Ирак. Просто Ирак осенью 2016.

[madman4ik]

Завидую белой завистью. Эх, было бы все проще с визой рванул бы не задумываясь.

[evil_nn]

Да, без Михаила я бы сейчас этот отчёт не писал, поэтому заслуженное "спасибо" отправилось по назначению )).

01.10
Сегодня нас опять настропалили пораньше, типа - выскочить из Багдада до утренних пробок. Арабы встают поздно, поэтому, стартовав в 8, мы достаточно просто выезжаем из города. Наша утренняя цель сегодня - руины дворца последнего правителя Персии, Ктесифон (Ctesiphon). Расположены они (точнее, она, потому что, кроме части одной грандиозной постройки, ничего не сохранилось), на берегу Тигра, в 35 км от Багдада, в местечке Мадейн (33.093635, 44.581524).



На куполах мечети, стоящей недалеко от дворца, видны следы попадания снарядов, выпущенных игиловцами. В эту мечеть нам разрешают пройти с камерами – неудивительно, местные тоже снимают на смартфоны, да и внутреннему убранству далеко до зеркального великолепия знаменитых мечетей Наджафа и Багдада. В саркофаге замечаю пачку сигарет. Ну ни фига себе – это что, кто-то подкинул праведнику табачку в дар? Однако Адам даёт другое объяснение, наверное, более реалистичное. Смысл в том, что кто-то, решив бросить курить, в доказательство серьёзности своих намерений бросил последнюю пачку в саркофаг, как бы призывая праведника в свидетели.

[evil_nn]

Затем прошли во дворец. По легенде, в день рождения пророка одна из его стен дала огромную трещину, которую можно видеть в левой стене до сих пор. Дворец - единственное, что сохранилось от некогда крупнейшего города мира с населением 120 тыс. человек. Город был основан в 58 году до н.э., а непосредственно дворец построили в первой половине III века н.э.
В XIX веке у дворца сохранились и левый, и правый фасады, но в 1888 году особо сильное наводнение смыло правое крыло. При Саддаме Хуссейне его восстановили (он вообще, как выяснилось, много чего строил), планируя разместить внутри музейную экспозицию, однако во время периода беспредела, последовавшего после его казни и ввода американских войск, всё мало-мальски ценное было разворовано. Арку, слава богу, утащить не смогли, и она до сих пор поражает своими размерами - толщина стен у основания 7 метров, вверху - метр, высота под 20, а выстроена она просто из кирпича.













День у нас сегодня ненапряжный, поэтому после Ктесифона тупо возвращаемся в отель переждать жару. Времени это отнимает немало - приезжаем уже после 13. Забиваемся на 16, и расходимся по номерам.

[evil_nn]

Вечером пошли пешком. Сначала на площадь Фирдоуси, где стоит постамент из-под статуи Саддама Хуссейна. В интернете можно найти ролик (например, тут: https://www.theguardian.com/world/video ... 2003-video ), как 9 апреля 2003 года скульптуру сдёргивают с постамента американским танком. А народ вокруг радостный такой... Впрочем, мы через это тоже проходили, разве что без американцев обошлись.



Потом до площади до перекрёстка Саадаун и Каради (там совсем рядом), где стоит скульптура "Баба Али и сорок разбойников". В данном случае это, пожалуй, не опечатка, поскольку изображена жена Али-бабы, заливающая кипящим маслом кувшины с разбойниками. Считать кувшины я поленился, но на глаз их вполне может быть и 40.



Церкви в Багдаде есть, никто их не оскверняет, и не взрывает.

[evil_nn]

Иракские электрики, безусловно, жгут. Возможно, они даже круче, чем их юго-восточноазиатские коллеги – доказательства на фото :twisted:







В огромных пакетах - чипсы. Нормальная такая пивная вечеринка нужна, чтобы осилить хотя бы один! {{e



Дошли до места июльского теракта на улице Карада, где меньше 3 месяцев назад в самое людное время, вечером выходного дня была взорвана бомба. От взрыва погибло 292 человека. Зрелище впечатляет. У целого квартала домов полностью вынесена начинка и крыши, балконные перила и решётки искорёжены и закручены под невероятными углами.



Обратно едем на автобусе, сразу на площадь Тахрир. Парочка дежурных снимков, идём обратно в сторону отеля.

[evil_nn]

Достаточно чуть отойти в сторону, как более-менее приличный вид улицы моментально сменяется настоящими трущобами. (Думаю, что у Ильи в закромах найдутся снимки и посочнее :lol: )





Останавливаемся попить фрешей. Михалыч, завидя очередную белую Волгу (довольно большая партия была поставлена в Багдад году этак в 2008), устремляется к её владельцу. Ему позарез нужно сделать снимок с собой за рулём, чтобы потроллить одноклассников, выложив на одноимённом сайте фотографию "как я на своей Волге доехал до Ирака". Договориться труда не составляет, и уже сегодня вечером Мишины однокласснички будут дружно охреневать. Заходящее солнце встречаем на набережной Тигриса. Ничего выдающегося, всё та же помойка, да ещё и с ВЧ неподалёку, откуда к нам уже направляется бравый вояка. Пользуясь тем, что расстояние немаленькое, сдёргиваем оттуда нафиг.





По дороге в гостиницу вдруг видим местных бл@дей, короткими перебежками перемещающихся из машины в то ли кафешку, то ли некий клуб. Зрелище не для слабонервных, впрочем, возможно, местным нравится вариант "моя девчонка в три обхвата", да ещё и если вся эта горка колышущейся плоти упакована в обтягивающие эластичные брюки и кофту. У части присутствующих возникают вопросы: "А может, там и получше есть?" :eek:
Вечером прикинулся плесенью, слил в стакан остатки привезённого с собой контрабандного Codet Antarctica, вылез в холл, где нагло расположился с сигарой, и, пользуясь тем, что цвета сей напиток не имеет, периодически прикладывался к нему. Замечу, кстати, что курение в Ираке разрешено повсеместно, чем все и пользуются. Для меня, уже успевшего отвыкнуть от такой вседозволенности, такой либерализм вызывает диссонанс.

[O'lena]

Внимательно просмотрела все фотки и не увидела женщин на улицах. Про ночные/вечерние я не говорю. Но вот много таких зарисовок из жизни а женщин не видать. Это просто в кадр не попадали? Или их реально нет днем на улицах?

[Donna_Lo]

Даже и предположить не могла, что арабы в Ираке так любят картофельные чипсы. В моем представлении они все едят кус-кус или рис, а тут нате вам - такой тривиальный, европейский продукт.
А это из интернета.
Свадебный автомобиль украшенный картофельными чипсами. Арабский жених, чтобы угодить своей избраннице облепил "свадебную карету" пакетиками картофельных чипсов, потому что она их очень любит. Надо заметить бюджетная невеста досталась жениху. Дешевыми чипсами прокормить будущую жену проще..

[А. Копцев]

Основной район проживания езидов находится на севере Ирака, а главная святыня - неподалёку от Мосула. Как раз в этих краях сейчас беспросветный ИГИЛ, поэтому им там, видимо, совсем не сладко.

Знаем, бывали. Лалеш с могилой шейха Ади и Айн-Сифни от Мосула километрах в тридцати - сорока. Даже в додаишеские времена Мосул и его окрестности считались местами опасными. Похищения иностранцев после убийства Саддама и установления в Ираке "демократии" там стали обычным делом. На своротке к Айн-Сифни с бардарашской трассы тамошняя пешмерга прикомандировала мне для заезда в Лалеш бармалея с "калашом".

Сначала на площадь Фирдоуси, где стоит постамент из-под статуи Саддама Хуссейна. В интернете можно найти ролик (например, тут: https://www.theguardian.com/world/video ... 2003-video ), как 9 апреля 2003 года скульптуру сдёргивают с постамента американским танком. А народ вокруг радостный такой... Впрочем, мы через это тоже проходили, разве что без американцев обошлись.

Мне это ликование иракских уголовников со штатовским флагом напомнило даже не столько фрейлехс "тихих и застенчивых интеллигентов", скачущих на поверженном памятнике Ф. Э. Дзержинскому, сколько радостную встречу уголовниками и ОУНовцами гитлеровских "освободителей" в каком-нибудь Черткове или Сатанове. Они так же памятники Ленину скидывали. И вражеским флагом радостно махали.

[evil_nn]

В Багдаде всё спокойно... Третий день в столице, обломный.

02.10
Сегодня у нас первая половина дня опять посвящена Багдаду, а к вечеру мы перебираемся в Наджаф. Это идёт вразрез с первоначальным планом, по которому у нас 3 ночи в столице. Интересно, почему? Возможно, Адам решил поэкономить на отеле, но более вероятен другой вариант – по сравнению с Наджафом в Багдаде постоянно чувствуется какой-то напряг, вопросы решаются не так оперативно, а частенько не решаются вообще, ну и т.д.. На утреннем брифинге в отеле я в очередной раз докапываюсь до Адама, напоминая о своём остром желании в первую очередь из багдадских достопримов увидеть мечи Кадиссии. Разговор на эту тему у нас идёт уже третий день, и каждый раз Адам уклоняется от окончательного ответа на этот вопрос. Дело в том, что арки эти расположены в так называемой «зелёной зоне» Багдада. Это реально отгороженный по периметру стеной и многочисленными огневыми точками район Багдада, где сидит правительство, важные госучреждения, посольства и т.д.. Чтобы получить туда спецпропуск, надо сильно постараться, и, судя по всему, возможностей Адама и нашего «гэбиста» тут уже недостаточно. После очередного звонка мне сообщают следующее: разрешения ни хрена не дали, подъедем к чек-пойнту возле ворот, и, может быть, меня одного (как самого до"бистого) запустят быстренько сделать снимок арки. А сейчас едем в Национальный музей.
С Национальным музеем нас обломали – оказалось, что он уже третий день не работает (опять, б…, какие-то национальные гуляния). Обычно я к музеям отношусь прохладно, но сейчас меня этот факт не на шутку расстроил. Это был самый большой прокол Адама за поездку – я, конечно, понимаю, что праздники в Ираке объявляются совершенно неожиданно (и это не прикол – с некоторыми религиозными датами дела обстоят именно так), но, имхо, роль Адама как раз и заключается в том, чтобы максимально подстраховаться от подобных пролётов. После недолгих переговоров пилюлю слегка подсластили – дали пройти на территорию, где мы а) - поглазели на новодельную реконструкцию врат из Вавилона, б) – походили вокруг единственной статуи бога Набу под открытым небом (датируется 8 веком до н.э.).





Затем энергичный Илья развёл полицейских на фотосессию с оружием. Ладно, хоть тут немного порезвились. А вообще, говорят, во время событий 2003 года музей изрядно разграбили, и с тех пор только часть экспонатов смогли вернуть обратно.



Выйдя на улицу, перешли через оживлённый перекрёсток, и, пока ждали машины, пофотографировали бывший фонтан времён Саддама, декорированный картинками из истории Ирака. Прямо рядом – здание железнодорожного вокзала. Адам непременно хочет нам его показать внутри, я не очень понимаю, зачем, но начинаются достаточно продолжительные переговоры с охраной на въезде. И здесь нам не везёт – ни у Адама, ни у Сабы ничего не получается. И это при том, что вокзал не действует. В этот раз я не сильно огорчился.

[evil_nn]

Едем дальше. Выехали из города, миновав несколько блок-постов, летим по широкому автобану. Как раз в сторону Фаллуджи. Все синхронно начинают шутить насчёт секрета финансового успеха Адама: мол, тур – просто замануха, а основной бизнес делается на выкупах :eek: ). Адам отмалчивается, говоря лишь, что хочет сделать сюрприз, дабы сгладить просёр с музеем. Отъехав от города километров на 15, сворачиваем, и снова начинаются переговоры с военными. Адам шипит, чтобы сидели тихо – тут, мол, одна сплошная military zone, и не дай бог Илье начать приставать к служивым с предложениями фотосессии. Минут через 15 прибывает джип сопровождения, и мы небольшой колонной следуем за ним ещё километров пять. Оказывается, Адам привёз нас к зиккурату Dur Guricalzu. Это историческое название, здесь одно время находилась резиденция царей около двух с половиной тысяч лет назад. Багдада тогда и в помине не было. Современное название места - Акаркуф. Зиккурат и расположенные рядом здания восстанавливались при Саддаме, получилось неплохо – с одной стороны, просматривается общий замысел древних строителей, с другой – частичное использование старых стен из саманного кирпича и оплывшая громадина зиккурата подчёркивают древность сооружений. Огромная полуразрушенная рукотворная башня, торчащая из нового основания, как кариесный зуб из десны, производит впечатление. Адам накидывает, что по некоторым версиям, Вавилонская башня могла быть именно тут. Поднимаемся по лестнице, обходим вокруг – военные не отходят от нас ни на шаг, опять же небольшая совместная фотосессия на ступеньках после осмотра – обязательное мероприятие. Побродив немного в расположенных поблизости строениях, где в некоторых помещениях есть даже древние захоронения, по изнуряющей полуденной жаре возвращаемся к машинам.

[evil_nn]

Дальше наш путь лежит обратно в Багдад, мы едем в мавзолей Зубайды. Но сначала Адам завозит нас к какой-то нестандартной мечети, похожей на приземлившуюся летающую тарелку, приоткрывшую свой верх. Это святилище праведника Маруфа ибн Кархи, одной из центральных фигур в суфизме (течение в исламе, характеризующееся повышенным аскетизмом). Особенно подчёркивается тот факт, что в юности он сменил веру с христианской на ислам. Потом нам ещё доводилось сталкиваться с подобными историями, и всегда это обстоятельство выделялось особо. Адам хотел было сводить нас внутрь, но там шла молитва, нам сказали подождать…и мы ушли. На улице была такая жарища, что сидеть даже в тени не было никакого желания.



Если посмотреть на карту Багдада, то позади святилища Маруфа ибн Кархи расположено кладбище, а мавзолей Зубайды находится как раз с другой его стороны. По прямой – метров 400, на машине по задворкам в объезд – минут 5. Реально дыра, вокруг голимая помойка, с другой стороны мавзолея – какая-то военная часть, в сторону которой лучше даже не смотреть, не говоря уже о том, чтобы направить фотоаппарат, сбоку – гигантский пустырь, заканчивающийся всё тем же ж/д вокзалом. На пустыре кое-где видны вагоны и ещё не снятые рельсы. Хотя, может быть, что-то тут ещё способно ездить. Пока Муса ходит и ищет ключ, набегают местные детишки.







Наконец нас запускают внутрь. На территории, в отличие от прилегающих мест, чисто, захоронения. Считается, что мавзолей воздвигнут в XIII веке в честь жены (а по совместительству – и двоюродной сестры) Гаруна аль Рашида, Умджавад Зубайды, женщины весьма религиозной. В плане мавзолей имеет восьмиугольную форму, внутри установлен кенотаф, а вот купол, выглядящий снаружи довольно невзрачно и обыденно, изнутри мавзолея поражает своей красивой геометрией и игрой света, проникающего через узкие окна-бойницы. Нам разрешают подняться на верх сооружения, ещё раз строго-настрого наказав не направлять камеры в сторону в/ч. Не больно-то и хотелось, с точки зрения панорамы там всё равно нет ничего интересного.







Вид на ж/д вокзал.

[evil_nn]

Дав чуть-чуть денег детишкам за то, что они приняли участие в фотосессии, наконец-то поехали к аркам Кадиссии. Для меня они были самым важным маст си в Багдаде, и надо, пожалуй, написать пару слов про них. Арки были установлены в конце 80-х годов, первоначальный набросок монумента сделал сам Саддам Хуссейн. Официально памятник посвящён победе арабов над персами при Кадиссии в 637 году, однако считается, что в неменьшей степени он символизирует победу (достаточно формальную, кстати) в конфликте с Ираном в 1980-88 годах. Мечи отлиты из нержавеющей стали, с использованием переплавленных трофеев, захваченных во время ирако-иранской войны, длина каждого – 43 метра. Высота арки – 40 метров. Руки, держащие мечи, выполнены из бронзы, на каждом большом пальце есть отпечаток пальца Саддама Хуссейна. У оснований лежат огромные металлические сетки с касками иранских солдат с полей сражений. В 2007 арки чуть было не демонтировали как наследие тоталитарного режима (дебилы!), но американцы не дали этого сделать (хоть иногда от них польза).
Мероприятие было обставлено прямо как спецоперация. Быстро подлетели, встали. Сцк, въезд (на котором планировалось договариваться насчёт фотографирования мной арок), естественно, закрыт по случаю праздника. И почему я не удивлён? Арку видно из-за забора Зелёной зоны, но о том, чтобы подойти поближе, и речи нет – не успел я выйти и сделать пару кадров прямо от машины, как Адам и Муса заорали на пару: «Быстрее, быстрее! Садись, поехали!» И мы свалили. Я ещё пытался сделать несколько кадров на ходу, с другого ракурса, но ничего путного из этого не вышло.



А вот так это выглядит "изнутри" (фото из интернета).


Проехав мимо длиннющего забора зелёной зоны, и некоторое время просто по улицам Багдада, подъезжаем к очередному забору, за которым вдалеке виднеется памятник мученикам (Iraqi Shaheed monument). Что тут нужно тщательно охранять, известно, наверное, только Аллаху, ведь монумент находится на круглой платформе посередине искусственного озера, а самый важный стратегический объект в непосредственной близости – парк развлечений «Земля Синдбада». И тем не менее охранники стоят намертво – хрен вам, а не подъехать к памятнику. Даже обычно спокойный и невозмутимый Адам возвращается после диалога со стражами калитки злым и раздражённым. Предпринимаем ещё одну попытку, заехав с другой стороны парка. До разрубленного купола отсюда совсем рукой подать, но история повторяется. Поэтому мне придётся частично воспользоваться описанием из интернета, дополнив свои фотографии из того же источника. Монумент воздвигнут в 1983 году в память о солдатах, погибших в ирано-иракской войне. Выглядит как купол мечети бирюзового цвета, разрубленный пополам; получившиеся дольки сдвинуты относительно друг друга. В пространстве между половинами – вечный огонь и фонтан, под монументом в двух подземных этажах раньше были музей, библиотека, выставочный зал и т.д.. Сомневаюсь, что это всё функционирует.



Фото из интернета.


Не солоно хлебавши, уезжаем. Сначала долго едем по объездной, на повороте на Хилу высаживаем Сабу, он решил пару деньков от нас отдохнуть и побыть с семьёй в Багдаде.

По дороге в Наджаф я ненавязчиво спрашиваю Адама, не в тот ли самый отель мы едем? Адам подтверждает мои опасения и интересуется, что не так. О, нам есть что порассказать, хором вываливаем ему все накопившиеся предъявы. Адаму совершенно очевидно не хочется нас переселять, поэтому он отбивается как может. «Завтрак плохой? Фигня, я вам сам куплю и принесу! Грязно? Лично проконтролирую и заставлю убраться!». Но напор воды в душе Адама подкосил: каких-то решений этой проблемы, не связанных с глобальными затратами, не было, а нормальный душ Адам считал необходимым условием комфортного существования. Поэтому ему респект, по приезду в Наджаф отвёз нас в отель получше (там было даже 4* на фасаде, но на столь явный диссонанс с начинкой мы даже не стали обращать внимания). Не могу не рассказать отдельно о санузле. В части отелей, кроме необходимого по европейским традициям унитаза в полу обустроено ещё одно местечко для придерживающихся местных обычаев. Выглядит точно так же, как раньше у нас в городских общественных туалетах (только чистое, разумеется). Этот же отель отличился тем, что расположил эту самую альтернативную дыру прямо под лейкой душа, так что, наслаждаясь водными процедурами, ни в коем случае нельзя было расслабляться, иначе запросто можешь провалиться ногой прямо в отхожее место…



Вечером некоторые из нас отправились в ресторан, я же просто дошёл до ближайшего магазина и купил фруктов и молока. Определённо сегодняшний день мог смело претендовать на звание «День обломов» - счёт 4:2 не в нашу пользу не радовал.

[Серега_Харьков]

Красавцы!

[Walkmanrus]

Интересно читать) когда продолжение?)

[evil_nn]

Интересно читать) когда продолжение?)

Рад, что понравилось. Продолжение надеюсь выложить в конце недели - ну, вам теперь в любом случае оповещение придёт

[evil_nn]

03.10

Отъезд в 8 утра. Едем в Хилу (это в 85 км от Наджафа). Там практически в черте города - развалины знаменитого Вавилона. Через 30 км Михалыч обнаруживает, что протупил паспорт - тот спокойно остался лежать в гостинице. Офигенно. Без паспорта ему завернут ласты на первом же посту, а заодно и нам, как пособникам. Хорошо, что машины две, а то пришлось бы Михалычу куковать на обочине. А так присел к нам, и пока Миша с Ильёй ездили за его аусвайсом, час принимал активное участие в беседах.

1. Вавилон. 2. Борсиппа. 3. Эль Кифль. 4. Наджаф.




В Вавилон добрались уже около 11. Здесь у Адама вопросы решаются не в пример легче. Сначала заглядываем в амфитеатр, выстроенный по образу и подобию греческих - здесь во времена Хуссейна проводился ежегодный фестиваль, и прочие мероприятия. Саддам был дяденькой тщеславным - в каждом ряду постройки есть кирпич с фразой насчёт того, что построено всё это с его подачи и под чутким руководством.

[evil_nn]

Затем небольшой переезд, и у новодельной репродукции врат Иштар спешиваемся. Адам раздаёт билеты (25$ с носа), и мы проходим внутрь. Опять в качестве основания использованы старые стены, а выше реконструкция произведена современным кирпичом. Что характерно, во время правления Саддама Хуссейна - похоже, кроме него, никто за историю не радел. То, что сейчас раскопано, имеет возраст около 2500 лет, строилось в период правления знаменитого Навухудоносора, а сам город был основан около четырёх с половиной тысяч лет назад, во времена шумерского царства. Гид рассказывает, что у тогдашних царей была интересная привычка - зачищать всё, что настроил предшественник, и поверх выстраивать своё. Поэтому, по его словам, внизу ещё примерно 20 метров абсолютно нетронутой истории. Да и последние раскопки охватывают не более 10% территории тогдашнего города.





Видно, что при реконструкции использовались аутентичные, древние остатки стен.


Доходим до настоящих врат Иштар, точнее, до их основания, расположенного на глубине 4-5 метров под землёй. Верхнюю, основную часть спёрли немцы в 30-х годах ХХ века, теперь она реконструирована и выставлена в Пергамском музее. То, что осталось (а осталось немало) сейчас потихоньку восстанавливается и реконструируется местными археологами под руководством французов. Лепные изображения на стене идут рядами - ряд сиррушей (зверь, составленный из частей разных животных - дракона, льва, змеи, орла и т.д.) чередуется с рядом буйволов, когда-то они были раскрашены яркими красками.

[evil_nn]

В период расцвета Вавилон был очень большим городом - длина стен была свыше 8 км, а кроме ворот Иштар, в стенах было устроено ещё 7. Стена, окружавшая город, была двойной, в случае штурма враг, прорвавшийся через наружные ворота, попадал в запутанный лабиринт, где его могли расстреливать со стен обороняющиеся. Даже ворота были устроены хитроумно - со смещением относительно друг друга, так, что стена прикрывала обороняющимся при стрельбе из луков левую половину тела, в то время как у нападающих она оставалась открытой. Возле одной из стен возведён невысокий постамент, в этом месте, по версии гидов, умер Александр Македонский. И, хотя вряд ли возможно сейчас определить точное место, то, что это произошло в Вавилоне 10 (13) июня 323 года до н.э., не оспаривает никто. И снова всё построено Саддамом. Чуть в отдалении на постаменте установлен один из знаменитых львов, загрызающий вражеского солдата. Раньше их было 63, но большинство растащили по разным музеям, оставив на родине всего одного, и не лучшей сохранности. Здесь же были сады Семирамиды, являвшиеся вторым чудом света, Вавилонская башня тоже могла быть где-то рядом, хотя насчёт её местонахождения версий хоть отбавляй. Геродот в своё время написал, что красивее города он не видел. Сейчас всё это можно только представлять...







Закончив осмотр, возвращаемся к машинам, и заезжаем на склоны довольно высокого холма, к дворцу, построенному вы уже догадались, кем, в непосредственной близости от древних стен. Холм, кстати, был насыпан искусственно именно под эту тему, более того, в прямой видимости ещё два, их по замыслу, должны были связать между собой канатной дорогой, построив дворцы на каждом, но не срослось.

Вид от раскопок на дворец.


И от дворца - на раскопки. Вдалеке в центре кадра виден ещё один холм.




Тщеславие диктатора проявилось и тут - здание украшают многочисленные барельефы со светлым ликом Саддама в главной роли: о значении Хуссейна в истории Ирака (голова Саддама среди разных сооружений, от ворот Иштар до современных электростанций), Саддам толкает речь народу Ирака со свежепостроенного моста (народ представлен набором представителей наиболее важных профессий), и т.д.. Сам дворец разграблен - ни мебели, ни сантехники, все стены в граффити, но при этом конструктив практически не пострадал, на потолках - великолепные резные деревянные панели. Вложить ещё не так много денег, и роскошное здание в сочетании с чудесным видом на реку, знаменитым историческим сайтом прямо у подножья, и именем бывшего владельца запросто может приносить неплохую прибыль, особенно если турпоток подрастёт... Но никому на хрен не нужно.







Инициалы Саддама Хуссейна.

[evil_nn]

На возвышении в центре кадра сидел Саддам, и выслушивал доклады министров, которые стояли перед ним в центре зала.






Если присмотреться, на стене видны надписи на русском. Их довольно много, датированы 2005 годом.


Вид на Евфрат с другой стороны дворца.




Закончив с дворцом, вернулись в Хилу, где пообедали в стандартной едальне, меню тоже ничем не отличалось от других мест. Вот, кстати, фотозагадка - что пьёт этот простой иракский работяга из пивной кружки? Ответ будет в конце части :lol: