Салам – здравствуй
Дуст – друг
Источник: Русско-персидский разговорник
как решили «едем!» - Пролог.
- Поехали в Иран! На неделю - есть билеты по распродаже и туда не нужна виза! –Зачем это? – Да хочу посетить все страны, которые есть рядом с Афганистаном - ? – вот один только Иран остался. И на Демавенд сходим, страну посмотрим. – и когда? – в субботу! Примерно так Олег сделал Шуре предложение, от которого невозможно отказаться.
Справка:
Дамавенд (Демавенд) - потухший вулкан, высшая гора Среднего Востока (5671м), расположенный в 70 км на северо-восток от Тегерана и 120км от Каспийского моря. Из кратера постоянно выделяются серные пары (фумаролы), поэтому вокруг вершины иногда образуются круглые облака из-за которых Дамавенд иногда сравнивают с Фудзиямой. Эти серные выделения не безопасны они убивают овец на склонах вулкана. В одной расщелине сохранились мумии погибших овечек.
У подножья вулкана на расстоянии 4км в поселке AB Karm расположены термальные источники, в которых можно принять ванну после восхождения.
Источник: Википедия и О.Новицкий.
***
как нашли толмача. Хоть и давно, сам был студентом и потому знаю точно что в Томске студентов всегда было много и отовсюду. А из Ирана? И есть ли у них на родине русскоговорящие друзья? И вот, слово за слово, человек за человеком, у меня на руках нужный телефон. Звонок, знакомство – соглашение достигнуто. Маджид, студент Тегеранского университета, филфак, специальность – русский язык и литература. От филфака – правильный, классический, литературный русский, от работы переводчиком на АЭС в Бушере – знание современных норм и выражений. Полагаю, бОльшая часть моих соотечественников русский знает в намного меньшем объёме.
***
как пили впрок. Инет вывалил море информации. Сделал запас нужной: топокарты, космоснимки горы, привязки точек маршрута к координатам; и любопытной: что да как да почему. Скроенная легенда такова: Иран - исламское государство. Что это значит? Например, если бы Россия была буддистким государством, то главой государства у нас был бы не президент, а далай-лама. Иран – ось зла. Там под видом мирного атома втихаря куют ядерную бомбу. В Иран не пускают израильтян и американцев. Незамужних или простоволосых дам, а также нетрезвых мужей могут также не пустить в страну. Женщины там ходят в шариатской спецодежде (хиджабе), чужим мужчинам нельзя к ним подходить, говорить, фотографировать. В стране действуют законы шариата: украл, выпил – не просто в тюрьму, а рубим руку, плетьми порем. Свобода передвижения, общения, мировоззрения ограничена. Всё это важно, но бледнеет перед Главным Страшным Запретом: нельзя пить алкоголь. За нарушение грозят многие беды (самые разные, смотря что и у кого прочтешь). Итак, впереди – 9 дней без алкоголя. В аптеке сделал запас спиртовых настоек элеутерококка и золотого корня. На случай вопросов заготовлен ответ «раша клаймбер, адаптейшн медикамент». А как ещё? Идти на гору без спиртовой поддержки что ли? Больше вроде сделать ничего нельзя. Разве что попытаться ввезти алкоголь во чреве своём? Решено, начинаем! Шереметево, дюти-фри, джони валкер. Ту-154, стюардесса! вино красное, сухое, шесть; ещё шесть пожалуйста; ещё! кончилось? А белое? Шесть пожалуйста…а нам таким визу дадут, как Вы думаете? Спасибо, тогда ещё шесть! Уже сели? Олег, проснись, и дай жевачку! И не забываем – воздух не выдыхать! или хотя бы дышать в сторону! …а потом было приятное тяжёлое утро в почти абсолютно трезвой стране.
Первая пятёрка свежих впечатлений:
1. Таксист запросил от аэропорта до гостиницы 20 баксов, начали торговаться. Сошлись на 25-ти.
2. Хлеб в гостинице на завтрак чудесный, «барбарИ». Пекут азербайджанцы, другим слабО. Хочется и сейчас. Надо было наесться там до отвращения.
3. Метро. Первый и последний вагон – для женщин, не для нас. Автобус. Здесь нам нельзя в хвост – он тоже для женщин. Граница проходит по середине средней двери.
4. Нет в Иране сметаны. Зато есть йогурт – в баночках по сто грамм, с какой-то зеленью внутри и кислы-ый! Но вкусный. На сметану походит точно больше, чем на йогурт.
5. самый известный русский – Аршавин (АршавИн). А что? Забей Путин 4 мяча в одном матче английской премьер лиги – и он был бы перец.
***
Знакомство с городом начали с пешей прогулки до метро, минут на пятнадцать. Так и после пешком ходили, как начали. Наверное это правило, много ходить. Или наш переводчик такой.
***
как зашли в мечеть. Хотите зайти? – спросил Маджид. - А что, можно? – Да, только снимите обувь и уберите фотоаппараты. И мы внутри мечети. Точнее, внутри мужской части мечети. Зашел, осмотрелся… первое движение – придержать рукой нижнюю челюсть. Зеркальные стены, зеркальный потолок, зеркальные колонны и арки… я за годы своей стекольно-зеркальной работы навидался зеркал всяких везде и во всех видах, до оскомины, но чтобы такое… ни в сказке сказать, ни пером описать – другого не подберёшь! Фотики зачехлены, да и не передадут они живое впечатление. Может, помогут потом пробудить в памяти мои эмоции и впечатления. А так… не поможет фото представить всё очарование увиденного.
***
ещё про мечеть. Народу много, но тихо и спокойно. Кто ходит, кто сидит. Негромко беседуют. Почему-то у меня возникает ощущение уюта, комфорта.
***
Маджид рассказывает о законах шариата. Спрашиваю – «А как накажут пьяного водителя?» - «Пьяного водителя?» - переспрашивает он. По тону понимаю, что в Иране такого словосочетания просто нет.
***
Особенности торговли в Тегеране. У нас торгуют везде всем. Пошёл за хлебом – купил там же дихлофос. В Тегеране за дихлофосом нужно будет ехать на специальную улицу, где торгуют только дихлофосом. Зато какой выбор будет! И так по всем товарам. Мы, например, жили на улице, на которой торгуют сплошь автошинами. Идешь по улице – а по обе её стороны разложены шины, шины, шины… Были на улице, где также сплошь одни спорттовары (жаль, что не было там улицы с только альпинистским снаряжением – спрос, наверное, не позволяет одной улице прожить только на этом). А вот с улицы, которая торгует только цветным металлом (латунь, медь, бронза, алюминий) Олега мы смогли вытащить только часа через три.
***
приехали на городской базар и как только вышли из такси – подошёл респектабельный малый в белой сорочке, ковровый зазывала. Мы ему – ноу мани, ноу шопинг. Да пусть так, говорит, – просто посмотрИте, купите потом. Пошли. Я иду сзади, осуждаю – как потом отвязаться, когда в лавку приведёт. Пришли. Нам показали, рассказали, предложили купить – мы объяснили почему не можем это сделать сейчас – и всё. Всё!! Никто не пытался нам эти ковры продать во что бы то ни стало. Не верю до сих пор.
***
На базаре: не торгуются, не зазывают, не кричат и не навязывают – это недостойно, мы ведь все солидные, почтенные и уважаемые люди! На улице за рулём: а тут можно и даже нужно посигналить, жестами и словами объяснить кто тут прав, можно перестроиться слева направо через все полосы, можно затормозить в бампер. Если ты пешком – можно выйти на проезжую часть и не торопясь перейти улицу сквозь объезжающие тебя авто. Нельзя – стоять у края, выжидая паузу в автомобильном потоке, а потом быстро пытаться перебежать. Первое время мы переходили улицы за Маджидом, прикрываясь им от машин.
***
фотографировать людей не очень уютно. Хорошо Олегу – он всегда широко улыбается, говорит «Салам. дуст!» и фотографирует. Я так что-то очкую. Хотя и у Олега на кадрах есть негодующие и протестующие против съемки персонажи.
***
«Люди в чёрном» надо было снимать в Иране. Бабла на костюмах сэкономили бы немеренно.
***
как выбирали финики. Ну как кто считает – сколько видов фиников существует? Я полагал что финики – они и в Африке финики. Ну может посвежее и поцелее, чем у нас в брикетах продают. Так вот – я был неправ. Вариантов двадцать я полагаю, было на том маленьком базарчике, перед которым мы высадились из автобуса.
***
что нельзя фотографировать. На вокзалах, аэропортах; полицейских, военных, женщин; правительственные здания и автобусные остановки. За точность не ручаюсь – данные взяты из сети Интернет. Возможно, там же они и родились. Вокзалы, полицейские, автобусы – ну нельзя и нельзя. Что мы – вокзалов не видели? А вот женщины… в полноценном хиджабе или в легком русари (головном платке), в черном или в почти чёрном, улыбающиеся и мрачные, отворачивающиеся и позирующие, красивые и очень красивые – всё, другие сюжеты будто перестали существовать. Снимали от бедра, из-за угла, будто снимая друг-друга, памятники, здания. Хотя иногда везло, и нам позировали. Но мало уговорить девушку – нужно чтобы рядом не было бдительного полицейского или ещё хуже – нравственного полицейского (есть в Иране и такое – полиция нравов). В лучшем случае последует оклик: «Мистер!, Ноу фото!» Что в худшем – не знаю.
***
бродим по парку возле Дома Шаха Саадабад. По аллее идут девушки, у одной яркий шарф – её русари - еле держится на затылке, почти не касаясь и не закрывая волос. Смелая! «это –северные тегеранки» - говорит Маджид. «На юге города, вот увидите, все женщины будут с ног до головы в чёрном». Север столицы – богатый и образованный, юг – бедный и религиозный.
***
на севере Тегеран упирается в горы, но не заканчивается там совсем, а узкими улочками просачивается в горные ущелья вдоль ручейков и речушек. По берегам, вдоль тропы – ресторанчики-магазинчики. Очень популярные. Сказать что народу много – соврать, потому что народу – просто пресс. Идут вверх, спускаются вниз, едут на канатной дороге, лезут по скалам. Внизу, где ещё проходят машины, на маленькой площади стоит памятник альпинисту. Серьёзно-мужественным взглядом очень похож на героев фильма «Вертикаль» и на памятники нашим пионерам. Тропа длинная – мы шли-шли а до конца не дошли. Надоело, повернули вниз. А там у памятника альпинисту стоит зелёненькое авто. Девушек, которые решили, что в горах можно и повольготней одеться – туда на воспитательную беседу. Комсомольские традиции возле пионерского памятника?
***
Привез и подарил Маджиду ма-аленький томик Омара Хайама. Маджид говорит: русские его любят, а нам больше Низами нравится. Бывает. Мы, например, больше Пушкина любим, а духовно чуждые нам буржуи – Чехова и Достоевского.
***
- Какие языки учат в Иране? - Если для работы, то первый - французский, потом – русский.
***
как ходили в рестораны. Зашли, подыскали местечко, изучили меню: две страницы – одна про еду, другая – про питьё; Еда - это рис (1 вариант) и кебаб (от одного до пяти вариантов, иногда это – куски запечённого на гриле мяса, иногда – мелкодисперсный фарш со всякими добавками). Питьё – это чай (Липтон), йогурт дринк (напоминает разбавленный кумыс или айран, или магазинный тан, часто с ароматом мяты. Приятный освежающий напиток, мы в основном его и потребляли), пиво (алкоголфрай, ессно). ИРАНСКОЕ ПИВО! О-о!! Кто не пробовал – и не пробуйте! Заказали, дождались, съели, рассчитались, встали, ушли. 40 минут на всё. Следующие визиты в ресторан занимали 30, а то и 20 мин. Кажется, такой ускорительный эффект получается от сочетания двух иранских эксклюзивов: меню из двух блюд и отсутствия спиртного. «Не делайте из еды культа!» – говорил Великий Комбинатор. Иранцам это удалось. Наверное, здесь кто-то очень влиятельный не только прочёл это изречение Остапа, но и слишком буквально, хотя и крайне эффективно, воплотил.
***
о том, куда исчезают с базара восточные специи и ткани. На базаре – восточные сладости, восточные пряности, восточные яркие ткани. Кто покупает, где и для чего потом хранит эти яркости и вкусности? В ресторанных блюдах пряностей нет, одежды на людях – цвета фордовского автомобиля («Вы можете купить у меня автомобиль любого цвета, при условии что он будет чёрный» - сказал когда-то Генри Форд. Я считал, что это он про автомобиль. Оказалось – не только). Как всегда, спросили Маджида – где всё это потом, после покупки? Слегка задумавшись, Маджид предположил: «Наверное, всё это внутри семьи и для семьи – хорошая еда, нарядная жена». А не дома – черные одежды и варёный рис. Вот так. А у нас ведь тоже есть «домашняя» одежда. Ну, кто из нас скажет что дома, для самых близких людей его женщина одевается наряднее, чем для чужих – для походов в гости, на публику, на работу наконец?
***
как на фарси «самовар». На базаре очень много самоваров. Пузатых нет, все стройные и все с заварниками наверху. – Что это? – Самовар, говорит Маджид. - А на фарси как? - Тоже самовар. Это русские солдаты привезли когда-то, а он прижился. В Париже от казаков – бистро, в Тегеране от солдат – самовары. Почему не наоборот?
***
о том, какие цифры на самом деле арабские. Вы думаете, арабские цифры – это 1-2-3-4? Как бы не так! Это – английские! Вот арабские:
Арабские цифры в европейском виде 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Собственно арабские цифры, используемые в арабских странах ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
Персидские цифры ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
Откуда взялась, и кто автор этой многовековой дезинформации? Зато римские цифры – и в Иране римские.
***
как прощались с Маджидом . За какую-то небольшую деньгу доехали на такси до вулкана, почти до 3-х тысяч метров.. Часть пути (от асфальта до первого приюта – мечети) идём пешком за машиной. Солнце и сильный ветер со склона, совсем не тёплый. Выше – сильнее. Всё, авто дальше не идёт. Среди глыб туфа эта белая легковушка смотрится действительно легковушкой, шариком пинк-понга, скорлупкой. Мы забираем из авто вещи, уходим вверх., где ещё холоднее. Маджид, южный и городской житель, совсем взмёрз и прощается с нами так, будто больше не увидит, а жаль – хорошие были люди.
***
Про ветер. Смотрел в сети прогноз по горе – всю неделю на вершине минус 20 цельсия, ветер – до 100 км/час. Не верю! Чтобы изо дня в день такое – да у них анемометр просто крякнул! и термометр! К сожалению, всё оказалось правдой. Своё легкое тело на склоне я временами мог удерживать только с помощью палок, и не для идти – для просто стоять. Местные гиды гордятся тем, что Месснер приехал сюда зимой – и не смог взойти из-за погоды. А в это верю. И нам в случае чего не обидно – раз уж Месснер не взошёл…
***
Вулкан давно потух, но у вершины есть действующие фумаролы, и пахнет серой. Фумаролят они не ровно, а нет-нет да и вбросят характерный запах в воздух. «Пофумарилим, дусты?» так теперь звучит наш боевой призыв встать и идти вверх.
***
Утром: спрятать часть вещей в камнях, или тащить наверх? Пока думали, подошли трое, из местных, на спине – станки, на ногах – резиновые сапоги. Думали, что пришли вещи тырить. Оказалось – носильщики.
***
как беседовали с австрияком. Наверху в домике – австрийский горный доктор. – А, Русланд, водка! – Нет водки, отвечаю, побоялись везти! Австриец здесь один, остальные на горе. Братья по несчастью, можно сказать – они также первый раз в Иране, также не рискнули провозить свой шнапс, также первый раз на горе без спиртного. – Ну и как, спрашиваю, без шнапса? – Тяжело - улыбается, маша ногой, австриец – и ноги мёрзнут.
***
Австрияки спустились с горы и свалили вниз. Мы утром – наверх, докуда здоровья хватит. Хватило где-то до 5100. Лось Олег мог бы и добежать до вершины, так нет – коллективный он. Спускаемся ночевать.
***
В домике мы уже не одни – пришла другая компания, сборная солянка скитуровцев из Европы. Наутро погода испортилась. Сидим, ждем, обмениваемся словами – у кого как плохая погода называется. Говорю: «Буря, шторм (-я, си - шторм!), вьюга, пурга.» - «О! Пурга!!!» - смех и оживление. Объясняют словами – я не понимаю, переходят на жесты и пантомиму. Объяснили. Теперь я знаю, почему пурген назвали пургеном.
***
Непогода не проходит, решили не ждать улучшения, валим вниз. На 4200 есть связь – вызвонили Маджида, через 3 часа он нас ждёт внизу, на асфальте (Вот, прелесть околостоличной горы!) Только спустились - пошел дождь, облачность оседлала всё вокруг, жопа конкретная. Правильно мы всё-таки решили, старый воин – мудрый воин! Сели в авто, поехали отмываться на источник. На вершине вулкана – фумаролы, из-под него – термальные воды с таким же запахом – надо посетить. И Lonely Planet опять же рекомендует ... Источники, куда возят буржуев, не нашли, мылись в жилом доме: вода бьёт ключом почти отовсюду, не разбирая – и местные жители выкладывают небольшие ванны, подводят к ним воду – пожалуйста, пользуйтесь! Найти такие приватциммер можно только спрашивая прохожих – указателей нет даже на фарси. О том, хороша ли банька, говорить не буду. Знающий оценит, каково это – с горы и сразу в такой релакс. Вода горячая, 15 минут – и всё, больше не высидишь…Сейчас бы в койку – но и в такси втроём на заднем сиденье спится неплохо. Два часа сна – и мы в Тегеране, в своей гостинице. Куда-то идём, что-то едим, думаем планы, и вот, мы – в ночном автобусе на Исфахан.
***
Утренний Исфахан. Гостиницы: одна, вторая, третья – мест нет.Нашли наконец-то – в одной номер за 90 баксов, в другой – за 25. Мы не баре, экономим. Бельё, правда, непоменяно - так что! попросил, поменяли. Разве что слово «ченч» товарищ понял слишком буквально. Первый барак меняется со вторым…
***
Исфахан. Сижу на скамейке, мажу кремом лицо чтоб не облезло под солнцем. Подходят двое, мужчина и женщина, и что-то спрашивают, показывают на крем, смеются. Может, я чем неприличным на людях занимаюсь? Не понимаю. Чувствую себя дурак дураком.
***
с Маджидом ходить удобно. Он не ангажирован никакими торговцами и никуда нас за покупками не заманивает (хотя в Иране, наверное, так и не принято. Надо тебе – сам зайдёшь!). Не торопит нас вечером, хотя его метро вот-вот закроется. Пешеход настолько, что иногда, пройдя кварталов десять, думаешь –«А что было такси не взять?». И его всегда можно спросить – Маджид, а что это? Наш человек.
***
Площадь Имама посмотрел в превеликим удовольствием – молодец всё-таки Юнеско, знает что выбирать во всемирное наследие! И бонусом к красотам площади: там узы шариата дают некоторую слабину. По крайней мере от фотоаппарата там не отворачиваются, а часто и наоборот. Бродим по ней и около допоздна, а завтра с утра – здравствуй, Персидский залив!
***
про море. Не знаю, помыл ли где свои сапоги Жириновский – но мы в Персидском заливе искупались. Двухнедельной памятью сожженной кожи платим за два часа купания.
***
Персидский залив, 11 утра. На море уже жарко, хотя в нашем бунгало можно и простудиться – кондиционеры пашут вовсю. Едем шопить. В такси также прохладно, а вот когда вышли.. Мне вроде терпимо, Маджид вообще местный, а вот Шура и Олег перемещаться по улице не могут вообще, только внутри зданий или на авто. Сауна по потогонности - отдыхает. Понятно, почему здесь прокат велосипедов открывается в 17, а закрывается в 10 часов. Так что остаток времени до вылета коротаем под кондёрами в хижине.
***
как выглядит местный самолёт и экипаж самолёта: летим на остров Киш. На борту самолёта – эмблема Башкирских авиалиний. Стюардессы в платках, но – Здравстуйте! – наши! Летим с Киша. На борту самолёта надписи нет, просто на хвосте – желто -голубой флаг Украины. Экипаж спускается по трапу, 3+3: трое наших, трое местных.
***
Эпилог. Прошли границу, сели в самолёт. Думаю, о дальнейшем догадаться несложно, но всё-таки:
-Стюардесса! Что есть? – Виски, текила. – Текила! – Продать могу, а выдам только когда прилетите - ??? – У нас оно по 0,5, а правила разрешают употреблять не более чем по 0,3! Немая сцена… Молодец Олег, надо было сразу дать ему в этом опусе-эпосе ник «Бывалый» - Так нам же на троих! – Да? Пойду уточню. – уходит и возвращается с текилой. Мы - дома!!
P.S. Никто из участников этой поездки алкоголиком не является, о чём имеются справки центра наркологии.
поездка: май 2009г.
фото - мои и О.Новицкого
