Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В моем повествовании будут исключительно личные впечатления и фото. Я не историк, поэтому исторических фактов приводить не буду. Возьму смелость порекомендовать перед поездкой путеводители С. Медведко и Д. Осипова «Сирия: шаг за шагом» и «Ливан-путеводитель». Чтивом первой из обозначенных книг был заполнен мой путь дом-работа-работа-дом за пару недель до того как ночной рейс Москва-Дамаск совершил таки посадку в столице Сирийской Арабской Республики. Визы - мульти сирийская и иорданская однократная были куплены посредством Анхар (Иорданский клуб) за что выражаю отдельное и огромное СПАСИБО. Если бы не сирийская мультивиза не видать мне Ливана как собственных ушей.
На каждом шагу в Сирии два портрета: Хафеза и Башара Асадов (даже в самых неожиданных местах). Эти люди – символ страны. иорданским аналогом является Петра ливанцы почитают кедры
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: Ландшафт маленькой Сирии довольно разнообразен. В Расафе сплошной песок разбавляется верблюжьей колючкой в Пальмире, а далее все оттенки золотистого, терракотового и зеленого цветов раскрашивают сельскохозяйственные районы от Хомса до Алеппо. Иордания и Ливан в этом смысле довольно однообразны. Иордания пустыня и полупустыня Ливан зеленая гористая страна – «банановая республика». Проблема транспорта решена. Можно добраться практически до любого населенного пункта. Расписания как такового нет. Транспорт уходит по мере заполнения. Единственный минус - никогда не знаешь когда уедешь и приедешь, поэтому планировать что-то довольно сложно. С особенностью менталитета «не торопится» соседствовать довольно сложно. Хороший стоп в Ливане плохой в Иордании, а Сирия посередине. Самая популярная машина в Сирии кузова очень весело раскрашены. Сирийцы, иорданцы и ливанцы туристов обманывать не склонны. Исключение – таксисты. Стандартно сообщается, что до необходимого места доехать нет никакой возможности кроме как на такси. Во время одного из таких вот диалогов в Ливане подошел полицейский и указал, что нам необходимо пройти к началу моста, поскольку там находится необходимая нам остановка. Полиция действительно бережет граждан как своей, так и чужих страны. В этом я убедилась и не раз. По любому вопросу (даже на предмет местонахождения отеля) можно смело обращаться в органы правопорядка. Пластик и полиэтилен – атрибут любого шоссе. Периодически это, по всей видимости, сжигается, но не настолько часто, чтобы не портить общего впечатления. Исключение – большая часть Ливана. Ливан – не арабская страна, не загадочная восточная страна, не Щвейцария и даже не Париж. Такое ощущение, что находишься в некой декорации, где по странному стечению обстоятельств встречаются восточные сладости, шиша мутабаль кебаб и… паста, пицца, эспрессо… отсутствуют базары, множество европейских бутиков с соответствующими рекламными плакатами, бегуны и роллеры на набережной Бейрута, арабская речь и абсолютно не арабское поведение граждан, билдинги из стекла и бетона и коттеджи с красной черепичной крышей – микс всего подряд. Даже странно «как все это оказалось в одном месте?» Страна – пазл, который никак не хочет собираться. Исключительным городом является Триполи-100% арабский.
Добавлено спустя 37 минут 58 секунд: Из трех столиц самым непривлекательным показался Амман. Плотно пригнанные друг к другу бетонные коробочеки довольно однообразные в своем разнообразии. Остальные города Иордании выглядят примерно также, но масштабы не те. Бейрут безусловно гламурнее практически весь Ливан живет в коттеджах или невысотных компактных домах Столица Сирии как кошка черепахового окраса - микс старинного и нового выглядит интересно и привлекательно.
Цены LP зачастую соответствуют действительности только для Ливана. В Иордании и Сирии все значительно дороже. Снимать фото категорически запрещено в Гротах Джейты (Ливан) и музее, расположенном в соборе Тарусской Богоматери. Мозайки Мары снимать нельзя, потому как пытаются продать открытки, оставляющие желать лучшего. Брали бы деньги за съемку и все были бы счастливы. Несколько снимков сделать все же удалось.
Насчет людей у меня были определенные опасения. Личный опыт общения с египтянами был довольно безрадостным, причем настолько, что в определенный момент я начала слово «арабы» идентифицировать исключительно с помойкой. Хочу сказать, что до посещения «страны пирамид» со словом «арабы» ассоциировались совершенно иные понятия. Здесь совершенно иные арабы. Они напрочь лишены чрезмерной навязчивости. Исключительно дружелюбные, искренние, непосредственные, интеллигентные люди. Даже на рынке никакого излишнего «внимания», сопровождающегося хватанием за руки и гомоном на всех языках мира.
Последний раз редактировалось Aromo 12 авг 2010, 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Семейные отношения (та часть, что на виду) очень трогательные. Совсем как у иранцев. Довольно много мужчин женаты на русских женщинах, многие учились когда-то в России и с удовольствием общались на русском. Оказалось, что русские женщины весьма проблематичны для Ливана. Сложилось впечатление будто проблема русских проституток (встречали пару раз украинских) весьма сильно «достает» работников отелей. В конечном итоге это обстоятельство лично для меня стало ложкой дегтя. Опять же если бы не пара моментов я скорее всего не решила что хамят. Так уж вышло, что ожидая попутчиц, я стала счастливой свидетельницей разговора девушки на ресепшене с французской туристкой. Сравнение оказалось не в нашу пользу. Затем мы уехали, не дожидаясь вселения, а вернувшись, обнаружили наши рюкзаки на месте в холе и все бы ничего если бы опять не увидели как багаж других туристов отправляется в их номера силами работников отеля. Я не настаиваю на непременной доставке багажа, но почему к нам иное отношение? САМИ ливанцы нас никак не дискриминировали. Многие подвозили, мотивируя тем, что едут по пути. Не скрою, познакомиться пытались, но никаких «предложений» определенного характера от них не поступало. Может не так велико национальное бедствие – русские проститутки? Да, совершенно навязчивыми оказались иракские туристы в плане «поехали в отель». Видимо на отдыхе жители стран победившего ислама забывают о своих духовных вождях напрочь. Общее впечатление от общения с людьми весьма положительное, и мое предубеждение против арабов сильно поблекло. Взгляды на женский дресс-код в трех странах имеют свои особенности, но в целом достаточно либеральные. В топиках рассекают только в Ливане. Ливанки в большинстве своем красивы, ухожены, одеты по-европейски (джинсики, шортики, очечки) за исключением Триполи. Гроты Джейты Триполи В Сирии джинсы, брюки, юбки по колено (редко) и различные трикотажные маечки-кофточки присутствуют в больших количествах, а платки-хиджабы частично отсутствуют. Те женщины, которые носят платок, предпочитают черный и белый цвета. Белые зачастую смотрятся великолепно! Иногда гламурно (в хорошем смысле этого слова). От одной такой барышни я взгляд ну просто отвести не могла. Жаль нет фото. В Иорданском Хашимитском Королевстве увидеть женщину без платка довольно сложно. Исключение - Мадаба. Иорданки предпочитают разноцветную одежду, но тут как положено либо балахон до пяток либо брюки-джинсы плащ до колен.
Мы ходили в футболках, джинсах, бриджах и никто не сделал ни одного замечания, никто не посмотрел неодобрительно.
Если с Ливаном все довольно ясно (численность христиан разных конфессий в Ливане достигает 40 % населения), то чем объясняется такое положение вещей в Сирии, большинство населения которой составляют мусульмане-сунниты? Возможно постоянным соседством христианей, а возможно тем обстоятельством, что Башар Асад, как и его отец, принадлежит к секте алавитов. Алавиты - мусульмане, но во многом близки христианам. Свое название получили от имени халифа Али, которого почитают как воплощение бога. Как и шииты, они признают только 12 имамов, но также признают и христианских пророков.
Ничего примечательного для туриста на базарах Алеппо или Дамаска не обнаружила (не в смысле купить, а в смысле сфотографировать). Базары обладают всеми полагающимися атрибутами, как-то: ярко выраженный аромат пряностей, ряды ювелирных лавок и тканей, одежды и посуды, орехов и сладостей. Но после иранских базаров впечатление никакое. Исключение – мороженное, которое накладывают руками (руки в полиэтиленовых перчатках) и продавец чая со странной конструкцией за спиной. Только никакой это не чай. Это прохладный напиток, сделанный из фиников. На вкус напоминает компот из сухофруктов (в котором непременно должна присутствовать привяленная груша).
Во всех трех странах довольно похожая еда. Каких-то национальных особенностей мои вкусовые рецепторы не выделили. Мясные блюда - различные кебабы. Салаты и закуски особым разнообразием не отличаются. Маринованные овощи слишком маринованы. Рыбу жарят: на гриле, на сковороде, в кляре. Чего-то сложно сочиненного не встречала. В больших количествах лаваши, лепешки и шаурма. Вот что об этом пишет яндекс «Запредельно «демократичные» киоски с шаурмой, неопределенного состава смесь в горячем тесте, жизнерадостно-назойливые продавцы…» Вранье. Нет там ни назойливых продавцов ни неопределенной смеси. Она вполне себе определенная. Все делается тут же, поэтому гурманы могут проконтролировать процесс от и до, что позволит избежать не любителям козьего сыра наличия такового, а любителям маринованных огурчиков присутствия таковых. Кто бывал на Востоке знает, что шаурма ТАМ и ЗДЕСЬ это две большие разницы. Практически нет супов, а в салаты льется неимоверное количество лимонного сока. Мутабаль везде разный (даже в рамках одной отдельно взятой страны), а хумус довольно однообразен. Соки великолепны! В Сирии этого добра гораздо больше чем в Ливане.
Добавлено спустя 29 минут 37 секунд: 30 сентября. Дамаск-Босра-Дамаск- Тадмор (Пальмира) Летела Аэрофлотом. Самолет идет на посадку. Ночь. Внизу огромный город с зелеными огнями. Ночью из аэропорта в Дамаск ходят автобусы. Проезд 45 SYP багаж 25 SYP. Выйти из здания аэропорта и пройти направо до киоска в котором необходимо приобрести билет. Автобусы останавливаются тут же. Привозят на вокзал Барамке. Он функционирует в качестве некой перевалочной базы. От него на сервисе можно доехать до Аль-Самарие (Al-Samariyeh terminal) – 10 SYP и до других станций. Между станциями также передвигалась через Барамке. С Al-Samariyeh уезжала в Босру, Иорданию, Ливан. В Турцию автобусы уходят с терминала Harasta. Автобус в Босру уходит в восемь. Мне в семь утра предложили ехать до Дера (Der’a), а затем в Босру. Я согласилась и пожалела. Автобус выезжает из Al-Samariyeh terminal и стоит на остановке автобана 20 минут. Т.е. в Босру «пораньше» приехать не удастся. Но в моем варианте еще и с пересадкой. Положительный момент – по амфитеатру совершенно одна ходила. Амфитеатр заслуживает посещения, а осмотр остальных обитаемых и не очень развалин показался пустой тратой времени. Bosra
Идея съездить в Шахбу или Канават осталась идеей, поскольку местные указывали на такси как на единственный вид транспорта. Это был первый день в Сирии и слово «такси» за пределами города меня повергало в ужас. Я не турс, но я боюсь (с). Воображение рисовало трогательные сцены товарно-денежных отношений с мои участием в качестве товара. Я думаю все интернет или телек юзают. Там такие варианты подробно описывают. Оставалось ехать либо в Амман (через Der’a) либо в Дамаск. Я поступила не логично (иногда такое случается) и поехала в Дамаск с целью ехать в Пальмиру. Поездка на автобусе занимает три часа. Автобус останавливается непонятно где и доехать до самой Пальмиры необходимо на такси. Другого транспорта почему-то нет. Демонстрируя фотоаппарат и тыкая пальцем небо я пыталась жестами объяснить, что мне бы закат (шоу уже началось). Надо сказать, что в столь романтичный час таксист на станции был один, поэтому выбирать не приходилось. Говорил он только по-арабски, но видимо запросы здесь: если чужеземец не хочет в отель, то он непременно хочет закат. Таким образом, я оказалась на стене крепости Qala’at ibn Maan в компании нескольких десятков «автобусных» туристов из разных стран. Закат снимала в начале седьмого.
Жила в отеле Al Faris Hotel (Palmira-Castle Road Next to the Pace&the Ruins, tel. 031-5912514; или Mohamed 0955/865545 или ALAA 0944/548032). Чисто, любезный персонал, завтрак за доп. плату (почем и чем кормят не в курсе. Я в завтраке не была заинтересована), вид из окна на Пальмиру. Закаты и рассветы с доставкой на дом. Рядом Отель Caracalla (или что-то в этом роде).
вид из окна
Добавлено спустя 47 минут 47 секунд: 1 октября Тадмор (Palmira)-Хомс-Кrak-de-Chevaliers-Греческий монастырь Св. Георгия- Хама. В общей сложности на осмотр Пальмиры потратила 4 часа. Пальмира считается в Сирии, наверное, наиболее посещаемым туристами местом. И все хором повторяют мантру «where nice». Я ходила меж колонн по выжженным солнцем плитам и пыталась уловить смысл высказывания «северная Пальмира». Не уловила. Они даже отдаленно не имеют ни одной общей точки. Минут 30 ждала открытия кассы (ответственный за это дело дяденька опаздывал на работу), чтобы пройти в храм Бела (Temple of Bel). Пожалела о потраченном времени. Билет в гробницы продается в здании музея. Учитывая путь Temple of Bel к Valley of the Tombs искать еще и музей, который находится в городе (совершенно логично продавать билеты в гробницы непонятно где) стало совсем лениво, поэтому смотрела те, что без билетов. Они снаружи напоминают крепостные башни, а внутри – стеллажи вроде тех, что в морге. Автостанция от которой можно уехать в Хомс находится слева от мечети (расположена в конце или начале уж не знаю улицы на которой находится Al Faris Hotel. Думаю по дороге в Пальмиру ее можно заметить) Там буквально сотня метров, поэтому не пропустите. Хозяин отеля любезно отвез на станцию меня и Перихан – жительницу Турции, которая познакомилась со мной накануне. Определились в схожести наших дальнейших планов – Homs-Кrak-de-Chevaliers-Hama-Aleppo. Уехали в Homs, а оттуда на сервисе в Кrak-de-Chevaliers (по-арабски Qala’at al-Hosn). На автобусной станции в Хомсе не понимали ни европейское название ни арабское. Я на такой случай пользуюсь фотками из сети. Распечатываю и вожу с собой в качестве наглядного пособия. Показала картинку замка. Вопрос был решен. Наглядные пособия форева. Водитель сервиса-маршрутки довез прямо к замку и доп. плату не попросил. Предупредил, что последняя маршрутка уходит в пять вечера. Мощная крепость на вершине утеса поражает внушительностью и неприступеностью. Вокруг ров с водой. За кольцом внешней стены двор, минуя который можно попасть во внутренние помещения. Люди на фоне замка просто не смотрятся. Может повезло и туристов было довольно мало?
Греческий монастырь Св. Георгия. Он находится на соседнем с Кrak-de-Chevaliers утесе.
Внизу церковь закрыта. Нужно подойти к священнику и спросить: «как пройти вниз?». Они проведут и отворят.
В Хаме вечером в четверг довольно было мило. Тепло, уютно, множество огней, улыбчивые люди на улицах в кафешках. Поселились в Tower Hotel. Находится там же где и Cairo Hotel, но если последний в глубине квартала, то этот фасадом на проезжую часть. Слышен шум транспорта, но после активного дня я отлично выспалась. Прайс на проживание Вид из окна просто супер! Завтрак тоже не подкачал – помидоры, огурцы, маслины, йогурт (не в баночках и не сладкий), хумус, лепешки, джем (в тарелке), чай, кофе.
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: 2 октября Хама-Апамея-Алеппо Вид, который супер!
За завтраком в отеле познакомились со всей честной компанией трапезничающих, один из которых написал нам на арабском как добраться до Апамеи, которую местные кличут Афамией. Снабдив нас грамотой, подвез на станцию сервисов-маршруток. Ему было по дороге. На станции провел короткие переговоры и вот мы в нужной маршрутке. Все. Волшебный механизм запущен и мир начинает вращаться вокруг вас. Не надо ни о чем беспокоится, потому что водитель знает где нам выходить и знает кому там что-то крикнуть, чтобы уже он позаботился о нас дальше. Передавая нас неразумных из рук в руки, доставили к Афамии, сказав напоследок Welcome! Афамия началась с деревни на вершине холма. Снизу похоже на то, что раньше здесь был замок. Вход в деревню один. Прошлись там немного пытаясь понять как пройти отсюда в Афамию. Местные поняли по своему и отвели на крышу дома с которой ее довольно сносно можно разглядеть.
Вышли из деревни и направились к колоннаде. По дороге мотобайкеры-торговцы древностями демонстрируют «драгоценности-артефакты». Из Афамии уехали в Алеппо. Вечер пятницы. Я шагаю по мощенным улицам «New Aleppo». Это тоже старая часть города, но более новая по сравнению и ее старой частью. Звучит дико, но таковы факты. В Алеппо поселились в Syria Hotel о чем я впоследствии пожалела. Шум улицы, потом ремонтно строительные работы и в завершении «Аллллаааааааааа!». Вглубь улицы Sharia ad-Dala отельчиков-хостелов предостаточно. Из тех, что не указаны в Лонели Планет ничего приличного не обнаружили. Понравились Tourist, Somar, Spring Flower. Последний, довольно интересное место, но свободных мест в нем не было. Очень жаль. Впоследствии жили в Somare. Так же зашли в единственный в том квартале отель со звездами в количестве 2-х штук. Стоит для своей звездности неприличных денег в евро.
Последний раз редактировалось Aromo 18 дек 2009, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Aromo, Большое спасибо за рассказ и прекрасные фотографии. Планирую в Сирию в апреле-мае будущего года. В этом году посетил Иорданию, остались только положительные эмоции от посещения этой страны и общения с иорданцами.
3-4 октября Алеппо-Базилика Симеона-Столпника (или монастырь) Изначально планировала один день потратить на осмотр, но Qala' at Samaan оказался столь душевным местом для меня (восприятие - штука субъективная), что я забыла о времени. Атмосферное и красивое место. С холма отличные виды. Внизу можно прогуляться. Остатки некогда бывших городов.
Old Aleppo это прежде всего Цитадель-крепость обнесенная рвом, Большая Мечеть, несколько ворот, хамамы и базар. По ее периметру Цитадели расположено множество кафешек для туристов.
В Цитаделе можно посмотреть интересную мечеть. Действующие выглядят совершенно иначе. Правда освещение подкачало.
Хамамы располагаются как бы в базаре и внешне абсолютно не эстетичны. Так же в самом базаре имеются мечети абсолютно не представляющие интереса для фото. Большая мечеть
Гуляя по базару набрела на не раз упомянутый отель Dar Halabia. Стало любопытно и зашла передохнуть на чашечку кофе. Что сказать? Симпатичное место. Дизайн под старый дом – ковры, всякие безделушки, старые жестяные штучки. Отличный персонал (мне здорово помогли решить возникшую сложность). Да, и кофе тоже мне понравился Из старой части города в New Aleppo можно пройти через базар. Здесь особенно понравились улочки в районе Sissi. Здесь расположены старые vip дома переделанные в отели. Также есть маронитская и армянская церкви (интересно) и невнятный музей.
Последний раз редактировалось Aromo 12 авг 2010, 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
5 октября Дамаск-Джейраш-Амман Ночным поездом приехала в Дамаск. Ж.д. вокзал находится сильно за городом. Все маршрутки проходящие, поэтому нужную поймать затруднительно. Поймала такси. И снова Al-Samariyeh terminal. На этот раз я еду в Амман с заездом в Джейраш. До Der’a доехали нормально, но тут оказалось, что в пограничную Ramtha можно доехать только на сервис такси. Уж не знаю почему мне так никто не указал на нужный общественный транспорт? Перепись паспортных данных в амбарную книгу как-то успокоила. Договорились на 100 SYR (я деньги не отдавала) и я в машине одна. Ага. Из последнего дьютика выехали уже 5 человек, кроме того эти люди занимались своими делами больше часа. Мое терпении лопнуло вместе с недвусмысленным предложением пересесть в другую машину, потому как теплая компания направляется в Амман. На последнем иорданском посту я направилась к полицейскому и изложила суть вопроса. Мгновенно образовалась компания арабов с целью выяснить отношения. Дайвер что-то доказывал полицейским, а они что-то ему. Проезжающие мимо активно сочувствовали. Все вокруг галдели, а я понимала, что пока они тут будут болтать Джейраш закроется. Я одна и какой-то умный дядя после полуторачасового ожидания говорит мне «А пойти ли тебе в другую тачку с непонятными чуваками?» плюс недвусмысленные вопросы на границе по поводу «собираюсь ли я в Акабу и только туризм или еще и поработать немного хочу?» - сделали свое дело. Глаза наполнились слезами, и я была близка к небольшой истерике. Вот тут наконец все заткнулись. Мне дали одновременно воды, чая, кофе, салфетки и стали заверять, что все сейчас будет великолепно. За 10 минут на водителя написали жалобу, а меня усадили в машину прямо до Джейраша. Прямо до Джейраша обошлось в 10JD. Джейраш-место реставрированное, но симпатичное. Еще понравились ряженые мужики с волынками и каменные цветуёчки. Музыка явно не арабского толка в привычном ее понимании. Царила легкая атмосфера городского праздника.
На сервисе уехала в Амман. Практически все отели в амманском даунтауне выходят фасадом на оживленную магистраль. Я поселилась в Bdeiwi Hotel/ Типичный хостел полностью соответствует названию. Единственное достоинство – нет оживленной магистрали, а есть здоровый сон. Более ничего примечательного, кроме хозяина отеля, который пожелал сделать мне сюрприз и на мое «я водку не пью» искренне удивился «все русские любят водку».От идеи сделать сюрприз он не отказался. В результате пили пиво «Петра» на крыше хостела. Поскольку я одинаково не люблю любое пиво, сказать, хороша ли эта «Петра» или не слишком не могу. Ах, конечно же уверял что до Петры можно доехать только на такси. У него разумеется есть парочка на примете.
6 октября Karak-Wadi Musa Сегодня в моих планах - Karak -Shobak - Wadi Musa. Отель покинула по-английски и пошла прогулятся по городу. Поменяла деньги опинтерисовалась как доехать до станции сервисов, что отправляются в Кarak. Ответ "на такси". Иду высматриваю пустое такси, а заодно изучаю LP на предмет "где я на этой карте?". Проходящий иорданец интересуется вектором моего движения и отправляет к мечети King Hussein Mocque. От туда на автобусе, а затем пешком (15-20 минут) я добралась до нужной авто. станции.Еще два часа и в Караке. Этот сайт меня не впечатлил.
После Карака в Шобак расхотелось, да и на Тафилу никто не посоветовал ехать. Все отправляли в Ма'аn. На станции меня стали уверять, что в Ма'аn ничего не едет кроме такси. Весь транспорт который я вижу направляется в Акабу. Я как обычно не поверила и направилась к подъезжающей маршрутке. Она шла в Ма'аn, но не сразу а по заполнению. На этот раз заполнение было не быстрым. От Ма'аn на другой маршрутке доехала в Wadi Musa. Хотела поселиться в Petra Moon, но мест не было. Группы. Мест не было ни в одном из отелей находящихся неподалеку. Стою в ночи посреди Вади Мусы с LP и прикидываю свои шансы на ночлег. Подходит местный парень «Что ищешь?» «Отель». Пошли. Я знаю хорошее место. Это был Valentain. Сказать, что мне там понравилось это ничего не сказать. Замечательная полячка Эва (говорила со мной по-русски, а говорят будто поляки русских ненавидят), теплая атмосфера, хороший чай с мятой (они решили что в России пьют с мятой) и шведский стол вегитарианской еды (есть и что–то с мясом похожее на плов, но я его не пробовала, поэтому точно сказать не могу). Бог услышал мои молитвы! Ужин 4 динара. Чай-кофе 1 динар. Можно заказать наргиле. О стоимости без понятия. От Valentain на автобусе можно доехать до Петры, Аммана, а также съездить на экскурсию с ночевкой в Wadi Rum. Расписание автобусов около ресепшена. Похоже экскурсии в Wadi Rum не проблема. Я видела предложение в Petra Moon и в тур. бюро (пока отель искала видела несколько штук).
Добавлено спустя 42 минуты 3 секунды: 7 октября Петра. Из серии: "лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать"
[img]8%20октября%20Вади%20Муса-Амман-Мадаба-Амман-Дамаск[/img] Мои попутчицы прилетали 9 октября ночным рейсом Москва-Дамаск, поэтому мне необходимо было уезжать в Дамаск. Жаль не посмотрела пустыню Wadi Rum. Чтож, будет повод вернутся. Утренним автобусом приехала в Амман. Объяснила что мне нужно купить билет на вечерний автобус в Дамаск. Билеты заранее не приобретаются, но уехать я должна максимум в шесть семь вечера, поскольку сегодня четверг, а если не уеду сегодня велика вероятность пятницу провести в Иордании (такси естественно никто не отменял). До шести у меня полно времени и я на автобусе уехала в Мадабу. Посетила Archeological Park. Есть мозаики, но самое интересное там старая церковь Virgin Mary
Churgh of the Apostles
Madaba Mosaic School. Ничего примечательного
St. George's Church & Mosaic Map. Мозаик там предостаточно. В основном новодел за исключением карты мира что на полу. Еще интересно спустится вниз. Даже не знаю как объяснить. Свещенник открыл дверь в районе иконостаса и народ потянулся. Там очень старые иконы, почерневшие от времени. Фото к сожалению не получилось.
За 5 динар договорилась съездить на гору Небо. Ничего особенного кроме мозаики На обратном пути таксист завез в магазин-склад. Вот там мозаики! Среди сувениров я такого и близко не встречала
Я понимаю, что вы еще не закончили, но вопрос на будушее. Что вам в этих странах понравилось? А то самое часто встречающее словосочетание - это "ничего особенного". Как-будто вы отговариваете туда ехать.
P.S. Я надеюсь, это не прозвучало обидно. Ничего плохого не имею в виду. У вас замечательный отчет по Ирану. Мне правда просто интересно.
Последний раз редактировалось Tattac 06 дек 2009, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
фотографии совершенно потрясающие!то ли у Вас талант, то ли фотокамера хорошая, но возможны оба варианта нет, на самом деле великолепно передаете и то что снимаете и свое настроение. а вот по отчету вопрос офф: у Вас нет фотографий или отчета по Ирану? в отчете заинтересовала фраза, что рынки дамаска и Алеппо меркнут по сравнению с иранскими. теперь хочется посмотреть на иранские рынки
Tattac. Эти страны хороши все, но каждая по разному. Я начала рассказывать с некой со сравнительной характеристики именно поэтому. До поездки было ощущение некой целостности региона с какими-то ньюансами. После поездки мнение иное. Они все же разные. Вот везде пишут что иорданцы живут лучше сирийцев. Не сказала бы. А вот ливанцы живут действительно лучше. Понравилось многое и я какие-то вещи стараюсь указывать. "Ничего особенного" не в смысле, что отговариваю ехать туда в глобальном смысле. Как правило, не всегда бывает много времени или сил на "полазить" и нужно расставлять приоритеты. Вот я и излагаю исходя из своих субъективных впечатлений. Скажем, при правильной расстановке приоритетов я бы предпочла увидеть Вади Рам вместо замка Карак. Думала что Карак интересный, но субъективно могу сказать, что замки нужно смотреть в Сирии. В Иордании можно их смотреть если уже все другое просмотрено. На момент поездки я довольно слабо представляла себе как скоро я смогу попасть в Вади Рам. Я знала что в отеле Петра Мун можно купить экскурсию, но вот смогу ли я после приехать в Вади Мусу было вопросом, который для меня был принципиален. Скажем за один (не зимний) день вполне реально посетить Босру и Джейраш, если в первой уделить внимание амфитеатру и остаткам города около неё. В этом случаеи поросмотр бы удался "не бегом" и ничего не потеряно от того, что не обошла её всю. Ну и так далее
tigirina, спасибо за комплимент. Камера Canon PowerShot SX200 IS. Отчет по Ирану есть в отчетах по Ирану (незнаю можно ли давать ссылки на свои отчеты )
Aromo писал(а):но субъективно могу сказать, что замки нужно смотреть в Сирии.
Это точку зрения я, кстати, слышу уже не в первый раз. Так говорят все, кто побывал и там и там. Я в Сирии не была, но даже по фотографиям вижу, что там замки интересней, чем в Иордании (где я была). Да это даже посмотрев на историю можно сказать. Так что ставлю в планы Сирию!
Да, жаль вы в Вади Рам не попали. Но я смотрю вам этот регион очень нравится, может, еще вернетесь
to Aromo: отчет по Ирану найден и прочитан с великим удовольствием. а вот фотографий рынка не нашла я чего к рынкам то как, пьяный до фонарного столба, приклеилась- то ли у BBC то ли у National Geographic есть передача (цикл передач) "Рынки мира". Понятное дело что 90% серий сделаны на ближневосточных рынках. так вот там показывали и иранский и сирийские рынки, а так же тунисский и египетский. вот иранский как то блек по сравнению с Дамасском и Алеппо. и я, приезжая в Сирию, каждый раз хожу по рынкам в состоянии первозданного востогра в Иране основной упор был сделан на ковры (кажется Исфахан показывали), а в Сирии на рынок как таковой. а поскольку архитектура, куда безусловно входят и рынки, это моя страсть я "коллекционирую" их была бы очень благодарна если Вы выложите фотки иранского маркета
to Tattac: в Сирии действительно великое множество замков, но их интересность заключается в том, что они принадлежат к разным эпохам и культурам в то время как в Иордании это замки только крестоносцев. есть небольшие крепости (кажется бедуинские), но они в пустыне и в "разобранном" состоянии. зато у Иордании есть Петра
tigirina, есть фотки рынка в Ширазе и Исфахане. Понятно, что там только по 3 штуки, но что делать? Может они поменьше, но там много действительно красивых вещей. Вот тегаранский уже больше шопинговый за исключением золота и платины. Есть целая улица с изделиями посерьезнее и Бог знает сколько для повседневной носки. Базары Алеппо и Дамаска показались больше по площади, но вот по содержанию - шопинг. Опять же я не ходила там особо долго. В Алеппо ходила подольше-мечети выискивала. В Дамаске после пары-тройки центральных улиц глаз ни на чем не задержался, а далее не углублялась. Может прогулка с более знающим человеком была бы более плодотворной?
9 октября Дамаск-Анжар-Баальбек-Захле-Бейрут Утром мы трое отправились в Ливан. Первоначально планировали ехать утром в Саедналю с Мааюлей и к вечеру быть в Бейруте. Но передумали и поехали в Ливан. На сирийской таможне нам пришлось ругаться и ждать и снова ругаться около трех часов. Сирийцы не хотели выпускать мотивируя тем, что у нас нет ливанской визы. У других иностранцев таких проблем не было. Ну что делать? Ругаться. Пошли по инстанциям требуя более высокостоящее начальство. И везде надо все рассказать и куда и зачем едем и ... "подождите" ... Нервотрепка сплошная. Совсем высокое начальство посмотрело на сирийскую мультивизу и тут же высказалось «No problem». Вот так просто. Проблем могло бы не быть, если бы нам всем поставили выездные штампы. Но мне его не поставили, и выяснилось это уже на ливанской границе. Снова вернулись на сирийскую. Поставили штамп и снова ливанская граница. Ливанцы за 17 баксов ставят визу без вопросов. ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ ШТАМПЫ. Нас было трое таких ругающихся и то, что в итоге штампа в паспорте может не быть в голову как-то не пришло. В Ливане поговаривают будто цена вопроса 10 баксов со всей компании. Но тогда, в Сирии мы этого не знали. Да и проверить инфу уже по понятным причинам не смогли бы. Поэтому достоверность 10 баксов остается на уровне теории. Потеряв достаточно много времени на границе уехали сразу в Анжар, а затем в Баальбек
Анжар – развалины. Баальбек – действительно mast see.
Захле хорошо видно со смотровой площадки с Девой Марией наверху. На площадку попасть можно на лифте.
К вечеру приехали в Бейрут и поселились в Talal's New Hotel. Номер на 2 суток бронировали из Москвы (хотя запрашивали на трое). Планировали Pension Al-Nazih, но они не отвечали на электронку. Не селитесь в Talal's New Hotel на выходные. Дискотека на крыше это что-то. Такое ощущение, что кровать несколько покачивает. О звуке я уже молчу. Душ там тоже своеобразен. Проблема в смесителе. Есть вода либо горячая, либо холодная. Регулировать воду все время пока стоишь под душем довольно напряжно. Оплата номера происходила великолепно. Сидит на диване некто курит шишу и пивом запивает. А взгляд красных глаз уже давно не здесь и не с нами. Мы ему объясняем, что завтра утром уезжаем и собственно когда оплачивать сейчас или утром. Реагирует: «Сейчас» Ок. Достаем деньги и сидим. Он ноль реакции. Диалог между нами (я и попутчица): «Давай попросим позвать хозяина как там его зовут?» -«Захер. Но только нас селил не Захер» -«А кто?» -«Его брат. Нас когда селили я у него спрашиваю: «Вы Захер?» Он отвечает: «Нет, я его брат». -«Ну ладно давай оставим деньги и пойдем» -«Отлично, а завтра по утру нам расскажут будто мы не платили» Пытаемся донести до человека, что не плохо бы чек об оплате. Он спрашивает «Зачем?» Мда… Вопрос конечно интересный. «Потому как у нас проблемы будут». Он: «Какие?». Моя попутчица спрашивает: «Вы Захер?». Он: «Да». Этот человек думает, будто его все должны знать в лицо?
10 октября Сайда - замок Бофор – Тир - Кана. В Сайде с точки зрения достопримечательностей ничего примечательного для себя не обнаружила. Главная мечеть была закрыта. Крепость сильно разрушена. В музей мыла не пошли. Полезно зайти в караван сарай. Помимо выставки фотографий там множество бесплатных буклетов – карт Ливана на английском, французском, испанском, итальянском, арабском языках. SeaCastle Khan El Franj (караван сарай) Castle of st Louis Emir Fakhreddine II Palace Замок Бофор учавствовал в последних войнах с Израилем. Есть остатки укреплений. Панорама достойная. Посамомму замку походить полазить невозможно, потому как негде. Нам рассказывали, что когда-то из замка можно было выйти к река, что течет внизу, но в настоящее время все ходы завалены Тир – ипподром Кана как утверждают Галлилейская в которой Иесус вино в воду превращал – все мило дорожки указатели и т.д. Не понравилось совершенно.
11 октября Beiteddine-Castle Moussa-Deir Al-Qamar-Beirut
Маршруткой от автостанции Сola г. Бейрута доехали до некой площади где водитель предложил нам выйти прошли пешком до замка в общей сложности час с небольшим.
Во дворце Beiteddine проходит ежегодный летний музыкальный фестиваль, а также фотосъемки свадеб. Имеются музеи этнографический (керамика, оружие, одежда и т.п.) и мозаики. Кроме того, есть фотовыставка выдающейся для арабского мира актрисы и певицы.
Далее отправились в Замок Мусы. Основная масса ливанских посетителей была вместе с детьми.
О Deir Al-Qamar в сети имеются следующие сведения "неподалеку находится этнографический музей с восковыми фигурами и старинная деревня с мечетью XIV века" Вот так выглядит эта деревенька: Музей восковых фигур Marie Baz не впечатлил
но само место симпатичное. Обед тоже был хорош. Ресторан находится недалеко от мечети. Есть еще один. Находится напротив музея.
Бейрут
Вход для женщин отдельный (главный вход для мужчин). Чадор выдают симпатичный. На место молитвы доставляет лифт. Последнюю ночь в Бейруте провели в Pension Al-Nazih. Деньги на ресепшене меняют и меченные (на доллары в Ливане ставятся маленькие штампики. Такие купюры - неликвид) купюры втихую не подсовывают. Мне лично он понравился больше. Минус- душа в номере нет, но у нас он находился напротив. Мне лично это не доставило неудобств.
Последний раз редактировалось Aromo 12 авг 2010, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
12 октября Byblos-The Cedars В Библос ехали довольно долго объезжая всю Джунию. Есть подозрение, что можно на порядок быстрее есть сесть в маршрутку на Триполи. Т.е. ехать нужно по трассе вдоль моря, а не петляя по поселку, но кто же знал? В Библосе поселились в Hotel Ahiram. Отель имеет выход к пляжу. Не то чтобы это пляж отеля (не закрыт для других отдыхающих), но поскольку кабинок для переодевания нет (абсолютно понятно почему), то отель на пляже имеет некие доп. бонусы. Рядом с ним еще один отель (белый). А теперь разница:
Доехать до кедров можно так Byblos-Chekka-Ehden-Bcharre-такси или Byblos-Chekka-Bcharre-такси. Это не сложно. Необходимо около 16:00 покинуть Bcharre. После 16:00 маршрутки не ходят. По дороге примерно вот такой пейзаж за окном Кедры. Все для людей: дорожки, веревочки... ведут вот сюда. Старый кедр на котором запечатлелись лики Христа. Художник с воображением помог им проявится предлагается отыскать 5 изображений Вернулись в Библос. Поужинать можно кебабами с салатами десертами и т.п. в Rock. Мы обошли еще штук несколько подобных заведений и больше всего понравился Rock. Если хотите вино и рыбку, то лучше зайти в ресторан на набережной. Еще есть целая улица ресторанов и баров с тем же прайсом что и на набережной, но далеко не в каждом есть рыба. Мы посмотрели пару меню и пошли на набережную. Приземлились в Fishing Clab. Ужин с вином обошелся около 30$ с человека.
13 октября Byblos-Jeita Grotto-Harissa Библос чистый, тихий, красочный центр цивилизации, располагающий к прогулкам.
Jeita Grotto. Фото делать категорически нельзя. Следят. Можно попытаться снять на видео нижний грот если оно есть в фотике. Фотки с видео откровенно поганые. На самом деле все гораздо, гораздо, гораздо круче.
Harissa
неподалеку Собор Святого Павла От Харисы в Джунию можно и нужно спустится на телеферике (подняться тоже можно). Главное не опоздать. В 18:45 умоляли продать нам билеты.
Было желание осмотреть город Триполи. Осмотр начался с цитадели и ею же окончился. Т.е. мы обошли близлежащие интересности, но кроме закрытых дверей ничего не увидели. Поэтому остается только присоединится к мнению большинства - там делать нечего.
В обед уехали в Тартус. Поселились в Daniel Hotel (поблизости имеется несколько отелей, но выглядят аналогично), поменяли деньги, прогулялись до Собора Тарусской Божьей матери и решили съездить на Арвад. Остров Арвад, его береговая часть к которой лодочки не причаливают - помойка. Жутко узкие улочки в которых как-то пытаются играть дети. Бедные. Там просто дышать нечем настолько забито пространство. Остатки крепости используют по назначению – живут. Правда там настолько мало от самой крепости осталось ,что смотреть нечего совершенно. Также используется крепость в Тартусе, причем виды более живописные. Смело пропускайте Арвад. В Тартусе стоит поесть рыбы. Готовят ее в кафешках (ели в Alnabeel) гораздо лучше чем в ресторане Библоса.
15 октября Тартус – Amrit - Qala'at Marqab - Qala'at Salah ad-Din - Латакия-Алеппо На финикийские развалины поехали на такси. Любителям стопа категорически не советую такой способ передвижения. Находятся на отшибе в двух местах. Пешком долго и куда конкретно идти не понятно.
Qala'at Marqab. На маршрутке от Тартуса доехали до Баниаса, а затем можно от него доехать на маршрутке до деревушки (разумеется местные знают как оно называется и на какую маршрутку садится) и пройти пешком. Пока ехали до Баниаса с трассы замок разглядели и гору на которую взбираться тоже, поэтому от идеи пройтись пешком мы отказались. В Баниасе взяли такси-200SYR за машину. Я думала после Кrak-de-Chevaliers остальные замки (а я уже видела замки в Иордании и Ливане) не впечатлят. Ошибалась. По размерам и по неприступности Qala'at Marqab не уступает Кrak-de-Chevaliers-. Построен из черного базальта, придающего дополнительную серьезность и даже мрачноватость. Там практически нет туристов, и есть где побродить и куда залезть. Классно.
Вернулись в Баниас и на маршрутке домчали до Латакии. На ж.д. купили билеты на поезд в Алеппо. Билет стоит 160 SYR. Отправление в 17:10 прибытие в 20:10. Разобравшись с часом Х, отправились в Qala'at Salah ad-Din. Считается что это единственный в мире образец замка, целиком высеченного из скального монолита. Лоуренс Аравийский назвал его «самым романтическим из всех замков». Действительно романтичное место. Времени не много, поэтому варианты маршруток и что-то там соображать на месте не рассматривались. Торговаться начали с 2000 SYR замашину туда-обратно. Уехали за 750 SYR. Ехать не близко. Кто намерен совершать пешие прогулки до замка должен потратить на это целый день. Там довольно крутой и продолжительный серпантин. Публикации о том, что там пройти пару км. мягко говоря не соответствуют действительности. А теперь татататаммммммммммм Эта штучка не входит в объектив
15 октября Rasafa - Lake al-Assad -Qala at Ja'aber Расафа - мертвый город в пустыне, которая его почти накрыла. По пути, примерно от Ракки до Расафы, встречаются небольшие деревеньки бедуинов или одиноко стоящие домики. Живут же люди! Материал постройки Вид снаружи А это под песком Qala at Ja'aber и Lake al-Assad
17 октября Ma'arat an-Nu'aman-Mar Musa Из Алеппо доехали до одноименного города Ma'arat an-Nu'aman посетили музей мозаик. Супер. и местный рынок Больше посещать было нечего и уехали по направлению к Дамаску чтобы посетить монастырь Мар Муса. Монастыря там два-женский и мужской. Они соединены мостиком. Место фантастическое.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: 18 октября Дамаск Мои попутчицы в этот день уехали в Мааюлю с Саеднаей, а я пошла во дворец Азема. «Полосатый» дворец в восточном стиле с кувшинами, диванами, кальянами, хамамом, внутренним двориком – все как положено. Во дворце музей. Гуляла по городу. В последний день уже не хотелось никаких достопримечательностей. Дамаск показался любопытным городом, но времени на него откровенно не хватило. В четыре часа отправляюсь к мечети Омейядов (Umayyad mosque), чтобы увидеть ее в дневном свете и на закате. Лучи закатного солнца подсвечивают великолепную мозаику мечети под звуки намаза-супер! Восток встречает Запад The End
