Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #21
Bazziilio » 11 дек 2012, 10:09
- Bazziilio
- участник
- Сообщения: 55
- Регистрация: 27.08.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 21 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 28
- Отчеты: 4
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #22
Odetta77 » 22 дек 2012, 15:18
Костя, солнце, ты забросил такой грандиозный отчёт??
- Odetta77
- новичок
- Сообщения: 38
- Регистрация: 13.10.2011
- Город: Рига-Манила
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 3 раз.
- Возраст: 47
- Отчеты: 1
- Пол: Женский
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #23
Bazziilio » 22 дек 2012, 18:01
Нет,Юля, как можно))) Отчет на завершающей стадии)))
- Bazziilio
- участник
- Сообщения: 55
- Регистрация: 27.08.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 21 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 28
- Отчеты: 4
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #24
Bazziilio » 26 янв 2013, 01:48
не прошло и двух месяцев и мы продолжаем рассказ.....
День 14 Выезд в Пасу
Выехав утром, около 10 утра уже были у озера Аттабад.
сферическая панорама озера Аттабад
http://www.360cities.net/image/attabad-lake-pakistan-asia?override_cache=true#38.68,15.62,69.9
Наша команда на Каракорумском шоссе в районе Гилгита, в месте где сходятся три величайшие системы мира: Каракорум,Гималаи и Хиндукуш
http://www.360cities.net/image/junction-of-karakoram-hundukush-and-himalayan-ranges-pakistan-asia#0.00,0.00,70.0
В январе 2010 года, в долине реки Хунза в районе деревни Аттабад произошел сильнейший оползень, который, собственно, похоронил деревню Аттабад, уничтожив 26 домов, при этом погибло 20 человек. Река Хунза была перекрыта многотонным слоем из песка,камней и глины. В результате этой природной катастрофы в короткое время на месте оползня образовалось гигантское озеро, которое перекрыло важнейшую транспортную артерию Северного Пакистана – Каракорумское шоссе. По мере роста образовавшегося озера возникла опасность его выхода из берегов и затопления огромной территории, находящейся ниже по течению реки Хунза, при этом власти поспешили эвакуировать местных жителей и помочь пострадавшим от оползня. Сейчас образовавшееся озеро составляет 91 метр в глубину и 16 км в длину, оно поглотило большую часть шоссе, ферм и домов. В общей сложности 9 деревень ушло под воду. Для предотвращения более сильного затопления пакистанские рабочие прорезали своеобразный слив, для того что выхода воды из озера.
Подъезд к озеру представлял весьма колоритное зрелище. Десятки пришвартованных к берегу лодок, сотни людей, таскающих из лодок и обратно огромные мешки, ящики. Дымящие и пронзительно гудящие грузовики, все это создавало оглушительную какофонию на первыфй взгляд беспорядочного хаоса, а при подробном рассмотрении, четкой и слаженной работы крупного порта.
сферическая панорама на озере:
Ждать пришлось не долго. Через 15 минут после прибытия на переправу Сэлф замахал нам руками и мы стали загружаться в лодку. Под внимательные взгляды местных кое-как загрузили в лодку хромающую Юлю...
Плыли около часа. На том берегу нас ждала наняый Селфом, на ладан дышащий микроавтобус, который отвез нас в Пасу. Pasu -небольшой поселок , расположившейся прямо на трассе ККН.
В нем живет в общей сложности около 1000 человек. Заселились в отель .Как уже у нас стало нормой, около часа потеряли в жарких спорах с Сэлфом, что этот отель больно дорог для него, вместо двух джипов будет полуразваленный микроавтобус. Через часа споров , пропустив хороший закат, мы остановились все-таки в этом отеле и договорились с хозяином отеля Гадир Шахом о поездке на следующее утро в деревню Шимшал.
Озеро Аттабад , которое мы пересекли на лодках являлось своеобразным водоразделом и не только в прямом смысле, разделяя страну на территории ДО озера и ЗА озером, но и в остальном. По ощущениям, здесь было ВСЁ другое. Другие горы, другие дороги, а самое главное, ДРУГИЕ люди. В 100 км от Пасу на северо-запад пролегает знаменитый с древних времен Ваханский коридор. Узкая полоска афганской территории в долине рек Вахан и Пяндж длиной около 200 км и шириной от 20 до 60 км, которая с севера граничит с Таджикистаном, на юге граница Афганистана и Пакистана проходит по величественным хребтам Хиндукуша. Собственно в 100 км от этих хребтов мы и обосновались в Пасу.
Здесь преимущественно проживают ваханцы или вахи- одна из древнейших, но малочисленных памирских народностей. В общей сложности численность их насчитывает около 70 тыс человек. В основном территорией их проживания считается южные районы Таджикистана( Горно-Бадакшанская область), вышеупомянутая часть Афганистана- Ваханский коридор и северо-западные части Пакистана.
Их отличие от традиционного образа пакистанца центральных частей страны велико. Как внешне так и внутренне. Женщины не носят паранджу, мужчины –камиз-шарвар. А пообщавшись с хозяином отеля Гадир Шахом, где мы остановились, очень похожего как мне показалось на футбольного тренера Валерия Газаева, мы так к нему прониклись, что воспоминания про наше пребывание в этой части Пакистана, по крайней мере для меня, в плане общения с местными жителями этих мест, остались самыми душевными. Здесь до сих пор живы особые традиции гостеприимства, а отношения между людьми искренние и непосредственные. И самым главным, что определяет эти различия, является религия.
В отличие от основной религии Пакистана - ислама суннитов, ваханцы исповедуют традиционную религию этих мест - исмаилизм. Хотя официально исмаилизм - это течение ислама, однако отличия существенны. Главным у исмаилитов считается внутренняя связь с богом. В роли имама, наместника Аллаха на земле, выступает наследный потомок пророка Мухаммеда, которым, по версии исмаилитов, является Ага Хан IV, в наши дни, являющийся 49-м имамом исмаилитов, портрет которого висит в каждом исмаилитском доме, который обладает непререкаемым авторитетом в их общине и является их духовным лидером. Почитают Ага Хана IV практически на уровне божества во плоти, в хорошем смысле это слова, так как их бог действительно творит чудеса для своих подданных - открывает школы в высокогорных кишлаках, строит дороги и больницы.
Интересна биография этого человека. Шах Карим ал-Хусайни родился в пригороде Женевы в 1936 году. Его отец, Али Хан, был младшим сыном имама Ага Хана III, а мать, Джоанна Барбара Йард Буллер, происходила из аристократического английского рода. После окончания Второй мировой войны молодой имам поселился в Швейцарии, где с успехом закончил одну из престижных школ, а затем получил блестящее образование, изучая в Гарварде историю ислама и получив степень бакалавра. Когда в 1957 году умирающий Ага Хан III объявил Карима своим наследником, это удивило многих в исмаилитской общине, ведь тому было всего двадцать лет. Позже родственники объясняли такое решение имама тем, что он давно знал Карима и выделял его среди прочих представителей рода. Считается также, что у деда и внука сложились близкие человеческие отношения, назвать которые дружбой мешает только разница в возрасте.
Ага Хан IV за время своего правления он сумел поднять ее влияние на такую высоту, которая была недостижима даже для его блистательного деда. Государство, которым он руководит, не обозначено ни на одной карте, а численность исмаилитов (15--20 млн. человек), хотя и сопоставима с населением небольшой европейской страны, по меркам исламского мира невелика. Однако Ага Хана принимают на самом высоком уровне, как признанного мирового политика, он принадлежит к числу богатейших людей планеты, и его имя почти не сходит со страниц западной прессы.
В 1967 году он основал Фонд Ага Хана (Aga Khan Foundation), впоследствии ставший ядром Организации Ага Хана по развитию (AKDN, Aga Khan Development Network).
Удачное сотрудничество с западными лидерами объясняется еще и тем, что Ага Хан им близок и понятен. Несмотря на постоянные разъезды, связанные с делами исмаилитов и многочисленными инвестиционными проектами, больше всего времени Ага Хан проводит в Европе, а жить предпочитает в Женеве или в одном из пригородов Парижа.
С европейским миром Ага Хана связывает воспитание, круг общения, интересы. Он и по крови наполовину европеец: в числе своих предков может назвать не только Пророка, но и Ричарда Львиное Сердце, предка его матери. Первой женой Ага Хана под именем Салима стала происходившая из английского аристократического рода Сара Фрэнсис Кроукер Пул, с которой он развелся в 1995 году. Во второй раз он женился на немецкой принцессе Габриэле Лининген, получившей после обращения в ислам имя Инаара. Два его сына от первого брака, одному из которых, по всей вероятности, суждено унаследовать имамат, получили образование в лучших учебных заведениях США, а дочь последовала по стопам отца и закончила Гарвард.
Совершенно свой для западного истеблишмента, он остается прежде всего мусульманином и не творит себе кумира из исторически сложившихся институтов западного общества. И в отличие от США, чьи программы по предоставлению экономической помощи странам третьего мира неизбежно являются средством насаждения западных ценностей, Ага Хан никогда не пытался переделывать традиционные мусульманские общества.
Оценивая незаурядную фигуру Ага Хана, можно найти столько же негативной информации об этом человеке, как и восхваляющей его. И то что он является владельцем фешенебельного курорта для богатых в итальянской Сардинии и о том, какой образ жизни он вел, будучи молодым и многое другое....
Будучи в Каримабаде, на лацканах пиджаков большинства достопочтенных мужчин Хунзы мы замечали круглые золотые значки. Расспросив у местных, они нам рассказали , что в честь своего юбилея Ага Хан IV выпустил и подарил всем своим подданным памятный золотой значок. Проехав весь Балтистан и проезжая мимо какой нибудь школы в о множестве случаев мы рядом видели табличку, извещающую, что школа построена при участии фонда Ага Хана.....
День 15 Поездка в Шимшал
На следующее утро мы в сопровождении 2 нанятых джипов мы выехали в долину Шимшал.
Съехав с каракорумского шоссе дорога на Шимшал ушла на восток. Shimshal road по словам нашего гида –водителя строилась с 1998 по 2003 год. Она проходит в труднодоступных горных местах. Иногда , как на любой горной дороге случаются обвалы и размытия. Через 3 часа езды с небольшими остановками мы наконец добрались до деревни, уютно расположившейся в живописной долине.
В деревне около 300 дворов, где проживают в общей сложности около 1500 человек. Хозяин местного гестхауса Hasil Shab, с которым мы познакомились в деревне любезно согласился показать нам деревню.
Уже общаясь с ним, прогуливаясь по деревушку мы с удивлением узнали , что этот с виду невысокий и худенький паренек имеет за своей спиной восхождения на десяток вершин, в том числе и на К-2, а на некоторые он взбирался по нескольку раз. Помимо того, что он являлся хозяином геста он работал проводником для иностранных альпинистов и входит в исполнительный совет Пакистанского клуба альпинистов. Как мы потом уже поняли , в деревне почти все мужчины зрелого возраста имеют отношения к альпинизму. И вот гуляя по деревне, мы встретили пожилого местного жителя, который на хорошем английском спрашивает нас, мол, кто такие зачем приехали в Шимшал, а потом и говорит, а почему въехали в деревню без его , местного старейшины, разрешения? Мы поначалу немного опешили, а потом он ,рассмеявшись добавил, почему перед тем, как начали прогулку по деревне, не зашли в его дом на чашку чая!
Стариком оказался старейшина деревни Шамби Хан.
У нас было очень мало времени, так водители просили, чтобы мы выехали обратно в Пасу засветло, вернуться из деревни до 15.00. Но тем не менее, мы не смогли отказать в гостеприимстве такому уважаемому человеку и пробыли у него в доме около часа за разговорами под ароматную чашку чая. Ему оказалось около 70 лет. В разговоре он непринужденно сказал, что недавно вернулся, как он сказал с прогулки- взобрался на стоявший в окрестности Шимшала 6-тысячник. Его крепкое рукопожатие в момент нашего знакомства не давало даже повода усомниться в этих словах. Итак, наше короткое и такое душевное посещения Шимшала заканчивалось, мы вернулись в гестхаус, там еще познакомились с Мирзой, альпинистом и как выяснилось фотографом и душевно распрощавшись выехали обратно в Пасу.
День 16 Поездка к границе с Китаем в город Сост
На следующий день погода нас опять не жаловала, проснувшись в 5 утра поснимать рассвет, выглянули наружу, все небо было безнадежно затянуто свинцовыми облаками, разочаровавшись, вернулись в комнаты досыпать, а в 9 утра решили сгонять на север от Пасу в город Сост, который является последним пунктом перед Кунджерабским перевалом на границе с Китаем. Шел дождь, а поднявшись в горы , пошел сильный снег. И уже добравшись до Соста, мы поняли бесперспективность дальнейшей поездки на Кунджераб, который уже занесло снегом. Поэтому, закупив на местном рынке свежей баранины, мы отправились назад в Пасу, чтобы устроить праздничный ужин нашим желудкам. Это была самая северная точка нашего путешествия по Пакистану. Через день в планах было дорога на юг, уже в сторону дома.
День 17
В этот день наша группа разделилась. Нефотографы отправились на близлежащий ледник Батура, а мы посвятили день фотографирования окрестностей Пасу.
На леднике наши ребята встретили супругов швейцарцев, которые совершали кругосветку на своем джипе. Самоотверженные ребята 5 лет копили деньги и 7 месяцев назад выехали из дома, проехали Турцию, Иран. Дальше их путь лежал в Индию, Малайзию, Австралию и через океан в Ю. Америку.
День 18 Выезд в Каримабад
Утром, попрощавшись с радушным хозяином отеля отправляемся в Каримабад. Перебрашись в обратную сторону озера Аттабад, уже к обеду были в Каримабаде, где после недолгих поисков остановились в отеле Hill Top Hotel, что на самой главной туристической улице Каримабада. Неполохой отельчик по пакистанским меркам, даже по утрам была горячая вода! Впервые за 2 недели путешествия в ларьках увидели китайского пива, набравшись которого, устроили вечером небольшие пивные посиделки в холле отеля. В холле отеля разговорились в отельным, уговорили его раздобыть нам широко известной в узких пакистанских кругах Хунзы water- местного яблочного самогона. Он долго отнекивался, мол, не понимаю, о чем вы. Но видимо, поверив в нашу благонадежность, сказал, приходите завтра!
День 19.
Рано утром пошли встречать рассвет на Балтит Форт. В 5.30 поднялись на смотровую площадку. Четверо личностей с большими рюкзаками и какими-то длинными палками вызвали некоторое беспокойство у спящего до этого охранника форта, который поначалу нервно и молчаливо бродил, невдалеке, пока мы расставляли штативы. Убедившись в нашей безобидности, удалился досматривать недосмотренный утренний сон.
После завтрака отправились в трек на Ультар Медоуз. За 1000 рупий отельный нашел нам в деревне местного парнишку гида. Для ориентира, выходили по дороге дорога из деревни, что лежит левее Балтит форта. Дорога на Ultar Meadows лежит в горы вдоль водовода ,идущего с гор в деревню, по левую сторону ущелья. Мы шли около 3 часов с двумя небольшими остановками. Поднявшись на место, нас ждало разочарование, все пики были затянуты облаками и немного отдохнув, мы двинулись в обратный путь.
Вечером, меня на ресепшене отеля перехватил вчерашний портье и почти заговорщически сообщил , что хунза water прибыла. И предложил взять две 1.5 литровые бутылки. Говорю ему, куда нам 3 литра то? А он в ответ, мол далеко было ехать, невыгодно за одной !
Взял одну за 1500 рупий. Уже вечером выяснилась судьба второй бутылки. По разноголосым возбужденным голосам веселой компании местных во главе в нашим отельным, собравшихся прямо на ресепшене отеля, сделал вывод, что вторая бутылка пришлось в тему и не осталась без внимания!
День 20
На рассвет поехали на смотровую площадку отеля Eagle Nest. Это самый дорогой по меркам Каримабада отель(договорились за 2500 рупий за номер), который, расположился на склоне горы с панорамным видом на всю долину Хунза. От центральной улицы Каримабада ехать минут 30.
Оставшийся день посвятили посещению форта. Пристали к местному хранителю форта- колоритному дядьке с большими усами, после экскурсии по форту,усадили его внутри форта и устроили импровизированную фото сессию. Как потом выяснилось, этот дядька еще и является руководителем ансамбля местных скаутов.
К вечеру заселились в Eagle Nest и закатили небольшую вечеринку с уже распробованной Хунза water, в честь начала обратного отчета в сторону дома! Наш русский организм на оценил произведение пакистанских самогонщиков. Толи хунза water оказалась разбавленной, толи дело было в нас....ну..не пошла!
День 21
Утром, позавтракав, поехали в район Балтит форта, где по словам местных должен был состоятся концерт по поводу какого-то юбилея , связанного с Ага Ханом. Но, к сожалению, нас ждала долгая дорога в сторону Гилгита и далее до Райкот Бридж и мы лишь довольствовались началом празднеств, на котором, кстати нашего нового друга хранителя форта, который по совместительству был руководителем духового оркестра скаутов, который выступали на этом празднике.
В 11 утра тронулись в дорогу, проехали Гилгит и уже затемно прибыли в отель Шангрилла. За несколько километров до отеля на шоссе, нас встретил полицейский патруль, сопроводил до отеля и практически проводил по дверей отеля. Вылезли из машины практически в объятия улыбающихся в кромешной темноте бородатых военных, которые выставили живой коридор из калашниковых, по которому мы загрузились в отель. Продолжение этого мы увидели на следующий день.
День 22 Дорога в Лахор
Выехав утром в сопровождении полицейского патруля, нас ждала долгая дорога в сторону Лахора с ночевкой в уже известном городке Бешам. Машина сопровождения менялась от одного поста к другому, передавая нас от одной зоны ответственности к другой. Уже в районе Chilas к машине полицейских присоединился броневик специальной армейской дорожной службы, с красовавшейся на капоте наклейкой на английском Karakorum Task Force, с девизом Second to NONE! Мы начали предполагать, что что то пропушено нами, пока мы путешествовали по спокойному Балтистану! Либо это связана с началом празднованием Курбан Байрам, либо в стране что-то произошло, потому, что проезд района Чиласа кардинально отличался от дороги в начале нашего путешествия!
После Чиласа мы остановились и наши 2 джипа включили в состав колонны гражданских автобусов и в её составе мы продолжили наш маршрут практически до самого Бешама. В одной из деревень мы остановились у рынка, и решили прикупить местной одежды. Картина, где двое белых европейцев на местной барахолке увлеченно примеряют камис шарвар вызвала у местных живой интерес, быстро собрав вокруг нас немаленькую толпу зевак. Тут же к нашей тусовке подъехал полицейский на мотоцикле и укорил наших гидов, мол, чего это мы тут развлекаемся и отстаем от колонны. Наши машины в установленное время не прошли контрольный пост и те тут же снарядили навстречу нам полицеского. Уже в Бешаме, заселившись в отель, портье, на наш вопрос , безопасно ли сходить на рынок, уклончиво ответил, мол, оно вам надо ребята, сидите в отеле, мы сейчас вкусный ужин приготовим…
Уже в Москве, раскопали в интернете информацию, что за время нашего пребывания в Балтистане, на востоке усилилась напряженность в провинции Пешавар, на границе с Афганистаном.Талибы сбили американский беспилотник, МВД Пакистана выпустило циркуляр о повышенной террористической угрозе на Каракорумском шоссе. Как говориться и немного перефразируя, береженого Аллах бережет!...
День 23 Дорога в Лахор
Весь день в пути, с небольшими остановками. Затемно приехали в Лахор, который встретил нас жутким смогом и жарой. Объехав несколько отелей, в результате, местный помогайка отвел нас в более или менее приличный, в котором мы провели ночь перед Курбан Байрам. Проезжая исламабад, мы по дороге захватили Саида, менеджера нашей фирмы и вечером он, видимо, чувствуя некую вину за работу Селфа, любезно предложил нам его сопровождение на завтра по Лахору, хотя это не входило в программу нашего тура. Утром мы запланировали посещение одной из крупнейших мечетей мира лахорской мечети Бадшахи, прогулку по старому городу и поездку на церемонию закрытия пакистано-индийской границы.
День 24 Прощальный!
Утренний Лахор спешно готовился к главному празднику всех мусульман Курбан Байрам.
Причесанные пакистанцы в белых одеяниях спешили к мечетям, посыпали хлоркой тротуары улиц , которые через пару часов станут ареной масштабных убиений всякой живности. Уютно расположившись в скверике самой большой в Пакистане и 3-й в мире мечети, мы наблюдали, как тысячи людей семьями мирно стекались на утреннюю молитву. В их числе был и наш водитель Ильяс, для которого визит в Лахор был особенным. Позднее в разговоре с ним, я видел, как он был на 7 небе от счастья! Ему, простому водителю из Скарду довелось попасть в Лахор- культурную столицу своей страну, помолиться на Курбан Байрам в главной мечети страны,а потом побывать на таком патриотическом действе , как закрытие пакистано-индийской границы!
Незадолго до начала праздничной молитвы мы уютно расположились в скверике мечети, наблюдая как огромные толпы горожан стекались к ней.
Мечеть Бадшахи построена послоедним монгольским императором в 1674 году. И по праву считается выдающимся образцом мусульманской архитектуры в целом и последним достижением монгольского зодчества. Жители Лахора убеждены, что она самая большая в мире. Как бы то ни было, размеры мечети действительно впечатляют: размеры внутреннего двора — 159 × 527 .
В начале XIX столетия, когда Лахор был захвачен сикхами, в мечети Бадшахи были устроены склад и пороховой погреб. Во времена британского колониального правления галереи внутреннего двора использовались как казармы для солдат. Англичане даже начали выламывать плиты песчаника из различных частей мечети и продавать их как строительный материал, что очень оскорбляло мусульманское население Лахора. В итоге после долгих переговоров мечеть перешла в руки мусульман и была восстановлена в 1856 году. Большие ремонтные работы велись здесь и после обретения Пакистаном независимости в 1947 году.
Ожидая окончания молитвы мы прошли через центральные ворота старинного форта Лахора, центральный вход в который находится напротив мечети Бадшахи и Саид провел нам небольшую экскурсию по форту.
Как мы выяснили, строился на протяжении 4 династей монголов и входит в список объектов ЮНЕСКО. По окончании прогулки, когда закончилась молитва, зашли внутрь.
Всего один день пребывания не позволил нам посетить многие значимые места этого города. После мечети Бадшахи мы на короткое время посетили и прогулялись по знаменитым садам Шалимара, также являющимися объектом наследия ЮНЕСКО.
Оттуда , отправляемся на восток к границе с Индией,в местечко Wagah на пограничный переход с Индией на , можно сказать, кульминационную точку нашего путешествия по Пакистану, на церемонию закрытия пакистано-индийской границы. Прибыв на место за час до начала церемонии, начали допытываться у персонала отеля, расположенного непосредственно в пограничной зоне, как бы нам раздобыть вип-места, ибо по отзывам с форума, самое лучшее место для съемки церемонии это с вип места, а не с трибун. В отеле нас угостили чаем и заверили, что будут самые лучшие места, один из сотрудников отеля собрал с нас по 10 рупий и через какое то время принес билеты и проводил нас к месту церемонии. Народ потихоньку собирался на трибунах, размахивая пакистанскими флагами под патриотические песни. Аналогичное действие происходило и на индийской территории. Нас посадили, впрочем как и других иностранных туристов на первые ряды,в непосредственной близости от ворот, которые, собственно и являлись воротами в Индию! Через некоторое время на противоположные вип места проследовала многочисленная , как потом выяснилось, делегация китайского посольства, в честь которой церемония, по словам местных пакистанцев, была более красочной и продолжительной. Прозвучал призывно горн, по дорожку, ведущую в Индию вышел, одытый в цвета национального флага местный имам-флагоносец и тут началось то, отчего я на мгновение почувствовал себя пакистанцем-патриотом.
По тому духу патриотизма, искренней любви к своей стране и единению, царившему, впрочем, по обе стороны границы, аналогов на границах других государств вряд ли можно можно найти даже жалкое подобие!!! Как всем известно, отношения между Пакистаном и Индией сложно назвать даже ровными, но в тот момент, глядя на слаженные и заученные до автоматизма действия солдат обеих стран, подспудно можно было предположить, что они проводят не один час в тренировкам, причем в совместных, чтобы потом представить на суд зрителей-своим гражданам по обе стороны границы и иностранным туристам настоящее шоу, равному которому, наверное , нет в мире! Чуть позже выложу видео с церемонии!
Возбужденные, мы покидали границу после завершения церемонии. Многие пакистанцы, завидев нас в национальных одеждах с любопытством подходили к нам, расспрашивали, просили вместе сфотографироваться. Так подходил наш последний 24 день в Пакистане. Ближе к полуночи заказанное такси везло нас в аэропорт Лахора и уже находясь на борту взмывавшего над ночным городом лайнера, становилось немного грустно от понимания того, что через день два, до этого загадочная, далекая и таинственная страна, просто останется в воспоминаниях. ...
Заканчиваю свой отчет почти через 3 месяца после возвращения, успев уже съездить в путешествие по Эфиопии, которое позволило даже проводить некоторые параллели между двумя поездками, между странами, обычаями и людьми. На днях начал читать книгу Грега Мортенсон «Три чашки чая»- пронзительную историю американского альпиниста, чуть не погибшего в результате неудачного возхождения на К-2, которого приютили у себя как родного, жители богом забытой деревни маленькой деревушки на севере Балтистана. Он, совсем небогатый альпинист, в знак благодарности за спасения пообещал вернуться и построить детям деревни школу… Читая книгу, отчетливо видел в героях книги лица людей, встреченных мною в Пакистане, это и Ваджит Рана, паренька, который помог нам в деревне под Каримадом, где блокировали нашу машину, жизнерадостного старейшину деревни Шимшал, доброго и простого водителя и моего верного помошника Ильяса, хитрого и изворотливого нашего гида Сэлфа. Без ложного пафоса скажу, что поездка произвела на меня огромное впечатление. Страна на самом деле непростая, неоднозначная, разная , но очень красивая , по крайнем мере Балтистан, который мы осколесили с юга на север и с запада на Восток.
Могу ли я рекомендовать турфирму через которую ездили. Гида, точно нет. Если, бы они нам организовывали просто трек в горы Каракорума, может быть было бы лучше, но к нашему объемному туру по Балтистану, они на мой взгляд оказались просто не готовыми, учитывая специфику отдельных территорий, в том числе и религиозную. Каким бы не был замечательным и знающим гид, специфика страны такова, что беспрепятственное, безопасное прохождение какой либо территории может обеспечить только местный житель, говорящий на местном языке и знающий обычаю данной территории.
Хотел бы я вернуться еще раз в Пакистан? Однозначно, ДА! А именно в Балтистан. Долина Скарду и Хаплу, осталась не посещенной долина Хуше и Шигар, ведущие в к величественному К-2. Долина Pasu и гостепримный Шимшал. А еще есть мысль заехать в Пакистан, закрыв тему Великого шелкового пути! А именно: в Туркестане и Шимкенте я уже был. Оттуда рвануть через Узбекистан и Киргизию в Китай до Кашгар, а оттуда через Кунджераб в Балтистан! Но...это уже совсем другая история.......
День 14 Выезд в Пасу
Выехав утром, около 10 утра уже были у озера Аттабад.
сферическая панорама озера Аттабад
http://www.360cities.net/image/attabad-lake-pakistan-asia?override_cache=true#38.68,15.62,69.9
Наша команда на Каракорумском шоссе в районе Гилгита, в месте где сходятся три величайшие системы мира: Каракорум,Гималаи и Хиндукуш
http://www.360cities.net/image/junction-of-karakoram-hundukush-and-himalayan-ranges-pakistan-asia#0.00,0.00,70.0
В январе 2010 года, в долине реки Хунза в районе деревни Аттабад произошел сильнейший оползень, который, собственно, похоронил деревню Аттабад, уничтожив 26 домов, при этом погибло 20 человек. Река Хунза была перекрыта многотонным слоем из песка,камней и глины. В результате этой природной катастрофы в короткое время на месте оползня образовалось гигантское озеро, которое перекрыло важнейшую транспортную артерию Северного Пакистана – Каракорумское шоссе. По мере роста образовавшегося озера возникла опасность его выхода из берегов и затопления огромной территории, находящейся ниже по течению реки Хунза, при этом власти поспешили эвакуировать местных жителей и помочь пострадавшим от оползня. Сейчас образовавшееся озеро составляет 91 метр в глубину и 16 км в длину, оно поглотило большую часть шоссе, ферм и домов. В общей сложности 9 деревень ушло под воду. Для предотвращения более сильного затопления пакистанские рабочие прорезали своеобразный слив, для того что выхода воды из озера.
Подъезд к озеру представлял весьма колоритное зрелище. Десятки пришвартованных к берегу лодок, сотни людей, таскающих из лодок и обратно огромные мешки, ящики. Дымящие и пронзительно гудящие грузовики, все это создавало оглушительную какофонию на первыфй взгляд беспорядочного хаоса, а при подробном рассмотрении, четкой и слаженной работы крупного порта.
сферическая панорама на озере:
Ждать пришлось не долго. Через 15 минут после прибытия на переправу Сэлф замахал нам руками и мы стали загружаться в лодку. Под внимательные взгляды местных кое-как загрузили в лодку хромающую Юлю...
Плыли около часа. На том берегу нас ждала наняый Селфом, на ладан дышащий микроавтобус, который отвез нас в Пасу. Pasu -небольшой поселок , расположившейся прямо на трассе ККН.
В нем живет в общей сложности около 1000 человек. Заселились в отель .Как уже у нас стало нормой, около часа потеряли в жарких спорах с Сэлфом, что этот отель больно дорог для него, вместо двух джипов будет полуразваленный микроавтобус. Через часа споров , пропустив хороший закат, мы остановились все-таки в этом отеле и договорились с хозяином отеля Гадир Шахом о поездке на следующее утро в деревню Шимшал.
Озеро Аттабад , которое мы пересекли на лодках являлось своеобразным водоразделом и не только в прямом смысле, разделяя страну на территории ДО озера и ЗА озером, но и в остальном. По ощущениям, здесь было ВСЁ другое. Другие горы, другие дороги, а самое главное, ДРУГИЕ люди. В 100 км от Пасу на северо-запад пролегает знаменитый с древних времен Ваханский коридор. Узкая полоска афганской территории в долине рек Вахан и Пяндж длиной около 200 км и шириной от 20 до 60 км, которая с севера граничит с Таджикистаном, на юге граница Афганистана и Пакистана проходит по величественным хребтам Хиндукуша. Собственно в 100 км от этих хребтов мы и обосновались в Пасу.
Здесь преимущественно проживают ваханцы или вахи- одна из древнейших, но малочисленных памирских народностей. В общей сложности численность их насчитывает около 70 тыс человек. В основном территорией их проживания считается южные районы Таджикистана( Горно-Бадакшанская область), вышеупомянутая часть Афганистана- Ваханский коридор и северо-западные части Пакистана.
Их отличие от традиционного образа пакистанца центральных частей страны велико. Как внешне так и внутренне. Женщины не носят паранджу, мужчины –камиз-шарвар. А пообщавшись с хозяином отеля Гадир Шахом, где мы остановились, очень похожего как мне показалось на футбольного тренера Валерия Газаева, мы так к нему прониклись, что воспоминания про наше пребывание в этой части Пакистана, по крайней мере для меня, в плане общения с местными жителями этих мест, остались самыми душевными. Здесь до сих пор живы особые традиции гостеприимства, а отношения между людьми искренние и непосредственные. И самым главным, что определяет эти различия, является религия.
В отличие от основной религии Пакистана - ислама суннитов, ваханцы исповедуют традиционную религию этих мест - исмаилизм. Хотя официально исмаилизм - это течение ислама, однако отличия существенны. Главным у исмаилитов считается внутренняя связь с богом. В роли имама, наместника Аллаха на земле, выступает наследный потомок пророка Мухаммеда, которым, по версии исмаилитов, является Ага Хан IV, в наши дни, являющийся 49-м имамом исмаилитов, портрет которого висит в каждом исмаилитском доме, который обладает непререкаемым авторитетом в их общине и является их духовным лидером. Почитают Ага Хана IV практически на уровне божества во плоти, в хорошем смысле это слова, так как их бог действительно творит чудеса для своих подданных - открывает школы в высокогорных кишлаках, строит дороги и больницы.
Интересна биография этого человека. Шах Карим ал-Хусайни родился в пригороде Женевы в 1936 году. Его отец, Али Хан, был младшим сыном имама Ага Хана III, а мать, Джоанна Барбара Йард Буллер, происходила из аристократического английского рода. После окончания Второй мировой войны молодой имам поселился в Швейцарии, где с успехом закончил одну из престижных школ, а затем получил блестящее образование, изучая в Гарварде историю ислама и получив степень бакалавра. Когда в 1957 году умирающий Ага Хан III объявил Карима своим наследником, это удивило многих в исмаилитской общине, ведь тому было всего двадцать лет. Позже родственники объясняли такое решение имама тем, что он давно знал Карима и выделял его среди прочих представителей рода. Считается также, что у деда и внука сложились близкие человеческие отношения, назвать которые дружбой мешает только разница в возрасте.
Ага Хан IV за время своего правления он сумел поднять ее влияние на такую высоту, которая была недостижима даже для его блистательного деда. Государство, которым он руководит, не обозначено ни на одной карте, а численность исмаилитов (15--20 млн. человек), хотя и сопоставима с населением небольшой европейской страны, по меркам исламского мира невелика. Однако Ага Хана принимают на самом высоком уровне, как признанного мирового политика, он принадлежит к числу богатейших людей планеты, и его имя почти не сходит со страниц западной прессы.
В 1967 году он основал Фонд Ага Хана (Aga Khan Foundation), впоследствии ставший ядром Организации Ага Хана по развитию (AKDN, Aga Khan Development Network).
Удачное сотрудничество с западными лидерами объясняется еще и тем, что Ага Хан им близок и понятен. Несмотря на постоянные разъезды, связанные с делами исмаилитов и многочисленными инвестиционными проектами, больше всего времени Ага Хан проводит в Европе, а жить предпочитает в Женеве или в одном из пригородов Парижа.
С европейским миром Ага Хана связывает воспитание, круг общения, интересы. Он и по крови наполовину европеец: в числе своих предков может назвать не только Пророка, но и Ричарда Львиное Сердце, предка его матери. Первой женой Ага Хана под именем Салима стала происходившая из английского аристократического рода Сара Фрэнсис Кроукер Пул, с которой он развелся в 1995 году. Во второй раз он женился на немецкой принцессе Габриэле Лининген, получившей после обращения в ислам имя Инаара. Два его сына от первого брака, одному из которых, по всей вероятности, суждено унаследовать имамат, получили образование в лучших учебных заведениях США, а дочь последовала по стопам отца и закончила Гарвард.
Совершенно свой для западного истеблишмента, он остается прежде всего мусульманином и не творит себе кумира из исторически сложившихся институтов западного общества. И в отличие от США, чьи программы по предоставлению экономической помощи странам третьего мира неизбежно являются средством насаждения западных ценностей, Ага Хан никогда не пытался переделывать традиционные мусульманские общества.
Оценивая незаурядную фигуру Ага Хана, можно найти столько же негативной информации об этом человеке, как и восхваляющей его. И то что он является владельцем фешенебельного курорта для богатых в итальянской Сардинии и о том, какой образ жизни он вел, будучи молодым и многое другое....
Будучи в Каримабаде, на лацканах пиджаков большинства достопочтенных мужчин Хунзы мы замечали круглые золотые значки. Расспросив у местных, они нам рассказали , что в честь своего юбилея Ага Хан IV выпустил и подарил всем своим подданным памятный золотой значок. Проехав весь Балтистан и проезжая мимо какой нибудь школы в о множестве случаев мы рядом видели табличку, извещающую, что школа построена при участии фонда Ага Хана.....
День 15 Поездка в Шимшал
На следующее утро мы в сопровождении 2 нанятых джипов мы выехали в долину Шимшал.
Съехав с каракорумского шоссе дорога на Шимшал ушла на восток. Shimshal road по словам нашего гида –водителя строилась с 1998 по 2003 год. Она проходит в труднодоступных горных местах. Иногда , как на любой горной дороге случаются обвалы и размытия. Через 3 часа езды с небольшими остановками мы наконец добрались до деревни, уютно расположившейся в живописной долине.
В деревне около 300 дворов, где проживают в общей сложности около 1500 человек. Хозяин местного гестхауса Hasil Shab, с которым мы познакомились в деревне любезно согласился показать нам деревню.
Уже общаясь с ним, прогуливаясь по деревушку мы с удивлением узнали , что этот с виду невысокий и худенький паренек имеет за своей спиной восхождения на десяток вершин, в том числе и на К-2, а на некоторые он взбирался по нескольку раз. Помимо того, что он являлся хозяином геста он работал проводником для иностранных альпинистов и входит в исполнительный совет Пакистанского клуба альпинистов. Как мы потом уже поняли , в деревне почти все мужчины зрелого возраста имеют отношения к альпинизму. И вот гуляя по деревне, мы встретили пожилого местного жителя, который на хорошем английском спрашивает нас, мол, кто такие зачем приехали в Шимшал, а потом и говорит, а почему въехали в деревню без его , местного старейшины, разрешения? Мы поначалу немного опешили, а потом он ,рассмеявшись добавил, почему перед тем, как начали прогулку по деревне, не зашли в его дом на чашку чая!
Стариком оказался старейшина деревни Шамби Хан.
У нас было очень мало времени, так водители просили, чтобы мы выехали обратно в Пасу засветло, вернуться из деревни до 15.00. Но тем не менее, мы не смогли отказать в гостеприимстве такому уважаемому человеку и пробыли у него в доме около часа за разговорами под ароматную чашку чая. Ему оказалось около 70 лет. В разговоре он непринужденно сказал, что недавно вернулся, как он сказал с прогулки- взобрался на стоявший в окрестности Шимшала 6-тысячник. Его крепкое рукопожатие в момент нашего знакомства не давало даже повода усомниться в этих словах. Итак, наше короткое и такое душевное посещения Шимшала заканчивалось, мы вернулись в гестхаус, там еще познакомились с Мирзой, альпинистом и как выяснилось фотографом и душевно распрощавшись выехали обратно в Пасу.
День 16 Поездка к границе с Китаем в город Сост
На следующий день погода нас опять не жаловала, проснувшись в 5 утра поснимать рассвет, выглянули наружу, все небо было безнадежно затянуто свинцовыми облаками, разочаровавшись, вернулись в комнаты досыпать, а в 9 утра решили сгонять на север от Пасу в город Сост, который является последним пунктом перед Кунджерабским перевалом на границе с Китаем. Шел дождь, а поднявшись в горы , пошел сильный снег. И уже добравшись до Соста, мы поняли бесперспективность дальнейшей поездки на Кунджераб, который уже занесло снегом. Поэтому, закупив на местном рынке свежей баранины, мы отправились назад в Пасу, чтобы устроить праздничный ужин нашим желудкам. Это была самая северная точка нашего путешествия по Пакистану. Через день в планах было дорога на юг, уже в сторону дома.
День 17
В этот день наша группа разделилась. Нефотографы отправились на близлежащий ледник Батура, а мы посвятили день фотографирования окрестностей Пасу.
На леднике наши ребята встретили супругов швейцарцев, которые совершали кругосветку на своем джипе. Самоотверженные ребята 5 лет копили деньги и 7 месяцев назад выехали из дома, проехали Турцию, Иран. Дальше их путь лежал в Индию, Малайзию, Австралию и через океан в Ю. Америку.
День 18 Выезд в Каримабад
Утром, попрощавшись с радушным хозяином отеля отправляемся в Каримабад. Перебрашись в обратную сторону озера Аттабад, уже к обеду были в Каримабаде, где после недолгих поисков остановились в отеле Hill Top Hotel, что на самой главной туристической улице Каримабада. Неполохой отельчик по пакистанским меркам, даже по утрам была горячая вода! Впервые за 2 недели путешествия в ларьках увидели китайского пива, набравшись которого, устроили вечером небольшие пивные посиделки в холле отеля. В холле отеля разговорились в отельным, уговорили его раздобыть нам широко известной в узких пакистанских кругах Хунзы water- местного яблочного самогона. Он долго отнекивался, мол, не понимаю, о чем вы. Но видимо, поверив в нашу благонадежность, сказал, приходите завтра!
День 19.
Рано утром пошли встречать рассвет на Балтит Форт. В 5.30 поднялись на смотровую площадку. Четверо личностей с большими рюкзаками и какими-то длинными палками вызвали некоторое беспокойство у спящего до этого охранника форта, который поначалу нервно и молчаливо бродил, невдалеке, пока мы расставляли штативы. Убедившись в нашей безобидности, удалился досматривать недосмотренный утренний сон.
После завтрака отправились в трек на Ультар Медоуз. За 1000 рупий отельный нашел нам в деревне местного парнишку гида. Для ориентира, выходили по дороге дорога из деревни, что лежит левее Балтит форта. Дорога на Ultar Meadows лежит в горы вдоль водовода ,идущего с гор в деревню, по левую сторону ущелья. Мы шли около 3 часов с двумя небольшими остановками. Поднявшись на место, нас ждало разочарование, все пики были затянуты облаками и немного отдохнув, мы двинулись в обратный путь.
Вечером, меня на ресепшене отеля перехватил вчерашний портье и почти заговорщически сообщил , что хунза water прибыла. И предложил взять две 1.5 литровые бутылки. Говорю ему, куда нам 3 литра то? А он в ответ, мол далеко было ехать, невыгодно за одной !
Взял одну за 1500 рупий. Уже вечером выяснилась судьба второй бутылки. По разноголосым возбужденным голосам веселой компании местных во главе в нашим отельным, собравшихся прямо на ресепшене отеля, сделал вывод, что вторая бутылка пришлось в тему и не осталась без внимания!
День 20
На рассвет поехали на смотровую площадку отеля Eagle Nest. Это самый дорогой по меркам Каримабада отель(договорились за 2500 рупий за номер), который, расположился на склоне горы с панорамным видом на всю долину Хунза. От центральной улицы Каримабада ехать минут 30.
Оставшийся день посвятили посещению форта. Пристали к местному хранителю форта- колоритному дядьке с большими усами, после экскурсии по форту,усадили его внутри форта и устроили импровизированную фото сессию. Как потом выяснилось, этот дядька еще и является руководителем ансамбля местных скаутов.
К вечеру заселились в Eagle Nest и закатили небольшую вечеринку с уже распробованной Хунза water, в честь начала обратного отчета в сторону дома! Наш русский организм на оценил произведение пакистанских самогонщиков. Толи хунза water оказалась разбавленной, толи дело было в нас....ну..не пошла!
День 21
Утром, позавтракав, поехали в район Балтит форта, где по словам местных должен был состоятся концерт по поводу какого-то юбилея , связанного с Ага Ханом. Но, к сожалению, нас ждала долгая дорога в сторону Гилгита и далее до Райкот Бридж и мы лишь довольствовались началом празднеств, на котором, кстати нашего нового друга хранителя форта, который по совместительству был руководителем духового оркестра скаутов, который выступали на этом празднике.
В 11 утра тронулись в дорогу, проехали Гилгит и уже затемно прибыли в отель Шангрилла. За несколько километров до отеля на шоссе, нас встретил полицейский патруль, сопроводил до отеля и практически проводил по дверей отеля. Вылезли из машины практически в объятия улыбающихся в кромешной темноте бородатых военных, которые выставили живой коридор из калашниковых, по которому мы загрузились в отель. Продолжение этого мы увидели на следующий день.
День 22 Дорога в Лахор
Выехав утром в сопровождении полицейского патруля, нас ждала долгая дорога в сторону Лахора с ночевкой в уже известном городке Бешам. Машина сопровождения менялась от одного поста к другому, передавая нас от одной зоны ответственности к другой. Уже в районе Chilas к машине полицейских присоединился броневик специальной армейской дорожной службы, с красовавшейся на капоте наклейкой на английском Karakorum Task Force, с девизом Second to NONE! Мы начали предполагать, что что то пропушено нами, пока мы путешествовали по спокойному Балтистану! Либо это связана с началом празднованием Курбан Байрам, либо в стране что-то произошло, потому, что проезд района Чиласа кардинально отличался от дороги в начале нашего путешествия!
После Чиласа мы остановились и наши 2 джипа включили в состав колонны гражданских автобусов и в её составе мы продолжили наш маршрут практически до самого Бешама. В одной из деревень мы остановились у рынка, и решили прикупить местной одежды. Картина, где двое белых европейцев на местной барахолке увлеченно примеряют камис шарвар вызвала у местных живой интерес, быстро собрав вокруг нас немаленькую толпу зевак. Тут же к нашей тусовке подъехал полицейский на мотоцикле и укорил наших гидов, мол, чего это мы тут развлекаемся и отстаем от колонны. Наши машины в установленное время не прошли контрольный пост и те тут же снарядили навстречу нам полицеского. Уже в Бешаме, заселившись в отель, портье, на наш вопрос , безопасно ли сходить на рынок, уклончиво ответил, мол, оно вам надо ребята, сидите в отеле, мы сейчас вкусный ужин приготовим…
Уже в Москве, раскопали в интернете информацию, что за время нашего пребывания в Балтистане, на востоке усилилась напряженность в провинции Пешавар, на границе с Афганистаном.Талибы сбили американский беспилотник, МВД Пакистана выпустило циркуляр о повышенной террористической угрозе на Каракорумском шоссе. Как говориться и немного перефразируя, береженого Аллах бережет!...
День 23 Дорога в Лахор
Весь день в пути, с небольшими остановками. Затемно приехали в Лахор, который встретил нас жутким смогом и жарой. Объехав несколько отелей, в результате, местный помогайка отвел нас в более или менее приличный, в котором мы провели ночь перед Курбан Байрам. Проезжая исламабад, мы по дороге захватили Саида, менеджера нашей фирмы и вечером он, видимо, чувствуя некую вину за работу Селфа, любезно предложил нам его сопровождение на завтра по Лахору, хотя это не входило в программу нашего тура. Утром мы запланировали посещение одной из крупнейших мечетей мира лахорской мечети Бадшахи, прогулку по старому городу и поездку на церемонию закрытия пакистано-индийской границы.
День 24 Прощальный!
Утренний Лахор спешно готовился к главному празднику всех мусульман Курбан Байрам.
Причесанные пакистанцы в белых одеяниях спешили к мечетям, посыпали хлоркой тротуары улиц , которые через пару часов станут ареной масштабных убиений всякой живности. Уютно расположившись в скверике самой большой в Пакистане и 3-й в мире мечети, мы наблюдали, как тысячи людей семьями мирно стекались на утреннюю молитву. В их числе был и наш водитель Ильяс, для которого визит в Лахор был особенным. Позднее в разговоре с ним, я видел, как он был на 7 небе от счастья! Ему, простому водителю из Скарду довелось попасть в Лахор- культурную столицу своей страну, помолиться на Курбан Байрам в главной мечети страны,а потом побывать на таком патриотическом действе , как закрытие пакистано-индийской границы!
Незадолго до начала праздничной молитвы мы уютно расположились в скверике мечети, наблюдая как огромные толпы горожан стекались к ней.
Мечеть Бадшахи построена послоедним монгольским императором в 1674 году. И по праву считается выдающимся образцом мусульманской архитектуры в целом и последним достижением монгольского зодчества. Жители Лахора убеждены, что она самая большая в мире. Как бы то ни было, размеры мечети действительно впечатляют: размеры внутреннего двора — 159 × 527 .
В начале XIX столетия, когда Лахор был захвачен сикхами, в мечети Бадшахи были устроены склад и пороховой погреб. Во времена британского колониального правления галереи внутреннего двора использовались как казармы для солдат. Англичане даже начали выламывать плиты песчаника из различных частей мечети и продавать их как строительный материал, что очень оскорбляло мусульманское население Лахора. В итоге после долгих переговоров мечеть перешла в руки мусульман и была восстановлена в 1856 году. Большие ремонтные работы велись здесь и после обретения Пакистаном независимости в 1947 году.
Ожидая окончания молитвы мы прошли через центральные ворота старинного форта Лахора, центральный вход в который находится напротив мечети Бадшахи и Саид провел нам небольшую экскурсию по форту.
Как мы выяснили, строился на протяжении 4 династей монголов и входит в список объектов ЮНЕСКО. По окончании прогулки, когда закончилась молитва, зашли внутрь.
Всего один день пребывания не позволил нам посетить многие значимые места этого города. После мечети Бадшахи мы на короткое время посетили и прогулялись по знаменитым садам Шалимара, также являющимися объектом наследия ЮНЕСКО.
Оттуда , отправляемся на восток к границе с Индией,в местечко Wagah на пограничный переход с Индией на , можно сказать, кульминационную точку нашего путешествия по Пакистану, на церемонию закрытия пакистано-индийской границы. Прибыв на место за час до начала церемонии, начали допытываться у персонала отеля, расположенного непосредственно в пограничной зоне, как бы нам раздобыть вип-места, ибо по отзывам с форума, самое лучшее место для съемки церемонии это с вип места, а не с трибун. В отеле нас угостили чаем и заверили, что будут самые лучшие места, один из сотрудников отеля собрал с нас по 10 рупий и через какое то время принес билеты и проводил нас к месту церемонии. Народ потихоньку собирался на трибунах, размахивая пакистанскими флагами под патриотические песни. Аналогичное действие происходило и на индийской территории. Нас посадили, впрочем как и других иностранных туристов на первые ряды,в непосредственной близости от ворот, которые, собственно и являлись воротами в Индию! Через некоторое время на противоположные вип места проследовала многочисленная , как потом выяснилось, делегация китайского посольства, в честь которой церемония, по словам местных пакистанцев, была более красочной и продолжительной. Прозвучал призывно горн, по дорожку, ведущую в Индию вышел, одытый в цвета национального флага местный имам-флагоносец и тут началось то, отчего я на мгновение почувствовал себя пакистанцем-патриотом.
По тому духу патриотизма, искренней любви к своей стране и единению, царившему, впрочем, по обе стороны границы, аналогов на границах других государств вряд ли можно можно найти даже жалкое подобие!!! Как всем известно, отношения между Пакистаном и Индией сложно назвать даже ровными, но в тот момент, глядя на слаженные и заученные до автоматизма действия солдат обеих стран, подспудно можно было предположить, что они проводят не один час в тренировкам, причем в совместных, чтобы потом представить на суд зрителей-своим гражданам по обе стороны границы и иностранным туристам настоящее шоу, равному которому, наверное , нет в мире! Чуть позже выложу видео с церемонии!
Возбужденные, мы покидали границу после завершения церемонии. Многие пакистанцы, завидев нас в национальных одеждах с любопытством подходили к нам, расспрашивали, просили вместе сфотографироваться. Так подходил наш последний 24 день в Пакистане. Ближе к полуночи заказанное такси везло нас в аэропорт Лахора и уже находясь на борту взмывавшего над ночным городом лайнера, становилось немного грустно от понимания того, что через день два, до этого загадочная, далекая и таинственная страна, просто останется в воспоминаниях. ...
Заканчиваю свой отчет почти через 3 месяца после возвращения, успев уже съездить в путешествие по Эфиопии, которое позволило даже проводить некоторые параллели между двумя поездками, между странами, обычаями и людьми. На днях начал читать книгу Грега Мортенсон «Три чашки чая»- пронзительную историю американского альпиниста, чуть не погибшего в результате неудачного возхождения на К-2, которого приютили у себя как родного, жители богом забытой деревни маленькой деревушки на севере Балтистана. Он, совсем небогатый альпинист, в знак благодарности за спасения пообещал вернуться и построить детям деревни школу… Читая книгу, отчетливо видел в героях книги лица людей, встреченных мною в Пакистане, это и Ваджит Рана, паренька, который помог нам в деревне под Каримадом, где блокировали нашу машину, жизнерадостного старейшину деревни Шимшал, доброго и простого водителя и моего верного помошника Ильяса, хитрого и изворотливого нашего гида Сэлфа. Без ложного пафоса скажу, что поездка произвела на меня огромное впечатление. Страна на самом деле непростая, неоднозначная, разная , но очень красивая , по крайнем мере Балтистан, который мы осколесили с юга на север и с запада на Восток.
Могу ли я рекомендовать турфирму через которую ездили. Гида, точно нет. Если, бы они нам организовывали просто трек в горы Каракорума, может быть было бы лучше, но к нашему объемному туру по Балтистану, они на мой взгляд оказались просто не готовыми, учитывая специфику отдельных территорий, в том числе и религиозную. Каким бы не был замечательным и знающим гид, специфика страны такова, что беспрепятственное, безопасное прохождение какой либо территории может обеспечить только местный житель, говорящий на местном языке и знающий обычаю данной территории.
Хотел бы я вернуться еще раз в Пакистан? Однозначно, ДА! А именно в Балтистан. Долина Скарду и Хаплу, осталась не посещенной долина Хуше и Шигар, ведущие в к величественному К-2. Долина Pasu и гостепримный Шимшал. А еще есть мысль заехать в Пакистан, закрыв тему Великого шелкового пути! А именно: в Туркестане и Шимкенте я уже был. Оттуда рвануть через Узбекистан и Киргизию в Китай до Кашгар, а оттуда через Кунджераб в Балтистан! Но...это уже совсем другая история.......
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Bazziilio 08 фев 2013, 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
- Bazziilio
- участник
- Сообщения: 55
- Регистрация: 27.08.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 21 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 28
- Отчеты: 4
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #25
namaste1969 » 26 янв 2013, 21:32
Салям!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
День 17
В этот день наша группа разделилась. Нефотографы отправились на близлежащий ледник балторо?, а мы посвятили день фотографирования окрестностей Пасу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ледник Batura glacier вы имели в виду, Балторо далеко оттуда
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
День 17
В этот день наша группа разделилась. Нефотографы отправились на близлежащий ледник балторо?, а мы посвятили день фотографирования окрестностей Пасу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ледник Batura glacier вы имели в виду, Балторо далеко оттуда
ищем попутчиков Китайский Каракорум, Такла-Макан, сентябрь 2014
-
namaste1969 - путешественник
- Сообщения: 1572
- Регистрация: 14.01.2012
- Город: Пермь
- Благодарил (а): 132 раз.
- Поблагодарили: 207 раз.
- Возраст: 54
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #26
Bazziilio » 26 янв 2013, 21:47
namaste1969 писал(а) 26 янв 2013, 21:32: ледник Batura glacier вы имели в виду, Балторо далеко оттуда
Упс)) конечно же Батура. Опечатка)) Вам плюсик за внимательное прочтение)))
- Bazziilio
- участник
- Сообщения: 55
- Регистрация: 27.08.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 21 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 28
- Отчеты: 4
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #27
Victoria Rogotneva » 08 фев 2013, 18:29
-
Victoria Rogotneva - абсолютный путешественник
- Сообщения: 6111
- Регистрация: 21.01.2005
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 87 раз.
- Поблагодарили: 414 раз.
- Возраст: 54
- Страны: 71
- Отчеты: 75
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #28
Серега_Харьков » 14 фев 2013, 15:05
Что-то я зазевался и такой отчет про Пакистан пропустил! Подписываюсь,вечером почитаю.
-
Серега_Харьков - почетный путешественник
- Сообщения: 4300
- Регистрация: 09.02.2010
- Город: Харьков
- Благодарил (а): 200 раз.
- Поблагодарили: 524 раз.
- Возраст: 44
- Страны: 35
- Отчеты: 7
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #30
ie__1 » 14 фев 2013, 15:41
Подскажите пожалуйста, а есть ли какая-то возможность переправиться через озеро Аттабад с легковой машиной? Видел фотографию, где местные жители перевозят прямо на лодке микроавтобусы.
Намеревался из Душанбе ехать в Гилгит на личном транспорте.
Намеревался из Душанбе ехать в Гилгит на личном транспорте.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- ie__1
- новичок
- Сообщения: 1
- Регистрация: 14.02.2013
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Возраст: 36
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #31
Bazziilio » 14 фев 2013, 16:46
- Bazziilio
- участник
- Сообщения: 55
- Регистрация: 27.08.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 21 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 28
- Отчеты: 4
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #32
Русотур » 22 дек 2013, 22:09
Какой хороший и интересный отчет!
"Нельзя объять необъятное"... Но я пытаюсь!
-
Русотур - абсолютный путешественник
- Сообщения: 5912
- Регистрация: 07.03.2009
- Город: Москва
- Благодарил (а): 590 раз.
- Поблагодарили: 420 раз.
- Возраст: 51
- Страны: 157
- Отчеты: 36
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #33
Bazziilio » 23 дек 2013, 08:23
Спасибо! Что дочитали)))
- Bazziilio
- участник
- Сообщения: 55
- Регистрация: 27.08.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 21 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 28
- Отчеты: 4
- Пол: Мужской
Re: Пакистан в октябре 2012. От Исламабада до китайской границы и обратно.
Сообщение: #34
097MCN » 25 май 2016, 18:51
Интересно было прочитать. Сами ездили похожим маршрутом. Вот только мы ночью через Шандурский перевал все же проехали, потому как отступать было некуда :)
Мы бы и дорогу смерти через Ловари-пасс взяли бы, но там недостроенный тоннель обнаружился, куда нас пустили :)
А переправа через озеро Аттабад теперь уже в прошлом, мы ехали уже по тоннелям, которые открыли в сентябре 2015 года. Но у меня на фото осталась лодка с двумя досками, брошенными поперек, так там местные машины перевозили :)
Мы бы и дорогу смерти через Ловари-пасс взяли бы, но там недостроенный тоннель обнаружился, куда нас пустили :)
А переправа через озеро Аттабад теперь уже в прошлом, мы ехали уже по тоннелям, которые открыли в сентябре 2015 года. Но у меня на фото осталась лодка с двумя досками, брошенными поперек, так там местные машины перевозили :)
-
097MCN - путешественник
- Сообщения: 1756
- Регистрация: 13.07.2009
- Город: Эстония, Нарва
- Благодарил (а): 18 раз.
- Поблагодарили: 261 раз.
- Возраст: 52
- Страны: 124
- Отчеты: 74
- Пол: Мужской
Список форумов ‹ БЛИЖНИЙ ВОСТОК форум ‹ Афганистан, Ирак, Йемен, Пакистан ‹ Отзывы: Йемен, Афганистан, Пакистан, Ирак