Возможно, это было мое самое рискованное и отчаянное приключение в жизни.
Из Ирана я добрался в ближайший город Афганистана - Херат. Попасть оттуда в столицу, Кабул, можно двумя основными способами - на самолете и по трассе. Проблема в том, что дорога проходит через провинции, которые контролируют талибы, в том числе через город Кандагар. Для местного населения Талибан особых проблем не представляет, но для тех, кто не похож на правоверных мусульман (как я например), могут возникнуть проблемы - могут отрезать голову, как вариант. А перелет стоит 80 евро! Просто таки неподъемная сумма для моего бюджета. Жизнь конечно дороже, но если ехать по земле, то может быть два итога - убьют или не убьют, а если лететь, то 80 евро потеряешь в любом случае, тут без вариантов. Я опросил всех встреченных мною афганцев и путешественников бывавших там, в том числе и моего друга Пабло из Аргентины, который проделал этот маршрут воздушным способом неделю до этого, все убеждали меня что ехать на автобусе, хоть и в 8 раз дешевле, но очень опасно, почти смертельно. Про автостоп вообще речи не может быть - каждый водитель или просто человек, встреченный на пути, может сдать тебя талибам. Говорят, они хорошо платят за неверных.
Я встретился с Шоаибом, местным парнем, которого я нашел на каучсерфинге. Он мне сообщил, что пару путешественников смогли проскочить на автобусе, одевшись как местные. В то же время он сказал, что если бы ему нужно было в Кабул, он бы полетел на самолете, ибо боится талибов. Честно говоря, не знаю чего ему бояться, сотни человек проделывают этот маршрут ежедневно. Пару часов раздумий и я принимаю решение - я попытаюсь поехать на басе! Он еще пару раз пытается меня отговорить, показывает фото убитых за пару последних дней, но я уже настроен решительно. Мы идем и покупаем мне местную одежду, полный комплект обходится мне всего 8 евро. Самый большой размер для меня коротковат - пояс завязываю почти посередине трусов, рукава подкатываю. Мой рюкзак мы запихиваем в белый мешок из-под китайских семечек. Он покупает мне билет (иностранцам, конечно же, никто тикет не продаст). 900 афгани (меньше 12 евро) за более чем 1000 км, по-моему, цена более чем адекватная. 20 евро это вчетверо дешевле чем 80, при этом я получаю местную одежду и кучу эмоций.
Теперь меня зовут Абдулла, именно так написано в билете. Абдулла молчаливый, возможно даже немой, возможно немного странный дурачок, но самое главное - он не иностранец, он местный. Шоаиб оставляет меня на вокзале, я остаюсь ждать отправление автобуса, которое произойдет в час ночи. Я сижу и наблюдаю за афганцами, я всего лишь полдня в этой стране, я не знаком с местными, а следующие сутки мне предстоит быть одним из них. Я совершенно не похож на афганца, у меня светлые волосы (если честно, они совсем не светлые для Европы, я всегда думал что они темные, но в Турции и Иране меня не раз называли блондином), борода и усы у меня еще больше отличаются от местных по цвету. Я замотался в арафатку, сижу среди кучи мусора. Вообще удивляет какая большая пропасть между Ираном и Афганистаном. Вроде бы расстояние небольшое проехал, люди разговаривают на том же языке, но словно другой мир - смешные тук-туки, вокруг мусор и грязь, люди справляют нужду на улице, Индия приближается. Кстати ссут афганцы сидя - под полами одежды ничего не видно, я особо не всматривался в их технику, но присоединился к ним, не знаю делал ли я это правильно, но у меня все получилось и я даже не обоссал себя. Но стоя это делать гораздо удобнее. Еще одна особенность их поведения, которую я сразу же перенял - чесать яйца в окрытую, не стесняясь. Немного обафганился, чувствую себя более уверенно. Вообще мой настрой менялся несколько раз от "это будет просто, ничего сложного, как фалафель съесть" до "ааа! у меня ничего не выйдет, я не похож на местного, я спалюсь как только кто-то со мной заговорит".
К часу ночи моя уверенность в себя возросла, я превратился в Абдуллу. Было большой проблемой найти свой бас, потому что колонна из автобусов (штук 20) на Кабул и Кандагар отправляется одновременно. Не знаю почему так происходит, возможно для безопасности. Автобусы не подписаны. Абдулла подходил со своим тяжелым мешком к водителям и с немым "ммммм" тыкал указательным пальцем в арабскую двойку на билете, означающую номер баса. Сначала мой багаж даже погрузили в один из автобусов, но потом оказалось, что пункт его назначения - Кандагар. Через несколько минут поисков, я выяснил, что мой автобус находится вообще за пределами автовокзала. Загружаюсь, меня садят в конце салона (хотя в билете было указано другое место), в самом углу. Отлично, шикарно, идеально! Трогаемся. Когда автобус набирает скорость, мое сиденье начинает скрипеть, ну как скрипеть... Вы когда-нибудь слышали как орут свиньи, когда их режут? В Афганистане свиней нет, их оральную... ээээ... орательную(?) функцию, видимо, выполняет это кресло. Все обращают на меня внимание, я притворяюсь спящим, хотя ни я, ни половина автобуса заснуть не может. Я чувствую, что еще немного и оглохну на левое ухо. Со временем, чудесным образом, сиденье скрипеть перестает. Позже, оно еще несколько раз ненадолго подавало голос.
Часов в 10 утра мы приезжаем в Кандагар, рассадник талибов, этот город я вижу из окна, мы проезжаем его не останавливаясь. По плану за 17 часов поездки предусмотрено две остановки - утром для молитвы и днем для обеда. На самом деле утром были пару остановок на туалет и никто не молился (может я проспал?). Талибана на них нет, несознательных мусульман! После Кандагара сравнительно нормальная дорога закончилась и пошло почти бездорожье, хуже чем в Кировоградской области. Раздолбанная дорога, разрушенные мосты... Иногда приходилось их объезжать по пересохшему (в летнее время?) руслу реки. За окном пыльные пустыни сменяются такими же пыльными населенными пунктами, блокпостами, которые за 40 лет непрекращающейся войны в стране стали неотъемлемой частью ландшафта. Смотришь и думаешь "как люди живут в таких природных условиях?", а они еще и воевать удумали... В автобусе жара, иногда едем с открытой дверью, пыль пустыни идет в салон. Останавливаемся на обед. Все куда-то идут, я следую за ними. Проходная комната - труба с краниками - моем руки, ноги; у меня потное и пыльное лицо, огромное желание умыться, но этого делать не стоит, чумазость делает меня более похожим на местного, платок я, конечно же, давно снял из-за жары, все видят мое лицо. Проходим эту комнату и попадаем в поле, огороженное стеной, площадью около 30-40 квадратных метров - это туалет, садимся, делаем свои дела. Женщины, которых в автобусе было штук 7 (из 57-ми) поднялись по лестнице в другую комнату, видимо у них есть свой, нормальный туалет. Обедать в ближайшее кафе, как это сделали многие, я не иду, опасаюсь спалиться. Едем дальше. Мой сосед пару раз пытается у меня что-то спросить, я лениво мотаю головой, отворачиваюсь, закрываю глаза, типа "ничего не знаю, отвали". Всю дорогу я сплю либо притворяюсь что сплю. Книгу читать на иностранном языке, сидя плечом к плечу к афганцу, - не лучшая идея. Никто не должен просечь что я не совсем местный, теоритически, каждый из них может быть связан с Талибаном либо ИГИЛом. Возможно, опасность преувеличена, но лучше перестраховаться, ошибка может оказаться роковой.
Когда до цели остается километров 200 и я начинаю ликовать, автобус ломается, нас один за одним обгоняют другие и мы остаемся одни в пустыне. Через 40 долгих минут проблема решена и мы продолжаем свой путь. Начинается дождь, автобус протекает, к тому времени, некоторые пассажиры вышли по дороге и я могу пересаживаться с места на место, прячась от капель, а иногда целых потоков, с потолка. Несколько километров от Кабула, останавливаемся на блокпосту, все мужчины выходят, нас проверяют. Военный смотрит мне в лицо, ничего необычного не замечает, легонько щупает меня за бока, сумку-барыжку, висящую у меня на поясе под одеждой, не замечает. Хвала Аллаху! Два украинских паспорта и камера могли бы вызвать вопросы. Вообще, в таких ситуациях, самое главное - быть уверенным в себе. Я свою роль исполнил отлично. Обычно, при виде иностранца, местные перешептываются - "хориджи", в этот раз, я этого слова ни разу не слышал, видимо, никто так и не догалался. Приехал в столицу. У меня вышло!
Пока ждал Пабло, который уже выехал за мной, решил поесть уличной вокзальной еды. Пофигу если просрусь - жрать хочется, целый день ничего не ел. Покупаю тарелку супа за 10 афгани (0,13 евро) и пирожок с картошкой в виде чебурека, по той же цене. Вот это цены! Кстати желудок отреагировал нормально. Дожидаюсь аргентинца и мы едем на вписку к местным ребятам, которые говорят, что ни за что бы не поехали на этом автобусе.
Насколько это было опасно, судить не берусь, вдоль дороги я постоянно видел блокпосты армии Афганистана, ничего страшного я не заметил. Но местные говорят, что иногда можно попасть. В любом случае, не следуйте моему примеру! Как говорится, все трюки выполнены профессиональными каскадерами, не повторяйте в реальной жизни.
