Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Persian tramp писал(а) 08 апр 2012, 21:03:День явно удался В Бахавалпур я возвращался в прекрасном расположении духа, поскольку Пакистан оправдывал мои самые смелые ожидания.
Рада за вас! И что вернулись жив и здоров Поразительно однако, как мало изменился юг Пакистана с 2005 года (ну а Север изменился и не в лучшую сторону, судя по последним сводкам).
Отдельное спасибо за фото Derawar Fort, туда а не доехала, а зря.
Как классно! Надо будет в следующую поездку в Пакистан (а я уже не сомневаюсь, что она будет!) эти места постараться захватить Отличные фотографии! У меня вот так людей не получается снимать, не могу - стесняюсь. Хотя сейчас понимаю, что на самом деле там все (мужики, по крайней мере) фотографироваться только рады!
Первую вылазку за пределы Лахора я совершил к форту Рохтас (Rohtas Fort). Для этого опять потребовалась автомашина и водитель, потому как форт находится более чем в двухстах километрах на север и предсказуемо - адекватного общественного транспорта в те края нет
Шоссе Лахор - Исламабад в приличном состоянии и с трафиком средней интенсивности. Однако ехали мы почти три часа. Уже замелькали дорожные указатели: "Равалпинди - 135 км."., все же форт ближе к Исламабаду, чем к Лахору.
Левый поворот, ещё несколько верст по второстепенной дороге (с асфальтовым правда покрытием) и впереди показался искомый объект. Рохтас форт не большой... и не огромный..., он циклопического размера. Длина окружности форта составляет более четырех километров. Та часть, что ближе к основным из 12 ворот достаточно густо заселена: аборигены живут в одноэтажных домах внутри форта.
Мы остановились у здания музея. Мгновенно около меня нарисовался "помогала": "You need a guide, mister!". Я отказался. "Помогала" долго тащился за мной брюзжа, что без его сопровождения мне в форт соваться нельзя, Аллах свидетель, что живым я оттуда не вернусь и через 30 минут моя жена станет вдовой Я ускорил шаг и "помогала" отстал.
Предположительно форт заложил афганский правитель Шер Шах Сури в 1539 году.
Высота сохранившихся стен впечатляет...
На крепостной башне...
Бойницы.
Каких - либо красивостей внутри форта нет. Лишь фрагменты сохранившихся стен. Форт крайне утилитарен.
Отдельные участки сохранились достаточно хорошо.
Растительность здесь соответствующая.
Камень.
Мечеть.
Я уже отмахал несколько километров от оставленной машины и намеревался пройти до реки внизу...
... но дорогу мне преградил человек с автоматом, заявивший, что дальше ходу нет. Нет так нет, пришлось уважить силу оружия Чахлая зелень форта.
Редкие экскурсанты...
На лазание по форту у меня ушло часа 2,5-3. Для любителей милитаристской архитектуры этот пакистанский сайт вполне можно рекомендовать для посещения. Неудобно то, что форт расположен далеко от крупных городов. Ближайший населенный пункт - город Джелум. Путеводитель примерно так советует: "... в Джелум лучше приехать с вечера, там заночевать и утром отправляться на осмотр". Согласен. Если ехать специально из того же Лахора, то поездка займет порядка 8-10 часов.
В Hiran Minar решил добираться самостоятельно, посредством рейсового автобуса. Последний отходил от автобусной станции, что расположена недалеко от форта Лахора. На этот раз к ловле рикши я подошел ответственно: "извозчик" должен был не только владеть английским, но и в бедламе автобусной станции найти машину, идущую до города Sheikhupura (Шейкхупура, как произносят местные, "ударяя" первую букву "У") Рикша с требуемым набором качеств нашелся довольно быстро и мы покатили.
Автобусная станция Лахора - сущий Вавилон! Десятки размалёванных древних автобусов, с надрывом изрыгающих полумертвыми двигателями отвратительный выхлоп, толпы отъезжающих/приезжающих, зазывал, попрошаек, "хелперов".... и ни одной надписи на английском. "Sheikhupura?! Sheikhupura?! Sheikhupura?!", - зачастил мой рикша, обращаясь к зазывалам не снижая скорости. Мы уже практически проехали всю вереницу автобусов, но искомый всё не находился. Пару раз зазывалы бесцеремонно пытались вытянуть меня с пассажирского места и увлечь в ближайший автобус: "Иншалла, этот автобус когда - нибудь тоже окажется в Шейкхупура!". Я молча отбивался от агрессоров. Наконец автобус найден. Из окна водительского места свешивались голые ноги с грязными ступнями..., водила мирно дремал, пока автобус заполнялся.
Я занял место в середине салона, огляделся... От украшательств внутри салона рябило в глазах. Тут и суры Корана и флаг Пакистана и "блестяшки" и нитяные кисточки разных размеров. В автобус ввалился оборванец с апельсинами в руках, завопил что есть мочи, рекламируя свой товар. Народ на оферту никак не прореагировал, многие уже жевали апельсины, спокойно сплёвывая косточки в проход. Оборванец вздохнул и вышел. На смену ему тут же явился другой, с теми же апельсинами, потом третий, потом ввалилась старуха - нищенка... Я нетерпеливо заёрзал, ожидая отправления. Наконец все сидячие и стоячие места в автобусе оказались заняты. Водитель с леденящим душу скрежетом воткнул передачу, автобус закашлялся, затрясся, заходил ходуном, но все же тронулся.
Проезд стоил символические 32 рупии. Автобус обслуживают двое - водитель и кондуктор. В обязанности последнего помимо обилечивания пассажиров входил подбор по дороге всех страждущих уехать. У кондуктора это получалось виртуозно, словно у трудолюбивой пчелы: новых пассажиров он умудрялся запихивать в салон прямо во время движения, хватая их за шиворот.
До Шейкхупура порядка 40 километров езды, но весь путь наш чудо - автобус проделал не меньше, чем за час. Наконец приехали. Автобус, изрыгнув в белый свет порцию выхлопных газов, покатил дальше, музыкально позвякивая.
А вот и первая проблема: в граде - Шейкхупуре ни одна живая душа не говорит по-английски. Оно понятно: в Лахоре иностранец - существо редкое, заповедное, что говорить про провинциальный городок! Выручил приветливый пакистанец за рулем иномарки: "О! Hiran Minar?! Это пять километров отсюда! Вам без рикши не обойтись! Пойдемте ка...". Пакистанец отловил рикшу, договорился о цене. "Welcome to Pakistan!", - бросил на прощание.
По пыльной дороге до Хиран Минара мы доехали минут за 10. Нет, ждать меня не надо, обратно дойду своим ходом. Рикша пожал плечами и уехал.
Хиран Минар (буквально "оленья башня") построена императором Джахангиром в память о его любимой антилопе. О как! Звали ту антилопу Mansraj. Посреди искусственного водоёма, довольно большого по площади, стоит павильон.... Я обошел водоем, окруженный плотным кустарником и молодыми деревьями. На другом конце стоит тридцатиметровая в высоту и десятиметровая в основании сама "Оленья башня". От неё через арку... ... по мосту можно пройти на середину водоёма, к павильону. Мост напоминает уменьшенную версию "Моста 33-х арок" в иранском Исфахане. Смысловой нагрузки ни башни ни павильона я так и не понял... Проржавевшая табличка тоже не особо проливала свет на содержимое сайта, в стиле: "У попа была собака, он её любил...". Видимо представление о красоте и посвящение любимому животному богатого правителя, только и всего. Никакого религиозного смысла строения похоже не несут. Услада глазу, одним словом. Внутри павильона. Крупный план. Говорят, что окружающий ландшафт не изменился со времён Великих Монголов. Ну, это враки! Деревья-то молодые вокруг растут, а когда те Монголы - то были?! Редкие местные на прогулке. Смотрится достаточно романтично.
В Шейкхупуру решил вернуться пешком, потому как в Лахор я не спешил. Когда ещё увидишь пакистанскую глубинку не из окна автомашины.
По всему Пакистану разбросано немыслимое количество таких вот заводиков.
Да, это производство кирпичей. Глины в Пакистане навалом, само полукустарное производство требует минимум затрат, спрос есть. Готовый продукт.
Домашний скот на выпасе.
Гужевой транспорт аборигенов.
Вдоль дороги просто фантастические свалки пластикового мусора. Притом, что пластик разлагается десятилетия, гнить это все будет ещё очень долго.
Скот на выпасе правда и на таких свалках находит себе что-то вкусненькое Представив "божественный" вкус молока этих коров и коз, я зарекся в Пакистане покупать молочные продукты.
По другую сторону дороги проходило чуть более, чем полностью унылое железнодорожное полотно с аховым подвижным составом.
Грязи и здесь было не на один центнер.
Мечеть.
Стал я свидетелем такой сцены.... Впереди у дороги сгрудилось человек 20 или 30. Кричат, куда-то звонят. Подошел поближе: на земле ничком лежит человек. Кто-то льёт ему на голову воду, кто-то пытается сделать массаж сердца. "Свалиться в таком месте - это же хана!", - промелькнула у меня нехорошая мысль, - "сейчас прямо здесь бедолагу и закопают!". А вот и нет! Через минуту раздался вой сирены и, переваливаясь через колдобины, вздымая облака пыли, подкатил микроавтобус "Скорой помощи". Быстро закинули тело на носилки и увезли. Надо отдать должное пакистанцам - ни один человек не прошел мимо.
Жители Шейкхупуры.
В районе базара я потерял ориентиры, пришлось покружить среди торговых рядов, пока не вышел на дорогу в сторону Лахора. Опять забитый донельзя автобус, но сесть удалось. Рядом с древним дедушкой и внуком. Через час я уже был в Лахоре.
Из Лахора в Карачи самолёт вылетал вечером. В отеле предоставили бесплатный трансфер до аэропорта. Вместе со мной в микроавтобус ещё села пара из Индии, и мы тронулись. На выезде из города КПП. В шахматном порядке лежат бетонные блоки. Муха не пролетит. Бородачи - автоматчики цепкими, полными нежности взглядами мониторят салоны проходящих авто. Увидев в окне мою "морду европейской национальности", "борода" с наградными нашивками несказанно обрадовался и тут же приказал водителю остановиться. Это уже третий раз, когда моя скромная персона вызывает живой интерес у полиции и военных Пакистана. "Борода" несколько раз недоверчиво пролистал мой паспорт, протянутый ему в окно. Удостоверившись, что с документом все в порядке, виза не самодельная, он открыл амбарную книгу, приготовился записывать: - Куда направляетесь? - В Карачи. - Куда именно в Карачи? Я сказал название отеля. - Адрес? - не отставал бородач, вполглаза наблюдая за мной, словно опасался, что я выскочу из автобуса и задам стрекоча. - Аллах свидетель! Откуда я знаю название улицы?! - возвел я очи к небу, изображая возмущение, - впрочем, подождите! Выудил путеводитель, нашел адрес отеля и сунул его под нос бородачу через окно автобуса, едва не вывалившись наружу. Поехали дальше. У водителя затренькал мобильник, но только он поднес его к уху, как микроавтобус обогнал полицейский на мотоцикле. Снова остановились. Водитель взял документы и вышел. Вернулся с выписанным штрафом за трёп по мобильному за рулём. При всей архаичности Пакистана, с этим здесь строго.
Международный аэропорт Лахора. Народу мало. На табло, напротив нашего рейса светится "Delayed". Эх, вот тебе и P.I.A. А рейс альтернативной "Airblue" на Карачи вылетает вовремя. Посадку дали спустя два с половиной часа. Ещё полтора лететь. В полёте выдали халяльный пирожок в фольге. В Карачи я попадаю уже к полуночи. Ловлю такси и прошу отвезти меня в отель "Mehran" - там я бронировал номер.
Утром собираюсь ехать в Тхатту (Thatta) - это в ста километрах на восток от Карачи. Машину арендовал прямо в холле гостиницы. Провинция Синд, самый юг Пакистана. Безбожная жара, за сорок градусов в тени, солнце реально обжигает. Тхатта интересна своим некрополем XIV века и мечетью Шах Джахан, куда мы первым делом и отправились. Ко входу ведет симпатичная аллейка... Неверным вход не возбраняется. Я снял обувь и носки. Плиты мечети раскалены от полуденного зноя, на одном месте не постоишь не подпрыгивая Внутри. Шах Джахан построена между 1644 и 1647 годами. Стена. После Шах Джахан мы вернулись назад к некрополю. Оценив температуру воздуха и площадь некрополя, я предложил водителю остаться в машине и не таскаться по жаре. Территория некрополя большая, а вот указателей или табличек, кому какой мавзолей принадлежит нет. Ничего об этом не написано и в путеводителе. Так что привожу просто фотографии некрополя Тхатты. Напоминаю: большинство построек - XIV век. Прохожий. В тени одного из мавзолеев коротал время заклинатель змей. Здесь же бегал ручной мангуст на привязи и сидел мальчик. При виде меня заклинатель задудел в дуду, змеи послушно пустились в пляс Забавное зрелище :grin: Я оставил заклинателю пятьсот рупий и пошел к выходу. Через полтора часа мы уже были в Карачи. Будете на юге Пакистана - Тхатта обязательна к посещению. Must see, однозначно
Если где-то действительно есть "город контрастов", то рискну предположить, что это Карачи. Фешенебельные кварталы и городские трущобы, солидные господа на дорогих иномарках и просящие подаяние оборванцы, брендовые бутики и лавки торговцев ширпотребом, многоуровневые развязки и щербатые мостовые - это всё восемнадцати миллионный Карачи. Башня отеля "Avari". Католический собор неподалеку от моего отеля. Типичное для центра Карачи здание. Коричневый цвет построек доминирует. Прохожий. Британское наследие. Неброская реклама. Общественный транспорт. Каждый автобус по-своему уникален. Есть и такие отели. Впрочем, неказистый фасад пакистанских отелей - это ещё не показатель того, что отель плох. Улица возле центрального базара. Ангел собора Св. Патрика. Беломраморный мавзолей отца - основателя национальной государственности Пакистана и одного из инициаторов и самых активных участников раздела Британской Индии Мухаммада Али Джинна. Для того, что бы попасть внутрь мавзолея, необходимо разуться. Внутри проходила тренировка почетного караула вокруг могилы "Отца нации". На мой вопросительный жест: "Можно сфотографировать?", часовой едва заметно кивнул. Меня не скособочило, просто сидеть не удобно:) Размеры и "беломраморность" мавзолея впечатляют... В синеве неба парят, ловя потоки воздуха, хищные птицы. Оных в Пакистане великое множество, как у нас голубей. Одна из городских площадей. Два живых орла. Я вот тоже хотел себе такую шапочку прикупить. Нуачо? В Москве смотрелось бы оригинально:) Бедность. Здание Dayaram Jethmal College (колледж искусств). Первый камень в фундамент этого колледжа был заложен в 1882 году. Национальный музей Пакистана. Внутри экспозиция - от каменного века до наших дней.
Добрый день. С интересом прочитал Ваш отчет. Сам вот подумываю о путешествии в Пакистан и по ходу возникло несколько вопросов. Буду признателен, если ответите:) 1) Вы были один ? Я обычно сам познавательный туризм практикую в одиночестве, но все-таки Пакистан...хочется страховки. Поэтому собственно вопрос: одному взрослому ( в меру осторожному мужчине на 12-14 дней проехаться по Вашему маршруту нормально ? 2) Вы описали маршрут: "Маршрут был такой: Карачи - Бахавалпур - Мултан - Лахор - Карачи. С вылазками к ближайшим интересностям " А сколько времени получилось на каждое место ? И по факту опыта, сколько бы потратили времени, если бы поехали заново ? ( в плане продолжительности пребывания на каждом из пунктов ) 3) В итоге сколько дней на всю поездку ушло и по бюджету как ? 4) Передвигались исключительно транспортом ( не поездом и не авиа ) ? Вот сам процесс доставки от точки до точки. 5) И чтобы Вы изменили/порекомендовали, может в данный момент какие-то пункты маршрута Вы бы исключили ?
StasCh писал(а) 26 авг 2012, 19:21:Добрый день. С интересом прочитал Ваш отчет. Сам вот подумываю о путешествии в Пакистан и по ходу возникло несколько вопросов. Буду признателен, если ответите:) 1) Вы были один ? Я обычно сам познавательный туризм практикую в одиночестве, но все-таки Пакистан...хочется страховки. Поэтому собственно вопрос: одному взрослому ( в меру осторожному мужчине на 12-14 дней проехаться по Вашему маршруту нормально ? 2) Вы описали маршрут: "Маршрут был такой: Карачи - Бахавалпур - Мултан - Лахор - Карачи. С вылазками к ближайшим интересностям " А сколько времени получилось на каждое место ? И по факту опыта, сколько бы потратили времени, если бы поехали заново ? ( в плане продолжительности пребывания на каждом из пунктов ) 3) В итоге сколько дней на всю поездку ушло и по бюджету как ? 4) Передвигались исключительно транспортом ( не поездом и не авиа ) ? Вот сам процесс доставки от точки до точки. 5) И чтобы Вы изменили/порекомендовали, может в данный момент какие-то пункты маршрута Вы бы исключили ?
1. Я был один. В процессе подготовки попутчицы возникали, но обе по разным причинам отвалились. 2. В среднем на каждое место получилось по два дня. 3. Дней десять - двенадцать. 4. Передвигался на самолетах и автобусах. Полная инфа есть в самом первом посте этой темы.
Persian tramp писал(а) 26 авг 2012, 20:02:1. Я был один. В процессе подготовки попутчицы возникали, но обе по разным причинам отвалились. 2. В среднем на каждое место получилось по два дня. 3. Дней десять - двенадцать. 4. Передвигался на самолетах и автобусах. Полная инфа есть в самом первом посте этой темы.
Спасибо за ответ! Да ссори, "растворился" Ваш faq в моем обзоре фотографий. Карачи - Бахавалпур и Лахор - Карачи - билетики бронировали в Москве или на месте не проблема ?
Скажите, а почему у Вас нет ничего, ни фоток, ни информации про Лахор? Много про окрестности, а про сам город ничего... Не понравился?
Cпасибо! В Лахоре интересен форт, мечеть Badshahi, ещё несколько мечетей и сады Шаламара. В остальном Лахор достаточно непрезентабелен: серые коробки домов, толчея и проч. Так что фото "просто Лахора" действительно не много.
Только что заметил, что про Лахор я сюда не выложил вообще никакой информации.... Исправляюсь. Для соблюдения хронологии материал о Карачи следует читать после Лахора....
Вечером я поужинал в самом дорогом и пафосном отеле Мултана - в "Ramada Multan". Утром началось.... Холодный пот на лбу, слабость. В общем, все симптомы отравления. А мне же ещё предстоит добраться до Лахора! Автобус от "Daewoo station" отходил в 9:10. Моторикша, который меня вез, на полпути умудрился пробить колесо. После чего начал вопить, что я ему должен 100% от ранее оговоренной суммы. "Это за половину-то расстояния?!", - рассвирепел я, собираясь помять наглецу морду лица. Однако вовремя сообразил, что ввяжись я в потасовку с эти козлом - автобус меня ждать не станет. Быстро остановил другого рикшу, швырнул первому 100 рупий, пожелал ему пробивать колеса каждый день, рванул к автобусу.
До Лахора ехали пять часов. Я собрал всю волю в кулак, чтобы не расклеяться окончательно. В затуманенном сознании всплыло, что путеводитель нахваливал "Hotel Fort View". Мол, и место козырное и недорого. Хотя изначально я намеревался остановиться в "Hotel Sunfort". "Масть" в "Fort View" держали "новые пакистанские поцоны" - достаточно нагловатые перцы 25-30 лет. Но мне было не до физиономических наблюдений. Добравшись до номера, я разделся, сожрал лошадиную дозу активированного угля и лег в постель, намереваясь к вечеру отойти... Не в мир иной отойти, а выздороветь. Но становилось всё хуже. Каждые 30 минут я ходил под душ смыть пот. Под вечер "нарисовалась" неприглядная сторона отеля. Внизу было несколько ресторанов. Эдакое место ночной тусы местных. До двух часов ночи я вдыхал дым от жаровен, который затягивался внутрь номера через щели окон и вынужден был слушать вопли местной гопоты из ресторана. Наутро мне стало значительно лучше и я покинул ненавистный "Fort View", переселившись на другой конец Лахора в "Sunfort". Этот отель - лучшие впечатления: чисто, тихо, вышколенный персонал, отличные номера Кстати, селиться в "Fort View" нет ещё необходимости и потому, что после 18:00 территорию и Badshahi Mosque и Lahore Fort закрывают, потому никаких вам романтичных ночных прогулок по залитым огнями форту или площади перед красивейшей мечетью не отломится. Да, круче "Sunfort" в городе только отель "Avari", но платить в Пакистане 200 евро за ночь - увольте! Население Лахора свыше 7 000 000 человек. Это второй по величине город Пакистана после Карачи. Кстати, столица Исламабад находится лишь на более чем скромном десятом месте со своими 700 000 человек. Лахор огромен, бестолков, суетлив. Но из Лахора удобно делать однодневные вылазки, потому я остановился в этом городе на 4 ночи. Достоприм № 1 Лахора - это Badshahi Mosque. Местные произносят не привычное английское "моск", а "маджид". Превыкаешь достаточно быстро.
На территории мечети может поместиться пара футбольных полей. Вход без обуви, разумеется. Это я Внутри мечети. Главный вход. Вид изнутри. И вид снаружи. Обувь оставляют здесь. Взамен ваших штиблет выдаётся картонка с циферкамэ. Вроде номерка в гардеробе театра. Небольшой по площади Hazuri Bagh garden. Между мечетью Бадшахи и фортом. Напротив мечети Бадшахи - ворота лахорского форта. Визитная карточка не только города, но и всего Пакистана. Вход на территорию форта платный - 200 рупий. Здесь же кучкуются разные личности, предлагающие услуги гида по форту. "Английская" лужайка на территории форта:)) Школьницы. Две из них подбежали ко мне: "Дяденька кяфир, а можно с вами сфотографироваться?!". Можно! Отчего же нельзя?! А потом я вас "щелкну" Вид на город со стены форта. Чувствуется близость Индии. Материи ярких расцветок на многих женщинах. Вот это безобразие! Ну что за сохранность культурного наследия? Шиш - махал. Или "Дворец зеркал". Никаких зеркал внутри уже нет, конечно. Мечеть Бадхаши на заднем плане. Ой, что это там? "Слоновий путь". По этой лестнице водили в форт слонов. Ступени сделаны под шаг животного. Всего ступеней 58. Начало "слоновьего пути". Мечеть Бадхаши вечером. Играют в шашки. Ночлег бродяги. Раньше Лахор называли "город - сад". Ну да, сразу товарисч Маяковский вспоминается. Сейчас от былых садов в городе остался лишь Shalamar garden или "Сад Шаламара". С первой попытки попасть на его территорию не удалось - шло какое-то официальное мероприятие. Но успел заскочить в последний день моего пребывания в Лахоре. Бурундукам в саду раздолье. Непосредственно на Лахор у меня получился лишь один день. Но посмотреть в городе есть много чего. Жаль, но это "много чего" совершенно не описано в путеводителе. Вдругорядь буду тщательнее готовиться к поездке. Если стоит задача посетить все значимые места Лахора, то на это надо дня три, не меньше.
Ksafr писал(а) 29 авг 2012, 22:19:Здорово! А на закрытие границы вечером не ездили?
Нет, я не ездил в Wagan. Портье в отеле отсоветовал. По его словам там ничего интересного не происходит. Но изначально мысли были смотаться. У меня три дня в Лахоре хорошо легли: день на сам Лахор и по дню на форт Рохтас и Хирам Минар.
volga_volga » 02 май 2012, 14:57 
