Йемен-Сокотра-2014

[Shikaryn]

Да наверно лучше в личку, что бы перепиской эту и без того длинную простынь не удлинять

[Shikaryn]

Часть 6. Сокотра. Di Hamri-Muni

Но прежде чем, отправиться обратно в горы мы навестили еще пару интересных объектов на индийском побережье острова.

Doug Cave
Не очень глубока, но очень объемная пещера, расположенная у подножия гор практически напротив кемпинга Aomak.


Со стен пещеры свисают здоровенные сталактиты по которым сочиться родниковая вода. Местные используют ее как загон до скота, но к нашему приезду все козы были уже не пастбищах.


Следующий пункт - песчаные дюны в местечке Stero, найти их можно, если ехать по дороге вдоль Индийского океана на восток.

Stero
Площадь в несколько десятков квадратных километров заполненная грудами песка - маленькая Сахара. И, конечно, ветер, ветер, ветер и ветер.



По факту песок оказался довольно твердым, поэтому слалом не получился.


Но не беда, совсем скоро мы будем в месте, как нельзя для этого подходящим.
На сей раз дорога через остров несколько более разнообразна, чем раньше. Вместо нагорья она петляет по дну каменистого ущелья.



Дно ущелья является одновременно руслом реки, в некоторых местах река и дорога это одно и тоже. Обилие воды дает возможность местному населению выращивать фрукты и овощи. Поэтому если вас в ближайшем кишлаке атакует орда ребятишек со связками бананов и прочих фруктов, соглашайтесь, в других местах острова найти их будет не просто.


Кое-где машина идет по размытому полотну, кое-где совсем вброд. Не думаю что, этой дорогой можно будет воспользоваться в сезон дождей.



Но близился светлый вселенский праздник 8 Марта, который, не смотря на неподходящее для этого место, праздновать надо. Посему было решено позвонить Муххамеду, и тот любезно согласился выписать под это дело свою фазенду в Делише. Осталось только организовать праздничный ужин и музыкальную программу. На удивление с музыкальной программой получилось проще, а вот барана пришлось искать довольно долго. На рынке в Хадибо почему то не продают баранов, продукт менее ликвидный, чем козы. Искали мы его не один час, катаясь по кишлакам и высматривая в окно бараньи стада. Но то у Вагди не получалось выяснить, чьи это бараны, то хозяина баранов не было дома. Даже наведались в родную деревню Аувала, но и там не получилось разжиться овцой. В итоге после часа с лишним скитаний мы нашли человека, которой нам продал и упаковал баранчика.

Музыкальная программа была согласована и явилась в дом по расписанию. Джип Аувала привез местный сокотрийский ансамбль (который мы в итоге нарекли «Веселое бутылочное дерево») в количестве 12 женщин, а так же их родственников в количестве 2 штук мужского пола, ибо по шариату женщину ночью одну за порог пускать нельзя.


Не скажу, что сокотрийская музыка отличается большой глубиной и разнообразием, но танцевать под нее вполне можно.



Аувал хотел улизнуть от танцев, но был пойман Данилой и доставлен на танцпол. Дискотека она и в Африке (коей географически является Сокотра) дискотека.


Не смотря на суровость законов шариата веселье на острове все же есть.


Di Hamri
Ди Хамри переводятся дословно, как «два брата». Это название двух скал, которые и выделяют местный ландшафт. Место является национальным парком. Так же тут есть кемпинг. Хотя его расхваливают, как лучшее место для дайвинга и снорклинга на Сокотре, но я в этом в итоге засомневался.



Разнообразие подводного мира не такое большое, как, например, на рифе в Rush, да и туристов заметно больше. Единственной фишкой этого места является то, что сюда приплывают морские черепахи. В итоге я одну даже встретил (большая зеленая черепаха), но она, заметив меня, сразу налегла на весла. Местные черепахи не очень располагают к общению, как где-нибудь на Симиланских островах. И у них есть свои причины - еще не так давно местное население на них охотилось. Сегодня ловля черепах и дельфинов на острове запрещена. А вот Вагди родители в детстве еще баловали жареным дельфинчиком. Теперь же за это дают неплохой тюремный срок. К сожалению, камера с чехлом для подводной съемки наелась песка в Aomak, поэтому фото из под воды не будет

Muni
Муни это горное плато в восточной части острова. Местность довольно дикая с редкими селами и убитыми дорогами. Пейзажи – холмы и ущелья покрытие бутылочными деревьями. В период цветения смотрится классно.




На плато мы въехали по какой-то непонятной дороге, которой нет ни на одной карте, по этим же дорогам и прокатались два дня. Туда нас понесло не просто так. Однажды, мы смотрели фильм про Сокотру: «Неизвестная Планета. Йемен: Сокотра: Неизвестная Сказка». Фильм не скажу, что фонтан, но другого на русском языке просто нет. В фильме фигурировал отшельник Салиф, который живет где-то в Муни. Мы как-то спросили про него у Вагди, и он сразу понял о ком идет речь. На вопрос – можно ли к нему приехать, Вагди, немного подумав, ответил утвердительно. Но сразу скажу, что Салиф объект не туристический. Репутация у него на острове крайне скверная. Может встретить улыбкой, а может и камнями закидать. Так что, дедушку попусту беспокоить никому не рекомендую, ну а мы все же решились. Некоторые говорят, что Салиф черный колдун, некоторые почитают его за джина. Так или иначе, наш водитель Аувал услышав новость, опять выкатил глаза и вжал шею.

На самом деле история Салифа крайне печальна. И никакой он не джин, а просто человек. Однажды, давным давно, он полюбил девушку и женился на ней. Все было у них хорошо, но вдруг внезапно жену похитили. Салиф, естественно, в праведном гневе побежал к родителям жены: - Как так? Давайте, вызволять. А они ему: - Слушай, дорогой, а можешь ты на развод подашь? Тут он понял, что родственники жены в доле с похитителями, которыми видимо были арабы из материкового Йемена (неспроста же Салиф их так не любит). Потом он пошел к своим родственникам. А они ему: - А мы тебе чем поможем? В итоге Салиф психанул, на всех обиделся и ушел жить в горы, где обитает уже порядка пятидесяти лет. Редким посетителям он рассказывает про встречи с джинами, про то, как перевоплощается в различных животных и всякие другие небылицы. Они разносят это по острову, а сокотрийцы охотно верят. Ведь про джинов написано в Коране, а значит это неоспоримый факт.

Наша машина остановилась в конце дороги, которую дорогой было назвать сложно. На сей раз Аувала не пришлось уговаривать (или Вагди опять ему приказал). Салиф встретил нас радушно .Тем более что мы принесли ему подарки: банку сиропа, который он любит, и шоколадку "Аленка". А от "Аленки" в бешенство пока еще никто не приходил. Пока мы рассаживались Салиф поставил завариваться чай и помыл чашки.


Фотоаппарата Салиф не боится. Да и как может боятся фотоаппарата человек, которого самого на острове все боятся? Единственное, о чем он нас попросил – не давать его фотографии плохим людям. Думаю, что среди читателей этого форума плохих людей нет.

Разговор в основном шел про его жизнь. О том, что каждый день к нему приходит джин в образе женщины, то молодой, то старой, но всегда в одной и той же одежде. О том, что Салиф наделен сверхъестественными способностями: может превращаться в животных и слушать радио без радиоприемника.


Еще сказал, что все русские его братья, и он всегда им рад.


Вообще, по словам Вагди в этот день у него было на редкость хорошее настроение. Когда все дружно вышли из пещеры для группового фото, Салиф даже засмущался, от того, что наши дамы слишком близко к нему стояли, и начал хохотать


Пещера Салифа, кстати, находится над весьма живописной долиной.


Внизу возле ручья стоит покинутая деревня. То ли опять джины одолели, то ли Салифа испугались.


После аудиенции у страха и грозы всея острова Аувал гордо заявил, что больше Салифа не боится. И видимо уже начал себе представлять, как он рассказывает это девчонкам в Хадибо. Но Вагди, хорошо зная своего водителя, решил провести над ним эксперимент и ляпнул так невзначай - "Разворачивай машину, они хотят ночевать под пещерой Салифа". Аувал тут же влупил по тормозам, такого испуганного лица у него не было даже когда Данила тряс его палатку и изображал джина. В общем идея-то не плохая, боюсь только, что Аувал убежал бы от нас, и больше бы мы его не увидели. Поэтому просто посмеялись и поехали дальше.

Продолжение ниже.

[BATIS]

Про Салифа слышал, очень интересно, то же к нему планируем заехать.
На сколько далеко от основного маршрута нужно уйти, чтобы побывать у него?
Вы за это мероприятие доплачивали гиду?

[Shikaryn]

На сколько далеко от основного маршрута нужно уйти, чтобы побывать у него?
Вы за это мероприятие доплачивали гиду?

Без понятия, мы спросили - нам ответили "давай попробуем". Куда ехали не знаю, бакшиша за это не просили

[Shikaryn]

Часть 7. Homhil-Acher- Erissel

Homhil
Горное платно, нависающее над Аравийским морем. Если стоять где-нибудь рядом с Rush или Hoq Cave, то можно разглядеть бутылочные деревья на краю известняковых обрывов Хомхила.
Въехать на него можно по нескольким дорогам от моря, а можно и из глубины острова. Добрались мы до Хомхила уже под вечер, и наше знакомство с этой местностью началось с ночевки под драконовым деревом.



Костер развели из того, что нашли по сухому руслу ручья - ветки и кусок ствола драконового дерева.


Ночь на Хомхиле тиха, звездна и романтична. Лишь слышаться удары камней в темноте, это их бросает бросает Данила-джин.
Неподалеку расположилась пара португальцев, которые занимаются изучением змей. Самих змей на острове всего три вида и все не ядовитые. Вместо стандартного приветствия дама португалка вынула из кармана маленькую змею, чем напугала Олю. Такая вот встреча.

Утром мы с Надеждой забрались на соседнюю скалу, чтобы встретить рассвет, в этих местах он очень красивый. Оля и Данила-джин (утомленный ночной джиней работой) так и не смогли подняться.




Но самым любопытным для туристов объектом на Хомхиле является озеро и водопад, которые нависают над обрывом. Поэтому, позавтракав чем послал Аллах, мы свернули палатки и поехали к этому месту по разубитым сокотрийским дорогам.



Водопад, как таковой вещь не стационарная, и появляется только после сильных ливней. О мощи потоков, которые здесь периодически бушуют, можно судить по глубоким бороздам, вымытым в известняке.

Это место является национальным парком, тут даже есть свой кемпинг от которого в разные стороны расходятся трекинговые маршруты. Трекинг нас мало интересовал, а вот в озере мы с удовольствием искупались.


Вид на Аравийское море очень даже ничего.


Три эндемика в одном месте сразу: драконовое, бутылочное и огуречное дерево


Далее была опция – спустится к морю на машине или прогуляться пешочком по камням вниз. Мы выбрали второе, но учтите, что идти нужно около часа.


Драконовые деревья остаются где-то высоко и в следующий раз, если я когда нибудь их увижу, то уже не скоро. На земле еще очень много мест.


Внизу, в соседней деревни есть местный краеведческий музей. Сокотрийский музей - это сарай с галечным полом, в который натащили местных сувениров и орудий труда со всего острова. Экспонатов не много, но зато они все настоящие и еще совсем до не давнего времени применялись в быту.


Ну и не забываем, что мы в Йемене, экспонаты можно трогать.



Acher

Когда подъезжаешь а Ачер, то уже видишь из далека огромные песчаные наносы на склонах гор. К сожалению, горы не дают оценить масштаб зрелища. Но каждая дюна высотой по 200 метров. Растут они не одну тысячу лет. Сильные ветры, которые бушуют на острове летом выдувают песок из линии прибоя и покрывают им окрестные скалы.



Тут нет ни кемпинга ни деревни, только колодец у моря. Вода в него попадает по пластиковой трубе из подземной реки в глубине скал. До этой реки можно добраться, хоть занятие это не из легких. Палаточный лагерь образуют сами туристы, которых привозят сюда на ночевку. Ставить табор можно прямо в кустарнике у ручья между песчаных дюн. Тут же можно найти дрова для костра. Нам повезло – у нас номер с джакузи.


А вообще место довольно грязное, ибо не в арабской привычке делать уборку территории, поэтому все, что осталось после туристов так и лежит на месте. Максимум, заботливые сокотрийцы могут забросить мусор в кусты. Так что первое, что мы сделали - это прибрались на своей полянке. А только потом полезли на дюну.


Лезть туда надо вечером, когда не так жарко. Высота дюн порядка 200 метров и при каждом шаге нога по щекотку утопает в песке. Каждый раз, кажется, что вершина не далеко, но еще несколько десятков метров и ты видишь новую вершину. В итоге идти по дюне можно час.


А можно и ползти.


Зато обратно дорога куда веселее.


Отвесная стена скалы становится ближе и можно порассматривать входы в местные пещеры, которые видны на фото.


Большинство этих пещер маленькие – всего несколько десятков метров, но есть одна глубокая, которая ведет к подземному озеру и реке. В ход в нее заметить не трудно, для этого всего лишь надо проследить глазами нитку трубопровода, которая поднимается от ущелья вверх. Если идти по этой трубе, то попадешь к подземной реке. Мы спросили Вагди об этом, и он согласился на следующий день нас туда отвести.


Как я говорил, обратная дорога куда веселее. Доступны разнообразные акробатические этюды без особой угрозы для жизни. Жалко, что не было тазика или просто доски.


До пещер мы доберемся завтра, а пока отмываемся от песка в ручье и наслаждаемся костром и звездной сокотрийской ночью.



Удалось даже сфотографировать в костре джина, которого так бояться Вагди и Аувал.


Утром, как и было обещано, мы пошли в пещеру. Ну, скорее даже поползли. Первый участок пути по дюне крайне изматывающ, девчонки на нем отвалились. Далее карабкаться пришлось по камням, но после того, как получаешь под ногами твердую почву, испытываешь большое облечение.


Вагди, не смотря на сокотрийскую закалку, к концу восхождения совсем выдохся. Пришлось его подгонять. Вот не курит человек и не пьет, а выносливости все равно нет. Так лучше бы пил и курил.


Собственно вход в пещеру:


Далее приключения скалолаза не заканчиваются – приходится идти по узкому парапету, вцепившись руками в неровности скалы. Внизу яма с известняковыми шипами. Пещера эта явно не туристический объект и, видимо, никогда им не будет.


Есть ли на Сокотре баня? Да, конечно, вот мы в ней. Чем не хамам? При стопроцентной влажности температура за тридцать градусов. Душно, одежда намокает, то ли от пота, то ли от сырости, а скорее и от того и другого сразу. В один момент дорога раздваивается, если идти налево, то приходим к подземной реке, где гремит и клокочет быстрый поток. В него вставлена труба,подающая воду в низ.


А если, пойти направо, то попадаешь к озеру, к котором можно немного освежиться, как Вагди. Но вода в нем тоже теплая.


Пещера довольно молодая, сталактиты и сталагмиты в ней только начинают расти, а сталагнатов и подавно не видно.


Короче, надо будет зайти лет через 10 тысяч, тогда будет поинтересней. А пока мы удовлетворились тем, что опять залезли «к черту на кулички» и пошли вниз. Вещи были уже собраны и машина готова.


Erissel
Erissel – это рыбацкая деревушка на стыке Аравийского моря и Индийского океана. Смотришь в одну сторону и видишь Индийский океан, а смотришь в другую, видишь Аравийское море. Впрочем, более она ничем не примечательна, кроме как огромным пляжем из белого песка неподалеку. На пляже бывают неплохие волны, можно хорошо в них порезвиться, собственно и все, чем тут можно заняться. Главное не забудьте средство от загара, ибо получить солнечный ожог на Сокотре можно и в воде.



Вот эти конусы - это крабовые домики. Целый город. Но этим крабам сегодня бояться нечего, ночевать мы будем в Rush.


Одно часа нам хватило на водные процедуры и мы поехали заселяться в кемпинг.

Продолжение следует (наверно). Кстати, у отчета остался хоть один читатель? Есть смысл делать последнюю часть про жизнь с сокотрийцами?

[Pharaon]

Конечно, продолжайте. Хорошо пишете познавательно и с юмором. Жаль, что не могу себе позволить такую поездку по финансовым соображениям, а то бы с удовольствием там побывал. И в Йемене и на Сокотре. А так путешествую по вашим рассказам.

[alexis]

Shikaryn
обязательно продолжайте! Читатели есть ;)
сам давно уже посматривал в сторону Йемена, и вот именно ваш отчёт поднял мотивацию, и теперь уже всё решено и куплено: едем в те же края в октябре!

[boss69]

Читаю

[Shikaryn]

Ну тогда продолжаю =) Осталось не много

[BATIS]

Ждем продолжения! Потом еще будут вопросы.

[Le soleil]

Очень здорово!

[mikaella]

здорово, словно вновь прошла знакомый маршрут! неизгладимый след, ярчайшие краски, спасибо =)

[Shikaryn]

Но сначала расскажу о походе в пещеру Hoq, так как это последняя достопримечательность на нашем пути и фактически конец экскурсионной программы по острову.

Hoq Cave
Самая туристическая пещера острова, поражает своим размером и объемом. На самом деле Сокотора рай для спелеологов, так как остров сложен из известняка. Правда большинство пещер расположены в труднодоступных местах и добраться до них не всегда просто (как я уже описал). Но не эта. Ну конечно, все относительно.


Подъем начинается от трассы, которая идет вдоль моря. Начало маршрута находится примерно в 5 километров к востоку от рыбацкой деревни Rush. Идти до пещеры около часа, в зависимости от температуры воздуха в данный момент и вашей физической формы. В дорогу настоятельно рекомендую взять не меньше литра воды. Подъем лучше делать с утра пораньше, так как ближе к обеду солнце вас изжарит, как рыбу на сковородке, и каждый новый шаг будет даваться с большим трудом.
Собственно вот эта большая дырка на фото и есть вход в пещеру.


Сопровождать вас будет местный гид, который не говорит по-английски. Это значит, что пацан из соседней деревни будет просто идти рядом. Тут это обязательное требование - никому еще от этих сопровождателей отвязаться не удалось. Хотя… если начать восхождение не от начала маршрута, где стоит указатель, а чуть в стороне, то… то главное, что бы вас не спалил ваш же гид/водитель. У нас поводырь был оплачен в туре, поэтому, сколько будут стоить его бесценные услуги, если договариваться на месте не знаю.

Пещерка довольно длинная, наверно километра полтора. Огромные залы заставлены сталактитами и сталагмитами. С потолка капает вода. Есть даже импровизированная поилка.





Жалко, что у нас были с собой только фонари. При свете факелов Hoq Cave, наверно, производит мистическое впечатление. Недаром в древние времена пещеры служили святилищами. И эта не исключение, мы сейчас повторяем путь, которым прошли тысячи паломников до нас. В античности пещера служила храмом, который посещали моряки на пути из Ближнего Востока в Индию. В ходе раскопок в пещере было найдено большое количество табличек с надписями на различных семитских языках. В основном надписи сводились к просьбам о легком и безопасном путешествии.




Но, к сожалению, на этом месте единственный фотик, подходящий для ночной съемки окончательно разрядился, так что озеро в конце пещеры сфотографировать не получилось. Увы. В утешение скажу, что озерцо не большое и довольно грязное, так что ничего особенного вы не пропустили.
Кстати от пещеры открывается офигенный вид на Аравийское море.


Одако парнишка из деревни все же оказался полезным, он повел нас по склону вниз прямиком к нашему кемпу. Мы пробирались сквозь мелкий кустарник и куски скал, по дороге любуясь вот такими пейзажами.


На этой пещере наше путешествие закончилось, но отнюдь не наше пребывание на острове. Еще остовалось 4 дня, которые мы с подачи Вагди (еще бы, это деревня родственников его жены) решили провести в кемпинге Rush. Почему там? Как вариант рассматривался Di Hamri. Хотелось моря и кораллов. Но после зацена Rush выяснилось, что нам он подходит лучше: меньше народу (вообще никого), рифы больше и пестрее (потому что меньше народу) , родня Вагди в соседнем селе поможет, если что. Плюс опция пляжного отдыха – сам кемпинг стоит на каменистом берегу, ну понятно – где рифы там камни. Зато в километрах трех в сторону Hoq Cave есть небольшой, но уютный песчаный пляжик. К нему мы еще вернемся.


Rush



Нет, Данило не расстроен из-за качества предоставленных услуг. Они с Вагди и Аувалом под конец поезди уже начали играть, как дети.


Rush – кемпинг на берегу Аравийского моря, вблизи одноименной рыбацкой деревни и пещеры Hoq Cave (где-то между ними). Из удобств навесы и… не совмещенный санузел! Наконец-то! Нормальный душ и нормальный туалет. Но основная прелесть, конечно, не в унитазах, а в коралловом рифе.


Собственно сам кемпинг - наша палатка и навес и пальмовых ветвей.

Коралловый риф.


Изобилие подводного мира, как мне показалось, получше, чем в Di Hamri. Помимо всевозможной рыбы и моллюсков много леопардовых мурен и лобстеров. Допустим на Симиланских островах, расхваленных всеми путеводителями по Пхукету, мурену я видел только раз, а лобстера найти это вообще удача. Тут же их полно. Можно даже половить самому (лобстеров, а не мурен). Но сколько не пытался у меня не получалось, а вот дед Халифи каждый день чего-нибудь да приносил.


Все эти дни Халифи был к нам приставлен: носил рыбу и хлеб из деревни, готовил ужин, ловил лобстеров, пел песни, ну и не забывал стрелять у Данилы сигареты и курить наш кальян. Лобстер, кстати, в сокотрийском понимании не является особым деликатесом. Те здоровые, что на фото стоили нам по 3000 - 4000 риалов (около 15-20 баксов) без всякой торговли. Больших лобстеров продают голодным до них туристам. А с меньшими по размеру обходятся вообще не уважительно. Для местных лобстер не деликатес.


Почему так, мы поняли довольно быстро (ибо объелись). И в последний день лобстера больше никто не хотел. Ловят сего зверя это вот такой палкой из пальмовой ветви с крупным рыбацким крючком на конце.



Мелких лобстеров можно насобирать в прибрежных камнях, крупные любят там, где поглубже. Животное подцепляется крючком за панцирь и вытаскивается из воды. В атмосфере оно быстро слабеет и перестает сопротивляться. Однако под водой оно будет убегать, прятаться во все щели, и даже когда попадется на крючок, будет дико извиваться и сопротивляться. Короче, навыков лобстероловли мне явно не хватало, плюс еще не продуваемое левое ухо, с которым ниже 2-х метров не нырнешь.

В один из вечеров решили половить рыбки. Для чего вызвали лодку из деревни. Клев хороший, только успевай вытаскивать, но это только вечером и в прикормленном (как я понял) месте. Взяли с нас товарищи-рыбаки 10 000 риалов со всех. Зато наловили себе рыбы на день вперед и половину отдали сокотрийцам, так как нам ее негде хранить. Чего наловили сказать не берусь, так как названия рыб нам выдавались исключительно на арабском или сокотрийском.



А, в общем, быт проходил размеренно и спокойно, как и хотелось после почти двухнедельных перелетов и разъездов. Плавали в рифах, ловили моллюсков, ходили на пляж. Кстати о секретном пляже, который я сейчас вам сдам. Добраться до него просто, надо лишь топать по трасе в сторону Hoq Cave километра 2-3. С трассы его не видно (поэтому секретный). Догадаться о его существовании можно по тому, что отвесные скалы, из которых состоит берег, в этом месте спускаются вниз. Если сойти с трассы и пойти в то место, то скоро внизу покажется пляжик с белоснежным мягким коралловым песочком, укутанный в каменные утесы.




На берегу стоит древняя культовая постройка известная во всем мире - Сокотрийский сфинкс


Тут кроме нас я никого не видел. Туристов сюда не водят, местные же до пляжного отдыха не охотчи. На 100 % дикий пляж. И этот эпитет очень скоро оправдался. Так как есть у него ряд особенностей. По левую сторону (если стоять лицом к морю) есть несколько гротов. Грот первый полностью обнажается во время отлива и там можно укрываться от полуденного солнца.



Вот Данило с Надей лепят в нем куличики. А почему они такие веселые не скажу.


Второй грот во время отлива залит водой по колено. Если в него пролезть и сесть у дальней стенки, то можно наблюдать замечательный сайндбуфер-эффект. Морская волна, разгоняясь, залетает в грот, пенится, и звук в замкнутом пространстве многократно отражается от стен и становится мощным и объемным. Как будто скала гудит.

Третий грот почти полностью залит водой даже в отлив. Когда мы в первый раз в него залезли, то обнаружили там небольшую рифовую акулу. Та была удивлена появлению здесь человека, сделала полукруг в полуметре от моих ног и ушла искать другое место. Конечно, рифовые акулы малоопасны. За всю историю зарегистрировано всего 7 (Wikipedia) не спровоцированных нападений рифовой акулы на человека (ни одного летального), но все равно, когда хищная извивающаяся зубастая рыба проплывает возле твоих ног, чувствуется некоторое напряжение. Что в прочем не помешало прийти сюда на следующий день с маской и трубкой, чтобы поплавать и понаблюдать за рифовой акулой под водой. Но Сокотра - это место, где все всегда все не так, как везде, и получилось по-другому.

В третьем гроте никого не оказалось. Впрочем, там вдоль отвесной скалы еще было полно затопленных водой гротов, и я, естественно, отправился туда на поиски рифовой акулы и приключений.


Много рыб интересных и разных снуют в полумраке гротов, но акул среди них нет. Так прошло порядка пятнадцати минут, пока, наконец-то, внизу в темноте не мелькнул долгожданный остроконечный хвост и опять не скрылся во мраке скалистого навеса. Я обрадовался, и стал ждать, когда акула выплывет и сделает свой обычный полукруг. Но радость длилась не долго. Из темноты высунулась огромная пятиметровая рыбина с желтыми глазами и пастью, в которую я мог бы войти даже не по частям. Как-то в курортном расслабоне я совсем забыл, что акватория Индийского океана довольно плотнонаселенное место обитания тигровых акул. Подняв голову над водой, я чуть не ударился об покрытый острыми ракушками карниз отвесной известняковой скалы, и понял, что бежать некуда, и вся надежда только на отсутствие аппетита у моей новой знакомой. Собственно, паниковать было не зачем, время кормления у этих акул – вечер, а сейчас почти полдень. Как говориться: «дорога ложка к обеду», но акулы не обедают. Так что вероятность акульей атаки была крайне мала. Но, все равно, обратно до пляжа я доплыл гораздо быстрее, и как-то рифовых акул по дороге искать больше не хотелось.

А вообще пляжно-морских развлечений нам было не достаточно, и мы начали маяться всякой сокотрийской фигней. Вот ,например, Данило рисует Ольге звездочки хной.


Дед Халифи тоже не остался в стороне и покрасил хной свою бороду. При этом сломал Ольгину косметичку за 200 баксов. Крышка мешала ему красится, поэтому он ее просто отломал. Эх..Халифи..Халифи...


Однако об этой самодеятельности стало скоро известно в деревне, и на следующей день Вагди позвал Надежду в деревню, где ее разрисовали, как следует, местные специалисты по тюнингу.

Еще каждый вечер к нами из деревни приходили поцоны и звали играть в волейбол.


Правил сокотрийского волейбола, конечно, никто не знал, но было весело. Обратите внимание на передний план. Давно вы видели ребенка гоняющего обруч?

На волейбольный матч с участием пришельцев смотреть сошлась вся деревня.


Однажды девчонки пошли в деревню. Надя понесла местным швеям материю, из которой надо было пошить сокотрийское платье. Ну а Оля пошла за компанию из-за любопытства. Пока тетки снимали мерки и обрезали ткань, завязался разговор между женщинами. Прежде всего, сокотриек интересовало, как это так европейские женщины имеют максимум по два ребенка и не разрождаются каждые 9 месяцев. Надежда рассказала дамам про контрацепцию, о которой они даже что-то слышали, но никогда не видели. Идея о том, что можно оказывается не иметь по девять детей, а уделять больше времени себе, женщинам востока очень понравилась. Так же их очень интересовало, правда ли, что европейская молодежь может жить вместе еще до свадьбы. Видимо у них с этим тоже не малая проблема. Отдадут тебя замуж не весть за кого, а он ни в делах, ни в постели. Приходится разводиться. Кстати, разводы у них, вполне, практикуются, и женщина по идее тоже может быть инициатором этого процесса. Как это применяется на практике сказать сложно. Так как социум в жизни сокотрийца важнее личных свобод, и скорее всего мнение родни играет первую роль. Так или иначе, две женщины, с которыми Надя и Оле говорили, были в разводе и поведали, что замужем им не понравилось. Процессы эмансипации до Йемена, а тем более до Сокотры еще не добрались. Хотя есть положительные тенденции. Например, начальное и среднее образование в Йемене обязательно как для мальчиков, так и для девочек. А потому как на острове теперь почти везде есть школы, молодые женщины все грамотные. Однако, похоже, что на этом все заканчивается. Устраиваться на работу женщине тут не принято, и, как и сто лет назад женская доля – смотреть за детьми, готовить ужин, пасти коз и ходить за хворостом. Из развлечений – игра в карты.

Напоследок дамы попросили рассказать какую-нибудь красивую историю любви. Надежда рассказала историю про своих родителей, как они родились и выросли в соседних селах, а встретились и поженились спустя много лет в Москве. Ольга рассказала про армейскую свадьбу своих родителей, о том, как солдат, который нес кольца, уронил поднос, кольца упали на землю, покатились разными путями, но в конце опять сошлись и и легли рядом. В общем, женщины разных культур говорили о своем женском, сокотрийские дамы послушали истории из другого мира, а Надежда получила сокотрийское платешко, в котором на следующий день произошла (кудаж без нее?) фотоссессия.


В некоторых частях Йемена любовные вопросы до сих пор решаются вот такими методами.


Но все заканчивается, подошла концу и наша жизнь на Сокотре. Последний рассвет.


И вперед, а точнее назад… в аэропорт. По дороге ржавый советский радар — еще одно напоминание о советско-йеменской дружбе.


По дороге заехали в Хадибо, позавтракали в той же забегаловке, что и 14 дней назад. Но на этот раз, когда сели за стол, все не сговариваясь, почувствовали некий дискомфорт. Просто отвыкли сидеть за столом. Пересели на циновки в углу, так привычней, так удобней.


А еще через час мы попрощались с нашими товарищами: Вагди, Ахмедом и Аувалом. Последнему я подарил свой мощный фонарь, что бы тот отпугивал им джинов. А Вагди и Ахмед получили по «Аленке» для детишек.


И вот уже междугородний автобус авиакомпании Yeminia сообщением Сокотра - Мукалла - Сана набирает высоту, и я в последний раз бросаю взгляд на чудесный остров. Наврятли вернусь – в впереди еще так много островов…



КОНЕЦ
Вопросы, комментарии, жалобы, претензии, похвалы

[BATIS]

Великолепный отчет!
Большое спасибо!
Вопросы обязательно будут.
Но сейчас нужно разобраться, что творится в Йемене, говорят выдача виз остановлена.

[Shikaryn]

Но сейчас нужно разобраться, что творится в Йемене, говорят выдача виз остановлена.

Это в аэропортах, в посольстве теперь получать надо

[Irvina]

Но сейчас нужно разобраться, что творится в Йемене, говорят выдача виз остановлена.

Это в аэропортах, в посольстве теперь получать надо

в посольстве сейчас тоже не дают.

[Shikaryn]

Ага. Ну так вот что происходи-то http://www.novoteka.ru/r/World/MidEast/Yemen?lastdate=/.

Ну собственно, все как обычно переживать не о чем, все как всегда, просто надо подождать пока настанет затишье и ехать

[Irvina]

Ага. Ну так вот что происходи-то http://www.novoteka.ru/r/World/MidEast/Yemen?lastdate=/.

Ну собственно, все как обычно переживать не о чем, все как всегда, просто надо подождать пока настанет затишье и ехать

ага! особенно легко не переживается и ждется с билетами на 19ое сентября на руках )))) не сдаваемыми и не меняемыми на другие даты...

[Shikaryn]

ага! особенно легко не переживается и ждется с билетами на 19ое сентября на руках )))) не сдаваемыми и не меняемыми на другие даты...

это печаль =( мы когда ехали, буквально за неделю до этого в Сане прошла серия терактов, тоже было немного боязно, что границу прикроют.

[liana]

...мы когда ехали, буквально за неделю до этого в Сане прошла серия терактов, тоже было немного боязно, что границу прикроют.

А если не секрет, когда вы ехали, вам за сколько дней до вылета прислали визовое подтверждение?