Описание путешествия на материке: «Пятка аравийского валенка- Йемен» при желании можете посмотреть здесь:
Шахара, Кавкабан - открыто
Манаха. Сана https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=49756
Хадрамаут https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=50170
Описание путешествия по острову: «Жемчужина Йемена – Сокотра»:
Белопесочные горы Калансии - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=505 ... E%F2%F0%E0
Чудо-грибки на марсовом поле - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=582027#582027
Дюны, пещера, Дихамри - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=582832#582832
Все же пришло время для написания впечатлений о поездке в Йемен. Мы (с мужем) входили в состав группы из 8-и человек, совершивших это удивительное путешествие (из Москвы мы вылетели 3.01.2008-ого, а вернулись 22.01). И отчеты Макса "Йемен 2008. Фото." https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=47267 и Вики "Мед Драконового дерева.Сокотра. Фото!!!" https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=47320 на форуме уже выложены.
В начале мне хочется выразить большую благодарность «участникам экспедиции», особенно форумчанам. В первую очередь, Максиму, как идейному вдохновителю, основному составителю и организатору маршрута. Обычно я сама планирую маршруты (см. отчеты Вьетнам + Камбоджа, Куба), но здесь мы были «в числе», иногда даже не зная, что ждет нас завтра (а некоторые названия населенных пунктов я не помню и сейчас). По окончании поездки уверенно могу заявить, что маршрут был составлен оптимально. Сложилось так, что немного можно было бы подкорректировать юг, ужав в пользу Сокотры, но это - мелочи, которые невозможно предусмотреть.
Также нельзя не выразить благодарность Кириллу, за его добродушие, не только знание английского (практически в совершенстве), но и охотное и умелое его использование при решении различных вопросов, в большинстве случаев, торговых…, а также участие в некоторых незабываемых моментах, о которых без согласования писать некорректно (пещера).
Особую благодарность хочется выразить Вике за ее целеустремленность, а также уважение к увлечению фотосъемкой. Наконец-то мой муж больше не сможет упрекнуть меня в том, что только я фотографирую все, что движется и не движется. И карточки у Вики выходят замечательные, да все это и так знают…
Не хочется обидеть остальных попутчиков, т.к. каждый из них личность сформировавшаяся, интересная. И мне кажется, что мы были командой единомышленников, оттого конфликтных ситуаций у нас практически не было, а от этого в немалой степени зависело, что поездка получилась незабываемой, уникальной.
Ну раз я уж распинаюсь в благодарностях, грешно не упомянуть и Карину со Славой. Карину я бы назвала интернетной первооткрывательницей Йемена для русскоязычного населения, т.к. именно ее ЖЖ (великолепные фото и ролики) наилучшим образом знакомит нас с Йеменом заочно. Очень было приятно познакомиться с вами реально, т.к., читая страницы, порой казалось, что мы уже давно знакомы (в одностороннем порядке).
Раньше я писала отчеты таким образом, чтобы те, кто планируют посетить страну после нас, могли найти для себя конкретную информацию, чтобы не делать ошибок, предусмотреть которые можно только на опыте побывавших. И очень много отчетов, которые читаешь по диагонали, т.к. ничего ценного из них для себя не приобретешь: там-то выпил столько-то, было классно, наутро не знал, куда пойти… Но поскольку конкретика по нашему маршруту уже выложена, я позволю себе по этой поездке написать не «практический» отчет, а свои впечатления и некоторые размышления об уведенном - «лирические» мелочи, которые запомнились и удивили, просто так. Ну и не могу отказать себе в удовольствии выложить карточки, хоть снимали мы все порой с одних и тех же ракурсов.
Итак, сомнения по поводу целесообразности поездки в Йемен, естественно были, в первую очередь, из-за вопросов безопасности. И могу уверенно заявить, что вполне оправданные. Не буду мусолить эту тему, судьбы у всех разные, но я однозначно не могу рекомендовать посетить Йемен и гарантировать Вам везде радушный прием, за исключением, пожалуй, Сокотры… Но, как мне кажется, у нас был самый оптимальный вариант – 8 человек на 2-х джипах. Все же два местных водителей, взаимовыручка в случае поломки (масло начало капать, задымилось, колесо спустило – все это было у нас) Стоит заметить, что мы полностью не осознавали, что подвергаемся порой опасности и частенько вели себя безрассудно. Осознание пришло в предпоследний день нашей поездки, на Сокотре, когда водители сообщили нам о том, что в Ал-Хаджарe погили два бельгийских туриста вместе с водителем-йеменцем. Заметка об этом инцинденте приведена в рассказе cinephil "Йеду в Йемен: приподнять хиджаб Счастливой Аравии" https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=47426&start=0
Ситуация усугублялась еще и тем, что на Сокотре нет зоны покрытия для наших мобильников. Связь только местная. Позвонить можно было только из телефонной будки в Хадибу (мы почему-то этого не сделали в первый день, не предупредили, а потом уехали). И мы заволновались за своих близких, т.к. в случае объявления об этом инциденте в России, как было летом с испанцами, можно очень заволноваться, если как раз в это время уже неделю не доступны…
Я не сразу вспомнила, что же это за деревушка, т.к. на юге мы заезжали во многие аналогичные, да и большинство очень похожи. Но эта запомнилась: Водители высадили нас у дороги, показали, как идти наверх, в центр, где они и будут нас ожидать, сами поехали в объезд. Сначала мы заглянули в медовую лавку.
«101 совет о том, что нужно увидеть в Йемене» : «Нет ничего слаще хадрамаутского меда. Йеменский мёд считается лучшим в мире и производится в Wadi Do'an (Хадрамаут).» По ходу рассказа я буду комментировать эти советы. Замечу сразу, что большинство из них пригодились.
К целесообразности покупки меда большинство из нас отнеслось скептически, и неугомонный компаньон почти с мольбой воскликнул: «Подождите, сейчас мне быстренько впарят баночку меда!»
Так вот, мне (нам) мед не понравился совсем, слишком сладкий, будто не натуральный, а искусственный, сахарный. Но, как говорится: «на вкус и цвет товарищей нет». Хотя некоторые в восторге от вкуса йеменского меда: «Нигде вкуснее не пробовала…»
Поднимаясь выше по улочкам этой деревушки, запах тухлятины становился уже не выносим. Надо отметить, что в южных деревеньках вообще с чистотой на улицах, соответственно, и с запахами – беда. Но здесь – апогей! И вот источник – на повозке продавали деликатес – тухлую, якобы сушеную, рыбу.
А неподалеку и наши джипы. Мы, то, наивные, предполагали, что они нас поджидают, но нет. Это мы еще минут 20 ждали, пока наши водители помолятся. Но это не обсуждается, здесь иначе нельзя, мы это уже воспринимаем как данность. К этому времени у школьников закончились занятия, и они дружно рассеивались по улочкам. Мы у них вызывали явный интерес, некоторые даже решались, якобы невзначай, дотронуться до руки. Мы разбрелись по деревне. В приоткрытые колоритные двери за нами наблюдали любопытные детишки…
Вот в этой деревушке и случился теракт через 6 дней после нашего посещения.
И какие бы рейтинги не приводились по безопасностям в разных странах, факты говорят сами за себя. И это касается не только терактов. Конечно, в любой стране есть отморозки. Но ситуация, в которую мы попали, для Йемена типична. В первый день своего пребывания в Йемене мы направились из Саны в Шахару, а путь туда лежит через долину, вся растительность была высохшая, оттого место это выглядело не очень живописно, и, как оказалось, здесь совсем небезопасно, недаром именно на этом участке нас сопровождала машина с военными… Вдруг мы увидели группу колоритных женщин, одетых в черные манти, даже не понятно, с какой стороны лицо, т.е. как столбы, а сверху – соломенные шляпы с широкими полями. Возникают ассоциации с фильмами ужасов. Мы попросили нашего водителя остановиться, чтобы сделать фото. Но Джамиль сказал, что этого делать не надо, т.к. они могут разозлиться и закидать камнями. Нет, так нет. А на обратном пути на этой же местности дорогу нам преградила группа разъяренный подростков (человек 20) лет 12-16, с булыжниками в руках, готовые по команде своего предводителя швырнуть их в наши окна. Ощущение, прямо скажем, мало приятное. И тут в качестве дипломата выступил наш водитель. Очевидно, он сказал им, что туристы приносят неплохой доход Йемену, и такие воинственные намерения безрассудны, к хорошему не приведут, впереди машина сопровождения (это соответствовало действительности), он позвонит, и она вернется. Главарь выслушал, немного сбавил гнев, но нагло ответил: «Да звони!» Джамиль сделал вид, что набрал номер, и начал якобы докладывать ситуацию… Бандит еще немного поразмыслил и снисходительно махнул рукой, типа, так и быть, пропускаю. Джамиль нажал на газ и мы помчались в ожидании, что камни вдогонку все же полетят. Мы отъехали недалеко, и на дороге появилась группа чинно шагающих мужчин в чистых белых одеждах с дорогими джамбиями. Джамиль остановился, поздоровался с ними и рассказал о случившейся ситуации, по-русски говоря, нажаловался. Один из мужчин производил впечатление очень важной персоны, типа имира или шейха поселка (не знаю, как правильно, по-нашему мэр). Он очень извинялся, обещал разобраться, судя по тону и жестам (складывал ладони и кланялся). Все это было по-арабски, но понятно…Первая машина тоже напряжено миновала эту банду.
Но не все так мрачно, этот случай был единичным. Более типична была очень искренняя радость детишек, бежавших за нашими машинами гурьбой и машущих в надежде на ответную реакцию. Возникало чувство, что если не сделаешь ответный приветственный жест рукой, то очень их обидишь. Невольно вспоминались члены политбюро, приветствующие народ во время демонстраций в годы СССР. Мы чувствовали себя в роли «вождей», снисходительно покачивая рукой. Такие туристы, как мы, для местных детей – развлечение. Они уже привыкают к туристам и считают обязательным просить «калям». Хоть Слава и говорил, что не стоит им давать ручки, т.к. они не умеют писать, да и писать им не на чем, т.е. тетрадок, бумаги нет, но уже, наверно, поздно…
«Во избежание некоторых недоразумений, путешественники по Йемену должны придерживаться дресс-кода, учитывая местные традиции и культуру. Женщинам не обязательно покрывать голову, но ноги и плечи - надо. Мужчины не должны носить короткие шорты.»
Я вспомнила беседу со своей попутчицей в каирском аэропорту о йеменских нравах (было время в ожидании посадки, да и ее багаж зарегистрировали на мое имя). Женщина в очередной раз летела в отпуск в гости к своей дочери, уехавшей в Йемен лет 10 назад из России вдвоем с мужем (тоже русским).. Обои работают врачами в Таизе, сыну 11 лет...- «приросли». Она рассказала нам много интересного из их жизни, дала ценные советы, чтобы по незнанию не попасть впросак. Но особенно поразил рассказ о европейской женщине, которая умерла от полученных ран в клинике, где работает ее дочь. Закидали камнями, т.к. была «неподобающе одета»... Уж чего-чего, а камней в Йемене достаточно. Она уверяла, что в силу строгих мусульманских законов в Йемене отсутствует воровство. Попрошаек много, но украсть они не могут. - Я скептически отношусь к таким утверждениям в отношении целой страны.
У Карины в журнале написано, что одеваться можно как удобно, особых ограничений нет. В Сане – да, но по окрестностям северного Йемена с непокрытой головой чувствуешь себя совсем небезопасно. И как-то совсем не возникает желания проводить эксперименты, ловить на себе взгляды «йеменцев». Но повторюсь, это местами, и только на севере. На юге – попроще, а на Сокотре – почти совсем свобода, т.к. почти безлюдно. Да и люди там совсем другие, более спокойные...
Получилось какое-то негативное начало. Пора переходить к позитиву и фото.
«Если вы заселяетесь в гостиницу, в комнатах которой есть камарии (йеменские витражные окна), попросите вид на Восток. Вы будете разбужены разноцветным светом лучей солнца, проникающим через витраж камарии.»
Мы остановились в отеле «Арабия Феликс»:
Очень неплохой, удобно расположен (в центре), но номера в нем разные, кому-то достались маленькие номера, нам же повезло. Номер у нас был большой, колоритный: с витражными окошками, низенькими диванчиками с подушечками, расписными стенами. Правда, санузел на этаже, на 3 номера, но 2 других пустовали.
И, действительно, на рассвете цветные пятна от солнечных лучей приветливо разбегались по стенам. «Хорошее начало!»
Но, увы, разбужены Вы будете не этим зрелищем, а в любом случае гораздо раньше (часов в 5), пением мудинов. И не важно, в какую сторону у Вас окна, т.к. эту оду очень хорошо слышно везде…
Утром мы поднялись на крышу отеля и были очарованы видом «пряничной» Саны:
Мы покидаем Сану, и на окраине наблюдаем жизнь беженцев из Сомали:
И вот мы выехали «в поля». Первый населенный пункт. Спрашиваем у водителя его название, просим остановиться, чтобы сделать фото. Через 5 минут Джамиль «приколнулся» над нашей любознательностью: «Так как называется это место, которое Вы фотографировали?» Никто не вспомнил… Я записала в тетрадочке, которую куда-то задевала. Вот теперь безымянная карточка:
Машина сопровождения:
Люди с автоматами нас не пугают, а наоборот придают уверенности, они же нас охраняют!
А это наши водители, покупают кат:
Тут же можно купить оружие. Поначалу это шокирует нас:
А в это время йеменцы с удовольствием позируют.
О любви йеменцев фотографироваться мы наслышаны. После съемки они со знанием дела просят показать, как получилось, внимательно смотрят, радостно обмениваются впечатлениями, и обычно показывают «Во!»- кулак с поднятым большим пальцем.
Наступило время обеда:
«Попробуйте есть руками, как это делают местные. Не забудьте помыть руки до и после еды. В каждом ресторане вы обязательно найдете умывальник для рук.»
Что касается умывальников, это правда. Они есть везде, моющее средство – горстка стирального порошка. А вот туалетов в Йемене мало, не во всех харчевнях они есть. По статистике канализацией в Йемене пользуются 30 % жителей. Если учесть, что в городах с этим делом более-менее, то получается, что в деревнях – совсем худо. Здесь ведь и с водой проблемы, поэтому вполне понятно.
По вопросам еды я скорее соглашусь с Семеном Павлюком, который утверждает, что с едой в Йемене напряг, нежели с Кариной. Без сомнения, ужин в ресторане с легко запоминающимся названием «Фак Хер», был великолепен. Но это столица, а на дороге – в забегаловке типа этой вряд ли могут быть изыски. Хотя рис, курица, тунец, хлеб – пожалуйста. К тому же, у всех разные вкусы. Карина была удивлена, что мы не хотим заказывать сальту.
«Угоститесь сальтой перед тем, как попробуете жевать кат. Основная еда принимается в Йемене в полдень. Сальта - традиционное блюдо, состоящее из мяса, бобовых, риса и политое сверху хульбой - взбитый в пену соус из порошка фенугрека».
Даже визуально вид этой бурлящей подозрительно зеленой жижи вызывает нехорошие ассоциации, но на вкус – нормально. Рис с шафраном – тоже не плохо, но не каждый же день… Лично мне очень понравился пресный хлеб, и я готова была его есть каждый день. Но на Сокотре его подменили на маисовые лепешки, кушать которые не только на завтрак, но и на обед я не смогла. А тунец – совсем не плох, но надоедает же. Получается, что все мне не то, но я совсем не гурман, и напрасно Вы подумали, что мы в поездке голодали. Благодаря тому, что нас было 8, мы покупали себе на вечер баранчика, овечку, козленочка, рыбку… Хорошо, что среди нас не оказалось вегетарианцев. Конечно, сначала как-то с этической точки зрения было нехорошо везти живой ужин с сознательными глазами на одном сидении (хорошо, что не в нашей машине), но голод - не тетка, да и вкусно очень…Хватит пока о еде.
Пора приступать к кату:
«Для большего эффекта, кат должен быть свежий, собранный в тот же день. Рынки ката невероятно многолюдны и каждый торгуется до тех пор, пока каждая из сторон не найдет свою собственную выгоду.»Нам показалось, что наши водители по уровню развития и достатка на ступеньку выше среднестатистического йеменца. Как бы оправдываясь, Джамиль как- то сказал: «Здесь все его употребляют». Все же управление машиной (тем более дорогой, да с туристами) требует сосредоточения, и мы были свидетелями, что реакция обживавшихся водителей становилась очень заторможенной, глаза при этом стеклянные, - но все обошлось. В отношении ката я полностью согласна с позицией Карины о деградации нации. Но как изменить ситуацию – трудно даже посоветовать. Со стороны кажется, что кат – это их смысл жизни. Мы прикинули, получилось, что в месяц наш водитель тратит на кат 100 долларов. А когда мы его спрашивали, сколько примерно зарабатывает средний йеменец, он назвал сумму в 100 долларов. Понятно, что это ориентировочно, но все же…
Для разнообразия я буду приводить данные из справочника «Йеменская Республика и ее города». Его автор Густерин П.В «закончил работу над книгой в 2005 г., находясь на дипломатической работе в Сане». Статистика очень интересна, на мой взгляд. Это единственная книга, которую мне удалось купить о Йемене на русском языке, на турвыставке у Георгия Леонтьева:
«По индексу человеческого развития ООН ЙР занимает 149-е место из 175 стран мира и относится к числу наименее развитых стран… Доход 16 % йеменцев не превышает 1 долл. в день на человека, а 47 % - менее 2 долл.
Продолжается социальное расслоение общества: 10% состоятельной части населения распоряжаются 25,9 % национального дохода, 20 % наиболее состоятельной части населения распоряжаются 41,2 % национального дохода….По официальным данным, уровень безработицы достигает 18 % численности трудоспособного населения. С учетом скрытой безработицы более 30% населения не имеют постоянной занятости…»
Едем через голую вади:
Шахара.
Многие называют это место Шихара, но я все же доверяю Павлу Вячеславовичу.
Шахара – 2 000 м над у.м.(на восточных склонах горы Нига- 2 500) – но ощущение, что выше…
Статистические данные по северу (где были): Кавкабан – 2 600, Эль-Махвит - 2 100, Манаха- 2 200, Сана – 2 200 в окружении 3-х вершин:3 700, 3 500 и 3 200.
Этот подъем в горы запомнится надолго. Мы пересели на тайоты с открытым кузовом, т.к. «наши джипы по такой дороге не проедут».
Точнее, это и дорогой-то не назовешь, сплошное бездорожье, груда камней. Иногда подъемы градусов под 75, того и гляди, вывалишься, а сбоку - обрыв. Сплошной адреналин! А тут еще и встречная машина. Удивительным образом разъезжаемся, правое колесо практически висит над пропастью. Одновременно мы являемся такси. Из кустов неожиданно появляются мужики, запрыгивают на капот машины и едут, сколько им нужно, также неожиданно спрыгивают, появляются другие – все это происходит как-то естественно, с выразительными дружелюбными жестами. Наша цель – отель на самой вершине, домики там кажутся отсюда крохотными. Неужели мы туда доберемся?
Вот мостик, по которому мы завтра пройдем:
Смеркается, теперь если и свалимся, то не будет видно, как долго лететь… Нам повезло больше, чем другой машине, которая в конце пути на подъеме все чаще глохла и медленно откатывалась назад, т.к. тормоза, наверно, тоже были не совсем исправные. Минут через 20, как мы приехали в отель, появились наши компаньоны с рюкзаками за спинами. Их машина все-таки сломалась совсем…
Но главное – мы здесь! Впечатления от этого подъема переполняют, никого не смущают комнаты на 4 человека с матрацами на полу и с одним санузлом на этаж. - Альтернативы нет!
Вот тут мы будем спать:
Время ужина. Очень даже колоритно. На горячие – рис и картофель фри (гарнир с гарниром), очень вкусный хлеб, соус. Первый раз пробуем знаменитые медовые лепешки с кунжутом – очень вкусно. Но мы все таки решили, что они с патокой, но все равно, очень вкусные. Настроение приподнятое! Оказаться здесь – просто сказка!
Наступило утро. Вышли из отеля:
Женщины несут воду из арыка:
А мы в сопровождении охраны отправляемся на треккинг:
А вот и мостик:
Когда я показывала это фото нашему главному конструктору, он сказал: «С архитектурной точки зрения я теряюсь в догадках, как же построили такой мост… Это чудо между скалами!»
«В силу своей недоступности, деревня Шахара является великолепнейшим примером горной крепости. В свое время эта труднодоступная горная деревня служила приютом Имама Zaydi. Деревня состоит из двух частей, которые соединяются между собой каменным мостом, построенным 400 лет назад. Прогуливаясь по мосту нельзя не помнить, что под вами пропасть в 300 метров.»
За оговоренную плату мы направляемся дальше, любуясь пейзажами:
Наша вооруженная охрана смиренно ждет, когда же закончится фотосессия:
Идем дальше:
Дошли до смотровой площадки:
Вот это и есть Шахара:
Я вообще люблю горы. Они везде разные. И здесь не разочаровали.
Теперь спуск:
Мы идем мимо плантаций ката, а охранники четко выполняют свои обязанности, чтобы никто не отстал от группы:
Дозорный наблюдает обстановку, лихо забравшись на камень,:
Финал – деревня, где нас ждут машины:
Водительское мастерство приобретается здесь с очень юных лет:
Опять рынок ката:
Опять фотосессия:
Кат сегодня «супер»:
Наш водитель минут через 15 после начала процесса всасывания становиться «счастливым», достает аудиокассету, постукивает, чтобы не заедала, вставляет в щель, делает звук погромче и начинает балдеть. Минут через 5 уже подпевает с чувством…
- Джамиль, о чем песня?
- О любви…
- А ты женат?
-Да!
-А жену свою любишь?
-Очень!
-А она красивая?
-Очень!
-А дети есть?
-Трое: 2 мальчика и девочка!
-А сколько хочешь?
-10!
- Ого! Не много ли? А сколько лет тебе?
- 30.
- А жена намного моложе?
- Нет, на год. У дяди Садыка (второго водителя) – 26 детей!
- Ну и ну! И он помнит их имена?
Посмеивается…
- А сколько у него жен?
- 2.
- А у тебя будет только одна жена?
Да… Вся родня собирала мне деньги на выкуп. Это 2000 долларов. Еще примерно 2000 надо, чтобы купить или построить дом, еще нужны деньги на свадьбу… У нас не все имеют возможность жениться, т.к. это очень большая сумма… Поэтому очень распространены родственные браки, это когда брат и сестра одновременно празднуют свадьбы с сестрой и братом из другой семьи.
- А ты видел свою невесту до свадьбы? Как здесь заведено?
- Видел один раз, в ее доме, накануне свадьбы, когда уже все было договорено. Она принесла чай. Раньше обычно не видели, но сейчас времена меняются…
Из справочника:
«В Йемене очень высокий ежегодный прирост населения (3,2 %, в среднем за свою жизнь одна йеменская женщина рожает шестерых детей), лица моложе 15 лет составляют около 48% жителей страны, дети в возрасте до 15 лет – более 10 % всего занятого населения. … Удвоение численности населения происходит приблизительно каждые 18 лет. К 2015 году ожидается увеличение численности населения до 30 млн. человек. Средняя продолжительность жизни мужчин – 58,3 года, женщин – 60.5 года. Жители старше 65 лет составляют лишь 2, 3 % населения. Средний возраст вступления в брак для мужчин – 25.5 лет, для женщин -22, 3 года (- по официальным данным. Для абсолютного большинства женщин возраст замужества – до 20 лет.) В городах брачный возраст в среднем на 2 года выше, чем в сельской местности. Многие мужчины не могут вступить в брак из-за высокой стоимости выкупа за невесту…»
Прогулка по Амрану:
Здесь дети были очень назойливы, требовали калямы. (А оптом цена на них с каждым разом повышалась…):
По совету водителей в Тулу заходить не стали:
А прогулялись по соседней, более интересной деревне, название которой, естественно, не помню.
Зашли в магазин.
Мне приглянулось тяжеленное серебряное колье, и муж не мог мне отказать в покупке. За колье изначально просили 55 долларов, за джамбию - 30. Сторговались за все – 60. Колье я ношу с большим удовольствием. То, что я выбрала, в Йемене продается почти в каждой сувенирной серебряной лавке, а в России – эксклюзив. Джамбии разные по цене и качеству. Здесь очень красивые. Правда, на рынке в Сане мы потом накупили в подарки по 10 долларов, но немного «аляпистые»… Мы то купили, а Максим посмотрел, сделал вид, что дорого… Так продавец ходил за ним в качестве гида по поселку, пока все же не завел опять к себе. Скидка получилась значительная…
«Выбирая серебряные украшения, имейте в виду, что большая часть изделий привезена из Индии. Эти украшения совсем другого качества. Традиционные йеменские украшения обычно более громоздкие и тяжелее.»
Прогулялись до мечети:
Вечером приехали в Кавкабан. Знаменитая мечеть Масджид аш-Шариф особого впечатления не произвела. Двух дворцов, декорированных ценным камнем, давших название городу (две звезды) мы не заметили. А место это запомнилось мне двумя «С»: Свадьбой и Саблей.
«И если вы изъявите свое желание присутствовать на свадьбе - вы будете с радостью приглашены в качестве особого гостя! Свадьбы в Йемен справляются раздельно мужская от женской.»
За ужином мы узнали, что приглашены на свадьбу. Очень любопытно, как это? У нас принято на свадьбы ходить с подарками. А здесь нет. Приходи, если хочешь. Гостем будешь!
Я смотрела ролик из журнала Карины, где по обычаю на свадьбе стояла жуткая пальба. Позже, в Сане, я спросила у Карины: «А не опасно ли это? Гильзы-то куда летят?» «Конечно, опасно. Палят вверх, а гильзы – на головы». Что-то я до сих пор это плохо понимаю. Но традиция. Но сегодня – песенный день…
Девчонки устали и легли спать, а мне очень интересно побывать на свадьбе.
Нас ведет наш новый друг – владелец серебряной лавки при отеле. Он изъясняется на английском, итальянском, немецком. У него есть Интернет. В магазине висит его фото в Японии, куда он ездил продавать йеменские серебряные сувениры: джамбии, сабли, украшения… - Короче, крутой парень по йеменским меркам.
-Не проблема, что женщина?
-Нет!
«Несмотря на то, что это традиционно мужской праздник - участие в нем женщин-иностранок очень даже приветствуется участниками!»
Свадьба, действительно, празднуется раздельно. Мы зашли в дом, разулись, прошли в комнату, где по периметру сидели мужчины, человек 25, жующих кат. Все были очень рады, что мы пришли, с интересом на нас глазели. Принесли чай. Мы уже привыкли, что чай здесь подают в «наших» 100-граммовых водочных стопках. Кстати, имбирный чай – очень вкусный, если не пересластят (на севере – самый вкусный, на юге – хуже, а на Сокотре – вареный сахар с шелухой). Похоже, европейскую женщину, т.е. меня, здесь за женщину не воспринимают, или сделали исключение. По крайней мере, я себя в доме чувствовала вполне комфортно, т.е. лучше, чем на улице, где почти всегда немного настороже. Включили магнитофон, заиграла национальная музыка. Жениха сегодня быть не должно, так нам сказал Абдулла, но в честь особых гостей, т.е. нас, он соизволил явиться. В парадной одежде, с саблей, в сопровождении свиты из 2-х человек он зашел в комнату, поздоровался со всеми по кругу за руку, в том числе и со мной, и уселся на трон. Решено было даже устроить танцы, типа для нас. Я знала, что национальный йеменский танец – с джамбиями. И мне казалось, что это нечто похожее на грузинскую лезгинку. Но нет, здесь танцы немного однотипные, медленные, «заунылые», как бы «обкатанные», но в первый раз – очень интересно посмотреть. (Забегая вперед, сообщу, что танцы разные, есть и быстрые веселые - но это завтра.) Местный фотограф сначала фотографировал всю церемонии, но потом у него сломался затвор, и он очень расстроился (мы не смогли починить фотик, к сожалению). Сами спросили разрешения сделать фото. Уж очень колоритно жених восседал на троне. Никаких проблем. Более того, чуть ли не силком, предлагали занять самую выгодную позицию для лучшего кадра, даже как-то неловко.
Жених:
Танцы:
Карэн приобщился к йеменской культуре:
«Если вы приглашены в дом и все сидят на полу, имейте в виду, что сидеть, выставляя на показ пятки считается невежливым. Сядьте так, чтобы ваши ноги были поджаты под себя или ступни повернуты в сторону.»Именно этот совет я помнила. Но мы уже устали так сидеть, чтобы пяток видно не было. К тому же йеменцы сидят по-разному, и пятки их мы видели. Но было не похоже, что это знак неуважения к нам.
Прошло еще какое-то время, танцы продолжались, но однотипные, Абдулла предложил пойти в отель. Мы, довольные, попрощались и пошли.
Вчетвером зашли в лавку, вернее, завел нас туда наш новый друг.
Подобные лавки однотипные:
«Здесь можно полюбоваться и подержать в руках отлично сохранившиеся экземпляры древних мушкетов времен Оттоманской империи, сабель, клинков, а также самое разнообразное оружие прошлого века.»
Правда, очень красивые изделия. На одну саблю Кирилл запал. И тут Абдулла проявил свое мастерство продавца. Устроил фехтовальный поединок. И судьба сабли была решена. Разве можно не купить такую классную вещь? Она будет красоваться в Москве, на персидском ковре, если, конечно, на таможне не отберут. (Действительно, попросили достать из багажа. Осмотрели, спросили: «Новая?» И отдали. Неизвестно, а если бы «старая», то отдали бы? Здесь и такие есть в продаже»).
Что удивительно, история сабли на этом не закончилась. Через 3 дня, накануне вылета в Сайун, мы ужинали в «Фак Хере» - легко запоминаемое название ресторана на окраине Саны. По предварительной договоренности через Славу на встречу приехала форумчанка Ani., которая уже давно путешествует по Йемену, кстати, одна. К вопросу о безопасности… Но компанейская, с отличным знанием языка, опытом путешествий – каждый выбирает отдых по себе. Так вот, первым делом, она поведала нам о том, что наслышана о группе русских из восьми человек, объехавших весь север, зарезавших барана, устроивших вечеринку в Манахе, купивших серебряную саблю! – Мы были очень удивлены такой осведомленности!
Если честно, мне не очень понятна некая популярность одиночного женского туризма в Йемене. (На Кубе это даже очень объяснимо.) Конечно, одинокой «белой» женщине гораздо безопаснее, чем одинокому «белому» мужчине. И в большинстве случаев местные жители будут изначально даже очень дружелюбны. Но… - не мне судить, хотя, на мой взгляд, это странная тенденция. Все же темнеет рано, в 17-17-15. Аня Баскакова, с которой мы тоже встречались в Сане, но днем раньше, чем с этой Аней, интересовалась: «А кто-то еще раз хочет вернуться в Йемен?» Судя по очеркам в ЖЖ, восторженным рассказам, да и тому, что через год после путешествия с Наташей, отчет которой – один из катализаторов нашей поездки, она опять в Йемене, Йемен – это «ее страна». Несмотря на то, что наше путешествие было классное, везде интересно, в эти же места на материке, точнее, полуострове, я бы не стала возвращаться, одного раза достаточно. Мне показалось, что Слава с Кариной, прожив здесь столько лет, все же чувствуют себя здесь чужими, не вписались в арабскую культуру. И я себя, естественно, чувствовала здесь инородным телом. Вот на Сокотру, если есть вероятность хорошей погоды, – можно, но из Москвы – 4 перелета – проблематично (В Сану нет прямых рейсов, и из Саны на остров – только через Эл-Мукаллу (аэропорт Эр-Риян). По-моему, ошибка быть в Йемене на материке и не слетать на Сокотру (в сезон), если, конечно цели познавательно-ознакомительные, а не какие-либо еще.
На следующее утро:
Мы увидели, как высоко находимся:
Это сверху:
А это уже вид снизу на Кавкабан из Хабабы (вчера мы не успели сюда заехать):
Прогулялись и здесь:
В Йемени многопартийная система, но, судя по рисункам, две основные конкурирующие партии. Симбол одной – солнце, второй – лошадь «на дыбах». Эти знаки повсюду: на заборах, домах, горах…
Тут солнце на самой вершине:
Итак, к этому времени мы уже очень хотим нормальной еды, с удовольствием скушали бы на ужин баранчика. Интересуемся на рынке. 100 долларов за тушку - дороговато! Озадачиваем наших водителей, они звонят в Манаху, где у нас запланирована ночевка. Цена 13 тыс. реалов – это примерно 65 долларов. На восьмерых – нас устраивает, соглашаемся. Обещают, что мы сами выберем того, которого захотим… (Об этом позже).
Пекут лепешки:
Женщина в сакитре:
В путь:
явно вниз
вокруг-красота:
Мы беседуем с Джамилем. Он очень словоохотлив, ему нравится наш искренний интерес к йеменской жизни. В большей мере заслуга наших замечательных водителей в том, что о севере у нас сложилось более приятное впечатление, чем о юге.
- А часто йеменцы едят мясо?
- Женщины и дети – только по праздникам.
- Если в семье только детей 10 человек, то одних дней рождений – каждый месяц. А праздники какие здесь?
Смеется:
- Дни рождения не считают праздниками, их не отмечают, а праздников немного…
- А какие?
Джамиль затрудняется объяснить…
