Летели авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы с пересадкой в Стамбуле. Билеты дорогие - 44500 рублей.
Прилет в Лахор, обратный вылет из Исламабада.
Маршрут был впечатляющий.
Для начала опишу все коротко, потому что впечатлений слишком много.
Сначала два дня в Лахоре с выездом на границу с Индией.
Пакистан! ЗИНДАБАД!!!
Ну вы наверно поняли, о чем я :)
А с той стороны на том же самом языке кричат - Хиндустан! ЗИНДАБАД!!!
В Лахоре внушительный форт, старый город с множеством ворот и впечатляющая мечеть Бадшахи с огромными куполами.
Потом выезд в Исламабад с заездом по пути в форт Рохтас - очень мощное сооружение.
Сам Исламабад - город современный, и даже главная мечеть короля Фейсала - тоже в стиле модерн.
Из Исламабада двинули на север, сначала в археологическую зону Taxila. Там развалины буддийских монастырей - не впечатлило.
Дальше двигались по маршруту Besham - Gilgit - Karimabad. Это уже знаменитое Каракорумское шоссе. Собственно именно ради этой дороги я в этот тур и поехал. Организаторы обещали Хунджерабский перевал!
Каримабад - это уже долина Хунза. Известна эта территория тем, что дольше других оставалась неподконтрольна англичанам и даже якобы предлагала русскому царю стать его вассалом. Форты Балтит и Алтит, где жили местные правители, смотрятся невероятно круто.
Дальше бросок в сторону китайской границы. Все слышали историю, как в 2010 году гигантский оползень перерезал Каракорумское шоссе, образовав огромное озеро? С тех пор товары здесь приходилось перегружать с грузовиков на лодки и везти на другой берег озера, где их грузили уже на следующие грузовики. Но в сентябре 2015 года премьер-министр Наваз Шариф торжественно открыл систему тоннелей, построенную в обход завалов - теперь по KKH снова можно проехать насквозь!
Граница с Китаем проходит на высоте 4700 метров - у меня это личный рекорд подъема на высоту, что чуть больше, чем было в велотуре по Дороге Смерти в Боливии. Кстати, после пакистанских дорог я склонен полагать, что настоящие "дороги смерти" находятся не в Боливии а в Пакистане :))
Пока ехали в сторону Китая, было опасение, что без китайской визы нас не пустят до самой границы, а тормознут где-нибудь в Состе. Но пропустили, правда проверили паспорта и сфотографировали всех на одном из постов.
На границе Китая стоит арка с китайскими иероглифами. Все у нее фотографируются. На такой высоте уже мучает одышка и сердцебиение. Вокруг лежит снег. Невероятно крутое место.
Вторая часть маршрута. Из долины Хунза обратно в Гилгит, оттуда через Шандурский перевал в Mastuj и Читрал. Тут из-за косяков организаторов попали на ужасный ночной переезд по серпантинам, ощутив себя настоящими экстремалами. Вот правда - едешь и не знаешь, что ждет тебя впереди. Проедем перевал или нет? Не застрянем ли, форсируя одну из многочисленных горных речек. На подъезде к Mastuj таки застряли, наш микроавтобус потом местные вытаскивали с помощью трактора и такой-то матери :)
На следующий день добрались до Читрала. Туда все едут ради поездки в деревни калашей - древнего народа, до сих пор сохранившего языческую религию в окружении мусульман.
Как мы туда ехали - это песня, я таких ужасных дорог в жизни не видел. Сначала заехали в Бумбарат, потом в Румбур, у калашей как раз был праздник, все женщины ходили в ярких национальных одеждах и танцевали, переходя от двора к двору.
От калашей двинулись обратно в Исламабад, через перевал Ловари. На навигаторе у меня возник адского вида серпантин, но тут нам повезло - нас спас недостроенный 8-километровый тоннель. Как бы мы там ехали ночью - не знаю.
Ночевать хотели в городе Dir, где навигатор показал отель и мотель системы PTDC. На месте нас встретила полицейская машина. Выпрыгнувшие оттуда люди в черном и с "калашниковыми" рассказали нам, что в этих отелях живут пакистанские военные, и нас там не ждут. Предложили помочь найти другой отель. Километров 50 мы ехали под "охраной" этой банды. Когда подъезжали к отелю, банда из 4-х человек с автоматами выпрыгивала из пикапа и шла на рисепшен вместе с нашим гидом, видок был конечно тот еще. В итоге отель нашли уже сами в городке Temirgara, когда банда получила приказ оставить нас и возвращаться назад.
Вот в Пешавар и долину Сват мы не попали. Женщины сказали, что с них экстрима и людей с оружием уже хватит, да и как бы на самолет не опоздать. Так что двинули в Исламабад.
Вобщем вот такой маршрут. Вот вроде бы у нас был организованный тур, но под конец мы были рады, что доехали живыми :)
Теперь расскажу самые яркие общие впечатления о Пакистане. Некоторые из них вообще изменили все мои представления об этой стране.
- Я уже был в Индии и Бангладеше. Учитывая общую историю, я ожидал в Пакистане увидеть такой же адский трэш, что и там. Но не тут-то было! Где горы мусора и дымящиеся помойки? Где валяющиеся вповалку на улицах тела? Где гуляющие повсюду бездомные коровы и свиньи? Их нет! Реально нет! И главное - где главный символ всего "индийского мира", где убогие трехколесные повозки, перевозящие любой груз, от пассажиров до огромных шкафов и пятиметровых труб? Их тоже нет! В Пакистане как будто существует правило, что тяжести должны возить либо машины, либо, на худой конец, лошади и ослы. Вот реально поразило, такое ощущение, что у пакистанцев гораздо больше достоинства, чем у жителей Индии и Бангладеш.
- Еще поражает доброжелательность местных. Увидев туристов, все улыбаются, машут руками, от школьников до седобородых дедов. А уж если им скажешь салям-алейкум, то и вообще будут рады. Многие сами просят их сфотографировать, а наиболее продвинутые просят туристов сфотографироваться вместе с ними. Фото с иностранцем, как известно, приносит счастье :)
- Вот кто не отличается излишней доброжелательностью - это всевозможные местные чекисты. Пакистан - это реально военно-полицейское государство, и чекисты с автоматами тут повсюду. Особенно напрягают их посты на дорогах через каждые 10-15 километров. Каждый раз нас останавливали, и каждый раз наш гид вытаскивал очередную ксерокопию с нашими именами, номерами паспортов и виз. Иногда нас отпускали быстро, иногда держали дольше, а перед отъездом в автобус частенько усаживался один из чекистов с "калашниковым", чтобы "охранять" нас в дороге. Услуга эта, как я понял, платная, а отказываться нельзя. Кстати, некоторые иностранцы нанимали такого охранника на весь тур, и от этого имели меньше проблем. Если чекисты останавливают машину и видят внутри другого чекиста, то отношение у них к приехавшим сразу другое, более радушное. Сопровождающий обычно едет до следующего поста, чтобы ему можно было вернуться домой вместе с другими солдатами, а там машину либо отпускают без охраны, либо дают следующего солдата.
- Поражают расписные пакистанские грузовики. Ну все наверно их видели на фото или по ТВ. Кабина, а поверх установлен целый резной деревянный храм. Причем с обратным уклоном! Интересно, какое у них аэродинамическое качество? Впрочем, для средней скорости 20 км/ч это наверно не столь критично :)
И вот если пакистанские грузовики я уже раньше видел, а потому не удивился, то вот пакистанские автобусы - это был шок :)
- А еще всю дорогу не покидало ощущение, что индийцы и пакистанцы - это один народ. Мужчин визуально не отличить, особенно если они не носят мусульманские шапочки или ваххабитские бороды. А женщины в ярких нарядах так и вообще на одно лицо. И язык, что удивительно, у них тоже один - хинди и урду отличаются лишь написанием, у первого это азбука деванагари, у второго - персидская вязь. Вообще что Индия, что Пакистан - страны многонациональные и многоязычные. При этом в Пакистане государственный урду считает родным лишь 7% населения. Самая привелигированная нация в Пакистане - пенджабцы. Именно штат Пенджаб наиболее развит. При этом в Индии тоже есть штат Пенджаб, где тоже говорят на пенджаби. А вот про пуштунов наш гид, сам пуштун, рассказал, что полиция может их запросто арестовать, избить или ограбить. Их считают "понаехавшими" из Афганистана, хотя, как известно, пуштунские земли просто разрезала линия Дюранда, оттого народ оказался разделен, и поэтому афганские пуштуны Пакистан вообще не признают.
- А вот дороги на севере Пакистана - это нечто. Как и природа собственно. Вообще конечно горы они везде красивы, но вот тут есть одно "но". Горы здесь высокие, молодые, а значит они постоянно в движении, из-за этого постоянно происходят землетрясения, обвалы и оползни. В итоге пейзаж во многих местах не блещет красотой - такое ощущение, как будто здесь недавно была бомбежка, или просто битых кирпичей повсюду набросали. Вобщем, не Альпы :)
Отдельно расскажу о состоянии дорог по всему маршруту.
1. Лахор - Исламабад. Вроде бы там должна быть четырехполоска, но мы ехали по обычной двухполосной дороге, потому что именно на ней стоит форт Рохтас.
2. Из Исламабада на запад и затем на север ведет Кашмир Хайвей, который затем переходит в Каракорумское шоссе. Мы правда поехали в Taxila, так что быстро с него съехали. Дальше на север ведет обычная асфальтовая дорога через Абботабад. Помните этот город? Ну там еще Бен Ладен жил :) Дорога часто заходит в городки, где на улицах торгуют, так что скорость падает.
3. После Бешама начинается жесть. Асфальт пропадает, дорога сужается, появляются горы, откуда периодически валятся камни - от булыжников до размером с грузовик. Дорога давно не ремонтировалась, а потому из-за частых обвалов в ужасном состоянии. Прошел обвал - пригнали трактор, разгребли, а разрушенный асфальт восстанавливать не стали. И так почти по всей дороге. Ехать поначалу было весело, пока мы не поняли, что за 8 часов проехали лишь 170 км из 330. Но за 70 км до Гилгита начался идеальный асфальт, и это нас спасло.
4. От Гилгита через долину Хунза и дальше в сторону Китая ведет новенькая трасса, построенная китайцами. Построено все грамотно, с подпорными стенками, дренажом, оградой, столбиками и разметкой. Но горы здесь постоянно в движении, так что во многих местах все это уже разгромлено обвалами и оползнями. Но проезжаешь очередной такой участок - а дальше снова отличная дорога. Вобщем, тут ехать приятно. Ну и я уже писал - вскоре за Каримабадом вдоль недавно образовавшегося из-за обвала озера в сентябре 2015 года открыто несколько тоннелей, что возобновило сообщение. Да, тут еще несколько приколов. Порталы тоннелей частенько заваливает ледниками. Дорожники прогрызают проход, но прорваться через лед не на джипе бывает тяжело. Также была еще пара таких участков и дальше, где машинам приходится ехать по узкому коридору среди льда. Как рассказал гид, в одном месте движение недавно прерывалось на 22 дня из-за схода "айсберга" (так он называл ледник по-русски :))
Лахор - Исламабад - Гилгит - перевал Хунджераб (Google maps)
5. От Gilgit до Gakuch дорога неплохая, асфальт, средняя скорость километров 30.
6. Вскоре после Gakuch начинается жесть. Асфальт кончается, начинаются узеньки дорожки с торчащими камнями. В одном месте пришлось вброд перескакивать поток. Местные стояли и кидали камни, пытаясь укрепить брод. Мы перескочили по дощечке, а потом наблюдали как наш драйвер, распугивая местных, помчался через брод, но наскочил колесом на камень, автобус бросило в сторону и он на ходу сбил зеркало у грузовика :)
Потом был Шандурский перевал. По грунтовке вползли сначала на 3200 метров. Стемнело. В свете фар на дорогу выскакивали пасущиеся яки. Потом еще серпантин на 3700. Наверху пуштунские полицейские полтора часа продержали нас на въезде в Хайбер-Пуштунский регион. Дальше спуск с перевала. В темноте. У деревни Mastuj, где мы хотели заночевать, застряли на переправе через горную речку. Причем если по карте дорога шла в обход этой деревни, то местные сказали, что проехать можно только через нее. Что случилось с основной дорогой - не знаю.
7. Mastuj - Chitral. Утром выехали из деревни и по мосту перебрались на другой берег. Дальше опять жесть. Узенькая дорога, прорубленная в скалах на огромной высоте. До Читрала 110 км, первые 40 км ползли еле-еле полдня. Навстречу попадался народ, едущий на джипах-маршрутках, навьюченных по самое не могу. Дальше нас опять спас асфальт, начавшийся за 70 км до Читрала.
8. Читрал - деревни калашей. Самый аццкий ад. Сменили наш автобус на джип. На нем в гору и вокруг горы, потом по прорубленной в скалах тропинке вдоль русла реки. Полуобрушившийся мост. Речка вброд. Со встречными частенько не разъехаться, некоторые просто боятся разъезжаться по краю обрыва.
Несколько ужасно крутых спусков и подъемов, куда без 4х4 я бы и не совался.
Как там местные на "пузотерках" решаются ехать - для меня загадка. Вобщем натерпелись за эти дни ужаса.
Гилгит - Читрал - деревни калашей (Google maps)
9. Читрал - Дир. По карте на пути перевал Lowari Pass. 22 км адских серпантинов. В Лонли Планет за 2008 год написано, что строится тоннель. В Википедии написано, что в 2009 корейцы его построили, но потом он был заброшен. На деле там кипит работа, куча техники внутри, снаружи стоит несколько заводов. В тоннеле идет отделка. Как нас пустили в недостроенный тоннель - тоже загадка, гид как-то договорился. А вот грузовики, в темноте было видно, что спят и ждут, когда рассветет. Видимо их в тоннель не пускают, а ехать поверху ночью страшно.
Перевал и тоннель Ловари (Google maps)
10. Дир - Темиргара - Пешаварское шоссе - Исламабад. Дальше уже дорога ничего, и чем дальше на юг, тем лучше. Пешавар - Исламабад это вообще автобан.
