Афганский участок или эхо Афганской войны (декабрь 2012)

[Бродилкин]

«Не думай, делай…»
Йода «Star Wars»

Афганистан

С чего бы начать?

Наверно с желания попутешествовать в очередной раз.

Хотелось побродить. Так как много значению придаю совпадениям и случайностям, приличная компенсация выданная мне при ликвидации очередной фирмы на российском рынке (неудавшийся старт-ап) обеспечив мне и моей семье несколько месяцев житья, заставила задуматься.
Решил попользоваться подарками судьбы.
По финансовым причинам была выбрана Центральная Азия с «прорывом» в Афган и далее на самолете в Индию. Лететь напрямую было конечно намного комфортнее и проще, но как говориться «некоторым нравится достижение конечной цели, некоторым процесс…»
Не готовился в этот поход, почему не знаю… Решил наверное попробовать «интуитивное» путешествие(оно же «с наскока»). К слову многое не «сработало» как планировал.
Ни фотоаппарата, ни мобильного телефона, вообще никакой электрики, из инфоподдержки только LP Central Asia, но старое издание, без Афгана. Никакой брони мест проживания, билет в один конец до Алма-Аты. С собой палатка и прочее для автономного существования. Срок от месяца до трех.

Так как основным для меня являлась экономика, то было принято решение вылететь в Алма-Аты (6 000 через Киев) и далее проследовать по земле в Узбекистан, а там как будет угодно Аллаху.
Виза Афганистана, а может и Пакистана, в Ташкенте, если не получится - повторная попытка в Душанбе или Хороге. В противном случае пошел бы к таджикам или киргизам с выходом через Памир в Урумчи к уйгурам.
Визу Пакистана в Ташкенте не дали (только для резидентов), а Афган к моему удивлению, после минутного колебания консула, дал добро, причем у меня не было с собой не фото, ни брони отеля, так как планировал только разведать возможности. В течении обеденного перерыва в посольстве успел всё подготовить, отдать (хотя официально приём документов до 12 часов) и на следующий день я стал обладателем визы с усами и зелёной «плюшкой». Можно отправляться к ортодоксальным мусульманам…
Виза стоит 81 $, срок изготовления 1 день, одно фото, анкета заполняется по русски (просил 10 дней Мазари+Кабул, дали на месяц).Отели вписал, найденные в Инете, причем в Кабуле указал оказывается самый дорогой отель стоимостью 270 $ (или больше )за ночь, сотрудник посмеялся, но заявление принял.
После получения визы предварительно был намечен маршрут Термез-Кабул-Исламабад-Лахор, потом вариант Термез-Кабул-авиаперелет в Дели - Лахор. Маршрут менялся постоянно. Информацию «добывал» на месте, практически не пользуясь ресурсами Интернета, только Skype и почта.
По факту получился Киев-АлмаАта-Шимкет-Туркестан-Шимкент-Ташкент-Самарканд-Хива-Бухара-Самарканд-Шахризабд-Термез-МазариШариф-Балх-МазариШариф-Кабул-Стамбул (авиа)-далее Турция (городов 10-12)-Болгария(транзит)-Македония-Косово-Черногория (на все про всё ушло почти 2 месяца)

Несколько отличается от запланированного, неправда ли?
«Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах».

Да ещё - Были Усы. В обычной жизни не ношу, но с учетом региона решил отрастить, тем более внешностью (как я полагал) я не сильно отличаюсь от среднестатистического азиата. Сначала решил отпустить ещё и бородёнку, но так как она была очень жалка на вид, то удалил её по прибытию в Ташкент.
По моим ощущения два раза маскировка помогала - когда принимали решение о выдаче визы и когда меня представили практически талибом из Нуристана (об этом позже). Хотя могу и ошибаться.

После посещения Шимкента (аккуратнее русским) и Туркестана в Казахстане и брожения по Узбекистану вышел через две недели на погранпереход за Термезом.
До границы добрался на 2-х маршрутках прямо из города (на всё 350 Сум) Только не надо доезжать до конца первого маршрута, а то как я упретесь в санаторий , надо выйти чуть раньше примерно на 2\3 пути и потом взять маршрутку до границы (200 сум).
Много фур все с узбекскими номерами, как я понял помощь коалиции, но похоже дальше Хайратона не везут, перегружают. Попадались и легковые машины.
Был тщательный досмотр с узбекской стороны. Таможенник перетряхнул весь рюкзак, вещь за вещью, очень интересовали книги, которые брал с собой читать, проверяли даже по компьютеру, и особенно записная книжка, которую он пролистал всю. Задавал вопросы, что означает та или иная запись. Потом еще был личный досмотр. Плюс отдал декларацию и показал регистрации за период пребывания в Узбекистане. Пройдя еще формальный санитарный контроль вышел к мосту. Потерял около часа.

Я шел по мосту Дружбы через Амударью один с рюкзаком, единственный пешеход , 800 метров, и каждый шаг был как тысяча долларов. Наверно это был один из самых волнующих моментов в этой поездке. Только пару фур и маневровый тепловоз немного нарушили торжественность момента)

Когда я перешел мост Дружбы, эти деньги (ощущение денег) исчезли. Начались суровые афганские будни, протяженностью 8 дней.
Хотя и не такие суровые… На середине моста был шлагбаум узбеков. Афганцы встречали уже на своём берегу. На меня никто из первых вояк не обратил особого внимания, как будто здесь постоянно пешие туристы ходят. Только пошутили жестами, что за пронос водки отрежут голову)). Потом пошел к очень небольшому и невзрачному КПП. Первым обратился ко мне человек в неприметной форме, я его сначала за хэлпера принял. Оказался таможенник. После детального и тщательного обыска с элементами психологического давления в Термезе, оказал очень радушный прием, не высказывая также удивления моему появлению здесь. Провел к погранцу и потом попросил открыть только маленький рюкзак этим и удовлетворился. Декларация не нужна. Рассказал (на хорошем русском) о курсе валют, где взять такси до Мазари и столько это будет стоить (курс 51-52 афгани за 1$, стоимость места в такси 200 Ag - 4$).
С этой первичной информацией (еще имел при себе ксерокопии из LP Central Asia нескольких страниц про Афганистан, которые сделал с последнего издания британского путешественника в Ташкенте) ступил на афганскую землю в Хайратоне…

[Cinnamon_87]

... в предвкушении захватывающего рассказа!

[Lukron]

Подписываюсь, очень интересно.

[Бродилкин]

«Дорога в тысячу ли начинается с первого шага»
Лао-Цзы

….и ступил на афганскую землю в Хайратоне.

Ободрённый таможенником и еще не отошедший от марш-броска через мост, вышел за ворота и …попал в реальный провинциальный Афганистан.

Несколько дней назад выпал снег!!! (я то планировал уже шорты одевать). Всё утопает в грязи как у нас в апреле. Грязи много даже для треккинговых ботинок, кругом снуют местные в замызганных штанах и халатах, в чалмах, платках, покрывалах и знаменитых местных шапках паколь и шлепанцах или туфлях на босу ногу. Вид такой грязюки несколько озадачил меня. Кое как выбрался на центральную площадь с небольшим базарчиком и парой банков. Первая новость: никто не понимает мой убогий английский, а кроме салам аллейкум на местном я тоже не могу их ничем порадовать. Опсс! Что дальше делать не понятно, даже рюкзак в грязь не опустишь. Стою посреди перекрестка с рюкзаком за спиной, думаю. И хоть кто-нить обратил внимание, ведь я ж на местного не похож!!! Ну что ж, первая проблема, приступим к решению. Осмотрелся. Иду к банку (надо ж деньги поменять) у входа сидит охранник с калашниковым (потом таких я видел практически на каждом углу) прошу разрешения зайти, ничего не понимает, но не пускает и не хочет рюкзак оставлять у себя, потом догадался вызвать менеджера (тот говорит по английски (наконец-то!) но значительно лучше меня, так что понимаю его с трудом) результат – деньги с карты снять нельзя(может быть в Кабуле), обменять по его совету лучше на улице.

Здесь ситуация улучшается, меня ведут практически за руку к меняле. Меняю первые 40$ на 2000 афгани. Теперь такси. Так как привык ездить на частниках, а к официальным отношусь подозрительно, ищу какое-нибудь неприметное средство передвижения. Но оказалось, что такси (тойота королла) это именно такси, желто-черное. В дальнейшем использовал только такси (из маломерного транспорта). Объяснили за меня, куда ехать. Поехали с комфортом, было всего четыре пассажира. 4 доллара за 75 км это хорошо. Хотя по приезду таксист хотел содрать побольше, но встретив мой укоризненный взгляд отдал всю сдачу. Наверно подумал, что я мусульманин (к этому я тоже позже вернусь).

В путеводителе указан всего один отель (20-80 $) и одно кафе. Всё! Больше нет. Кстати в Афганистане наиболее затратная часть это именно отели; еда и перемещения по земле дешевы.
Не англоговорящих, не русско в такси не было. Приближаюсь к городу Мазари-Шариф со смешанным чувством страха и любопытства. Первый настоящий город. Значит будем как-то искать жильё и связь с Родиной. Время до темноты часа два-три. Кстати часовая разница с Узбекистаном не час, как можно было ожидать, а 30 минут! В какую сторону не помню. Нетипичный часовой пояс.На крайний случай пойдём в рекомендованный отель (неплохо бы еще понять где меня высадят).После заезда в город стал вертеть головой, как ворона, выискивая отель и интернет-кафе. Технология не обманула, заметил и то и другое и после моей высадки, как оказалось в центре у Голубой мечети, вернулся к замеченным точкам. Впрочем, там одна прямая дорога до центра, ориентироваться было несложно, и идти недалеко.
Ночлежка (на отель при всем желании не походило) оказалась дёшева и при цене 500 Ag я решил не торговаться. Предлагали еще обогреватель на газе за 100, но я отказался. Зато был телевизор который я ни разу не включал, хотя в общеобразовательных целях наверное стоило. Комната двухместная, но никого не подселили. Подозреваю, что местные там живут вообще за 200. Из моей комнаты был выход прямо в небольшой ресторанчик для местных (наверно это был лучший номер, для иностранцев) , но так как перед этим я увидел мой туалет и душевую, то содрогнулся от мысли здесь кушать. Питался в городе. В целом это заведение похоже на провинциальную гостиницу или скорее вокзал в каком то совсем маленьком городке в период разрухи. Но местные ничего живут. И я за 10$ готов.

Но туалеты это что-то. Не знаю, что уж там меня так «воткнуло», видел разные и у нас в том числе. Но этой интересной теме будет продолжение.

Очень интересно проходила регистрация заселения, сначала взяли паспорт и записали непонятными мне буквами справа налево. Это было сразу по прибытию. А потом хозяин пришел с какой то жестяной коробкой во второй раз. Я еще подумал чего ему надо. После пары второстепенных вопросов показал, что это коробка дактилоскопии, оказывается надо оставить отпечаток большого пальца правой руки напротив фамилии. Хорошо что там пока была запись только обо мне, а то поставил бы аусвайс напротив какого-нибудь местного пешаварца) Интересно, что на вторую ночь пришлось повторить эту процедуру, причем я видел, что и местные её проходят. Причем это остается в какой-то замызганной конторской книге, разлинованной от руки. Нормально? Первый раз в жизни берут отпечаток и это при регистрации в какой-то ночлежке для местных. Что же будет дальше?)

К слову ни в каких других отелях эта процедура больше не применялась.

Прошелся по центральной улице опять очень грязно, но народу много на центральной площади, все гуляют, а день вроде обычный (?), в центре выситься красиво подсвеченная главная мечеть города Голубая и первая святыня шиитов гробница Хазрат Али ибн Абу Талиб (зять пророка Мухаммеда). Кстати Мазари-Шариф так и переводится – «Могила святого». Интересно с Талибаном это связано или нет? Ничего в Инете не нашел. Но этим я заинтересовался позже после очередного недоразумения.

Итак, красиво освещенная красавица мечеть (прям как Храм Христа Спасителя) привлекала моё внимание и я направился к ней, разулся перед ней как все порядочные люди и через молельные залы комплекса пошел внутрь. Там огромная открытая площадка, в центре который стоит сама мечеть с гробницей. Последствием снега было то, что всё пространство было покрыто водой в несколько сантиметров, а все-то босиком. Для страждущих положили резиновые дорожки, а я ходил по плитам в холодной воде. Долго ходил. Наверно со стороны это выглядело как детальное рассматривание архитектуры. На самом деле я просто остужал ноги, так как два дня не снимал обувь). После этой релаксации совершил одну из своих многочисленных глупостей и заглянул в святая святых шиитов. Позже я прочел в путеводителе, что неверным вход в гробницу категорически запрещен. Но прочел позже. А пока я встал у двери и робко заглядывал вовнутрь. Молодой солдатик с автоматов ободряюще улыбнулся и вежливо предложил мне зайти, чем ввел меня в заблуждение. Наверное принял мою робость за благоговение перед святыней. Я не посмел отказаться. Так что я возможно единственный из AWD кто был внутри). Мавзолей небольшой всего два зала, двери открыты насквозь, так что всё видно и со двора. Первый зал проходной сидят человек двадцать-тридцать их назначение не знаю, но были и служители культа. Во втором зале сама гробница (это я потом определил). Сидят три старика бородача в чалмах напротив два паломника солдата (без оружия соответственно, внутри с ним не пускают), а третий бородач свободен. Не надо наверно объяснять, что я там был единственный белый. Увидев меня во второй зале снаружи ласково поманил и пригласил сесть перед собой. Я не хотел заходить!!! Но чтоб не обидеть старика зашел и сел. Я же понимаю место то святое.

Потом началось самое главное. Он опять ласково и с доброй улыбкой попросил положить перед ним деньги (где то я уже такое встречал), указав на деньги перед солдатами. Я достал несколько бумажек, выбрал самую маленькую (я бюджетный путешественник!) в 10 афгани и положил перед ним. Заметив в моей руке бумажку в 100 Ag, он опять с ласковой улыбкой предложил мне положить её. На это я резонно заметил, что какая Аллаху разница в номинале банкноты, важно уважение и решил уходить, так как почуял неладное. В растерянности я ёще брякнул, что я сам не мусульманин, а тока сочувствующий некоторым аспектам ислама. Вы бы видели, как резко поменялось лицо этой бороды!!! Я такого еще никогда не видел, даже в фильмах. Слава Богу место святое, а то бы закончилась моя поездочка. Он позвал этого беднягу-солдатика, отчитал его при всех, а я решил за лучшее ретироваться. Быстро выскочил из ворот мечети и пошел по двору к выходу. Тут меня догнал молодой студент, но вместо упреков завязался небольшой религиозный диспут. Услышав, что я нормально отношусь к традиционному исламу и особенно суфизму, пожелал обратить в меня в лучшую, по его мнению, религию. Довод был убийственный:«Как может быть ислам не лучшей религией в мире, если её исповедует весь Афганистан!». Я не нашелся, что ему ответить. После этого он пригласил меня к себе домой для продолжения диспута и убедительных доводов. Поблагодарив, я благоразумно отказался.

На всякий случай уточняю, особенно для мусульман-шиитов, что не имел хулиганских намерений и попал вовнутрь исключительно по незнанию моему и солдатика.

Немного отдышавшись и прогулявшись по парку вокруг, почувствовал голод и стал искать место для питания, небольшая забегаловка, но вкусно и дёшево. Полноценный обед половина курицы, картошка фри, салат и конечно чай 3$.
Продавцы два молодых веселых парня ловко готовят прямо на улице с шутками-прибаутками. Умудренный первым (не последним) опытом назвался уже белоруссом (Бело Раша), но христианином. Хотя так как в названии страны была «Раша» желаемый эффект это наверное не принесло. Но в целом хорошо посмеялись при заказе. Но когда я уже сел за стол парень устремил на меня задумчивый и сочувственный взгляд. Потом я еще несколько раз его встречал у других людей в Афгане, с кем у меня сложились нормальные отношения при знакомстве. У меня два объяснения на этот счет, или они думали: «Да, приятель трудновато тебе придется одному в нашей стране», или «Почему он не мусульманин?). В дальнейшем скорее утвердился в первом…

Ну как бы там и ни б’ыло
первый день прошел давно,
впечатлений масса,
завтра двинем к Зороастра!!!...

[Бродилкин]

«Как говорил Заратустра, символ жизни - весы: то поцелуешь кого-то, то дашь кому-то *****»
Крематорий

… двинем к Зороастра!!!

В соответствии с этим двинул… в Балх
Город Балх, 23 км от Мазари Шарифа – место рождения Зороастра и соотвественно колыбель зороастризма, первой в мире монотеистической (с одним богом т.е.) религии. Ахура-Мазда, огнепоклонники, зиккураты и всё такое. Город в древности был одни из крупнейших в Центральной Азии, потом «благодаря» Чингисхану стал поменьше. Оттуда кстати родом и основатель одного из течений любимого мной суфизма поэт Джалаладдин Руми. Так что изначально был уже в планах, как и у большинства путешественников в регионе. Добраться просто, ночлег не нужен, достаточно 3-4 час на всё. Северный район Афганистана кстати до сих пор называется Балхский, хотя это сейчас практически деревня. А пока выбираемся из Мазари-Шарифа. Спросил в хозяина «хотеля» насчет стоимости проезда до Балха 50 Ag за 23 км , соответственно 1 место. Место посадки объяснил смутно, пошел искать сам.

Народу много, все снуют туда-сюда, одни мужики соответственно, пикули, тюрбаны, платки и тд. Ничего нового. Огромное кол-во лавок, но что-то вообще ничего не приглянулось, чувствую не туристическиориентированный регион)). Хотя ковры, например одни из самых лучших и дешёвых в Афганистане. Ощущение что все либо продают либо покупают. Продавцов раз в 10 больше. Машин в городе много, много такси. Из техники фуры в основном западные, строительная только Камазы + краны-Ивановцы, есть Зилы, Мазы. Грузовые автомобили часто раскрашены и увенчаны разными висюльками по типу елки, как и в Пакистане. Интересно, что часть черно-желтых такси (а они там все такие) старые ИЖи и Волги. А вот УАЗа нет. Так что город и рынок большой. По городу снуют ещё мотоциклетки типа тук-тук, украшенные еще круче грузовых.

Долго искал стоянку с такси на Балх, обошёл три стоянки вокруг площади Голубой мечети, вконец надоел таксистам(везти то они меня были готовы, но после цены в 1$ теряли ко мне интерес), в результате наконец сдали меня водителю тук-тука, который отвез бесплатно до стоянки такси на Балх(еле поместился в будке, сначала думал что до самого Балха на нём буду трястись). Представляете, тащат меня таксисты по колено в грязи к этому разукрашенному во все цвета радуги жестяному ящику и приговаривают «Балх! Балх! Садись!» Да потом еще туктукист говорит « Да, Балх! Фри!» Точно думаю прямиком в Балх поедем, 23 километра заметьте, а едет небыстро, к обеду наверно буду. Но нет, довез до стоянки, стандартное такси. Высадив меня водитель подошел к таксисту и подтвердил мне цену в 1$ (по факту я заплатил больше, но возможно знаю почему). Если такси до города Домодедово стоит доллар, сколько же тук-тук то стоит по городу. Может он муниципальный?))

И туда и обратно общался в такси, обратно даже слишком много. Туда в пути попал на русскогоговорящего мужика лет 50-ти. По-моему я был еще белоруссом. Или уже молдаванином, не помню. Но не из Москвы точно! Опять разговор откуда, мусульманин ли (это был самый популярный вопрос после стандартного). Откуда в Молдавии мусульмане! У меня даже вариантов не было. (хотя…) Старался вести разговор в форме монолога, но наверно как обычно заносило не туда. Да, путешественник, один, через Среднюю Азию, да интересно, хороший народ и прочее. По дороге узнал несколько слов (Да\не, цифры, спасибо и еще пару слов – потом практически не пользовался). Но мужик все допытывался по поводу веры, а потом ответы передавал всему салону. Тему войны вроде не обсуждали или её я быстро свернул, не помню. По прибытию все заплатили по 50 афгани, я тоже. Таксист что-то пробурчал мужику, тот перевел: « мало, надо добавить», пришлось добавить еще 10 потом еще 10. Вот так. С одной стороны это таксисты, но мне показалось, что отношение поменялось, т.к. я неверный и соответственно законы ислама (не укради, не обмани и т.д.) на меня не распространяются.

Честно говоря, смотреть особо нечего, в центре «города» круглый парк метров 100-150 в диаметре, там все три достопримечательности посёлка – но основная мечеть реставрируется вся в лесах и за забором, напротив здание настолько разрушено, что похоже уже не нуждается в реставрации. Есть могила первой в исламе женщине-поэтессе и местных святых, попроще конечно чем ибн Талиб из Мазари. В остальном маленький городок, каким стал после разрушения Балха ещё Чингисханом. Так что скорее здесь отмечаются, чем что-то смотрят. Зооастризма понятно нет и в помине, как и статуй Будд в Бамьяне ;шиитская политика – только ислам(см. изречение студента-богослова ч.2).

А вот возвращение было интереснее. Сначала никак не мог увидеть такси, все куда-то пропали. Попросил мне показать стоянку, из-за размеров «города» такой не оказалось, ловят на улице, что создает мне сложности. Но ладно поймали такси для меня сел. Выезжаем от парка, в машине я один. Начинаю волноваться, он же меня может персонально отвести и за персональную плату соответственно (Таксисты в МШ просили туда обратно 800-1000). А у меня в кармане мелочи не осталось только бумажка в 500 афгани. Пытаюсь ему объяснить, что один не поеду. Нужны товарищи, практически братья. И вот начинаем подбирать «братьев». Один, второй, вот и машинка набралась, едем. Но на душе не спокойно… Теперь ко мне обратился англоговорящий студент, вопросы типичны, хочет съездить ко мне в Беларусь. Точно! Я еще был белорусом. Узнав, что он учится в университете, сразу не подумав выпалил (как всегда) «Юридический, промышленный или медицинский?» Он с гордостью сказал «Религиозный!» Второй студент-богослов за два дня! Блин, опять забыл в какой я стране. Но вроде ничего настроение благожелательное, записал его фейсбук(потом выкинул).Не представляю о чем бы мы с ним общались.
…а на душе не спокойно. Так и есть! По приезду последним был студент, дал вообще 30 или 40, а мне взамен пятисотагфаньской бумажки таксист возвращает всего 100 афгани вместо 450. Начинаю возмущаться, выскакиваю с заднего сиденья(при открытии в сердцах двери хорошо долбанул соседнюю машину) подхожу к водительской двери и в сильных выражениях на русском и английском убеждаю его быть честным и скромным . При этом часто упоминаю Аллаха, с намеком, что тот всё видит. Таким образом удалось с него стрясти еще 100, оставив в его грязных лапах мои кровные 5$. Еще одна из моих незапланированных потерь. Ничего! Сколько их уже было и еще будет.

После решения (точнее НЕрешения) вопроса я обратил внимание на водителя пострадавшей машины. В процессе финансового диспута с таксистом я как то не особо обращал на него внимание. А на машинке появилась царапинка до металла. Опсс! Что будем делать? Человек постепенно приходил в себя и начинал все громче и громче предъявлять претензии. В голове уже рисовалась малоприятная (скорее вообще неприятная) встреча с местными полицейскими, отъём у меня какой-то (наверно значительной для меня) суммы денег и возможно даже знакомство с местным делопроизводством. Тут я принял решение КТО будет платить. Таксист! Указав на него перстом я четко и внятно объяснил пострадавшему на непонятному ему языке, что этот гад задолжал мне крупную сумму при сдаче и вообще это такси ЕГО. Соответственно я великодушно передаю утраченные мною пять долларов в фонд восстановления его прекрасного частного автомобиля, после чего сказал таксисту: «Что попал», и скрылся с места инцидента в сторону максимального скопления людей. Первые сто метров были самые трудные, так как всё время ожидал, что меня остановят. Сам я пытался изображать из себя человека глубоко возмущенного, у которого нет времени на такие мелочи. Не оглядывался. Махал руками. Разговаривал сам с собою. Надеюсь гадина таксист заплатил что-то этому доброму малому (из моих денег). Вот, Аллах всё видит! Товарищи имейте при себе мелкие деньги!)

Немного отдышавшись и прогулявшись по лавкам опять, совершил первую покупку для дома. Как и все туристы в Афганистане купил основной сувенир страны, шапку пакуль, он же коржик, он же пуштунка. В таких воевало большинство моджахедов в Афганскую войну с Советским Союзом.
Основным рекламным ресурcом этой шапки сейчас является главный национальный герой Афганистана Ахмад Шах Масуд по прозвищу Панджерский Лев. Он начинал воевать еще с нами, потом с Талибами, потом был министром обороны, пока не погиб от терракта. Его культ могу сравнить только с Асадом в Сирии до войны, фотографии везде в лавках, на стенах, в автомобилях и везде он в пакуле.
Кстати случайно натолкнулся на объявление на авито о продаже шапки у нас, просят 100$, там стоит 3$. Наценка наверно за сложность маршрута). Шапка называется пуштунка, написано что настоящая еще времен войны, не то что нынешние у крестьян. По фотографии объекта что-то разницы не заметил.)
Интересно что вечером, когда я сидел на кровати в номере в этой шапке и готовил заметки для отчета, вошел хозяин (парень лет 18-20) для очередного сеанса дактилоскопии, то его реакция была оригинальна. What is it? Поразил не вопрос, а интонация, если обычно это произносят с юмором, то он сказал это с удивлением и еще чем то (может негодованием?). Такое ощущение, что для него это почти святыня и неверному (или русскому) такую шапку одевать не следует. Потом пустился в пространные разговоры о Масуде-герое. Хотя он был вообще достаточно странный тип и может это уникальная реакция. На улице я в ней не ходил из соображений безопасности.

Белых на улице за 2 дня не видел ни одного. Коалицию тоже. Много зеленых пикапов Форд с пулеметом и солдатами в кузове. Но это тоже местные.
Потом стал готовиться к отъезду. Надо выяснить откуда, когда и сколько. Время было много и выяснив у «хотельера» направление и примерное расстояние отправился на автовокзал. По дороге пару раз уточнял маршрут. Искал молодых парней, они либо вообще не знают ни слова, либо говорят вполне прилично. Тем более по дороге был местный университет. Заодно зашел в Кибер-кафе (тоже надо разуваться как в мечети) дал знать о себе родным. Дешево, цену не помню. Шел долго, километров 5-6. Автовокзал оказался простой грунтовой площадкой, где толпятся автобусы. Выбрал который на стоянке и никуда не планировал уезжать. Спросил у расслабленного водителя тариф, уточнив сразу, что сегодня никуда не еду. Цена 500. Время в пути 9-10 часов. Отправляются постоянно, расписания нет, наполнили автобус и вперёд. Удовлетворившись данной информацией вернулся в свой «Гранд Отель»)). Выезжаю завтра утром, из отеля выхожу затемно (светает поздно), чтоб особенно не привлекать внимание своим рюкзаком.
И тогда вечером трудного дня завалившись на кровать я прочел несколько глав книги «Старик Хоттабыч» (сказка, давно хотел прочитать, купил в Бухаре у букинистов, рекомендую к прочтению) и потом уснул в ожидании следующего дня и новых приключений по дороге в Кабул…

[Бродилкин]

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной...»
В.Высоцкий

…и новых приключений по дороге в Кабул.

Встал соответственно рано и опять уже с рюкзаком проделал весь путь. Можно было взять такси, наверно порядка 100-150 вышло бы (в Кабуле 200-250). Но прогуляться не помещает, так как потом весь световой день сидеть в автобусе. Да и деньги сэкономлю.
Дошел, сразу несколько зазывал, два автобуса стоят на трассе, один на выезде на дорогу. Взял последний, думал он уже отправляется. Ошибся. Эх! Надо было выбирать первый из стоящих на дороге, раньше всех ушел. Я же садился уже в заполненный автобус, досталось место у окна слева (на этой дороге оказалось оптимальным вариантом). При входе просили за проезд уже 600, но имея вчерашнюю информацию сошлись на 500, хотя стюард был недоволен. Но автобус практически полный, чем быстрее уедет, тем лучше для него. Но в итоге уехали только через 45 мин. По старой традиции таких стран собрав деньги автобус заехал еще на заправку. Автобус старенький мерседес, но вполне комфортный с не «убитым» салоном. Но в дороге пару раз останавливались, чинились. В итоге доехали за 11 часов. В салоне в основном мужчины, одна вдова в белой парандже, еще 4-5 в стандартной сине-фиолетовой, на прорези для лица сетка, так что вообще ничего не видно (максимальная комплектация) все в сопровождении мужчин соответственно. (в Кабуле потом уже попадались без паранджи, в возрасте).

Так, опять «статика» как в такси, опять возможны нюансы. И они были. Первую треть маршрута проехал без приключений, сидел смирно, читал Хоттабыча (успокаивает). Смотреть было особо нечего, равнина. Рядом оказался молодой парень лет 14-16, который шутил со своим другом перед ним. Я особого интереса не вызывал. Может, приняли меня за турка, пару раз такое было или скорее просто не обращали на меня внимание, веселились сами. Обращать внимание на себя я стал позднее и вот как. На промежуточной остановке, где народ отдыхал и перекусывал, а я прохаживался вокруг да около, один молодой парень, расправляясь со стандартным меню (кебаб (шашлычок), соус, лаваш, чай за всё 5$) пригласил разделить с ним трапезу. Я согласился и мы сидя на улице перед кафе поболтали на улице без свидетелей. Потом оказалось, что он сидит через пару рядов позади меня и когда мы тронулись, я предложил ему поменять место и сесть рядом. Пацан сидевший рядом ранее пересел вперед к приятелю, а друг (буду его так называть, по причинам понятным позже) сел рядом. Парень из города недалеко от Мазари и едет сейчас в Карачи, чтобы изучить немного компьютер и английский. В Афганистане говорит сейчас нет возможности нормально учиться, нет учителей, нет школ. А ему 21 год. И это север страны, где контроль удерживает официальная власть. Что же твориться в других регионах неподконтрольных Карзаю (текущий президент)? Судя по предыдущим студентам похоже в почете только религия, лучшая религия в мире( см. изречение ч.2)

Начали потихоньку разговаривать, чем постепенно начали обращать внимание на нас всего автобуса. Народ спереди начал оглядываться. А лица там были разные, в европейской одежде никого, а справа впереди сидела парочка ТАКИХ душманов лет 50-ти, что мама не горюй. И глазки очень недобрые. Такие мне впервые в Балхе повстречались, когда идешь по небольшой улице ему навстречу, а он тебя так глазками и буравит… Причем почему то в чалме они на меня производили большее «впечатление», чем в «коржиках». Наверно разные племена. Люди этого возраста четко определяют «шурави». Как-никак 10 лет с нами воевали.
// «По официальной статистике, за время боевых действий на территории Афганистана пропало без вести или попало в плен 417 советских граждан… Судьба попавших в плен складывалась по-разному, но непременным условием сохранения жизни(курсив мой) было принятие ими ислама». Википедия//

Говорили по английски и двух молодых людей передо мной я заинтересовал больше всего, но пока скорее как ученый медведь. Тут мы проехали второй крупный городок и начались предгорья к району Саланг. Здесь я оценил преимущества пассажирского места слева. Если справа продолжала расстилаться равнина и ничего нового, то слева начались отвесные скалы, практически от дороги. И открывался очень реалистический вид. Тут молодежь начала веселиться и показывая на скалы говорила знаками, «Вооот, Оттуда, Оттуда мы взрывали ваши военно-транспортные конвои в Кабул. Трудно вам тут было». Сейчас к слову транспортный коридор для Коалиции тот же Узбекистан-Мост Дружбы-Мазари Шариф-Кабул. Но, последняя часть маршрута осуществляется по воздуху. И проехав по маршруту, скажу, что это правильное решение, здесь очень специфический рельеф. КАК НАШИ ЗДЕСЬ ПРОВОДИЛИ КОНВОИ?! Сначала скалы слева (справа по моему речка) долго, км 20 наверно, а может время просто для меня тянулось, дальше знаменитый перевал Саланг, высота почти 3900 м потом туннель 2,5 км, на плато окруженное кольцом гор и дорога по плато до Кабула. Но вокруг перевала не так опасно подвергнуться нападению, горы и они далеко, на плато еще дальше. А здесь скалы в 10 метрах от дороги и главное с места в автобусе, а это как раз уровень водителя грузовика или солдата на броне БМП не видно ничего дальше метров 20-30 вверх. А по дороге до этого для полной «живописности» еще попались по отдельности корпуса от сгоревших бтр и бмп. «Посмотрите, какая удобная позиция для атаки». Удобная, кто ж спорит. Друг рядом, молчит, переводит редко, понимает ситуация щекотливая и мне тяжеловато. Ситуация непростая, стараюсь сделать лицо максимально нейтральным, не вступаю в разговор. Всё может быть, может у них кто из родных (а скорее всего так и есть) погиб в ту войну, прошло всего 23 года с окончания, правда потом были еще талибы, но это гражданская война. Представляете себе Советский Союз, 1968 год, сельский автобус Витебск - Москва, иностранец рядом с вами, средних лет. Ветераны, а тогда еще мужики лет 50-ти, бабы с оккупированных территорий. Едите сейчас где-то под Смоленском, большинство пассажиров едут в Москву, ну незнаю, за колбасой наверное. Представили? А тут едет тип похожий на немца, точно не русский, возраста как раз призывного на тот момент (я пошел в армию в тот год, когда вывели войска), мож он то нам как раз и подсуропил, а? Шутить рискованно, да и улыбаться широко тоже, поэтому только слабая ухмылка и мысль «Когда им это надоест». Вот с такими мыслями подъезжал я к перевалу Саланг.
//Кстати нашел на форуме инфо, что сейчас проводятся «ностальгические» туры бывших войнов-афганцев. Но они я думаю передвигаются иначе, на авто наверно или такси. И есть тому причины
В процессе подготовки этого отчета наткнулся на статью о последней! крупной операции Советской Армии в Афганистане. Операции «Тайфун». Она прошла как раз в Южном Саланге (в РФ не афишируется) и мы вели себя очень подло. Вот одна из цитат генералов Советской Армии: «Эта операция не популярна среди нас. Есть что-то непорядочное в ней. У нас была договоренность с Ахмад Шахом, который в этот момент пользовался популярностью у народа, что он не будет препятствовать выводу наших войск, а мы не будем с ним воевать». Короче мы нарушили все мирные договоренности (регулярная армия при выводе против партизан!) и нанесли мощный огневой удар в течении 3 (трех!!!) дней по этому району включая кишлаки мирных жителей.Только боевых вылетов было 400! Причем до этого во время вывода войск вперемешку стояли блок посты советских войск и моджахедов Масуда.
А вот отношение к русским после операции: «Местные жители, выходившие из района боевых действий, в контакты с советскими военнослужащими не вступали, молча вынесли и уложили вдоль магистрали тела убитых в результате огневых ударов людей, не принимали от нас никакой помощи, хотя все было организовано: развернуты палаточные городки, пункты обогрева и питания, медицинские пункты.»
http://nvo.ng.ru/history/2009-02-13/14_Afganistan.html //

Так что знал бы я эту историю ДО, я бы ещё хуже чувствовал себя в этот момент…

[Серега_Харьков]

Подписываюсь!

[Бродилкин]

«Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что»
Русская народная сказка


"Хождение за три моря")) Запрос по Индии
Вот с этого все начиналось. Казалось всё просто. Скучно было лететь напрямую.
А отсутствие ответов должно было насторожить…

И ещё, как так получилось, что последний пост вышел аккурат ко дню Защитника Отечества? Не знаю, специально ничего не подгадывал. Так получилось. Совпадение. Такое будет у меня и в Кабуле. И заранее перефразирую свои же слова «Так что знал бы я эту дату, я бы хуже чувствовал себя в этом день в Кабуле…»
Потому что ехал я на автобусе из Мазари-Шарифа в Кабул аккурат 25 декабря, а ровно 33 года назад 25 декабря 1979 года началась Афганская война.

«Границу с Афганистаном было приказано перейти в 15:00 московского времени (17.00 кабульского) 27 декабря 1979 года. Но ещё утром 25 декабря по наведенному понтонному мосту через пограничную реку Амударья переправился 4-й батальон 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, которому поставили задачу захватить высокогорный перевал Саланг на дороге Термез — Кабул, чтобы обеспечить беспрепятственный проход советских войск» Википедия.

Совпадение…?


Следующий пост в пн-к

[Серега_Харьков]

Следующий пост в пн-к

Охуенный рассказ! Жду продолжения!

[Бродилкин]

Не планировал, но как всегда)

С днем Советской Армии! С днем Защитника Отечества!

http://video.mail.ru/mail/frat65/_myvid ... ml?liked=1
http://video.mail.ru/mail/elena19-53/10 ... ml?liked=1
http://video.mail.ru/bk/koba70/90/160.html?liked=1
http://video.mail.ru/mail/pavel5071963/ ... ml?liked=1
http://video.mail.ru/mail/mamigor1/_myv ... ml?liked=1
http://video.mail.ru/mail/petit67/71878 ... ml?liked=1

[Бродилкин]

Краткое предисловие ко второй части.

Вот уж точно не думал, что придётся писать предисловие …или инструкцию. И разбивать отчёт на две части…
Похоже ситуация в данной поездке менялась не только в режиме реального времени, что отражается в отчете, но меняется и сейчас, в Москве, потому что две последние новости («Бойня на Южном Саланге» и один день с началом войны) я узнал в тот же день, когда и написал это. Что меня сильно озадачило, не столько в плане совпадений (я к ним в общем привык), но и как писать дальше. Теперь у вас есть возможность увидеть Кабул с разных сторон, человека который шляется по нему один и ничего не знает, и местное население, а потом и дипломатов, которые знают многое (возможно), но не всё говорят. У меня задача потруднее, абстрагироваться (правильно интересно написал) от того что я знаю ТЕПЕРЬ и попытаться описать ее с учетом только ТОГО времени и ТОЙ информации. Попробую припомнить детали, так что не ругайтесь, если их будет много. И не удивлюсь если в процессе написания, что то еще всплывет. Я не лукавлю. У меня нет написанного текста. Есть только записки на бумаге о прошедших по дням ситуациях и наиболее ярких впечатления. Утром пишется первая информация за один день, вечером (если повезет) выкладывается в сеть. Что-то иногда добавляется потом, но не критичное. Основное уже в базе.
Планировал написать в прошлой главе о туалетах, но так как ситуация вышла из под контроля, возможны как в спорте, «технические замены». Не обессудьте. И ещё не было второй половины дня, а там тоже кое-что есть.
Вложил скан визы въездной штамп 23.12.12. Когда писал 5 часть, сам несколько раз вытаскивал паспорт и тупо смотрел на него, не верил, всё пересчитывал. Но вроде так оно и есть. 25.12.12 выезд из Мазари в Кабул.

[Бродилкин]

«Даже если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек»
Хименес

Так что знал бы я эту историю ДО, я бы ещё хуже чувствовал себя в этом районе…

Но.. я её не знал . Так что вернемся к нашим баранам, т.е. ко мне:

…. «Когда им это надоест» думал я, подъезжая к Салангу. Последние километры до подъема, Вернулся к разговору с другом, разговор принял практический характер, так как на стандартный вопрос паренька на дари (местное наречие, до этого я свято верил, что они говорят на фарси), друг быстро ответил, «Да, он мусульманин». Это он обо мне. И только потом перевел это мне. Ребята недоверчиво переглянулись, но потом заулыбались и напряжение потихоньку спало. Ну наконец то пейзаж и главное атмосфера меняются.

С появлением настоящих гор цепи Гиндукуш внимание мальчишек окончательно переключилось на величие перевала Саланг и гор вокруг со снежными шапками. Стали щелкать мобильниками, обо мне забыли. А наслаждаться было чем, в первый раз пожалел, что не взял фотокамеру, но вовремя вспомнил, что ни одна фотография не передаст красоту гор. Очень сложный серпантин, ограждения нет (даже бетонных блоков!!), как раз была авария, один грузовик свалился на другой с верхнего уровня (но я как то буднично в здесь это воспринял), поворотов «тещин язык» наверно штук 15-20. Поднимались долго, медленно, но верно. Очень длинный подъем, все подымаешься и подымаешься. Кажется уже всё, последний уровень, но нет, видишь еще выше край грузовика (верхней дороги не видно, эффект такой же как и в местах засад ранее, ничего не видно снизу, зато сверху как на ладони. И автобус карабкается дальше. К слову второе по значимости эмоциональное потрясения в Афгане я ощущал, именно взбираясь на Саланг. Если кто был на Тибете, это похоже на подъем из Непала на Тибет. Машин немного, дорога была чистая и сухая. По дороге на перевале стояло несколько блок постов (бывших?) со старыми открытыми шлагбаумами, у каждого стоит ГАЗ-66 и УАЗ, иногда что-то еще, (на приколе машины или нет, я так и не понял), но на постах никого не видел и нас не останавливали. Зимой выше 3000 частенько заносы, лавины. Наверно бывает часто закрыт, а снегоуборочной техники я что-то не заметил. Дипломат в Кабуле потом специально интересовался, как там Саланг сейчас, проходной? Мне повезло с погодой. И я проскочил, а если б поехал на два дня позже, то вряд ли, так как по пятам шла снежная буря из Средней Азии, которая накрыла при мне Кабул.
После подъема был длинный туннель, одно время самый высокогорный туннель в мире ( на высоте 3400 м, длина 2500 (причем строили наши метростроевцы еще в конце 50-х (строили 6 лет)), но он как то меня не зацепил, может потому, что ехал в автобусе и не мог смотреть вперед. (Посмотреть вперед можно кстати здесь, причем зимой http://video.mail.ru/mail/stepaleksandr/3144/5161.html ). А может после подъема на ТАКОЙ перевал уже не осталось сил удивляться). Дальше ожидал, что начнется такой же затяжной спуск, но дорога пошла петлять между горами, периодически ныряя в многочисленные противолавинные туннели-укрытия (на большинстве клипов именно дорога после туннеля, моего подъема я так и не нашел, похоже его нормально снять трудно). Особого падения высоты не ощутил, но наверно плавно спустились пониже, потом было плато, по которому уже беспрепятственно двинулись к Кабулу. Странно, но ломались только на равнине, на перевале без остановок.
Рябятишки после окончания эффектных пейзажей опять вернулись ко мне и частенько беспокоили пустяшными вопросами. Но шуток больше не отпускали. Один даже потом, когда уже выходил на окраине Кабула, пригласил меня к себе домой. Причем совершенно искренно. Я поблагодарил и …см.ч.2.

Стемнело, друг сильно ругался, так как ему обещали, что мы будем в Кабуле часа в три пополудни (6-7 часов хода), т.к. он не планировал останавливаться в столице, а сразу пересаживался на автобус в Кандагар на юг. Расстояние 430 км, но горы же. Вроде не маленький и местный, а в сказки верит. Я спросил его, почему он едет на юг Пакистана, когда можно из Кабула направиться на восток (короче и дешевле) в Исламабад (как я сам планировал попадание в Пакистан). Он говорит, что эта дорога очень опасна, идет через провинцию Нуристан (sic!) цитадель талибов и тренировочных лагерей Аль-Каиды в Афганистане. «А как на юг, на Кандагар?» « То же опасно, но не так, я местный, знаю фарси, дари, урду, еще пару местных наречий, я бедный студент и поэтому не вижу проблем пройти там». «А в Нуристан и Исламабад, нет?»". «Туда нет, там даже для меня опасно». Ого. Понял, что в Кабуле можно даже не узнавать где находится посольство Пакистана. «А вообще то из городов в Афганистане некриминальны только Кабул и Мазари».
Подъезд к Кабулу, блок пост, проверка документов и багажа, все выходят, вытащили все вещи (причем и такси тоже подвергается такой проверке). Очередное приключение. Вытаскивая мой рюкзак (среди прочих чемоданов, сумок, тюков), солдат привычно кричит «Чей?». Подхожу к рюкзаку говорю me, он чуть ли за автомат не хватается, кричит паспорт, даю паспорт, «ну живо открывай рюкзак». Открываю верхний клапан рюкзака, мысленно готовясь к долгой и унизительной процедуре детального досмотра (см. ч.1 таможня в Термезе). Тьма хоть глаз выколи, бледный свет фонаря, толпа сгрудившихся вокруг пассажиров (всем же охота знать, что в рюкзаке «богатого» белого туриста).
Меланхолично начинаю развязывать шнурки основного рюкзака. Тут подлетает друг. Что-то эмоционально говорит военному, потом говорит мне « закрывай рюкзак» и отобрав паспорт, отдает его мне. Что он ему сказал? Я не знаю…

Закидываем вещи обратно в багажное отделение и идем в салон. Дорогу мне преграждает один из ТЕХ душманов (наверно он, не уверен, темно было и я на взводе), глядя в глаза спрашивает «он точно муслим». Спокойно и уверенно отвечаю да мусульманин, что мне терять кроме его цепей. Испугаться не успел. Переспрашивает точно. « Точно». Да и друг за спиной подтверждает в который раз, «да мусульманин», ТОТ недоверчиво смотрит, но отходит в сторону. Представляете, как рискует парень. Я вроде не из России, но в любом случае с территории бывшего Союза. После этого уже без приключений едем к Северном автовокзалу Serai Shamali. У меня с собой только карта центральной части Кабула из LP. На моей карте его нет, просто указано, что до него 4 с половиной км от края карты.
Ну, вот мы и въехали в Кабул, темно улицы освещены слабо, световой рекламы практически нет.
Ну да ладно, посидели, поболтали, все вроде пока благополучно. Но что делать дальше? На выбор две техники: « верчения головой» и «помощь друга». Но друг не местный, провинциал, сразу пересядет на другой автобус и уедет в Кандагар. И опять я один-одинёшенек. Пора осматриваться. И менять в очередной раз национальность и вероисповедание.
После полученного опыта в дороге и «советов друга» решил остановиться на беспроигрышном для меня варианте, кавказском. Я из Азербайджана, из второго по величине города Гянджа, про вероисповедания даже и говорить нечего, думаю понятно. Страна мусульманская, там я бывал, и вроде афганцы азербайджанский не понимают. (очень надеюсь). Беспокоил вопрос голословного утверждения моей новый родины в случае извлечения позже на свет моего красного российского паспорта (какой там бишь в Азербайджане, не помню, наверно зелёный). Но приятель успокоил, сообщив, что практически все афганцы не разбираются в паспортах (да и в латинице тоже) и не поймут, что у меня там написано. Правильно говорит, завтра я получу подтверждение этой информации. Но пока в голове на всякий случай, крутилась сказочка по поводу двойного гражданства, выходца из Союза и что-то ещё в этом духе.

По крайней мере отвечать на первый вопрос «откуда» – «Я из России» я точно не буду.

По дороге замечаю один отель, другой, пытаюсь запомнить маршрут возвращения. Вот всё приехали на вокзал. Маленький пятачок сплошь забитый автобусами. Думаю, сейчас попрощаюсь с другом и пойду к отелям. Цена уже значение не имеет (на первую ночь). Но нет он вызванивает родным ,что-то узнает, и говорит поехали со мной, на южный автовокзал. Там есть где переночевать. Неохота, еще и на такси попаду, но он мне многим помог, а где жить мне на юге или севере безразлично. ОК, поехали.
Едем долго, пытаюсь по огонькам и скупо освещенным улицам понять какой ты Кабул. По приезду несмотря на протесты он платит таксисту за двоих.. Заходит в клетушку вокзала, приглашает меня, но я с рюкзаком, особо там не развернусь, да и сидят местные на тюках в ожидании посадки, глазеют. Не-е, я лучше на улице тебя подожду. Посажу на автобус и пойду устраиваться сам.
Но нет, выходит и ведет меня через дорогу к какому-то сооружению, на ходу объясняя, что информация неверна, сначала вроде получалось 200 за место, а в реале 400 (8$). Да какая разница, думаю я после 11 часов тряски в автобусе, мне лишь бы куда завалиться спать. Утро вечера мудренее.

Приводит в какой-то темный двор, поднимаемся вслед за халдеем на второй этаж: несколько дверей, номеров на них нет, особо не сориентируешься. Беседа ведется на местном. «Метрдотель» оставляет нас около одной комнаты, а сам убегает за ключами. А комната особенная: одна стена, которая выходит в коридор стеклянная!!! Полностью. А внутри только кровати и лежаки на полу. А так как мы стоим прямо напротив неё, думаю, но всё блин, ДОМ-3 (или какой там сейчас). Экран получается метра 2,5 на 5.Забавно, но ладно завернусь в одеяло, высплюсь, встану пораньше и смоюсь. Выясняется ещё, что друг на свой автобус опоздал и поедет на другом, ночном, в 2 часа. А сейчас 8-9 вечера. Ну думаю, меня устроит, а сам пойдет на вокзал. Но нет. Остаётся ночевать.
Возвращается халдей с ключами и хозяином в придачу. По воле Аллаха выделяют нам другую комнату с отдельным!!! санузлом. К стыду своему не помню, пользовался там душем или нет. Но туалетом точно!
В гостиницах для местных такой номер можно смело называть «президентским люксом»!!

В комнате две кровати и два лежака. Расценки такие: кровати 500, лежаки 400. Преодолев желание сэкономить и спать на лежаке, выбираю кровать (почувствуй себя президентом!), приятель тоже, а у него как я выяснил позже это практически последние местные деньги. Предлагал потом посильную помощь. Отказывается. Ну ладно тогда за ужин заплачу.
Пока стояли в ожидании ключей, мимо прошла семья с детьми из нашего автобуса. « А вот они (указывает на них) решили ехать в Пакистан через Нуристан» и с очевидным сожалением качает головой.
Так всё, заселяемся. Что надо? Паспорт. Лезу привычно в карман, друг останавливает. «На мои документы, с тебя достаточно». Понимаю, что начинается какая то игра. Те вроде соглашаются и хозяин уходит, а халдей стоит чего-то ждет, мнется (не думаю, что чаевых однако). Тут заходит обратно хозяин. «Нужен все-таки ваш паспорт» говорит хозяин (или что-то в этом роде). Он обращается ко мне, не успеваю я открыть рот, как друг уже перебивая меня, что то говорит кабульцу. Долго что-то ему объясняет. Я стою, как посторонний, лишних эмоций на лице не выражаю, делай как знаешь друг. Владелец «караван-сарая» смотрел на меня недоверчиво, переводя взгляд с меня на товарища и все никак не может принять решения, потом вроде согласился и ушел (Усы2!). Что не скажешь о коридорном, этот стоит рассматривает меня и рассматривает. А я, стою, руки в боки, нагло смотрю на халдея, с достоинством молчу, вспоминаю сцену на чек-пойнте и поведение его хозяина здесь. Друг протягивает тому свой документ личности, похожий на наше свидетельство ТС от автомобиля или старые права. Рассчитываемся за номер (платит пока приятель), бой, периодически поглядывая на меня, передает ключи и уходит. Уфф! Можно и отдохнуть; и зачем вся эта интрига, с паспортом у меня всё в порядке, я б документы показал. (А может в таком месте в ТАКОЕ время, НЕ НАДО показывать ТАКИЕ документы?, а). Ну ладно, делай как знаешь друг, если так лучше на твой взгляд. Кстати, что ты им наплел-то обо мне, что они от меня отстали? «Что ты дядя моего отца». ЧТО???!!!

Опсс! Хорошо, а как меня хоть зовут то? Давай я буду… называю какое то имя. Нет, не подойдет, будешь ты Рома Гюль. КАК? Гюль, GuL, Гюль не забыть бы! (так, на бибигюль вроде похоже, попробуем к этому «привязаться», хорошо хоть имя короткое, а обозвал бы каким-нибудь Омаром Абдуррахманом ибн Хаттабом, поди запоминай). И будешь ты из города Джалалабада, провинция Нуристан. Так я ж по вашему ни слова не знаю, «и они не знают, у них свой язык они нас не понимают». Я сказал хозяину, что ты дяде моего отца и приехал из Нуристана по делам. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ!!! Афганистан, Кабул, практически военное положение, постоянное ожидание террактов и тут в столице без регистрации селится человек мало того что не местный, не понимающий по местному (у дипломатов наверно дух перехватило - такого урода из полиции или тюрьмы вытаскивать), но еще и приехавший из региона где гарантировано каждый житель Талиб.
/Уже потом я узнал, что « Нуристан до начала XX в. назывался Кафиристан («страна неверных»), поскольку значительную часть его населения составляли политеисты нуристанцы (ныне обращённые в ислам)». Так что мусульманином, ты Гюль стал только лет 100 назад, а то и меньше. /

Вот так я перешел на нелегальное положение.

Я говорю другу: «Спасибо за все. Так как ты разделил со мной свой обед, решил пару моих проблем с местными, разместил меня по местным расценкам, давай пойдём, за ужин плачу я». « Хорошо плати, но покушаем здесь». Здравое решение. Нам принесли ужин, и мы устроившись на ковре между кроватями прекрасно поужинали пловом, салатом, лепешками и чаем (за 2-х 500). К слову в гостиницах для местных завтрак приносят в номер. Сфотографировал меня пару раз в местной шапке из последнего видеофайла, но фото пока не прислал…
Потом улеглись на кроватях и спали до его раннего подъема в полвторого ночи. «Обязательно разбуди перед уходом». «Разбужу не волнуйся». Подарил ему на память зажигалку типа Зиппо (надеюсь не отобрали по дороге). Они там все кстати очень много курят. Разбудил, обнялись на прощанье. Удачи тебе Брат! Аллах тебя хранит.

Вот и всё. Один. 2 часа ночи. Чек-аут в 7 утра, сплю непонятно где, нет «привязки к местности», карта только центра Кабула (до этого моего Южного вокзала Kote Sangi – теперь 4км от края карты) паспорт свой ни кому не показывал, себя не называл. Гюль, блин! В Мазари-то в «хотеле» (значительно более худшем) даже пальчики «прокатывать» пришлось , а тут вообще без документов поселился. Что гостиничная братия думает делать дальше не-по-ня-тно…

Если попросят все-таки показать паспорт будет нестыковочка. Нда-а... И ещё 5 часов беспокойного сна…

[Thunder]

Супер отчет, как интересная художественная книга

[Серега_Харьков]

Опять жду продолжения!

[Бродилкин]

«Интересно, а что будет сегодня интересного?»
Пятачок «Винни-Пух и всё-всё-всё»

....И ещё 5 часов беспокойного сна.

Точнее четыре, т.к. в 6 утра я уже был на ногах.
В 7 надо уходить (ушел бы раньше, но куда не вполне понятно). Интересно придет кто-нибудь за мной или нет, проверить не украл ли я чего из «люкса». И если он что-то спросит, я ж не пойму афганский это язык или нуристанский. Может он пару слов все-таки знает или толмача приведет. Но ладно время 6.50, рюкзак уже собран, начало светать, выхожу из номера, спускаюсь во двор, ворота заперты! И не души. Странно, афганцы обычно рано встают. Ну ладно оставил рюкзак у ворот (внутри). Сам пошел обследовать гостиничный комплекс, действительно, что-то вроде общаги, с двором посередине, кстати немного и тюрьму напоминает. Два этажа, строят третий. Залез наверх, сняв незащелкнутый замок с двери, поднялся на площадку и...в первый раз увидел Кабул. Горы кругом, туман, в тумане выделяются минареты мечетей, больше ничего не резануло глаз. Оглядевшись кругом, вроде определил, где центр (много мечетей и город простирается далеко). После этого спустился вниз и стал нервно дожидаться халдея. Вышел один, полусонный. Я знаками показал (я ж нуристанец понимаете) чтоб он отпер дверь. Он (вчерашний или нет) отворил дверцу и я выпорхнул на свободу. Всё, я в «динамике» и теперь сам черт мне не страшен. Может я себя вообще зря накручивал. Восток, есть Восток, обо мне наверно забыли, как только получили деньги.

7.15. Улицы окраины потихоньку наполняются народом, но вид у них заторможённый, зимой как мухи наверно. Вышел на большую магистраль. Нам бы такие: большая центральная, полосы по три в каждую сторону, плюс по дублеру с каждой стороны в две полосы. Вообще там контраст между несколькими большими автомагистралями и запутанными маленькими улочками в старом центре. Но пробок я не видел. Да и светофоров, причем движение иногда на первый взгляд хаотично придумано, например, едешь вперед, а тебе навстречу и справа и слева от тебя, оригинальное ощущение. И всё в рамках правил.

Иду себе по магистрали, глазею по сторонам. Лавки, лавки, лавки, харчевни, лавки, лавки. Магазинов нет. Смотрю дальше трое перед лавкой держат корову, голова её лежит на канализационном люке, пустили ножом кровь из шеи, сидят, ждут когда кровь сольется в люк. А она лежит живая, еще дышит, глаза открыты. Бордюр дороги-дублера от них всего в метре полтора. Просто так, буднично. Придумали же технологию, блин. Попробовали бы они свинью так оприходывать. Потому наверно и не едят...что поймать не могут.
Иду-иду, а не то что конца магистрали, но даже крупного перекрестка не видно. А туда ли я иду? Город большой. Вдруг в район какой спальный направляюсь. Стал наблюдать за автобусами, в мою сторону идут полные, навстречу полупустые. Народ вроде в центр обычно утром едет. Наверно правильно иду.

Ну вот наконец показалась и моя карта города ( в смысле я дошел до мест указанных у меня на карте), теперь могу ориентироваться самостоятельно. Выбрал в LP единственный бюджетный отель Mustafa (написано 25$-40$) как резервный вариант. Пошел искать другие. Придя в центр приступил к поискам. Сразу бросился в глаза «дорогой» отель. Флагштоки с флагами, выход прям на улицу (стеклянная дверь со швейцаром (иногда)). Не-е это не наш вариант. Пошли дальше. Передвигаться с рюкзаком становиться сложнее, так как народу заметно увеличилось. А народ всё прибывает и прибывает в центр, расставляет свои лотки с фрукто-овощо-галантерей, рядом обнаружился букинистический уголок (причем лавок 5-6). Посмотрю может путеводитель обломиться. В основном книги на местных языках, видел книгу даже про Гитлера, но попадаются и на английском в основном мягкие pulp fiction, наверно Коалиция читает . Спрашивает книги в основном молодежь, много книг по изучению английского, и других дисциплин. Все-таки кто-то учиться, может и самостоятельно. Ага, на втором этаже напротив вижу надпись hotel, ищу вход, понимая по опыту, что это какая-нибудь щель между магазинами. Не нашел, три раза прошёл туда-обратно. Ладно, обращаюсь за справкой к местному королю мангала перед едальней.. Спросил да, прям здесь, но не для вас. Посмотрим. А где вход то? Оказалось внутри этой забегаловки. Т.е. надо пройти через весь обеденный зал, с рюкзаком или чемоданами например, и потом уже подняться наверх. Вывесочки внутри там кстати никакой нет. «Я вывеска» наверно говорит своим видом шашлычных дел мастер. Поднимаюсь на 2-3 этаж, напрямую стойка и висит много ключей. Нормально, значит места есть. Места есть, менеджера нет. Есть мужик с автоматом. После долгих препирательств с местными, появился менеджер и сказал вам нельзя. «Иностранец нельзя». Что за отношение к иностранцам, прямо как в Советском Союзе. А где можно, «во-от тот отель с флагами, на углу». Спасибо не надо. Вышел и заприметил еще один. Вхожу. Умудренный первым опытом дискриминации спрашиваю у вас то можно заселиться. А гестхаус такой пафосный (реклама-перетяжка висит «гестхаус и кафе вместе»). И место блатное, на углу оживленного перекрестка, рядом даже подземный переход есть. У нас тоже нельзя. Блин. А зачем тогда рекламу на английском повесили, достаточно было дари и пушту (надо было спросить). Ладно, поплелся в первый отель. Дверь открыл швейцар. «Поселиться можно? Сколько стоит» 36 долларов. С завтраком. У-у дорого, а скидка. У нас фикс прайс. Ок спасибо, пойду поищу другой вариант (резервный).

Ориентируясь по карте выхожу к району предполагаемого отеля Mustafa. Народа много, но еще на этой улице и блок-посты стоят, проверяют каждую машину, улица блокирована, останавливают всех пеших. Посмотрел на карту, понял, что военных мне не миновать. Подхожу, останавливают. Говорят куда ты с таким рюкзаком. Да мне тут отельчик нужен, а-а он вот там. Эту фразу мне говорили человек 5. И показывали в разные стороны. Там же маленький пятачок, всего три дома стоит, но на них нет ничего предполагающего здесь отель Мустафа или какой другой. Напротив кстати какое-то сильно охраняемое государственное учреждение располагалось. Шлялся я в одном из самых защищенных (как они думают) кварталах дипломатов. Наконец один молодой человек проявил ко мне участие и вызвался меня проводить. Поднимаемся на второй этаж. Заходим в местную столовую. Народу кстати много, все столы заняты человека по 3-4 (у них, что здесь все отели через чайхану?). Подводит к спине какого-то мужика (впрочем вариантов нет, там одни мужики). Тот оборачивается. Я говорю, «ищу вот такой отель. Вы хозяин?» Да. А откуда вы? «Я из Азербайджана. Сколько стоит ваш отель?» Покажите сначала паспорт. «Нет сначала назовите стоимость, и если она меня удовлетворит, познакомимся с вами поближе». Паспорт, цена, паспорт... Я горячусь и порываюсь уйти. Причем страха пока нет. Тут данный гражданин делает мне сюрприз, встает из-за стола и вынимая из кармана толстую визитницу показывает мне один из документов, где указано, что он из полиции. Сначала не поверил, уж больно документ далековато лежал в пачке таких же 10-15 штук, а не на почетном первом месте как у нас. (может у них «ксива» не всегда безопасный документ и её надо иногда держать подальше?) Но рядом стоит мой мальчишка с рацией (только сейчас обратил на неё внимание) и все почтительно молчат, пока он со мной разговаривает. Попросил показать еще раз. На фото вроде похож и надпись POLICE присутствует. Одет в гражданское. Вот она, НЕ-СТЫ-КО-ВО-ЧКА. Причем на ровном месте. Лезу в карман, вместо паспорта достаю лежащую рядом ксерокопию. Коп как-то равнодушно посмотрел бумажку (точно ничего не понимает! не обманул друг, если б я ему показал паспорт гражданина Бурунди, результат наверно был бы идентичный ) и коротко сказал мальчишке, чтоб тот отвел меня к реальному хозяину отеля. Ну, на этот раз пронесло.
После продолжительных поисков нашли хозяина и пошли по каким-то вообще пустым этажам, офисам. Потом меня запустили в комнату, по типу вчерашней, но без санузла. Такое ощущение, что отель закрыт и хозяин не имеет большого желания меня селить. (Ранее в отеле одно время размещались западные журналисты и был даже бар, но похоже это дела давно минувших дней).Спросил на всякий случай стоимость (34 $), а вода, только холодная. Нее мил человек, там на 2 бакса дороже, но прилично, горячая вода есть, а полиции и военных кордонов нет. Он особо не огорчился. Пойду ка я лучше туда...
...подальше, подальше из этого «веселого» района (напоминаю вчера начало войны, завтра ещё будет захват Президентского дворца и убийство Президента). Обратно прошел кордоны без приключений, работают только в одну сторону.
Включайте опять воображение. Посреди людского муравейника туда-сюда ходит белый с большим рюкзаком и пристает к правоверным мусульманам с дурацким вопросом. Похоже на узбека в халате на Арбате, причем из под халата выглядывает кусочек «пояса шахида»(рюкзак). Понятно, что в конце-концов начинает вызывать подозрения... Возможные действия... см. информационные сводки ниже. Могло быть и хуже...

Вернулся я в первый отель и смирился с потерей кровных 1100 рублей. За два месяца путешествия это был самый дорогой отель (не считая отелей на крыльях). Зато калорифер (входит в стоимость), европейский туалет, гор.вода, зубная щетка с пастой (взято на память и включено в компенсацию расходов). Как то прямо даже неприлично. «Оставляйте паспорт для регистрации, поднимайтесь в номер». Оплата по выезду. Разительные перемены. Внизу небольшое фойе, а еще ресторан (утром там был даже завтрак).

Ну ничего разложился, пошел за паспортом на ресепшн. В фойе, тройка бородачей на диване (ресепшионист, швейцар и какой-то вояка в форме) смотрят телевизор. Там картинка (плохая, но что- то можно разобрать). Плац, на нем две шеренги советских солдат в панамах-афганках и перед ними кто-то разгуливает. Наверно офицер, но видно плохо. Ну и голос за кадром бубнит по местному. Хорошо хоть не подошел, как голый Форрест Гамп в фильме, и не спросил, а чего вы тут собственно смотрите. « О, наших показывают» - мог сказать я с идиотской улыбкой. Причем потом я эту картинку еще раз или два видел. Похоже в тот день ее часто «крутили».
Когда выходил на улицу, сотрудники отеля проводили меня взглядом, которому я не придал особого значения.

Так паспорт вернул в целостности, пора сориентироваться на адрес индийского посольства. Смотрю, дорога туда проходит как раз через тот район (кстати, это Chicken Street, наиболее популярный район для туристов), где сегодня утром я имел любезность познакомиться с местной полицией. Ну нет, туда я больше не ходок. Обойду ка я этот район слева, и подберусь к посольству сзади. Не ведомо было мне дураку, что все эти кордоны, все эти меры предосторожности были сделаны в первую очередь для ИНДИЙСКОГО посольства, которое в завидной регулярностью (в 2008,2009,2010 гг.) взрывали религиозные фанатики и противники сближения Индии и Афганистана. http://www.rodon.org/polit-110217130832 Круче кордоны видел только у американо-британского союза дипломатов и военных рядом с площадью Массуда.
/Всё это вместе называется Ring of Steel (Кольцо из стали: كمربندى ثهرى كابل , Kamerband-я Шахр-Кабул, "Пояс Кабул Сити") и представляет собой серию из 25 КПП афганской полиции в центре Кабула. В течение пребывания в Кабуле видел многие из них, штук 5 Хаммеров на постах,но больше не пересекал зону их контроля. Охраняют посольства и важные госучреждения. Как эффективно, см.ниже. Из-за этого Кольца многие дороги перекрыты, сложно ориентироваться, т.к. на карте дорога есть, а фактически часто упираешся в колючку и мешки. А обойти квартал не всегда просто, геометрию не любят это вам не Манхэттен. Судя по всему мы (пос-во РФ) в этот пояс не входим, так как стоим на отшибе./

Обойдя район Кольца и все равно заблудившись с первого раза, я вышел на финишную прямую. Первое что, я увидел, повернув за угол, это идентичный моему предыдущему блок пост. Два переносных цилиндрических дота на тротуарах, шлагбаум на проезжей части. «Рамки» на тротуарах, личный досмотр на предмет оружия. Далее уже напротив посольства дополнительная стена, которая опоясывает стандартную стену посольства. Войти вовнутрь не удалось, а планировал узнать цены, сроки и требования. Солдаты, охранявшие первый периметр, дали мне анкету, и еще дополнительную бумагу для нерезидентов. Когда заполнишь, приходи. (сегодня у индусов первый рабочий день после Рождества, от англичан освободились, а Рождество оставили, вот у иранцев например был обычный рабочий день). Так что дополнительной информации у меня не прибавилось, а заполнить анкету внутри как в Ташкенте не дали. Подозреваю, что и сдача документов из соображений безопасности проходит этим же способом через посредника. Ну ладно, сегодня у меня настроения заполнять анкету особенно нет (например, в Узбекистане, один из иностранных путешественников высказал предположение, что визу будут делать дней 30, а столько я в Афгане сидеть не собирался). А если визу будут делать более 3-х рабочих дней, то новый год мне встречать в Кабуле. И что-то не было драйва после всех этих приключений форсировать получение визы Индии. Хотелось « прислушаться» к ситуации. Попросить «помощь зала» в лице посольства. Можно было, конечно, полазить по инету, найти что-нибудь там или обратится в местное турагенство, чтоб узнать условия получения визы. Но, не было драйва... Да и кибер-кафе я пока еще не обнаружил, хотя искал. Интернет там понятно без русских букв на клавиатуре, но хоть латиница есть, а то можно было предположить и худшее. Но до этого «воины ислама» пока не добрались, хотя Талибан такую мысль может быть и вынашивает...

Сразу после получения анкет прошелся по Чикен стрит налегке(турист я или нет, других туристос не обнаружил, в витринах ковры, антиквариат, массивная местная ювелирка, особо ничего не привлекло) и нашел еще два гестхауса, причем вход в одну арку, а там они стенка к стенке стоят один за другим. Внешне абсолютно одинаковы. Первый стоит 40 $ , второй 1000, понятно с каким я договорился, что приду завтра. Причем когда зашел в хотель вышедший афганец посмотрел на меня, выслушал вопрос, и обратившись к кому то внутри, сказал «Это русский, иди сюда». (по крайней мере «руссо» звучало точно) Так что несмотря на все мои ухищрения меня часто «раскалывали», несмотря на прикид. Услышав нормальную цену, я подтвердил «да русский (паспорт всё равно придётся показывать), но мусульманин!» А мне без разницы сказал вновь прибывший. Это порадовало, т.к. на следующий день я совершил поступок недостойный правоверного мусульманина.

После обретения жития в Кабуле на все последующие дни побрел к месту текущей ночёвки для определения целей во второй половины дня.

/Новости февраля из Кабула.
4.02. «Сотрудники сил безопасности арестовали 8 террористов-смертников в Кабуле» http://mn.ru/world/20130204/336817299.html
24.02.«...Между тем, сотрудники афганских сил безопасности в воскресенье застрелили еще двух предполагаемых террористов-смертников в Кабуле.
Террористы готовились совершить теракт в районе города, где расположены большинство иностранных посольств». http://www.segodnya.ua/world/V-Afganist ... zryvy.html
«Террориста-смертника застрелили в дипзоне Кабула» http://www.mignews.com/news/disasters/w ... 92894.html /

Так что « радость» посольских от моего появления в центре Кабула в формате «блуждающего форварда» будет скоро мне высказана, так как в посольство России в Афганистане я как раз во второй половине дня и собирался двинуть...

[fs12]

очень интересно

фотки нет?

[Бродилкин]

очень интересно

фотки нет?

см. часть 1 самое начало: "Ни фотоаппарата, ни мобильного телефона, вообще никакой электрики..."

А то вместе с Полицейским с Чикен Стрит ( не путать с Беверли Хиллс) и другими посетителями столовой посмотрели бы весь мой архив в камере и нашли где-нить на перевале Саланг вдалеке силуэты блок-поста, после чего я был бы объявлен шпионом и т.д..
Фотографии можно посмотреть на смежных отчетах,все также, у меня же как то даже желания не появлялась фотографировать. А надеть на шею зеркалку в моем положениии было бы равносильно прохождению в афганке с высоко поднятым Советским флагом. Годовщина всеж!

[Бродилкин]

...так как в посольство России в Афганистане я как раз во второй половине дня и собирался двинуть.

Двинуть, то двину, но хоть я и без большого рюкзака и буду в «динамике», надо побольше местных деталей одежды, чтобы меньше.. А то идти вроде далековато. Одевать пакуль ( или местный халат со штанами, как вариант) желания не было, как отреагируют неизвестно, так что я вытащил на свет божий только свою любимую арафатку, которая сопровождала меня практически во всех путешествиях (потеряна или подарена потом в Косово, не помню. «Если собираешься в путешествие будь готов потерять всё»).
После облачения я был готов продолжить колесить по Кабулу. Вот как я выглядел. Плюсы – очки (не видно глаз, проще идти), Усы, платок - арафатка (в основном там носят платки темных тонов, но в меру пестрые, на после того как увидел пару красных арафаток на улице, одел и свою). Платок накрутил, как местные, вокруг шеи; неброская серая куртка с капюшоном. Ни шапки, не бейсболки (упаси боже). Минусы - очки (не факт, но в это время их там никто не носит, носят ли в другое время не выяснено). Брюки (хорошо не джинсы, хотя видел пару неформалов в Мазари). Красный (не зелёный) рюкзак. Плюс кроссовки (не на босу ногу). Видно конечно, что не местный, но может за узбека-мусульманина (язык у них другой) сойду то хоть ...иногда. Народ в цивильной одежде стал же попадаться (столица всё ж), но не часто. Так что при «динамике» особо бросаться в глаза не должен. Потом уже, когда увидел вживую наконец европейских сотрудников Коалиции (в последний день в аэропорту), обратил внимание, что они все (видел целых троих!) носят поверх одежды бейджи-«ксивники» c ID, ну и конечно брендом коалиции «ISAF», что бы сразу было понятно кто они. Уж не знаю плюс это или минус...
Так, а зачем мне посольство. Получив информацию на дорогах от внушающих доверие местных, я хотел узнать и наше мнение, желательно неофициальное. Я не просил помощи (это первый раз, когда я в посольство обратился добровольно, потеря паспорта в Чили не в счёт ), но дополнительная информация была нужна, т.к. навскидку в Кабуле больше двух дней делать было нечего, а из условно доступных мест привлекал Бамиан с разрушенными (полностью или частично, неясно) статуями будд и цепочкой из 6-ти «бирюзовых» озёр Банде-Амир (первое включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, второе кандидат). Это на западе в сторону Герата (230 км). Мечеть «в лесах» в Балхе, где я был пару дней назад, к слову тоже кандидат в ЮНЕСКО. По LP получалось, что по южному из 2-х перевалов в Бамиан проехать все-таки можно (северный контролируют талибы); и второй пункт по кандагарской трассе на юг в местечко Газни, оно в этом году объявлено культурной столицей мусульманского мира (наверно с целью сохранения памятников , но поздновато, одна из башен уже рухнула в январе, не дождавшись реставрации ). Интересно, что во времена Шёлкового пути все эти районы, включая Кабул, были сплошняком буддийским. А сейчас и не скажешь...
Таков был предварительный план по Афгану. Из безопасных мест оставался еще Герат на границе с Ираном, но не наземная дорога до него. Только по воздуху. А я (без исключительных причин) передвигаюсь в таких поездках только по земле (или воде). Уточнив на ресепшн, где находиться посольство, выдвинулся. Причем в очередной раз обидел местного, не дожидаясь когда он полностью проговорит маршрут, перебил его,( типа я самый умный ) ....и после кольцевого перекрестка «дальше идет большая я мечеть» (видел, когда шел утром в центр, преимущество пешего перехода), он поправил не большая, а ВЕЛИКАЯ. Надеюсь не настолько Великая, чтоб он сильно обиделся. Дальше, как всегда самонадеянно решил срезать через центр и старый город и очутился ...совершенно в другом районе. Но пока это не понял. И продолжал обследовать территорию, пытаясь угадать, где ж тут посольство. На моей карте посольства обозначены только в пределах карты, а посольства России там не было. После посольства Индии, когда за допстеной не видно было ничего, и вывесок нет, я подумал, что и наше будет выглядеть примерно также. Иду вроде по направлению к посольству, прошел стадион с олимпийскими кольцами. Вижу дальше за забором самолеты и вертолеты. Подошёл поближе, организация OMAR и музей мин (один из 2-х музеев функционирующих сейчас в Кабуле), в который зашел позже. На карте он указан, так что здесь уже сориентировался. Вроде нет рядом указание на посольство, но ладно пройдемся еще чуток. Может дальше.
Двигаясь вдоль стены от OMARа упираюсь в ворота, теоретически могущие быть нашим посольством. Не думал, что подхожу к базе. Перед воротами шлагбаум и три местных вояки при входе, может здесь. Забор похож на индийский, вывески нет, наверно на втором шлюзе, который охраняют наши солдаты. Через дорогу напротив стоит Хаммер на дежурстве. Чем не посольство. Спрашиваю тут русское посольство, тут. Мне надо внутрь пообщаться со своими. Передают что-то по рации. Ждем-с. Никакой реакции изнутри. Сомнения начинают меня терзать, когда начали выходить сначала иракские женщины в парандже, потом выехал джип, не похожий особо на гражданский, и все ещё никто не показывался. Потом уточнили к кому конкретно, назвал фамилии с сайта. Передали. Опять пауза. Солдаты отпускают шуточки (интересно знать какие, ведь я «раскрылся»),причем глядя на мальчишеское лицо одного из них мне подумалось, что если будет он в серьезной переделке, то наложит в штаны сразу, а пока он больше радуется, что у него есть оружие и одет он по западному образцу. И доллары! (наверное). Наконец выскочил какой-то перепуганный белый с противопылевыми очками на шее (с виду американец) и выслушав меня сообщил что посольства здесь нет и что по его информации посольства России в Кабуле больше вообще НЕТ!!!. Тут удивился я? Как НЕТ!!. «Ну ладно тогда где-то там», махнув в сторону (прямо противоположную сторону от реального местонахождения). Для справки: Надписей ISAF на дверях базы не было, как впрочем и любой другой, да и в городе за всё время (а я накрутил по нему немало), нигде не встречалась эта аббревиатура Коалиции, всё Массуд, да Массуд. Не хотят «продвигать свой бренд», странно, вроде типичный западно-потребительский подход...

Понял, что с первого раза к русским не попал, вернулся обратно к OMAR Mine Museum для ознакомления. Здесь другие три бородача уже в «партизанской» униформе с неизменными калашами на «проходной» OMARа просто вызвали директора музея (приятный мужик лет 50-ти). В LP написано, что небольшой музей. На самом деле с внешней авиационной экспозицией порядочный. Директор показал мне сначала собственно музей мин, крытый барак, похожий на казарму. Основная деятельность организации OMAR (Organisation for Mine Clearance & Afghan Rehabilitation) разминирование территорий в Афганистане, а результаты выложены здесь. Представлено большое кол-во образцов, как пишут на сайте 51 тип мин из 53 использовавшихся в Афганистане за последние войны. Я не специалист, но удивился советским пластиковым минам, не видел таких у нас в музеях (спросив у директора о методе поиска, узнал, что эти ищут с собаками, т.к. миноискатель не берет). Нас в то время в СА обычным минам обучали.
Были европейские производители - Италия, маленькая Бельгия. Когда остановился у изделия из Китая, спросил, кто использовал – моджахеды. От Варшавского блока были Румыния, Венгрия. Попросил показать разрекламированный в то время переносной зенитный комплекс «стингер» – «увы не имеем», есть только кейс от него (а он много крови попортил нам). Причем наша ПЗРК присутствует. Обстановка понятно гнетущая, я не скрывал здесь, что я русский, но директор вел себя корректно, никоим образом не выделяя меня (хотя мог думать что я воин-афганец). Судя по записям в книге, музей посещают сейчас не часто; до меня за пару дней расписался американец, чуть раньше англичанин. Оставил свой автограф и я. Это второй музей такого типа в моей практике. Если сравнить с похожим музеем (и организацией) в Камбодже, то основное различие, что здесь сугубо техническая выставка с ТТХ данными, а в Азии больше упор на человеческие трагедии, увечья. Там действует школа для детей-калек, с кем занимаются западные волонтеры, магазин, где купив майки-значки вы оказываете опосредственную помощь пострадавшим. Т.е. типичный американо-европейский гуманный и маркетинговый одновременно подход к проблеме. Здесь такого нет (арабский подход), все буднично, ни какой трагедии на фотографиях, только оружие в бою, снаружи вообще больше похож же на пыльный склад тыловой части, где-то в Казахстане. Кроме этого на улице еще выставка боевой техники. Пару вертолетов (МИ-8 и 21), восемь самолетов (МиГи, Су, Як, Ан, причем многие разрисованы, скорее всего уже позже), зенитная и полевая артиллерия, венчает экспозицию стоящая вертикально наша ракета, метров 14-20 в высоту. «Это ваша» говорит директор. В целом на выставке на улице вооружения на 90% наше (внутри 50-60), чуть-чуть времен англо-афганской войны.
/ Похоже, всё это это будет использовано для создаваемого «Музея Джихада» http://Хуй твой в резиновую жопу хуйла/society/11464958/ (это сообщение выйдет, кстати завтра 27.12.12)/

И до музея и особенно после обращал внимание на множество калек без ног или рук. Наши ли это действия, талибов, не знаю... но в целом не очень всё это. В городе также множество нищих (особенно старух), что вообще то нетипично для мусульман. Так как там, как раз, один из 5-ти столпов ислама (3-я заповедь «зякат») это безвозмездная помощь другим мусульманам. Почему при истовой религиозности(внешней) не соблюдается базовый принцип ислама осталось для меня загадкой. Обычно это одно из преимуществ исламского мира. Может у них принято помогать только мужчинам, а если у вдовы нет родственников, то это ее проблемы... Хотя все нищенки в стандартной синей парандже. Но, не подают. Калекам тоже.
Спросил у директора по поводу дороги на запад на Бамиан, сообщил, что перевалы обеих дорог контролируются талибами. Так, осталось узнать только мнение в посольстве и принимать решение о своем дальнейшем маршруте: решать - ждать визу Индии или лететь в Турцию.
Спросил по поводу эмбасси, оно оказывается совсем в другой стороне, за горой, км в 10-ти, предложил воспользоваться такси. Но я не люблю такси, особо ничего не поймешь, не почувствуешь по дороге, плюс деньги и особенности общения. Да и время уже ближе к четырем. Ладно, значит отложим на завтра, а пока прогуляемся и посмотрим новые места.

Кабул. Кто-то писал, что не только территория базара, но и весь Кабул это сплошной базар. В отношении центра и старого города полностью согласен. Куча народа, причем часа в 3-4 по местному. Работает ли там кто в привычном нам смысле непонятно. Когда я был в Мазари и был еще белорусом, встретил мужика который, учился в Минске 40 лет назад, в техно-педагогическом институте (скажите какое совпадение! ), а я тогда вроде был из Витебска. Хорошо говорит по русски. Причем обнаружил он меня, когда я стоял и разглядывал горшочки на мангале, стоявшем перед маленькой харчевней, гадая, что ж там интересно внутри, суп, не суп. Подойдя ко мне, он сказал: «пойдемте я вам нормальную столовую покажу», на что я ответил, что кебаб и плов я уже пробовал. По разочарованному лицу новоиспеченного гида понял, что именно это он мне и хотел предложить. Момент с супом был упущен, но пообщаться на русском не он, не я не отказывались.
Я искал книжный магазин, так как хотел купить путеводитель по Индии или Турции. Ни того, ни другого у меня не было. Он же направлялся в обеденное время поменять свои заработанные афгани на доллары. « Сейчас никто не читает, все только думаю о долларах». Заметьте не прокормить семью, не уехать заграницу, а побольше долларов! Слово «заработать» в разговоре не упоминалось. Опять, как то странно настроены эти истовые правоверные... Снисходительно отзываться о других религиях можно, а буквально соблюдать свою... это ж не только бороду отрастить и 5 раз в день намаз творить (2-я заповедь). Коран надо читать! (внимательно). А то, кроме джихада ничего не знают, вон даже музей построить хотят. Хотя джихад буквально - это не борьба с неверными в мире, а борьба с ними внутри себя. Самосовершенствование. Ну это так к слову..
Доллары. На что их можно потратить местному? Одежды у всех практически одинаковы из куска полотна (шва 3-4), еда очень однообразна, выпить нельзя. Дома страшные, облезлые, мебели не надо (сидят на полу), носков не надо, обувь постоянно снимать приходиться. Спят на лежаках в любом месте. Женщин легкого поведения нет. Азартные игры, не знаю, вроде нет, в отличие например от Узбекистана. Автомобилей новых особо не видел. Попадаются конечно и Мерседесы, но это даже не капля в море. Алкоголь, женщины, карты - Yok. Чем заняться бедному мусульманину, а тем более с деньгами не-по-нятно. Разве что привести себе в дом еще одну жену для дальнейшего размножения. Или молодому жениться. (Так встречал и 30-летних мужиков холостых). Вот, кроме семьи даже и не вижу на что им деньги (разве что на джихад). А-ааа еще забыл бороду из мавзолея!

Понятно, что существует небольшая прослойка интеллигентных или обеспеченных ( или и то и другое вместе) людей, которые вращаются в западной диаспоре в Кабуле, но .......я таких не встречал.

Несостоявшийся педагог из Минска сообщил, что сейчас в Афганистане очень востребованы иностранные технические специалисты, можно хорошо зарабатывать (не сомневаюсь, причем основной статьей дохода будет надбавка за риск), но что-то похоже страна не пользуется особым спросом. Сам же, несмотря на образование, работает фармацевтом. Так что инженеры, особенно горные, велкам!
Доллары это хорошо, но при этом в стране сейчас практически ничего местного нет (ничего не напоминает). Сейчас сезон апельсинов, мандаринов. Местных нет, Иран и Пакистан. Картофель, цветная капуста, кокосы!!; давят напиток из тростника. Почему то мне кажется, что и кокосы здесь не растут. Много людей с автоматами в различной форме (штук 7-8 видов точно насчитал), причем европейцев нет. Сфотографировать улицу в центре, чтобы туда не попал хотя бы один человек с автоматом, практически невозможно. Это без учета охраны при исполнении, которая сидит на стуле у магазинов, торговых центров, банков и учреждений. Столько народу с автоматами просто болтается по улицам! Даже специальный знак для них есть. В красном круге на белом фоне перечеркнут автомат ??калашникова : « С оружием запрещено». Интересно, только с автоматическим или вообще со стрелковым? Бред. Не хватало, чтобы они такие ещё на мечети повесили. Причем интересное наблюдение. Военные одетые наиболее справно и в новой форме автоматы не носят, а у одетого практически как босяк автомат всегда под рукой. Может первые офицеры «элитных» частей? Или у них по типу личного оружия идет разделение на классы. Чем человек уважаемей, тем «мельче» у него оружие. А если у тебя «калаш», то ты босяк, и делать тебе в торговом центре или банке не-че-го!
Одежда, да и многое другое, китайский ширпотреб (как и везде). Брендовой одежды не видел. Из мировых брендов популярны только шапки Барселоны. На лотках и на головах везде только Барса, как будто других клубов в мире не существует. Может там играет легионер-афганец или президент клуба принял ислам? А вообще то в основном продают ткань, одежду похоже шьют сами.

Вот с такими впечатлениями вернулся я в отель и стал дальше размышлять над планами поездки. Неведомо мне было, что многое уже начало меняться и выпавший назавтра снег за меня уже всё решил...

[Серега_Харьков]

Бродилкин,по прежнему жду прожолжения отчета!

[manychd]

Здорово, подпишусь!