Амман – это море. Бескрайнее море бетона. Амман расположен на холмах, и с вершины любого из них можно видеть серые волны однообразных бетонных строений, уходящие за горизонт. Вид Аммана вызывает в памяти компьютерные игры, где фон представляет собой бесконечно повторяемый маленький базовый узор.
Амман расположен в месте, где на протяжении последних тысячелетий беспрерывно жили люди. Благодаря этому обстоятельству Амман считается одним из древнейших городов мира. Но при этом в своём современном виде Амман – это очень молодой город. Таким большим и, скажем так, красивым он стал совсем недавно. В 1878 году его население насчитывало менее двух тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру. Это меньше, чем жителей в моём панельном доме. Две московские школы, одна утренняя электричка. Деревня в пустыне где-то на далёких задворках Оттоманской империи - вот что представлял из себя Амман 130 лет назад.
Такой вид он приобрёл к самому началу XX века. Ещё пусты холмы, и весь город находится в ложбине. Потом пришло везение: в Аммане появилась станция Хиджазской железной дороги, идущей из Дамаска в Медину.
Железные дороги давали толчок к развитию и не таких захудалых деревень, и Амман начал расти. Вскоре произошло арабское восстание, Османская империя погибла, но мечты арабских эмиров о создании единого арабского государства рухнули после того, как выяснилось, что Великобритания и Франция не намерены следовать ранее достигнутым договорённостям.
Лидер арабского восстания эмир Фейсал был выставлен французами из Дамаска, где он успел было провозгласить себя королём Великой Сирии, и получил от англичан под своё начало Ирак, который стал британским протекторатом. А его брат эмир Абдалла, также успевший после изгнания турок стать королём Ирака, уступил Ирак Фейсалу и был сделан королём Трансиордании, границы которой собственноручно определил британский министр по делам колоний Уинстон Черчилль. Своей столицей Абдалла в 1921 году сделал Амман. Город продолжал расти.
Амман в 1946 году. Склоны холмов понемногу начинают заполняться. Уже через два года город получит новый мощный толчок к развитию, когда в него хлынут палестинские беженцы, спасающиеся от войны, разгоревшейся между объединёнными арабскими силами и Израилем. Чтобы оценить значение этого толчка, следует принять во внимание, что сейчас палестинцы составляют почти 40% населения Иордании.
Под влиянием описанных и других факторов население Аммана выросло почти до двух миллионов человек. Вдумайтесь: за сто лет население города выросло почти в тысячу раз. Когда происходил стремительный рост Аммана, он не был подкреплён ни сильной экономикой, ни богатыми традициями градостроительства. Ни того, ни другого у Иордании в то время не было. По-видимому, отчасти вследствие этого пробела, отчасти благодаря рельефу местности значительная часть Аммана очень близка к обычным ближневосточным городам. Хаос извилистых улочек и переулков, на которых кипит обычная ближневосточная жизнь. Повсеместно идёт торговля, сидящие группами старики курят и пьют чай, мелюзга гоняет порванный футбольный мяч, мужчины с руками по локоть в масле занимаются починкой каких-то загадочных механизмов, и так далее.
Разумеется, атмосферы, свойственной Старому Дамаску или Хан аль-Халили, здесь нет, но всё же по духу это очень арабский город. Впрочем, таков Восточный Амман или Downtown, пользуясь языком бездушных путеводителей. Есть ещё Западный Амман, притворяющийся современным и цивилизованным городом. Это совсем другая история, другой город, другие ощущения, которые тоже стоит испытать хотя бы для оценки контраста между новым и очень новым Амманом.
Помимо этого любопытного внутреннего противостояния традиционного и прогрессивного мира Амман может предложить путешественнику несколько мелких, но приятных для посещения памятников античности и средневековья, а также полдюжины музеев. Всё это вместе в совокупности с традиционной атмосферой улиц Восточного Аммана делает этот в целом заурядный и неинтересный город приятным местом для проживания на время совершения выездов по достопримечательным местам Северной Иордании. Среди таких мест можно назвать Мёртвое море, замки Восточной пустыни, Каср Амра, Джераш, Аджлун, Пеллу, Умм-Кайс, Мадабу, Умм ар-Расас, некоторые другие места. Так что на проживание в Аммане можно смело отводить несколько дней.
Начнём с того самого Даунтауна. Это центр Восточного Аммана, вокруг которого сосредоточено почти всё, что путешественнику нужно в Аммане: дешёвые гостиницы, приятные едальни, руины, музеи, картинные галереи, сувениры и один из автовокзалов.
Может показаться, что улица проходит мимо высоких домов, на самом деле это трёх- четырёхэтажные дома, стоящие на крутых склонах амманских холмов.
Это вид от амманского амфитеатра, являющегося одной из главных античных достопримечательностей Аммана. Впереди виден холм, на котором расположена так называемая Цитадель - другая важная достопримечтальность, комплекс из античных и средневековых руин. Там же есть национальный археологический музей. Оттуда же открываются замечательные виды на город.
А вот и огромный театр на 6000 человек. Предполагается, что он был построен в начале второго века нашей эры. Перед ним римская колоннада - восстановленные остатки форума, а в зданиях слева и справа от сцены - музеи фольклора и народных обычаев. Советую их посетить, там есть на что посмотреть даже неподготовленному зрителю. Вообще амманские музеи произвели на меня впечатление заведений простых, незатейливых, но вместе с тем достаточно интересных. Ни один не вызвал разочарования, что, учитывая мою придирчивость, хороший показатель.
Вот такой вид на сцену открывался с его верхних рядов. Видимость сверху вполне сопоставимая с фанатской трибуной на футбольном стадионе. Зато акустика замечательная. Возможно, у вас возникнет желание посидеть "на тех же камнях", что и античные обитатели Раббат Аммона. Если так - присаживайтесь и наслаждайтесь, но не забудьте закрыть глаза, пролистывая следующие фотографии.
Это театр в 1898 году.
Это он же, сфотографированный с цитадели примерно десятью годами позже.
А это в 20-е годы. Восстановление театра началось только в 1957 году.
Одеон, маленький театр на 500 мест, использовавшийся для музыкальных представлений. Находится в двух шагах от основного театра. Тоже серьёзно восстановлен.
Вот как он выглядел 90 лет назад, в 1920 году. Не правда ли, похож?
Это просто пара снимков, показывающих улочки в центре Аммана.
От театра мы поднимаемся к "цитадели", на холм, где виднеются античные колонны. Большая часть туристов приезжают на холм на машине или на автобусе, поэтому самоходное продвижение смелого путешественника вызывает взрыв восторга у детишек, срывающихся со своих мест и бегущих за мной с истошными воплями "Исми!? Исми?!" - "Как тебя зовут?" Резонный встречный вопрос "инта исми?" округляет их глаза и ставит в тупик.
Вот и колонны, наследие Римской Империи. Их видно, когда смотришь на Цитадель снизу. Впечатляет, особенно если это ваши первые руины. Но в любом случае несколько восстановленных колонн недолго удерживают наше внимание, и мы переключаемся на виды, открывающиеся вокруг.
С холма можно в очередной раз полюбоваться волнами бетона, живописно разбегающимися в разные стороны. От самой цитадели всё равно почти ничего не осталось, кроме названия и нескольких фрагментов.
На горизонте мы замечаем высокие сооружения Западного Аммана. Крупные гостиницы, деловые центры, небоскрёбы растут среди правильно расчерченных улиц, аккуратных газонов и прочего уныния.
Гордость иорданцев - некогда самый высокий в мире флагшток, закреплённый без тросов. Его высота 127 метров. Более высокие стоят в Акабе (137 м) и Ашхабаде. А в 2007 году на эту высоту покусились азербайджанцы, вознамерившиеся установить флагшток высотой 150 метров. Не знаю, завершили ли они этот проект. Но интересно, что весить азербайджанский флаг будет 350 кг. По иорданскому я информации не встречал, но думаю, что цифры сопоставимые.
И ещё о цифрах: амманский флаг имеет длину 60 метров. Все в школе бегали шестидесятиметровку? Вот это как от одного конца флага добежать до другого.
Прочитав о чудо-флаге в путеводителе, я особого интереса не испытал, потому что к чудесам гигантомании отношусь равнодушно. Но вживую посмотреть на него интересно. Полотнище действительно огромное, и оно необычно медленно, тяжело и тихо переливается под сильными порывами ветра. Это придаёт флагу особую величественность, которой так трудно добиться от обычных флагов.
На северо-западе хорошо видна огромная мечеть короля Абдаллы, которая соседствует с двумя церквями (левее).
И растёт, растёт Западный Амман. Высокие волны стеклянных небоскрёбов захлёстывают бетонные буруны старого Аммана. Признаюсь, я в Западный Аммен сходил один раз. Прошёлся по улицам, покопался в книжном магазине, сделал пару фотографий, ушёл и больше не ходил. Восточный Амман, как я писал, тоже далеко не дотягивает до арабской сказки, но у него хоть какая-то душа есть, а в Западном Аммане не обнаружил я и того.
Это остатки дворца Омейядов, построенного около 720 года. Он просуществовал всего лишь около тридцати лет, после чего был разрушен землетрясением и уже не был восстановлен. Символично, что дворец погиб в 749 году, всего за год до того, как омейядская династия была свергнута и полностью уничтожена Аббасидами.
Ещё один взгляд на театр. Слева Одеон. Ниже для сравнения примерно тот же вид до 1930 года.
Виден маленький сохранившийся фрагмент колоннады и, если присмотреться, остатки Одеона.
Это Мемориал Мученников, он же военный музей. Находится достаточно далеко от центра, в северной части Аммана. Довольно интересное место, надо сказать. Экспозиция скудная, и подписи в основном на арабском, но посмотреть стоит. Основная часть посвящена истории арабского восстания 1916-18 годов.
Перед зданием выставлена военная техника, и там я в очередной раз пострадал за свой неизменный интерес к этой чепухе. Подошёл ко мне симпатичный солдат из охраны и, кланяясь и белозубо улыбаясь, расспросил меня о месте моего происхождения, а потом предложил сфотографировать меня на фоне бронетранспортёра. Я к своим портретам "на фоне" равнодушен, но он так хотел сделать мне приятное, что я доверил ему свою драгоценную зеркалку и встал в приличествующую позицию.
"Так, чего это у нас здесь,.." - бормотал араб, озадаченно вертя в руках большой фотоаппарат и заглядывая в тёмный экран. "Ага!" - обрадовался он, найдя наконец прицел, прицелился и... Я даже перестать улыбаться не успел, как он перевернул фотоаппарат, протёр объектив потной пятернёй, потом для верности прошёлся по стеклу рукавом (по стеклу мерзко проскрипела пуговица), быстро прицелился и щёлкнул. Улыбка у меня получилась кривоватенькая.
"Ещё?" - спросил счастливый араб. "Нет, садык, спасибо большое. Хватит и этого," - сказал я.
На втором этаже здания виден тренажёрный зал. Нигде не встречал такого интереса к бодибилдингу, как у арабов. И это не краткосрочная мода, уже лет двадцать пять я наблюдаю это упоённое любование постерами, наклейками, открытками, вкладышами и прочей чепухой с красавцами, демонстрирующими свои обмазанные маслом филейчики. Причём собственно качки на улице не попадались.
Одна из церквей, находящихся недалеко от мечети короля Абдаллы.
А вот и сама мечеть короля Абдаллы, построенная королём Хуссейном в 1989 году в честь его деда и первого короля Иордании Абдаллы. Вмещает 7000 человек, в три с половиной раза больше, чем было во всём Аммане всего лишь за сто лет до постройки мечети. И на 1000 человек больше, чем амфитеатр.
Я не люблю мегахрамы типа Христа Спасителя, собора святого Саввы в Белграде, поэтому мечеть не вызвала у меня особого интереса. А когда выяснилось, что за вход в неё надо платить, я и вовсе к ней охладел. Дело, разумеется, не в деньгах, просто платный храм - это, в моём представлении, идеальный оксюморон. Я, правда, без колебаний платил за вход в мечеть Омейядов в Дамаске, но мечеть Омейядов - это действительно важное историческое сооружение, памятник, а мечеть короля Абдаллы 1989 года постройки - это в моих глазах пока ничто.
Эту фотографию оценят опытные путешественники по Ближнему Востоку, которые в своих поездках потратили немало часов в бесплодных поисках нужных адресов. Амман удивляет тем, что если и не на большинстве, то на значительной части домов указаны их номера. Причём крупно, чётко и не под вывеской магазина, а на крупном месте.
Вот некоторые впечатления от Аммана, маленькой деревушки в пустыне, сделавшей отличную карьеру. Там есть ещё много приятных мелочей, оставшихся за рамками этого рассказа - и легендарная забегаловка Хашима с фалафелем, вкус которого я вспоминаю, когда пишу эти строки; и маленький, но интересный музей денег; и большой интересный музей автомобилей из коллекции короля Хуссейна; и замечательные букинистические развалы на улице Басман, и руины римского Нимфеума, и атмосфера вечернего Downtown'а, и многое другое. Съездите, посмотрите, я рекомендую.
Полезные ссылки
Амман на GoogleMaps
Амман в Википедии (англ.).
Амман на VisitJordan.
Панорамный вид с цитадели. Это интересно, рекомендую.
