Пакистан. Балторо и Нанга Парбат

[dedavova]

Карта-схема путешествия

Информацию по поездке в Пакистан черпали из интернета. Большая благодарность за отчеты отчаянной бродяге Volga-Volga и ее последователям. Добавим свои 2012 впечатления.

На выходе из самолета в аэропорту Равалпинди нас встретила настоящая жара, хотя было 3 часа ночи. А с рассветом улочки наполнились бородатыми синдхами, кашмирцами, пенджабцами, пуштунами, кохистанцами, аладдинами и дервишами. Древние народы одной из самых молодых и горячих стран мира одеты в единую гражданскую форму – широкие шальвары, длинная рубаха с разрезами на боках, на голове шапка-пуштунка. Не даром «Пакистан» на урду означает «страна чистых» мусульман.


Равалпинди. Кровать и автобус водителя всегда рядом


Маршрутка ККН


Лавка с разноцветными тканями, она же швейная мастерская


Юный продавец овощей


Местные парни

Сначала едем по самой высокогорной дороге мира на местном микро-автобусе. KKH или KaraKorumHighway – трасса 1300 километров, проложенная по участку Великого шелкового пути и связывающая пакистанский Исламабад с китайским Кашгаром. Сразу бросается в глаза необычный тюнинг местных грузовиков. Эти сухопутные каравеллы несут над кабиной расписную «кокарду», украшающую автомобиль и защищающую водителя от камнепадов. Царские по виду повозки перевозят в основном сельхозпродукцию в огромных мешках, а их количество превышает любые разумные пределы допустимого объема и веса. Проезжаем деревни, которые, кажется, населены одними мужчинами. Они улыбаются, при встрече обнимаются, некоторые ходят парами, держась за руки. Это не просто народ, а единая братская семья. Ни дыма кухонь, ни запахов пищи, никто до заката не ест и не пьет – у братьев священный месяц Рамадан.


Каракорумское шоссе


ТО перед выездом в горы


Тюнинг для маршруток


На Каракорумском шоссе

Постепенно Каракорумское шоссе поднимается вдоль ущелья, сжимающего скалами реку Инд. Дорожные знаки встречаются редко и без разнообразия – в основном Slowly, то есть «Медленно». Водитель нашего Land Cruiser постоянно благодарит Аллаха, что теперь есть Каракарум-хайвэй, а раньше приходилось месяц на лошадях добираться сюда из Исламабада. Начав в 1966 году, трассу пробивали 21 год. За это время из 25000 строителей около 1000 погибло. На зиму дорога закрывается, а весной потоки с гор размывают полотно. Ее большая часть не имеет покрытия, плюс лавины, оползни, камнепады…

В каждой деревне есть авторемонтная мастерская с черным промасленным земляным полом, так как всегда много работы. По пути встречаются блок-посты, на которых нас, как иностранных туристов, записывают в амбарные книги. К вечеру же, сменяя друг друга, стали подсаживаться сопровождающие солдаты с рациями и автоматами, а ночью добавилась полицейская машина с мигалкой.
Чем севернее мы продвигались по ККН, тем пустыннее и грандиознее становились горы и ущелья, тем яростнее кипели со дна пропастей бурые воды Инда. Все реки Пакистана принадлежат бассейну этой реки и по расходу воды Инд равен Волге, но переносит в 20 раз больше грунта, что видно по землистому цвету воды. После 15 часов дороги, сотни подъемов и спусков мы заночевали в городке Чилас, а утром продолжили путь к высочайшим вершинам мира. Слева от трассы на горизонте были видны вершины Гиндукуша, спереди хребты Каракорумов, справа Гималаи, а внизу бушует дикий Инд – фантастическое зрелище!

Местные горы и долины вызывают восторги путешественников и альпинистов всего мира. Здесь находится 4 восьмитысячника, 40 семитысячников и 146 шеститысячников! Жители же и тут умудряются заниматься сельским хозяйством. На маленьких полях под солнцем зреет пшеница и рожь – живописно, прямо как на картинах Ван Гога. А на каждом горизонтальном пятачке, на крышах, на камнях оранжевыми полосками сушатся абрикосы. Здесь, на границе с Китайским Тибетом, существовало средневековое королевство Балтистан. Во времена британского правления в Индии оно было частью княжества Кашмир. Его центр находился в городке Скарду, который теперь часто называют столицей альпинизма. Здесь на «брифинге» у нас проверяют документы и выдают пропуск в погранзону.


Каракорумское шоссе. Вид на Нанга Парбат


Дорога в Скарду идет по ущелью


Утренний вид с балкона отеля Машербрум в Скарду


В этом месте встречаются три величайших хребта - Гималаи, Каракорум и Гиндукуш


В открытый кузов видавшего виды TLC загружаются мешки, пластиковые бочки, ящики, палатки, здоровенный самодельный керогаз и наши рюкзаки. Выехали за город и сразу очутились в инопланетном пейзаже. Между горными хребтами навеянные веками желтые песчаные дюны. За поворотом пустыня закончилась, появилась абрикосовые рощи и субтропическая зелень. Подъезжаем к городку Шигар, в котором был форт, принадлежавший местному радже. Археологи обнаружили тут древние буддистские поселения с настенными надписями и наскальными рисунками, на которых изображены древние китайские пагоды. Из этого факта делают вывод о дружественных в прошлом взаимоотношениях Шигара с Китаем. За поселком дорога перешла в узкую выборку на скальном склоне над бурлящей рекой. Страшновато! К тому же иногда приходится выскакивать из машины, чтобы облегчить ей движение на крутых каменистых подъемах. К вечеру добрались до конечной точки, деревни Асколе на высоте 3000 метров. Вокруг нас собрались, кажется, все мужчины деревни, среди которых наш проводник отобрал трех портеров-носильщиков.


Скарду расположен в верховьях реки Инд


На навесной мост может въезжать только одна машина


Крупнобулыжная горная дорога


Асколе. Крестьяне в надежде получить работу портера в нашей команде


Асколе

С утра тропа кажется легкой, так как в рюкзаках только самое необходимое, остальные вещи и продукты доставляют портеры на мулах. Однако с каждым подъемом идти становится труднее, дыхание и пульс учащаются, сказывается нехватка кислорода и избыток тропического солнца. Идем порой по песчаному руслу в двух метрах от бурного потока, среди отполированных валунов. Встречаются участки песчаной пустыни, тропу часто перегораживающие сбегающие с гор ручьи. За очередным поворотом открывается вид на группу гор в виде идеальных пирамид – это башни Транго Тауэр, часть хребта Балторо Музтаг. Западная стена Большой башни известна как самая большая вертикальная скала в мире, ее протяженность составляет 1340 метров. У всех групп на треке есть помощники: гид, повар, портеры и мулы. Дневные переходы заканчивается в альплагерях с красивыми названиями на урду – Джолла, Цомоцок, Пайю, Хобуше, Лилиго, Урдукас, Горо, Конкордия. Рано утром лагерь просыпается. Шипят примусы, шкворчат на сковородках лепешки-парата, носильщики кормят мулов, привязав мешок с овсом к мордам. А в семь часов отряды уходят по своим маршрутам. Кстати, врачей здесь нет, и если у кого-то началась горная болезнь, его на муле с сопровождающим отправляют в Асколе. При нас «накрыло» портера французской группы…


Лагерь Урдокас


Провиант в лагерь доставляется на мулах, которые сами знают тропу


Через бурные потоки проложены навесные качающиеся под идущим мостики


Повар мистер Шир с продуктами


Джола. Как и все лагеря - это сравнительно ровное место под палатки, ручей с питьевой водой, туалеты и дежурный старик с дорогущей кока-колой


Гид, три портера и повар


Портеры готовят чапати в лагере Пайю


Портеры из разных групп помогают друг другу укладывать поклажу на мулов


Портеры в лагере Хобуше


Портеры Назир и Сабир


Оказание медицинской помощи пакистанской армии


Уроки русского - урду


Полевая стрижка

Наш трек проходит между хребтами Балторо Музтаг и Машербрум в направлении горы K-2 (или Чогори), второй по высоте вершины планеты – 8611 метров. Здесь находится один из крупнейших горных ледников в мире Балторо, его длина 62 километра, а ширина до 4 километров. Своим таянием он рождает бурную реку Биафо. В конечной части ледник сплошь укрыт гравием, песком и камнями. Зарождаясь высоко в ущельях, он примерно со скоростью 4 миллиметра в час, как огромное живое существо, движется по скальному руслу. Из его недр доносится утробное журчание ручьев, периодически слышен скрежет камней. Кромки ледовых пропастей подтаивают и обломки скал, лежащие на них, срываются вниз, с грохотом ныряя в озера. Спина ледника работает гигантским природным миксером. Падающие на нее камни с одной горы, перемещаются под другую вершину, которая добавляет свой сорт породы, и через десятилетия получается разноцветный «каменный винегрет». Впадающие с боковых ущелий ледники-притоки деформируют Балторо, его ландшафты постоянно меняются, вздыбливаясь холмами.


На зеленом склоне слева укрылся от палящего солнца лагерь Пайю, а вдали уже видны пики Транго Тауэр


Снежные карнизы, ледник и альпийский луг с высоты 3500м


Пик Пайю, вид из лагеря с таким же названием


Ледник Балторо


Транго Тауэр


Палатка с видом на Транго Тауэр на высоте 4100м


Наедине с горами


Балторо

Идти по леднику труднее, чем по скальной тропе. Часто останавливаемся восстановить дыхание. С тропы видим пики Пайю, Транго Тауэр, напоминающие Монт-Сен-Мишель. Места здесь пустынные, встретились лишь небольшие караваны экспедиций, и пару раз, скрываясь в расщелинах, пролетели военные вертолеты пакистанской армии – до китайской границы всего 20 километров. Когда ставили палатку в лагере Урдукас (4200 м) по склону посыпались камни, и проводник рассказал о недавней гибели четырех альпинистов. На их палатку обрушился осколок скалы. Этот двадцатиметровый камень лежит недалеко от места своего преступления, а о случившейся трагедии извещает табличка.
Альпинисты идут на восхождения с учетом акклиматизации организма к нехватке кислорода – вверх примерно на 700 метров, потом на ночевку вниз на 300 метров, на следующий день опять 700 вверх, потом опять вниз и т.д. На покорение восьмитысячника нужно порядка 60 дней, если ничего не случится. У нас более скромные планы, поэтому посещаем вершины зрительно, приближаясь через телеобъектив к Броуд Пик (8048 м), Гаршебрум-1 (8068 м), Гаршебрум-4 (8035 м).


Нашим обозом руководит Сабир


Тропа в Пайю


Участок жаркой горной пустыни


Встречный караван


Можно считать что эта прогулка подходит к концу


Насмотришься на вершины, опустишь захмелевшие глаза и даже обувь покажется разной


Через ручей в леднике


Пики Гашербрум (справа) и Броуд Пик (слева)

[dedavova]

После нескольких дней, проведенных на леднике, возвращаемся на ККН. За спиной сгущается темная синева туч, а впереди теплый солнечный день. Вскоре уже восхищаемся видами Гималаев. Свернув с трассы, выведываем у местных, как добраться в Волшебные луга (Fairy Meadows), договариваемся с водителем и по серпантину отправляемся к началу нового трека. Заточенный под горы и жару внедорожник TLK FJ 1966 года рождения на многих узлах имел шрамы от ремонтной сварки. Приборные стрелки отвалились, двери на веревочках, резина лысая. Перед стартом водитель заменил ветхое переднее колесо на более новую запаску. Скорости же, как выяснилось уже в пути, выше второй не переключались… Но, невзирая на возраст, этот неунывающий труженик был трогательно мил. Пилот врубил четырехтактную пакистанскую песню, и мы впали в транс от музыки и сумасшедшего, грозящего гибелью вида в пропасть. Дорога до деревни Тато заняла два часа по круто поднимающимся узким серпантинам с головокружительными безднами, обрывающимися сразу от колеса. Не припомним из своей практики аналогов по уровню автомобильного экстрима!


Дорога к Fairy Meadows


Горные тропы - затмевают все остальные способы труда и отдыха


Пребывание в мечте

Дорога закончилась, далее по тропе, петляющей по можжевеловым рощам. Слева шумит поток, стекающий с ледника, а в воздухе витает свежий запах, может быть самый приятный из известных запахов деревьев. Часа через три добираемся до живописной зеленой лужайки с лошадьми, овцами, мулами и отелем Райкот Сарай. Деревянные домики стоят на склоне над ледником. Греемся у костра с ребятами из Австралии. В кухне-столовой знакомимся с фотографиями знаменитых альпинистов, развешенных на стенах. Хозяин, узнав, что мы из России, предлагает лучший лодж (если растопят печь во дворе, то будет горячая вода) с захватывающим видом на Нанга Парбат. Гора стоит в 15 километрах от нас, но кажется, что до нее не более трех – такая она огромная! Ее рост 8126 метров. Утром направляемся вверх к лагерю Бейали. Посещаем пустующий отель имени знаменитого покорителя Нанга Парбат Райнхольда Месснера. По мрачной статистике, на одного альпиниста достигшего этой вершины приходится один погибший, поэтому и прозвище у горы соответствующее - Гора-убийца.


Внизу ледник, вверху Нанга Парбат, справа лес, слева, сзади и везде - горы


Не верится что до нее 20 км


На этой высоте в Гималаях можно жить только в летние месяцы


Из тропической жары тропа вывела под Нанга Парбат в прохладу арчевых рощ


Камни служат мостиками через ручьи


Заброшенный летник


Артель, прямо в лесу, из стволов деревьев, пилит доски, вручную


Через минуту гигант Нанга Парбат скроется в ночи

Впечатленные спустились со склонов Нанга Парбат в долину Инда, где прохлада сменилась жарой. Подыскали внедорожник с исправными скоростями, открытый ветрам, и с напористым мотором, слушать порыкивание которого на подъемах одно удовольствие. И опять Каракарум-хайвэй во всей красе: скалы, Инд, красавцы-грузовики.
Из ручья залили в радиатор свежей горной воды, в попутной деревне починили пробитое колесо.

С перевала Бабуссар на десятки километров видны горные пики, а в долине Нарана на склонах белые шатры палаток гуманитарной помощи, как напоминание о недавних разрушительных землетрясениях… Среди ночи внезапно слышим грохот, похожий на пушечные залпы. Пол деревянной лачуги, где мы остановились на ночлег, закачался как палуба кораблика во время шторма. По сотрясениям и звукам чувствуется, что огромный, величиной с 2-х этажный дом, камень, подпрыгивая и громыхая катится с соседнего склона прямо на нас. В томительном ожидании самого худшего испытали «неизъяснимые наслажденья», но… камень промчался, не задев, и с треском ушел вниз по ущелью. Потом было еще несколько толчков, уже не таких сильных. Пока с фонариком собирали рюкзаки, прибежал работник отельчика, и попросил не волноваться – землетрясение было силой всего 5 баллов и дороги не разрушены.


Долина Нарана


Одна семья


Пастух отец и пастух сын


Река Наран


Пологий автомобильный перевал Бабуссар (4500м)


Горный антифриз


После ночного землятресения


Поселок в долине Нарана

С рассветом направляемся в сторону Исламабада. На улицах городков многолюдно как на рынках, машины сигналят как в Индии. Кое-где разбирают завалы камнепадов. Топливо на заправках качают тарахтящие бензонасосы (электричество часто отключают). Еда готовится в котлах прямо на тротуарах. Сараи-мастерские по обновлению джипов. Черные волы с голубыми глазами и могучими рогами. Мы смотрели на эту необычную жизнь, уплетали манго – гений чистого вкуса, с грустью осознавая, что заканчивается самое впечатляющее путешествие нашей жизни…

На заметку



Виза. Для посещения Пакистана россиянам необходима виза (посольство Пакистана в Москве, ул. Садово-Кудринская, 17). Главное для получения визы - приглашение от частного лица или компании. Мы написали и получили приглашение от компании Lost Horizons Trek&Tours. Адрес сайта компании - losthorizontreks точка com.

Перелет. Перелет Москва – Исламабад с пересадкой в Абу-Даби длится 9 часов и стоит туда-обратно примерно 24000 руб. Мы покупали билеты на рейс компании Etihad Airways самостоятельно, примерно за месяц до начала путешествия.

Деньги. В дорогих отелях можно расплатиться пластиковой картой. В остальных местах в ходу только пакистанские рупии (100 PKR = 1,05 USD). Самый выгодный курс в обменнике аэропорта Исламабада, в банке поменять не удавалось и банкоматов не встречали.

Ночевки. Есть очень дешевые отели, но наименьшая цена, с которой стоит их рассматривать примерно 4000 рупий за номер, при этом стоит уточнить про завтрак и убедиться в наличии воды. Мы останавливались в Чиласе в отеле "Шангрила" (45$ с завтраком). В Скарду в отеле "Машербрум" (20 000 рупий за номер с завтраком). Дважды ночевали на Каракорумском шоссе в маленьком отеле "Шангрила"(4300 рупий за номер, завтрак и ужин), удобным тем, что от него начинается дорога на Fairy Meadows. В Fairy Meadows в отеле "Paikot Sarai" (100$ за 2 ночи, 2 ужина, 2 завтрака, 1 обед). В Наране устроили ночевку на местной базе отдыха "PTDC" (4 000 рупий без завтрака), в Исламабаде в дорогущем "PC Hotel" (110$ с завтраком), в ночь прилета из Москвы - на полу автобусной станции на базаре Равалпинди (бесплатно).

Местный транспорт. Такси стоит порядка 30 рупий за километр, о цене нужно договариваться сразу и убедиться, что шофер вас правильно понял. В северных районах Пакистана (в южных не были) развита сеть местных автобусов (больших с кондиционером типа открытого окна) и маленьких (очень тесных, но как-бы с кондиционером). Самое главное купить билеты. Нам никогда не удавалось это сделать перед отправлением - они все раскупались местными жителями. Поэтому билеты на такие автобусы нужно покупать заранее, лучше накануне. Мы на местном маленьком автобусе ехали из Равалпинди до Чиласа (с 11 утра до 2 часов ночи). Напрягли всех местных, поскольку на всех постах (а их немало) нас переписывали в подробностях, потом посадили вооруженную охрану, потом сопровождение на полицейской машине. Когда выгружались в Чиласе у всех местных пассажиров улыбки облегчения были на лице.

Передвижение на автомобиле. В любом городе можно арендовать старенький внедорожник. С водителем нужно сразу обсудить вопросы цены, бензина, который входит (или не входит) в стоимость, об остановках для фотосъемки. Мы договаривались об автомобиле там, где ночевали - с менеджером отеля. Они подыскивали, мы соглашались или нет. Цены очень разные. Интересно, что при обсуждении цены мы в основном ориентируемся на расстояние, а пакистанцы - на время в пути. Внедорожник от RaikotBridge (и он же обратно) - 7500рупий (менеджер отеля сказал, что это государством установленная фиксированная плата).

Еда. Продукты дешевле российских в три раза и более. В уличных забегаловках лучше не питаться. Воду пить только покупную.

Медицина. Обязательно нужно иметь с собой продуманную аптечку. Местных аптек много, но как говорят местные, "у вас совсем другие лекарства". На треке мы своей аптечкой лечили всех - портеров, военных, гидов своих и других групп, мулов.

Одежда. Должна быть легкой, но скрывающей от солнца, обязательны солнцезащитные очки. Ночью в горах понадобится теплая одежда. Пакистан мусульманская страна и женщины-иностранки предпочтительнее быть одетыми соответствующе: длинное платье, платок на голове, руки закрыты. Фотографировать людей, особенно женщин можно лишь после получения их согласия.

Самостоятельно организованные треки. До этого путешествия мы всегда организовывали передвижение сами, иногда как на Памире (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=633&t=57386) прибегая к услугам местных компаний для получения разрешений. И здесь поначалу пытались все проделать самостоятельно, в том числе организовать трек по леднику Балторо. Выяснилось (за несколько дней до вылета), что основное условие при организации этого трека - у любого передвигающегося по леднику должен быть сертифицированный местный гид, в приграничных зонах требуется специальное разрешение, а его выдают при наличии такого проводника. На дороге из Скарду и в некоторых лагерях на треке работают "полицейские в штатском", которые и следят за неукоснительным выполнением этого правила. Четко и ясно мы это поняли только за несколько дней до вылета. Обратились в компанию, которая делала нам приглашение и они нашли нам гида (как впоследствии оказалось гида-фрилансера, так как все собственные гиды уже были расписаны по группам). С этим обстоятельством на треке были связаны некоторые технические проблемы. Поэтому лучше заранее планировать участие надежной компании (гида) в организации трека по леднику. Не на всех маршрутах такие жесткие требования к организации, например к Fairy Meadows все вполне можно проделать самостоятельно.

Дневник путешествия. На маршруте мы как обычно писали подробный дневник обо всех событиях, переживаниях и красотах. Его можно прочитать на нашем сайте dedavova точка ru.


В большинстве, пакистанцы народ простой, приветливый, и проблем обычно не возникает. Многие говорят на английском (колониальное наследие), но постарайтесь и сами запомнить несколько слов на урду, например: «шукрия» – спасибо, «шабакхэр» – спокойной ночи.

[namaste1969]

хорошо , что будет продолжение))
у меня вопрос - вы в каких числах были?
мы проходили этот трек , 4 августа 2012 вышли из Асколе, 12того прошли Гондогоро ла, 14того были в Хуше
-не могли ли мы вас видеть 5 сентября на переходе Juhla - Пайю(вы шли вниз)?

ну и поправить Вас хотел - Гаршебрум-4 имеет высоту 7925м, а указанная вами 8035м относится к Гаршебруму-2
а вот Гаршебрум-1 вообще-то по этому маршруту не виден, на то он и Хидден-пик

[dedavova]

в Паки были с 23 июля по 17 августа 2012
вы нас 5 сентября, мы вас 5 августа, но пересекались точно!))
о Гаршербрумах гид по пути много расказывал - показывал, потом в снах видели, вобщем не мудрено запутаться, за поправки спасибо
вот теперь кажется "подсели" - хочется только в те края...

[namaste1969]

прочитал ваш дневник, заодно разрешился наш спор с товарищем - были ли те 2ое "Здрасти-здрасти" русскими или немцами(была такая версия)
5 августа, конечно
жаль, что из-за горняшки вам пришлось с Урдукаса возвращаться, но это было правильное решение
тем более, что японцы и французы,упоминаемые вами в дневнике, на Конкордии попали в муссон,
одна француженка сильно простудилась, и все они вскоре последовали вслед за вами - вниз
перевал Гондогоро был закрыт из-за лавино-камнепадности,
но нам повезло - наш гид понял, что мы не отступим( а то не видать ему чаевых), он дал взятку Rescue team в Али кемпе, и , поймав минимальное окно в погоде,
в 4-25 утра 12/08 мы встретили рассвет на перевале

[dedavova]

ну да, лишь тот достоин счастья победы, кто целеустремлен, вынослив и зря чаевыми не сорит
мы сразу подметили, ваш отрядик в гору чесал в темпе, как с горы, выносливый состав подобрался,
с вас полезен был бы отчет, готовились ли к высоте, были ли у кого проблемы со здоровьем, каков рассвет в окне погоды Гондогоро...

[Sil-mariel]

Спасибо! Замечательные фотографии и виды!

[LEKA57]

Огромное спасибо. Надеюсь, в следующем году и моя мечта исполнится -Нанга Парбат снится уже много лет.

[Arctic lynx]

с каким удовольствием прочитала, спасибо вам!!
как жаль что моя поездка теперь откладывается в связи с недавними событиями нападения боевиков на туристов
а что там с заправками на ККН?

[dedavova]

Спасибо за теплые слова - вдвойне приятно получить их от девушек-путешественниц!

Arctic lynx, С заправками проблем нет, во всяком случае для пакистанских машин, а на своей туда вряд ли проберешься.

После известной трагедии и на местных машинах не пустят.
К стати в районе Fairy Medows под Нанга Парбат тоже встретились с мнением местного населения. Мы шли мимо играющих мальчишек. Увидев нас они бросили свою лапту и стали швырять в нас камнями . Далее на тропе встретили человека который был очень удивлен, что мы путешествуем без гида , намекая на то, что местные с презрением относятся к туристам. Но в районе Скарду такое не встретилось, народ приветлив . Вообщем пестрая страна.

[namaste1969]

dedavova Салям, Владимир!

я выполнил вашу просьбу тут уПАКованный трек (дневник моего попутчика в Балтистане)

как у вас с Каракорумом с китайской стороны дела?

[dedavova]

Namaste namas te! Спасибо за ссылку! А то докучает ностальгия по новой пройтись по Балторо, вечером уедем от суеты и погрузимся.

Вы знаете географию, на подступах к Каракоруму простирается известная пустыня предложений. Но надежда еще теплится.

[Karamazin]

Спасибо за полезный отчет и прекрасные виды!

[dedavova]

Спасибо! Приятно когда отчитаешься, и кто-то все таки заглянет, и отчет "примет"

[Oksana LOG]

Потрясающий отчет!Браво!

[dedavova]

Oksana ZOV Спасибо! Привет Занзибару от Пакистана