хранитель ведет свою речь плавно и искренне – как будто он сам лицезрел все происходившее. Голландец переводит слова, которые мы, кажется, можем понять и сами из общих соображений. Тинейджеры тоже зашли вместе с нами, но смотря, естественно, больше на нас чем по сторонам. Если бы в тот момент было время посмотреть на себя со стороны – это была одна из самых странных историй, которая с нами случалась.

Я не буду дальше рассказывать об этом месте, потому что не могу и вряд ли кто может. Оно такое… Пугающе-настоящее…

Потом хранитель повел нас обратно на улицу и по внешней лестнице еще чуть наверх в место где мы не поняли уже ничего – большая комната, пристроенная прямо к горе, ничего внутри и только какие-то ниши на скальной стене. Но в этот момент как раз дошли наши попутчики, от которых мы узнали что это и есть Макаб Абраим – Стоянка Сорока. Она же – Магарат аль-Джоуа – Пещера Голода. Это – место упокоения сорока мучеников за веру, заживо замурованных в пещере. Оказалось, что наши спутники в первую очередь стремились именно в это место, так как считают его исключительно святым. Здесь нас уже вежливо попросили удалиться, чтобы не мешать их молитвам.

Мы пошли обратно в пещеру Каина и Авеля. Если кто вдруг еще не понял – я довольно убежденный атеист. Но находясь в месте, равно почитаемом двумя великими религиями, понимаешь, что если мусульмане считают, что Макаб Абраим – место погребения мусульманских мучеников, а христиане – что христианских, то совсем не важна форма, а куда важнее содержание.

Подошедший голландец заговорил на вполне приличном английском, пояснив что скрывает свое реальное знание языка от хранителя пещеры. На фоне прочих событий сегодняшнего дня удивляться этому было довольно глупо.

Уже все вместе мы снова обошли Магарат-ад Дамм, на этот раз полностью поняв что относится к чему и лишний раз подивившись, насколько две религии не противоречат друг другу.

Когда мы окончательно вышли на улицу, уже совсем стемнело. Было гораздо холоднее, чем мы рассчитывали днем когда одевались. Нельзя сказать, что мы этого не чувствовали, но можно сказать, что нас это никак не волновало.

Внизу, переливаясь огнями улиц, домов и мечетей, лежал вечерний Дамаск. Началась вечерняя пятничная молитва. Город говорил с Богом. Весь город. И это было… И это надо было видеть и слышать!

Но все же настала пора спускаться вниз. Вход в пещеры разумеется бесплатный, но также разумеется, что следует оставить пожертвование. Поняв, что мы из России, хранитель пещеры неожиданно достал немаленькую пачку российских денег, оставленных, видимо, предыдущими туристами и попросил обменять на фунты. Увидев, что курс 1 к 2, он проникся глубоким уважением к нашей национальной валюте.

Уже сейчас, набирая этот текст, нашел наиболее толковую ссылку о Магарат-ад Дамм - ввв.sp.voskres.ru/publicistics/siria.htm Судя по ней, слово Хранитель следует писать с большой буквы – на одной из фотографий, где изображен именно встретивший нас старик, подписано, что должность Хранителя – наследная. Собственно по этой же ссылке можно увидеть очень плохие фотографии этого места, из которых, однако, по крайней мере, можно понять как оно выглядит снаружи.

По дороге вниз голландский товарищ где-то на полпути заявил, что его дом - ровно вниз по склону, и соответственно спрыгнул со ступенек и очень быстро побежал вниз по горе (быстро – просто потому, что попытка пойти под такой уклон медленнее ничем хорошим не закончится). Такой путь до дома может показаться странноватым, но в контексте всех событий того дня он выглядел более чем само собой разумеющимся.

Когда мы уже практически спустились, из установленных на смотровой площадки горы Касьюн пушек, возле которых Киру еще несколько часов назад просили не курить, начали бить салют – Дамаск входил в 2008 год столицей арабской культуры или что-то наподобие того. Поэтому, собственно, на смотровой и было такое скопление военных. Салют мы в итоге из-за домов практически не увидели, но как легко догадаться, нас это уже абсолютно не расстроило.

Хана и Раша, само собой, пригласили нас в гости, и мы сидели болтали у них до поздней ночи. Само собой, обменялись телефонами и договорились держать связь если мы снова соберемся в Сирию или они – в Россию. Само собой, этого пока не случилось. Само собой, это когда-нибудь случится. Какая цепь случайных событий к этому приведет – узнаем после того, как это произойдет.

[Znick]

Hedinsei, потрясающе!!!

Жалко, про это место раньше не знал.

[Hedinsei]

Спасибо
На самом деле, сами совершенно не ожидали, что будет настолько захватывающе (не говоря уже о сопутствующих приключениях

[Сергей2006]

Все очень интересно написано!
Но очень хочется дополнения в виде фотографий!!

[Hedinsei]

Сначала было вообще не до фоток, а внутри святых мест мне в принципе очень редко хочется доставать фотоаппарат - есть какое-то собственное предубеждение...
По последней ссылке в тексте есть несколько фотографий - у меня они, смею надеяться, получились бы получше но изображено на них было бы то же самое

[Roxie]

Здорово написано! Спасибо, прочитала и восполнила пробелы в знаниях.
Я об этой пещере до поездки в Дамаск ничего не знала, тк руководствовалась сугубо буржуйскими путеводителями. Упоминают только смотровую площадку на горе Касьюн, что совсем не то. Но мне повезло, тк друзья обитающие в Дамаске, отвели, так что обошлось без приключений. Пещера, кстати, находится в пешеходной досягаемости (за исключением короткого отрезка на грузовичке) от русского квартала - клуба и посольства. Если путеводители на русском не дают подробные инструкции как туда добраться, то желающим посетить пещеру советую обратиться туда, наши расскажут и помогут.
Пещера действительно очень удивительная - ее посещение оставило самые яркие впечатления из всей поездки. Мне тоже как-то было не до фоток, а теперь жалею...

[baraban_plus]

Были в Дамаске в 2008 г. Посетили и Пещеру первой крови. Договорились с таксистом транспортного бюро, что возле гостиницы Аль-Маджед (рядом с кинотеатром Суфара и Российским культурным центром). Он довез нас на площадку где-то на середине горы. Далее добирались на дизельном пикапчике. Улочки были очень узкие и крутые. Подъехали к началу лестницы. Дальше пешком. Водитель пошел с нами. Ваш покорный слуга весь подъем не осилил. Сказались последствия недавней операции на легком. А жена с подругой и ее дочерью поднялись. Поскольку сам в пещере не был, то описывать не буду.
Но у меня есть ролик, который мы сняли в тот день на горе Касьюн. Можете посмотреть http://video.mail.ru/inbox/abu_samir/313/338.html.
Там и видео, и фото. А после посещения сайта был спуск опять на пикапчике.
ЗЫ. Покапался в фотоархиве нашел несколько фоток Пещеры первой крови

А здесь девушка вложила свою ладонь отпечаток кисти руки архангела Гавриила, который предотвратил падение скалы, собиравшейся убить Каина. Архангел посчитал, что такая смерть для него будет слишком легкой.

[Godrivefly]

В пещере были осенью 2009 году. Благодаря нашим друзьям познакомились с Мисбахом - сыном Хранителя пещеры, который должен был стать следующим Хранителем (четвертым в семье. кстати его дед и прадед похоронены в мечети над пещерой). Он рассказал много интересных фактов, разрешил везде ходить и все фотографировать.

В частности, о сорока мучениках, которые молились в комнате с пещерой. Благодаря их энергии потолки размягчились как тесто и приняли неправильную форму. Потом они (по одной из версий) ушли от преследователей из комнаты через небольшое отверстие в стене (видимо то, куда топикстартер кидал деньги).

Главный вопрос, который меня сейчас интересует, но который я не задал Мисбаху: где первоисточник информации о том, что Каин именно здесь убил Авеля? Так как согласно Библии убийство произошло в поле. Находил в Интернете статью, в которой говорилось о каких-то околобиблейских текстах.

Есть много фотографий и даже отчет в ЖЖ, но, наверное, по правилам форума не разрешается давать прямую ссылку. Можно нагуглить отчет по названию места и моему нику.

ЗЫ
Связь с Мисбахом потеряна, но очень интересно как он поживает в такое непростое время для Сирии