Ну не в смысле «в самолете», а в смысле «компании».
Второй участник поездки, по объективным причинам, поехать не смог.
Это была моя первая поездка в одиночку и я слегка волновался и, уже, скучал.
Ну это так – увертюра.
Приступим к отчету.
Отчет сей будет несколько необычным.
Я позволю себе некотрые отклонения от непосредственно произошедших событий:
- в область политики, ибо после убийства Р.Харири политика в Ливане сейчас влияет на многое и решает практически все
- теологии, потому как нет на земле другой такой страны где бы так смешались в туго затянутый узел всевозможные религиозные направления и течения, и хотя бы чуть-чуть не ориентируясь в них нельзя понять ливанцев
- истории, богатейшей мировой истории: финикийской, греческой, римской, византийской, арабской, крестоносцев, мамлюков, османов
- мифологии, ибо на этой земле зародились первобытные, ветхозаветные, античные, христианские мифы и легенды о которых мы знаем, либо слышали, но не до конца понимали истоки их и смысл.
Я постараюсь как то выделять эти «отклонения» и приверженцы чисто фактического материала могут их совершенно запросто пропускать.
Уже начинаю.)))
БЕЙРУТ.
Самолет прибывает в Бейрут в 1.50 ночи.
Минимум формальностей на границе т.к. визу я получил еще в Москве (ушло минут 5) и я в Ливане.
Не успел я углубиться в изучение разнообразных сортов прекрасных ливанских вин в «дютифришном отделе» как меня окликнули. Молоденькая девушка с огромной сумкой и большими глазами обратилась с тупиковым вопросом: «А не скажите где здесь встречают приезжих?»
Краткая справка.
Мудмуазель Короткова. 20 лет. Город Новочебоксарск. Приехала работать танцовщицой в ночной клуб. Подписала контракт по факсу. На французском. Французским, как и иными зарубежными языками, не владеет.
Как впрочем и искусством танца.
Подруга перевела кусочек факса где было сказано, что встретить должен человек с бородой.
Вопрос.
Вот как получается виза такими мадмуазелями в страну, декларирующую борьбу с подобными явлениями, если даже мужику с проштампованным вдоль и поперек всевозможными визами паспортом, чтобы получить ливанскую визу пришлось искать и бронировать отель?
К мадмуазель подошел даже не один, а два человека с бородой и изъяв паспорт и контракт, и оставив тащить самостоятельно сумку, проводили к машине.
На мои советы не отдавать никому свой паспорт Короткова никак не отреагировала.
Такси до отеля стоило 10$. Хотели как обычно много, но после моего сурового торга удовлетворились данной суммой.
Отель, точнее гестхауз, был скромен. Отдельная комната стоила 18$ ночь, без завтрака, с удобствами на этаже.
Поскольку был один, а до этого служил в армии то меня абсолютно все устроило.
Адрес. http://talal-new-hotel.4t.com/index.html
Город Бейрут встретил холодным ливнем .
Сильно вымокнув, пока достучался до закрытого отеля, справившись о ночной жизни- «Не-е-т. В 3.15 ночи уже все gerls спят» - я вскрыл бутылку вина и пошел смотреть футбол по телеку.
Раннее утро было ясным, солнечным и холодным.
Взгрустнув (у меня в гардеробе из теплых вещей было лишь две майки-безрукавки), хлебнув горячего чайку я выступил в город.
И ошалел.
Весь город был заклеен плакатами и фотографиями, увешан транспорантами с изображением одного человека – Рафика Харири.
Политика.
Р.Харири – бывший премьер-министр Ливана, и один из богатейших людей мира, был месяц тому взорван в своей машине.
Виновных не искали.
Устами Госдепа США и поддакнушей ему мировой прессы виновный был объявлен сразу - Сирия.
Повод – Р. Харири выступал против присутствия сирийских войск в Ливане.
То, что выступал он против аж с 1990 года, выступал не очень активно, а иногда и сотрудничал с теми же сирийскими войсками во внимания не принималось.
Тут же заработал много раз обкатанный сценарий – группы организованных людей начали устраивать митинги и демонстрации. Началась блокирование правительственных учреждений. Напротив резиденции правительства был развернут палаточный городок. Организовано его жизнеобеспечение.
Как по команде по всей стране появились миллионы, я не шучу - миллионы, фотографий и плакатов Р.Харири разных форматов и вариаций.
Ими сплошной полосой оклеивались все здания, мечети, машины. Они гирляндами развешивались на всех проводах.
Если уже здание было оклеено ранее – клеили вторым, третьим слоем – портреты же надо куда-то девать.
Портреты раздавались бесплатно всем желающим и забрасывались в проезжающие мимо машины.
На улицах было развернуто бесчисленное количество точек где продавались флаги, шарфы, шапки и повязки национальных цветов.
По городам Ливана разезжали кавалькады машин увешанных плакатами, флагами и громкоговорителями.
Разъезжали с утра и до вечера. Причем бензин в Ливане совершенно не дешев.
Кто-то очень и очень сильно вложил денег в эту красно-белую революцию.
Причем не самой богатой стране мира – Ливану, это было явно не под силу.
Да вообщем то и не нужно.
Бейрут расположен в кольце гор.
Древнее название города – Берита, что переводится как «колодец».
Бейрут называют Парижем Востока, настолько он красив и очень выделяется на фоне остальных городов Арабского мира.
Бейрут – город с большой историей. Не буду углубляться во всю, но два факта связанных непосредственно с нашей Родиной хотелось бы отметить.
В 1770 г., во время очередной русско-турецкой войны, в Бейруте был высажен русский морской десант который разгромил турецкий гарнизон.
Бейрут находился под русским контролем до 1774 г.
После подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора с Турцией русская эскадра покинула гавань Бейрута.
Бейрут так же был последним местом работы знаменитого советского разведчика Кима Филби.
Здесь он был разоблачен и из Бейрута его тайно эвакуировало КГБ .
Достопримечательностями Бейрут не богат.
Очень многое было разрушено во время длительной гражданской войны.
А по скольку война шла, в оснавном, в Бейруте то ему больше всех и досталось.
Основные бои шли по так называемой «Зеленой линии» разделившей город на Восточный Бейрут (христианский) и Западный (мусульманский).
Это была религиозная война между христианами и мусульманами.
И длилась она с 1975 по 1990 гг.
Религия.
Ливан – страна с самым пестрым и запутаным делением граждан по религиозной направленности.
Основных веры две – Ислам и Христианство.
Ислам – основные часть верующих сунниты и шииты.
Из шиитов выделилась направление исмаилиты, которые, в свою очередь раскалолись на истинных исмаилитов и друзов.
Друзы быстро стали третьей по численности мусульманской общиной Ливана и набрали немалый политический и военный вес.
Еще одно течение носит название метуали.
Которые в свою очередь являются ветвью джафаритов.
И т.д.
Думаю стоит запомнить лишь три главные мусульманские силы гражданской войны: сунниты, шииты, друзы.
Христиане.
Большая часть христиан Ливана – марониты.
Это чисто ливанская местная христиансткая церковь.
До начала 18 века независимая и с 1736 года признавшая верховенство Папы Римского.
Католики. Непосредственно католики и примкнувшие к ним раскольники из других церквей, например, греко-католики и сиро-католики.
Православные. Непосредственно подчиняющиеся Антиохийской православной церкви и отделившиеся от нее несториане, халдеи, яковиты.
Армянская церковь. Делящаяся в свою очередь на армяно-грегориан и армяно-католиков.
Американская протестанская церковь.
Всего в Ливане насчитывается 17 религиозных течений.
В гражданской войне принимали активнейшее участие с одной стороны марониты (активно поддерживаемые Израилем)и часть униатских цеквей.
И с другой стороны сунниты, шииты и друзы.
Также в Ливане находились никому не подконтрольные Палестинские вооруженные формирования и, чуть позже вступившая в Ливан (в ответ на возможную агрессию со стороны Израиля) сирийская армия.
Вот этот гремучий коктейль и воевал «вера на веру» и друг против друга.
Стоит отметить, что не православные, ни католики практически не принимали активного участия в военных действиях, за что сейчас пользуются высоким авторитетом.
Участвовавшие же в войне конфессии до сих пор не питают добрых чувств друг к другу.
Хотя при туристах это не показывают и расписываются в своей полной политкорректности.
Но это не так.
До сих пор город до конца не восстановился от последствий войны.
Много разрушенных зданий. Много зданий с остатками пуль и снарядов.
«Памятник мучеников» в самом центре Бейрута, весь изрешечен пулями.
Но его и не восстанавливают – память.
Из достопримечательностей сохранившихся можно посмотреть:
Площадь л-Этуаль (звезда) центр старого города и рядом с ней находятся основные достопримечательности.
Гран Серай – бывшая резиденция османских властей, ныне Совет Министров (смотреть издаля, близко не пускают).
Османский военный госпиталь – ныне Совет по развитию (тоже не пускают).
Римские термы – вот здесь пускают, сохранился лишь кое где мозаичный пол и хорошо видны три главных отделения римских терм : кольдарий (горячее отделение), тепидарий (теплое) и фригидарий (холодное).
Мало чего осталось, но посмотреть интересно.
Археологическая часть – место где ведутся раскопки. Можно увидеть что и как раскапывают, а также интересны остатки баррикад из мешков с песком которыми пытались укрыть раскапываемые ценности во время войны.
Голубиные скалы или Голубиный грот– две скалы в Средиземном море. Считаются визитной карточкой Бейрута. По мне так - ничего особенного.
Американский университет Бейрута – одно из первых учебных заведений европейского типа в Ливане.
При университете имеется археологический музей.
Собор Святого Георгия (XIXв.)– главный маронитский храм Ливана.
Очень похож на итальянский соборы. Красив внутри и снаружи.
Внутри, на настенной росписи на христианские темы, остатки пуль.
Кто-то войдя в храм планамерно расстреливал росписи с изображением Иисуса.
Храм св. Ильи (XIXв.)– греко-католический храм с большим мраморным иконостасом.
Очень интересен Национальный музей.
Небольшой, но с уникальными экспонатами.
Что нужно посмотреть обязательно:
Мозаики из Баальбека. Их две. В центре зала на 1-м этаже (на полу) мозаика «Восемь мудрецов» - муза поэзии и философии Каллиопа в окружении 8 выдающихся греческих мудрецов (Сократ, Диоген и др.)
Другая (справа, на стене)- сцена рождения и купания А. Македонского.
Саркофаги из Тира (их четыре), очень красивы скульптуры на крышке, а резьба по периметру изображающая троянскую войну и сцены из жизни Ахиллеса -бесподобна.
Не пропустите саркофаг Библского царя Ахирама (Х век до н.э.).
Находится слева от входа на 1-м этаже.
Знаменит тем, что по краю крышки идет финикийская надпись – второй по древности образец финикийского письма в мире (1-й в Сирии).
Ну и смотрите, что еще кому понравится.
Второй этаж менее интересен.
Самое интересное там – это кусок ткани окрашенный знаменитым финикийским пурпуром от которого сходил с ума весь Древний мир.
Вход в музей стоит 5 000 ливанских ливров (3.30 $).
Железный курс ливра к доллару 1500 к 1. Везде.
Музей работает с 9.00 до 17.00. Выходной – понедельник.
Как найти музей?
Мне по первоначалью было трудно-город плохо знал.
А местное население хоть и от всей души старалось помочь, но делало это крайне бесталково отправляя меня в разные места города.
Так вот, музей находится рядом с французским посольством или ипподромом.
Спрашивать лучше посольство. Слово «ипподром» далеко не все знают.
Иные музеи.
Музей Cурсок. Частный музей одного из богатейших православных семейств Ливана.
Интересна 10-ти томная Бибилия напечатанная на 7-ми языках под руководством кардинала Ришелье.
Здесь же и первое печатное издание Корана.
Еще есть два музея при Американском университете – археологический и геологический.
Какие они – не представляю. Не ходил.
Вообще Бейрут не очень богат на достопримечательности.
Самые знаменитые и красивые расположены в других местах Ливана.
Но рядом с Бейрутом, практически в черте города (выезд на Север в сторону Джунии) есть достопримечательность мирового уровня – Собачья река или по арабски Нахр аль-Кейб.
Старайтесь запоминать арабские названия иначе где расположены многие места вам местное население показать не сможет по незнанию их европейских наименований.
Собачья река (Нахр эль Кейб)
Мифология.
Никто не знает откуда пошло название.
По одной версии так назвали древние египтяне в честь своего бога Анубиса охраняющего подземное царство мертвых.
Анубис имел собачью голову, а река действительно вытекает из под земли.
Древние греки звали реку «Ликус», что в переводе «волк», и считали, что в пещерах к скале был прикован гигантский волк, чей вой был слышен даже на Кипре.
Еще одна легенда рассказывает о том, что блуждающая по римскому лагерю собака лаем предупредила о приближении врага и благодарные римляне поставили ей здесь памятник.
– сейчас небольшая речушка, а ранее бурная река с крутыми порогами в скалистом ущелье была серьезной преградой для путешественника, каравана, армии.
При отсутствии мостов преодолеть ее было весьма и весьма сложно.
И каждый преодолевший оставлял об этом выдолбленную в скалах надпись.
И первым это сделал египетский фараон Рамзес II, во 2-ом тысячелетии до нашей эры.
Далее эту традицию продолжили Ассирийские и Вавилонские цари ( в том числе и знаменитый Навуходоносор II), Римский император Каракала, Византийский Феодосий.
В средние века мамлюки заложили через реку трехарочный мост (функционирует до сих пор), о чем сделали длиннющее графитти, и передвигаться стало полегче.
Много французких надписей: о постройки узкоколейки, о взятии французскими войсками Сирии и Ливана, о победе в 1-й МВ.
Рядом надпись о том что наконец-то французы убрались из Ливана.
Кстати, такой нехороший факт из французских надписей. Во время очередной французской экспедиции в Ливан и перехода реки, командующий французскими войсками генерал (имя его опустим дабы не повторять его подобно Геростратову) приказал соскаблить одну из надписей Рамзеса II и написать на этом месте здравицу в свою честь.
Тупой козел.
Место интересное и красивое.
Рядом на горе расположен иезуитский монастырь с огромадной статутей Христа с распростертыми руками наподобие Карковады в Рио.
ДЖУНИЯ и окресности.
Джуния город-курорт. Город предназначеный для развлечений. На каждом шагу ресторан, казино, ночной клуб.
Большая диаспора девушек из Украины и России.
Магазин русского пива который держат ребята из Москвы.
Богата Джуния и достопримечательностями.
Еще одно мировое достояние человечества - Грот Джейта.
Огромнейший грот с крупнейшей и красивейшей в мире коллекцией сталактитов, сталагмитов и сталагнатов.
Открыт был случайно. Местный охотник гнался за зайцем, а заяц нырнул в темную пещеру. Выстрелив вслед зайцу в пещеру охотник едва не оглох от раздавшегося эхо.
Грот бесподобно красив. Имеет два уровня. Верхний 800 м. И нижний, вполовину меньше. Нижний залит водой и передвигаться можно только на лодке.
Удачная подсветка. Особенно потолка. Когда входишь – теряшь ощущение пространства и время. Пройдя расстояние в 800 м. кажется что только вот недавно вошел, а прошло уже 2 часа.
Этот феномен я наблюдал и в других посещенных мной пещерах. Но в Джейте это было более других ощутимо.
Вот кто будет в какой-либо пещере - проведите эксперимент- при входе засеките время, а на выходе посмотрите еще раз на часы – будете удивлены, настолько не совпадает реальное время и ощущение времени.
Это один из пока не объяснимых феноменов сжатия времени.
Грот обладает необычайной акустикой. Раз в год в гроте разрешено сыграть один концерт. Большая честь для любой мировой звезды отыграть здесь.
В свое время здесь давал концерт великий Герберт фон Караян.
Когда покидаешь грот, особенно верхний уровень, долго не покидает ощущение, что побывал в сказке или на другой, наикрасивейшей, планете.
В гроте категорически запрещена всякая видео и фото съемка. На входе вся аппаратура изымается и сдается в камеру хранения.
О, чуть не забыл сказать, во время посещения Национального музея - тоже.
Кстати, если во время нахождения в гроте на тебя упала капля – тебя ожидает маленькое счастье.
Во время гражданской войны грот использовался как склад оружия.
Грот открыт с 9.00 до 18.00. Выходной – понедельник. Вход – 18 150 ливров (12$).
Другая достопримечательность.
Гора Харриса.
На вершине горы стоит 15-тонная белая статуя Девы Марии с распростертыми руками. Изготовлена во Франции в 19-м веке.
Наиболее почитаемая святыня у христиан признающих верховенство Папы в Ливане. «Нотр дам дю Либан» - Ливанская Божья Матерь, звучит на французский манер, «Сейидатна Хариса» - наша Госпожа Хариса, по арабски.
К статуи нужно долго и с пересадкой подниматься по 600-метровой канатной дороге – «телеферик» местное название.
Подъем, как мне показалось, совершенно не безопасен. Во время подема что-то заскрежетало и сломалось и минут 10 пришлось висеть в раскачивающейся на ветру кабинке на полукилометровой высоте.
Не самые, да, не самые приятные ощущения и воспоминания.
Подъем стоит 7500 ЛЛ (5$).
К подножью статуи можно подняться по лестнице. Но трудно. Много верующих молится на лестнице и неудобно лазать туда-сюда во время молитвы.
Внизу статути – часовня.
Рядом же очень интересный и необычный католический собор из стекла и бетона ультросовременной постройки.
Фасад – напоминает ливанский кедр.
Тыльная часть выполнена в виде финикийского корабля.
Никогда и нигде я не видел такого собора.
Долго ходил, снимал. Войдя во внутрь еще раз поразился – настолько необычно звучит католическая месса на арабском языке.
Рядом со статуей посажены ливанские кедры. Уже большая редкость для страны.
Кедры.
Знаменитый ливанский кедр, ставший официальным символом страны, растет только в Ливане. И там же постепенно умирает.
Сообщения о кедре относятся к первым письменным источникам человечества.
Там же и первые сообщения о его массовой вырубке – 3-е тысячелетие до н.э.
Древесену кедра не точат жучки и кедр жестоко поплатился за это.
Все корабли финикийцев на протяжении всей их истории были из кедра. На них они добирались до Британии и Западной Африки. Саркофаги египетских фараонов были тоже из кедра. Кедровая смола использовалась при мумификации, а кедровое масло – в парфюмерии.
Кусочки кедрового дерева люди носили под одеждой т.к. запах кедра отпугивал паразитов.
Первый Иерусалимский Храм и дворец Соломона были из ливанского кедра.
Покупали и увозили его к себе в страну и древние персы.
Кедр считается самым благородным деревом на земле и мифическое Дерево Мира растущее в райском саду – тоже было кедром.
Кедровый заповедный сад по персидски «пардес», отсюда пошло европейское слово «paradise» - рай.
Уже в древние времена кедр стоял на грани уничтожения.
Первыми персы, а затем и римляне начали ограничивать рубку леса. Были устроены заповедники, поставлены смотрители.
Но вскоре пришли арабские завоеватели...
Последний страшный урон был нанесен кедру в начале 20-го века, когда его древесину массово использовали для топки паровозов на железной дороге Бейрут-Дамаск.
Сейчас христианский маронитский патриарх взял кедры под личную опеку.
Во всем Ливане осталось 5 небольших кедровых рощ.
Пытаются сажать новые кедры.
Но они не приживаются.
Рядом с Ньюкатолическим Собором находится построенный в византийском стиле греко-католический храм Св. Павла.
Красив. Но расположен, почему то, за нескончаемым лабиринтом заборов и попасть к нему, как не старался, так и не смог.
Всего вокруг Харисы расположено около 20 церквей и монастырей.
Хариса является резиденцией папского нунция (посла Ватикана) и патриарха армяно-католиков.
И еще с Харисы потрясающие виды на Джунию, Бейрут, Средиземное море.
Любителям красивых фотопейзажей и панорамным съемок - прямая дорога на гору. Лучшие ваши фото из Ливана будут здесь.
Одна из величайших христианских святынь – пещера Св. Георгия (грот аль-Батия)- находится в районе Джунии - Каслик.
Именно здесь, по легенде, произошла битва Святого Георгия со Змеем.
Мифология.
В глубоком озере обитал страшный змей. Который требовал ежедневных человеческих жертв. Жертву приковывали к скале и змей выходил и съедал ее.
Довелось проезжать мимо этого места Св. Георгию. Увидев прикованную к скале девушку он спросил:
-«Что делаешь ты здесь прикованная и кто приковал тебя и за что?»
- «Уходи добрый юноша и спасайся. Ибо выйдет змей страшный и заберет и тебя вместе со мной.»
Из глубины озера появился змей и набросился на Св. Георгия.
Св. Георгий осенил себя крестным знаменем и достав копье вонзил его в раскрытую пасть змея, а конь копытамми добил его.
Святой Георгий ныне покровитель Грузии, Эфиопии и Москвы.
Изображен на наших копейках.
Кстати и само название «копейка» (копье, копейко) произошло от копья Св. Георгия.
Того самого которым он закалывает змея.
Сейчас на месте битвы два высеченных в скале небольших храма: Св. Георгию и Деве Марии. Рядом небольшой пруд на месте бывшего когда то озера.
Место святое и обладает чудодейственной силой.
Сюда приходят люди и излечиваются от болезней и бесплодия.
Место красиво. Долго искали его с водителем и нашли только к ночи.
Изумительной красоты подсветка. Играет тихая музыка.
Можно войти в маленький храм и поставить свечу.
Очень тихое и умиротворяющее место.
Рекомендую не пропустить. Красиво вечером.
БИБЛОС (Джубейль).
Одна из главных целей поездки.
Древнейший город на земле который никогда не покидали люди.
Насчитывает историю в 9000 (девять тысяч) лет.
В Библии называется Гевал.
Современное название «Библос» дали греки от слова «папирус» ибо торговлю египетским папирусом с греками контролировал именно Библос.
Греки считали что город основал бог Кронос.
Другой важный контроль осуществлялся в торговле кедром с Египтом.
Египтяне настолько дорожили этой торговлей с Библосом, что ежегодно фараоны, великие фараоны, присылали дорогие подарки и подношения богам города.
Город считался родиной и находился под покравительством двух величайших богов Древнего Мира – Осириса и Изиды.
Библос так же является одной из двух прородин первого алфавита.
В город въехали ночью.
Отель нашли сразу (первый попавшийся).
«Ахирам Хотель». Тянет на полных 4*.
Шикарный номер с ванной и отдельным выходом в море (оно под балконом), с номерной обслугой в форме стоит 35$ (изначально 45 + 10%) с завтраком.
Самый лучший отель на протяжении всего моего путешествия.
Окна на море. А это значит, что вы засыпаете и просыпаетесь не под вой клаксонов никогда не спящих автолюбителей, а под мерный, успокаивающий шум волн.
Да, доброе предупреждение. Не старайтесь что-нибудь заказывать себе в номер из выпивки. 250-ти граммовая бутылка пива стоит 2$ (без чаевых).
А что такое одна бутылка, да еще такая?
Цены на пиво я узнал утром.
Отель найти легко и просто.
По городу установлены указатели с направлением в его сторону.
Что посмотреть.
Очень и очень много чего.
Первый замок крестоносцев в Палестине. 12-й век.
Довольно хорошо сохранился. Лазать, фоткаться, ковыряться очень интересно.
Самый сохранившийся и от этого самый впечатляющий замок эпохи освобождения Гроба Господня.
Древний город Библос. В нем сохранились и смешались все эпохи истории Палестины от первых людей населявших эту землю еще до финикийцев, до турков-османов владевших этими местами до начала 20-го века.
По порядку.
Что Вы, как культурный человек, должны обязательно увидеть:
Храм неизвестного Божества.
Это древнейший в мире храм посвященный божеству или богу.
Какому – неизвестно.
Не было тогда еще писменности и вообще мало что еще было 9 тысяч лет назад.
Но само понимание того, что возможно вот в этом месте зародилась религия – очень впечатляет.
Храм Обелисков.
Древнейший ханаанский храм где боги изображались в виде обелисков.
По центру куб с главным божеством-обелиском, имя ему Решеф – божество войны, разрушений и эпидемий.
Вокруг, в несколько рядов, другие божества-обелиски чуть менее масштабные.
Удивление вызывает, что несмотря на многочисленные изменение царивших здесь верований и пришедшие сюда две мировые религии (Христианство и Ислам) никто и никогда не разрушил это языческое святилище.
Храм Баалат Гебал (Баалат Библская). III тысячелетие до нашей эры.
Покровительница города и хозяйка кедровых лесов.
Именно она ассоциировалась греками с Афродитой, а римлянами с Венерой.
Именно сюда, ей, в этот храм фараоны, включая великого Хеопса, присылали свои ежегодные пожертвования и просили разрешения на вырубку кедров.
К сожалению этот храм наименее сохранился и от него сохранились только остатки фундамента.
Некрополь царей Библоса и саркофаги.
Найдено девять погребений царей. Три из них были не разграблены.
Наиболее знаменитый саркофаг царя Ахирама с одним из первых финикийских алфавитов, если помните, находится в Национальном музее.
Саркофаги представляют собой сооружения мегалитического типа.
Каждый саркофаг весит несколько десятков тонн, а крышка от него две тонны.
Как эти саркофаги опускались на многометровую глубину захоронения можно лишь только догадываться.
Царский колодец.
Легендарный колодец на краю которого долгие месяцы, часто без еды и питья, под палящим солнцем, сидела сама богиня Изида в виде земной женщины и заплетала косы пришедшим за водой служанкам из дворца царицы, чтобы получить благосклонность царицы и освободить томившегося в заточении своего мужа Осириса.
Просто мысль.
Интересно, много ли женщин нашей современности пошли бы на это ради своего мужа?
Интересно, будут ли ответы утешительны для мужчин?
Или это плохая тема для опроса?)))
Колодец интересное и глубокое техническое сооружение. Настолько глубокое, что поразил даже знавших большой толк в сооружениях египтян.
Римляне облегчили работу женщин по обеспечению города водой.
Был проведен трубопровод и вода с гор, по глиняным трубам, поступала прямо в дома жителей.
Но в 7-м веке пришли арабские завоеватели и посчитали что это чудо-техники никому здесь не нужно.
Вновь потянулись толпы женщины с кувшинами к глубокому колодцу.
Колодец функционировал в таком режиме, не поверите, до 1932 года.
Амфитеатр.
Маленький амфитеатр в романтическом месте на берегу моря.
Изящен и красив.
Не смотря на свои маленькие размеры вмещал 148 зрителей (не поленился, пересчитал дважды).
Очень и очень приятное место. Входишь в него, а в ушах у тебя, кажется, уже звучат строки из Софокла, Овидия или Гомера.
Мой первый амфитеатр который я видел в жизни.
Я долго долго сидел в нем один и уходить никуда просто не хотелось.
Когда будете там, постарайтесь чтобы никого не было рядом, сядьте, закройте глаза и вы сами все услышите.
Думаю вы почувствуете тоже что и я и будете некоторое время абсолютно счастливы.
Развалины Ахеменидской крепости. VI век до н.э.
Если помните отчет про Иран, Ахемениды – первая персидская зороастрийская династия представителями которой были Кир, Ксеркс, Дарий.
На фоне всего остального крепость довольно «новое» сооружение но ее развалины впечатляют масштабностью.
Это лишь основное и наиболее значимое что есть на территории древнего городища.
Возле каждого данного памятника находится табличка с кратким описанием на французском и английском языках.
У вас же теперь есть и вариант на русском.)))
Вход на территорию крепости 6000 ЛЛ (4$).
Что еще интересного в городе.
Бухта.
Крестоносцы построили на входе в бухту две сторожевые башни и натянули между ними здоровенную цепь закрыв тем самым вход чужим короблям.
Одна из башен с тех пор сохранилась.
Средневековый город.
Наверное тоже интересен. Но я не ходил.
Я был полон хороших впечатлений.
Да и мамлюкско-османский период в Истории меня интересует несколько меньше.
Что еще хочу отметить.
Рядом с крепостью расположен хороший сувенирный рынок. Самый лучший во всем Ливане. И очень разнообразный. Другого такого нигде нет.
Сувениры лучше покупать здесь.
Да, еще, поделки из ливанского кедра лучше всего и опять же разнообразнее в Джунии, в ларьках возле канатной дороги.
О передвижении.
Из Бейрута до Библоса я добирался на такси. Брал на день. Стоило 50$.
По стране же повсюду ходят таксички. Называются “сервИс”. Крайне дешевы. Перезд из Бейрута в любую точку Ливана (ну может за исключением Баальбека, туда тоже брал такси) стоит не более 2000 ЛЛ (1.30$).
“СервИс” от Библоса до Триполи, моего следующего пункта посещения, стоил 1000 ЛЛ.
“Сервис” находится просто. Выходите на трассу и в нужном вам направлении тормозите все микроавтобусы. Если не 1-й, то 2-3-й будет именно тот который вам нужен.
Езды от Библоса до Триполи минут 30-35.
