«Ты что, с ума сошел?! Хотя бы в церковь сходи, поставь свечку» - в один голос твердили те, кто там не был.
Да, у Пакистана не самая лучшая репутация, но это не повод не ехать туда.
Что греха таить, я тоже с опаской ждал приближающейся поездки. С одной стороны, очень хотелось побывать в Пакистане, с другой – врезавшиеся в детстве в память обрывки новостей о войне в Афганистане, когда всякие темные личности, с которыми мы воевали, скрывались на территории Пакистана; а также частые посещения Индии, которые привели к тому, что я стал смотреть на Пакистан немного глазами индуса.
Наконец, настало время отбросить стереотипы и самому разобраться в том, что же из себя представляет эта страна. Изначально я планировал поездку аж на 3 недели – от Карачи на север, и далее по Каракорумскому шоссе в Китай. Но план поездок расписан довольно плотно и втиснуть трехнедельное путешествие в ближайшие 5 лет не получалось. С другой стороны – увеличивалось желание все же побывать в Пакистане – кто знает, что будет в этом и без того не спокойном регионе через 5 лет? Поэтому я решил ограничиться только равнинной частью страны – от Лахора до Карачи. Ну и желание посетить наконец-то Амритсар предопределило то, что я поехал через Индию. Амритсар давно был для меня как надкушенный, но недоеденный пирожок. Еще лет 10 назад, когда я путешествовал по Кашмиру и Ладакху, я планировал заехать туда на 1 день. Но перепутал поезд и уехал из Дели не в Амритсар, а напрямую в Джамму…
Билеты обошлись на удивление дешево. Москва-Дели-Москва Аэрофлотом купил за мили, а Дели-Амритсар-Дели за смешные 3000 рублей. Итак, визы оформлены, маршрут в общих чертах разработан (но место для импровизации осталось) – в путь!
В самолете толком поспать не удалось. Когда в 7 вечера вылетали спать еще не хотелось, а когда стало клонить в сон, стали разносить еду. Когда все это закончилось, до Дели оставалось всего 2 часа лету. Короткая пересадка в аэропорту, еще полтора часа в воздухе, и я в Амритсаре. Город меня встретил серым небом и периодически начинающим накрапывать дождем.
До границы добрался быстро, но переход занял много времени. Тщательно проверяли все вещи, потом пограничник долго удивлялся тому, что только что я получил въездной штамп в Дели, а уже выезжаю из страны. Позвал начальника, но придраться было не к чему, и меня выпустили из страны. Затем достаточно продолжительное ожидание в автобусе до границы. На пакистанской стороне все то же самое, но в обратном порядке. Вот только автобуса не было, пришлось пешком топать под моросящем дождем. Не было также ни обменника, ни менял. На индийской стороне обменник был, но я не мог уже вернуться к нему.
Нашел машину до заранее забронированной на букинге гостиницы, с обязательным условием по пути заехать обменять деньги.
Заехали, обменяли. Гостиница оказалась весьма приличной. Вот только времени уже было много. Я планировал часть дня посвятить на знакомство с Лахором, а потом съездить на церемонию закрытия границы, но слишком много времени заняла дорога. Теперь пора была опять ехать к границе. Оставил вещи в гостинице, переоделся и спустился узнать как добраться до границе на общественном транспорте. Пока я пил кофе, которым меня угостили при заселении, для меня остановили (и сторговались!) рикшу до железнодорожного вокзала. А оттуда уже на местном общественном транспорте – мотоцикле с приделанным к нему прицепом, куда умещается 6 человек, и ее один спереди за водителем. В народе это средство передвижения называется Сузуки, независимо от марки самого мотоцикла. Но до границы это чудо техники не доезжает 6 километров. Оставшееся расстояние проделывается на еще одном таком же Сузуки. Стоит проезд 40 + 20 рупий. Курс по состоянию на март 2018 – 2 рупии за 1 рубль. Очень удобно считать.
В дороге замерз конкретно. Совершенно как-то не по погоде я оделся… Когда приехали, всех выстроили колонной, и через какое-то время начали пускать. С индийской стороны уже играла музыка. Но вскоре пакистанцы исправили этот недостаток. На пакистанской стороне тоже заиграла своя музыка. В общем, и на той, и на другой стороне играет музыка, и каждая из сторон пытается заглушить другую. В итоге на пакистанской стороне слышна только пакистанская музыка, а на индийской, я полагаю, только индийская. Но если сидеть рядом с динамиком, то можно оглохнуть! Постепенно прибывал народ. На той стороне стали танцевать с флагами, на этой – тоже. Но по-разному. На пакистанской стороне самым экспрессивным был одноногий, судя по выправке, бывший военный. Причем то, что он одноногий я заметил только когда он пришел (скорее, прибежал) и отбросил костыль.
Дождь тем временем то переставал, то вновь усиливался, иногда до ливня, смывая большую часть зрителей под навесы. К началу собственно церемонии, трибуны с обеих сторон были заполнены полностью. Атмосфера непередаваемая. Одна часть кричит «Пакистан!», другая отвечает «Зиндабад!» Между зрителями снуют торговцы. Самый ходовой товар здесь – флаги и бейсболки в цвета флага. Интересно, что с индийской стороны продаются точно такие же бейсболки, но соответственно, в цвета индийского флага.
И вот кульминация – собственно церемония. Какофония музыки, наконец, утихла. И звучали уже звуки марша. Церемония выполняется зеркально на обеих сторонах. Все происходит секунда в секунду. Даже форма солдат одинаковая, отличающаяся лишь цветом. Интересно, как они добились такой согласованности? Неужели репетируют совместно? Это странно, но я не удивлюсь, если это так. В конце концов, это один штат Пенджаб, разделенный на две части. И там, и там говорят на одном и том же языке, просто в результате политических игр, индусам и сикхам пришлось переехать в Индию, а мусульманам – в Пакистан. Хотя и в Амритсаре есть действующие мечети, и в Лахоре – сикхские гурудвары.
Назад добирался так же. Сначала до города без названия, затем до вокзала на Сузуки. Здесь взял туктук сначала до автостанции в районе Шера Кот – купить билет на завтра до Мултана. Изначально я хотел ехать на ночном автобусе (проверял, есть в 2 часа ночи), но бессонная ночь давала о себе знать. И я взял билет на 6-45 часов утра. А теперь – скорее спать!
