Из Кашгара в Гилгит по ККH в начале мая

[Ksafr]

Наган, подскажите, а когда ЗАКРЫВАЕТСЯ ККН, не помните случайно?

Те примерно до какого числа ее можно проехать из Пакистана в Китай?

[Nagan]

Тут у меня только такая же информация из открытых источников, как у всех, никакого эксклюзива, специально этот вопрос ни с кем из местных не обсуждали.
Официально граница закрывается 1 октября - но реально, как я понял, по погоде, может и раньше.

[Victoria Rogotneva]

Наган, хочется дождаться продолжения отчета...
не тяните...плиз

[Nagan]

Спасибо, за интерес...
Аврал на работе+ремонт...
Со следующей недели ухожу в отпуск, никуда не еду, так что обязательно добью до вашего отъезда!

[Nagan]

Часть 6. Хопер и Fairy Meadows
На следующий день после прогулки трека на Ультар тур-агентство прислало за нами машину. Первоначально мы не планировали прибегать к помощи агентств для похода на Fairy Meadows, но поскольку у них на счету уже оказался наш задаток за сорвавшийся трек к Rush Peak мы решили, что деньгам глупо пропадать. В итоге мы попали в цепки лапы одной из самых известных в Гилгите контор по организации отдыха для белых людей, которая и опекала нас до самого отлета.


Этот глазастик на переднем плане – дочь хозяина гостиницы, которую мы по дороге завезли к каким-то родственникам в город.

Чтобы не терять целый день в дороге и Гилгите, мы попросили водителя завести нас в деревню Хопер, чтобы хоть одним глазком глянуть на знаменитый ледник (второй по длине в мире и самый быстрый – движется со скоростью до 7 см. в день.). Стоимость такой поездки, организованной от нашего отеля оказалась равна 4000 рупий за машину.
Деревня Хопер находится примерно в часе езды от Каримабада, по ущелью, которое начинается на противоположной стороне долины от города. Сама деревня Хопер совершенно очаровательное место, раскинулась в цветущих абрикосовых садах по "берегу" ледника.


Правда нам, как всегда, не повезло с погодой. Не успели мы приехать - зарядил дождь. Пришлось пережидать его за чашечкой чая в местном гест-хаусе, туда тут же набежала куча гидов и торговцев камнями в предчувствии легкой наживы. Из всех, кто предлагал нам свои услуги больше всего симпатии вызвал Салех - местный учитель, который в период школьных каникул подрабатывает гидом. Когда погода наладилась он проводил нас на край ледника – прямо в двух шагах за воротами отеля.
Вот он со своими учениками.


Ледник Хопера – это исполинская ледяная река которая вытекает, кажется прямо из снежных вершин, и мимо деревни убегает за горизонт куда-то в долину! При этом слышно как она "течет" и ворочает камни. внизу что-то постоянно трещит и ломается!



Гулять по леднику мы уже не стали, т.к. из-за дождя потеряли кучу времени, и пора было ехать. Решили, что обязательно вернемся сюда в следующий раз. Салех денег за прогулку не взял, но теперь буквально заваливает нас пригласительными письмами и просит приехать к нему на трекинг!

Самым ярким дорожным впечатлением от ККН в условиях пасмурного неба и плохой видимости стали пакистанские грузовики. Между собой мы их называли "погремушками", потому что когда приближается такая штука, еще задолго до рыка мотора слышится мелодичный перезвон сотен бубенцов и колокольчиков, которыми она украшена. Описывать их смысла никакого нет, это нужно видеть – на бортах грузовика ни одного живого места - огромный "кокошники" над кабиной, какие-то бабочки, птички, рыбки, цветочки, лошадки и павлины всех цветов радуги, завитушечки, кисточки, помпончики, воланчики, метелки из антенн, и т.д Попадались даже деревянные резные двери! В общем, какой-то гибрид передвижной выставки жёстовских подносов и новогодний елки! Или гламурные "девочки-трансформеры" в своем автомобильном обличии . А за рулем всего этого - суровый бородатый моджахед !!! Жалко из-за чудовищной тряски не получилось почти ни одного удачного снимка. Когда мы спрашивали, почему водители так украшают свои машины, все только пожимали плечами и говорили – ну как же, это так здорово - столько радости! И в правду очень здорово и море позитива для всех участников движения!


По дороге в Гилгит мы тормознули на смотровой площадке под Ракопоши. Это несколько кафешек прямо на обочине дороги, откуда теоретически должен открываться вид на гору. У нас конечно как всегда ничего не было видно из-за облаков, но судя по представленным фотографиям и в хорошую погоду, виды там, не слишком выдающиеся. Зато на ней мы очень классно посидели и пообщались с местной интелегенцией. Не успели мы нацелиться на пустой столик, как нас пригласила присоединиться к себе компания из трех очень опрятных и ухоженных пакистанцев. Они угостили нас чаем и разговорились. Выяснилось, что это начальник управления благотворительного фонда им. Бенази́р Бху́тто по всему Гиглгит-Балистану, какой-то известный эколог, и еще один ученый, профессию которого, я к сожалению не запомнил. Поговорили, об экономике, региона почему в Гилгите и Хунзе нет бедных, о государственной программе поддержки женщин, обменялись комплиментами, и контактами, в общем , отлично провели время.
В Гилгит приехали уже затемно (в дороге от Каримабада примерно часа 4 не меньше)., и сразу же попали в объятия нечеловечески гостеприимного хозяина нашего тур-агентства.
Любезность и лучезарность улыбки Бари были настолько безграничны что он даже собственными руками приготовил нам ужин в русском стиле (картофельное пюре, настоящие блинчики, какие-то соленые огурчики), а когда узнал, что я хочу купить себе сальвар-камиз, молча пошел к себе в комнату и вынес один из своего гардероба. Надо сказать, что его гостепреимство при этом отличалось от гостепреимства простых пакистанцев лишь одним – оно было "профессиональным". Нет, оно конечно же было абсолютно искренним и неподдельным, мне кажется это какое-то врожденное качество всей пакистанской нации, но он, в отличие от множества простых людей, с которым мы встречались на улице, научился этот свой природный ресурс не просто раздавать, но выгодно продавать. Значительная часть очарования развеялась когда хозяин со все той же обезоруживающей улыбкой предъявил нам итоговый счет, который оказался примерно вдвое больше того на который мы рассчитывали по итогам предварительных переговоров...
Да и еще надо все-таки сказать два слова о гесте, который держит это агентство. Он конечно супер уютный и домашний, и комнаты сами по себе чистые и просторные, кормежка на убой! Но вот ванна… Горячей воды там нет, если попросить вам ее вскипятят и принесут в тазиках, если вы пришли с тяжелого трека это не очень удобно, и еще я первый раз видел, чтобы сантехника стояла чисто для декорация. Вода из раковины прямотоком идет на пол, откуда уже попадает в общий слив. С ванной тоже самое, при этом встать в нее невозможно, т.к. в днище стыдливо прикрытая ковриком зияет огромная дыра, из которой периодически прут реально огромные тараканы! В общем место неплохое но с нюансами.

С утра нас посадили в новенький Mitsubishi Pajero и повезли на FM. До Rajkot Bridge доехали примерно за 4 часа с одной остановкой на перекус, в какой-то придорожной забегаловке. Вот тут уже чувствовался "настоящий Пакистан", а может быть в воздухе еще не осело напряжение, после недавней вспышки насилия. В отличие от Хунзы женщин на улице нет вообще, ходят только сурового вида бородатые мужики - суниты, которые как-то подозрительно и недобро смотрят на иностранцев, а также и на наших гладко-выбритых гидов исмаилитов. Многие, просто разворачивались и уходили из забегаловки, при виде нашей компании сидящей за столиком. Фотографировать тут у меня как-то рука даже не поднялась. Надо заметить, что наши гиды потом Рассказывали нам страшные истории про долину Чиласа, где живут ортодоксальные сунниты, а в горах раньше периодически пропадали группы туристов. Насколько можно верить подобным историям, я не знаю, все-таки оба наших гида был из радикально другой общины. Думаю просто надо договариваться о сопровождении с членами местных общин, и тогда проблем не возникнет.
Уже на подъезде к Rajkot Bridge, недалеко от поворота на Скарду расположена знаменитая точка схождения трех высочайших горных систем, но нам как всегда не повезло, и все три были плотно затянуты облаками…


У моста нас напоили и накормили. Рестораны, расположенные у моста не работали, ибо не сезон. Но по случаю нашего приезда кухню одного из них открыли, и местные ребята в два счета сварганили простой обед из чечевицы риса и курочки.

Дальше все погрузились вот в такую вот машинку и тронулись в путь!

В машине ехал наш гид, наш водитель, еще пару человек из местных, которые потом наверху готовили еду, плюс по дороге подобрали еще одного паренька, который ехал стоя снаружи как ливрей на запятках. Дорога реально впечатляет, хотя я думал, что после Manali to Leh, меня уже ни чем не "пробить". Но здесь еще уже и местами дна пропасти, над которой нависают колеса джипа просто не видно… - круть одним словом, во всех его смыслах!

От деревеньки, где кончается дорога до собственно FM дошли примерно за полтора часа. Тропа безпроблемная с плавным набором высоты, гид не нужен нафиг. Если только в конце показать отворотку с основной дороги на плато где расположены все отели и рестораны, одни мы бы ее, наверное, проскочили.
Как пришли наверх сразу пошел дождь. Стулья, заботливо приготовленные для просмотра заката не пригодились, пришлось срочно прятаться на кухне. Еда скромная – чапати, чечевица, сыр, джем, доширак…

Кухня – это вообще самое главное место на курорте в это время года, не потому, что там едят, а потому что там есть ПЕЧКА ! А ПЕЧКА - это единственное спасение от ДУБАКА , который приходит сразу же с наступлением темноты и начинает буквально прибирать до костей . Даже костер который разводили специально для нас не спасал, хотелось все равно убежать на кухню и обняться с печкой. В домиках никакого отопления нет, только толстенные как перина одеяла которые, относительно успешно заменяют обогреватель, после того как заставишь себя под них забраться.
Утром мы собирались встречать рассвет, и даже встали по будильнику в 5 утра, и даже вылезли из-под одеяла, что было реальным подвигом!! Но выглянув в окно, не увидели ничего, т.е. вообще ничего – мгла! Мы были в густом облаке, из которого валили снегодождь. Не было видно ни то, что гор, а даже перил ограждающих верандочку домика. Забрались обратно под одеяла и дрыхли до 9 утра. Когда встали, снежная каша лежала слоем сантиметров в 5. Впрочем, стаял он на удивление быстро, а вот облако уходить никуда не собиралось,

только часам к 11 начало постепенно растаскивать и мы увидели отроги Nanga Parbat

Тут же тронулись в путь, в надежде достичь, если не самого базового лагеря Nanga Parbat , то хотя бы максимально близко к нему подобраться. По иронии судьбы в Пассу и на Ультаре, там где гиды реально бы пригодились мы шли одни, а на FM, где все дорожки очень жирные и простые и никакой гид даром не нужен, нас сопровождало аж двое – вот они:

Они нас не просто водили, но очень трогательно и как-то по отечески заботились - следили чтобы тарелки за столом всегда были полными, усаживали на самое теплое место у печки и пр.. тот который знал английский рассказывал много интересного про местную историю, традиции и обычаи, про свою семью и несчастную любовь... В общем, их общество совсем не тяготило и с ними было здорово и интересно.
Погодное "окно" оказалось недолгим и когда мы подошли к Бейал-кэмп опять повалил снег и все заволокло сплошной пеленой облаков.

Идти дальше не было никакого смысла, ибо видимость ноль и снега дальше на склонах по колено. В итоге мы только чуть-чуть побродили по краю ледника и вернулись в лагерь в надежде, что если погода позволит, сбегаем сюда еще раз с утра (от главного лагеря до Бейал-кэмп можно дойти наверное минут за 30 быстрым шагом).

Правда на завтра погода была ровно такая же – дождеснег всю ночь, и "окно" в районе 12-14 часов, которое все равно не позволило увидеть гору. Впрочем, бродить по Сказочным лугам можно бесконечно в любую погоду, там даже в туман с каждого холмика открывают новые виды один круче другого. Даже без Nanga Parbat, которую нам так и не показали было офигенно!


Немного портят место только активные вырубки под строительство все новых домиков, ну и, наверное, туристы, когда они тут есть.
За три дня нам встретилась только парочка европейцев, которых впрочем, было не видно и не слышно, и большая группа молодых лахорских бизнесменов, которые приехали приобщиться к природе на уикенд. Такая "золотая молодежь" - современная одежда, подчеркнуто-развязанная манера общения и отличный английский. Ребятам тоже явно был итересно пообщаться с белыми людьми и продемонстрировать свою "продвинутость". Они пригласили нас отужинать вместе, и по такому случаю достали где-то целого барашка, фрагменты которого зажарили прямо на огне. Пока баран жарился, мы сидели вокруг костра под традиционным вечерним дождеснегом и играли с новыми знакомыми в шахматы. Соперники попались достойные, но честь русской шахматной короны мы все-таки отстояли!
Уезжать с FM очень не хотелось, тем более, что в день отъезда погодное окно было большое, и казалось вот еще чуть-чуть и Nanga Parbat покажется из-за облака. В ожидании этого чуда мы бродили по окрестным смотровым площадкам часов до двух, но гора только дразнила нас, показывая то один-то ругой зубчик и никак не желая открыться целиком.

Вся команда обслуживающего персонала FM.


Стартовав с FM в два часа дня в Гилгит прибыли часов в девять вечера. дижение по KKH была перекрыто, толи из-за обвала, толи из-за дорожных работ и мы ехали в объезд по противоположному берегу ущелья. Оказалось так даже лучше, не так пыльно и не так вытрясает душу, хотя и дольше.
На следующее утро у нас был самолет в Исламабад, но улетим или нет мы не знали до самого последнего момента. Проблема был в том, что аэропорт сначала был долго закрыт из-за коммендансткого часа, а потом еще почти неделю не было рейсов по погодным условиям, в общем, наш рейс был чуть ли не первым за 5 недель и желающих улететь из неспокойного района за это время скопилось не мало. Если я правильно понял систему покупки билетов в пакистане, то купить их - это только пол дела, самое важное чтобы тебя потом зарегистрировали на рейс именно в нужный день.. Т.к. вылеты постоянно отменяют из-за погоды, скапливается большая очередь и если действовать по закону и в общем порядке, то ждать вылета можно неделями. Но Пакистан, как и Россия это страна где если очень хочется - то можно все устроить. У хозяина нашего тур-агентства было самое главное – знакомые или родственники среди работников аэропорта. Утром перед вылетом он сообщил, что удалось достать билеты только в бизнес-класс (на 30 долларов дороже). (Итоговая стоимость билетов составила примерно по 130 долларов на человека, с учетом бизнес-калсса и услуг тур –агентства. Официально такие билеты стоили раза в три дешевле (на самом выданном нам билете было написано примерно 6000 рупий) но как достать их и тем более как улететь по такой цене в нужный день и без посторонней помощи, я так и не понял.
Отлет был волнующей процедурой! Нас вместе с другими страждущими покинуть Гилгит привезли через кишащий военными город к зданию аэропорта, где мы прямо на улице стали ждать регистрации. Бродили вдоль высокого забора, мы наверное больше часа, при этом у нас постоянно проверяли билеты и документы каки-то вооруженные люди, а хозяин нашего агентства куда-то звонил и вел переговоры со служащими аэропорта. Потом мы услышали как на полосу позади нас приземляется самолет, и только тогда понял что все-таки, наверное улетим! Через несколько минут пассажиров стали по одному запускать в здание. Мой багаж и ручную кладь тщательно перерыли вручную. Видимо на рентгене очень стремно выглядят объективы к фотику, и трекинговые палки, т.к. когда их нашли, то сразу успокаивались. Рюкзаки где таких предметов не было, вовсе не вызвали подозрений.
Несмотря на то, что наши покровители явно старались посадить нас на лучше места (если лететь из Гилгита, нужно сидеть с левой стороны, чтобы вблизи увидеть Нанга-Парабат) нас все равно посадили с другой стороны да еще и задом наперед. Бизнес-класс отличался от эконома только расположением в начале салона и еще тем, что сидения стоят как у нас в автобусах друг напротив друга. Но Особенно впечатлила процедура предполетного инструктажа - стюардесса молча показала как застигнуть ремни, села и дальше из динамиков послышалось что…? Правильно – молитва! И действительно, когда вылетаешь из долины, зажатой между тремя самыми высокими горными системами мира, помощь Аллаха намного важнее любых инструкций по безопасности!!!

[Victoria Rogotneva]

Наган, у вас замечательные фотографии
я вот на днях улетаю в Пакистан...
потому хочу вас спросить..какими объективами больше всего снимали?
нужен ли там *ширик*...типа 17-40?
или вполне можно обойтись 2-мя ,типа
24-105
70-200
???
все придется носить на себе....вот,хочу облегчить фото-рюкзак)
за отчет-спасибо!респект...)

[Nagan]

Наган, у вас замечательные фотографии

Спасибо! Приятно слышать комплимент от человека который действительно умеет фотографировать!
Я к облегчению фоторуюкзака подошел радикально и непосредственно перед поездкой купил Sony-NEX :-)
Из объективов брал родные 18-55, и 16мм.
В качестве телевика использовал дальномерный Юпитер-11 ну и еще таскал с собой светосильную F.Zuiko 38/1.8.
В основном все снимал на 18-55. Пару раз на смотровых площадках нацеплял Юпитер. 16мм и "Зуйку", не одевал ни разу. Когда нужен был широкий угол - клеил понарамы. Чего реально не хватало, так это нормального телевика, для удаленных вершин и охоты на местных :-)
Думаю комплект 24-105, 70-200 вполне закроет основные потребности, но в тесных ущельях, типа Ультара 24мм. может быть узкова-то.
Удачно вам съездить! Хорошей погоды! С нетерпением буду ждать вашего отчета и фотографий!
Если могу еще чем-то быть полезен, обращайтейсь, буду рад помочь!

[Victoria Rogotneva]

[
Если могу еще чем-то быть полезен, обращайтейсь, буду рад помочь!

спасибо)
я пока намусолила карандашик....записываю ваши *основные точки*))))
остальное....хм...думаю только по месту....

[Victoria Rogotneva]

еще вопрос появился...
что там по времени восходов-закатов?
я так понимаю,когда ущелье,то наверно и нет заката,а все сворачивается к 5 вечера?

[Nagan]

По во времени восхода/заката наверное мои советы могут только ввести в заблуждение. Я все-таки был в мае, а вы поедите в октябре, это - две большие разницы... У нас рассвет на смотровой точке в Duikar начинался примерно с 5.00 даже чуть раньше. Точнее как такового яркого красочного рассвета не было. Примерно в 4.30 начинало розовым подсвечивать вершинц гор. к 5.00 розовый цвет почти совсем ушел. Красивый мягкий свет утром часов до 7-8. Вечерний приятный свет начинался примерно с 16.30-17.00 в 18.00 солнце обычно скрывается за горами, где-то в районе 19.00-19.30 остается только красивая подсветка дальних вершин. В 20.00 уже совершенно темно. Но это, я повторюсь, в мае, у вас в октябре должно быть все по другому.

[Ksafr]

Вик, ты же будешь в октябре, время будет совсем другое (Пакистан же не на экватре). Например, в сентябре время восходов-закатов отличается от Нагановского...

Так что, скорее всего тебе на месте придется прояснять этот вопрос эмпирическим путем...

[magicman]

Не подскажите контакты местных гитов или турагенств?

[Nagan]

Не подскажите контакты местных гитов или турагенств?

Ответил вам в личку.