Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Отдых на островах южной части Тихого океана и на Гуаме, Французская Полинезия и Новая Каледония, Таити Бора-Бора отдых отзывы, отдых на Фиджи отзывы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #1

Сообщение needles » 20 май 2011, 09:20

Прилет.
Вылет в Индонезию состоялся перед новогодними праздниками 2011 года. Наш самолет из Борисполя на Абу Даби вылетел днем 24 декабря и обратно вернулся 22 января.
Мой отчет о поездке будет пестреть разнообразными цифрами. Как заметил один из участников нашей поездки - никому не нужны впечатления, всех волнует сухая статистика: где, куда, откуда и главное почем. Поэтому попытаюсь быть сдержанным.
 Цены на перелет до столицы Индонезии могут быть разными. Это понятно. Но для желающих лететь из Киева отмечу - наша группа из пяти человек покупала билеты в разное время, и цена составила от 800 до 1000 долларов в оба конца. В грубом оформлении маршрут выглядел так: Джакарта - о.Новая Гвинея (Джаяпура - Вамена)-о.Ява(вулкан Иджер- Meru Betiri National Park
на южном берегу - вулкан Бромо - буддийские храмы Боробудур и Парабанан - вулкан Мерапи) - острова Кракатау.
Участников проекта, как я уже отметил, было пятеро -

Сергей,


Алена,


Аня,


Оксана



и я.
О перелете до Джакарты рассказать нечего. 6 часов провели в аэропорту Абу Даби. Второй перелет эмиратским рейсом отличался в лучшую сторону от первого, украинским Аэросвитом.
Аэропорт в Джакарте как-то сразу давит низкими потолками. Мы деньги меняли прямо в аэропорту. Шеренга обменников сразу при выходе из зала прибытия. Тут же и агентства такси. Курсы валют примерно одинаковые.
Мы меняли по 8 960 за доллар, по такому курсу принимают лишь купюры 50-100 долларов, а "ветхие" и мелкие по курсу чуть ниже, не помню, не понадобилось.
Так мы стали миллионерами. Все оборотные купюры в Индонезии в очень мятом состоянии. Мы не сразу поняли почему. А всему виной влажный климат. Бумага впитывает влагу и практически никогда не просыхает. Вот и мнется.
Билеты да Джаяпуры (Новая Гвинея) были куплены еще дома, через Интернет. По прилету в Джакарту мы купили обратные, из Джаяпуры. Обошлись они нам по 190 долларов. Туда дороже, кажется по 230.
Столицу родины индонезийцев увидеть не удалось, пока решались организационные вопросы, лишнее время вышло.
Провели забег по аэропорту в поисках аптеки. Нужно было купить таблетки от малярии. Вопрос стоял не столько в профилактике болезни, сколько в ее будущем лечении. Профилактику нужно начинать недели за две до поездки. Таблетки покупали на случай заражения малярией. А учитывая, что некоторые формы болезни могут проявиться и через 9 месяцев, то пригодиться таблетки могли уже и дома. Аптеки не нашли.
Вылет на Джаяпуру был с 1 терминала. К нему ходит бесплатный автобус. Без проблем выяснили место его остановки.
Пассажиры в автобусе нас так внимательно рассматривали, что было даже не понятно - они что, иностранцев впервые видят?
Переезд занял 10 минут.
В 22 45 вылетели из Джакарты самолетом компании "Лион". Самолет, как и у украинских авиалиний, - бюджетная модель Боинга, 6 мест в ряду с тесным проходом посредине. К нашему ужасу нас даже не кормили. Украинцы, хоть какой то перекус предложили. Борт шел с одной промежуточной посадкой в Макассар, где нам пришлось покинуть салон, видимо самолет заправляли. Нас поводили хороводом по аэропорту и пригласили назад, но почему-то уже на другие места.
Борт приземлился в 7 часов по местному времени, от джакартского отличие в 2 часа, а от украинского в 7.
При первом вдохе местного воздуха я почувствовал некоторое замешательство. Воздуха словно не хватает. Он теплый и влажный. Зал прилета сразу вернул привычную среду обитания. Здесь работали кондиционеры.
Мы обратили внимание на странные запрещающие таблички на стенах зала. Надпись на индонезийском языке. Это был запрет на употребление пинанга в здании аэропорта.



Пинанг – это распространенные в Азии семена пальмы Areca Сatechu. Другое название - бетельный орех. Его тут жрут все мужчины и многие женщины, и как мне показалось беспрерывно. Орех имеет тонизирующие и стимулирующие свойства. Такой себе, легкий психотроп. Употребляется он весьма неординарным способом. В чистом виде пинанг не вставляет. Для активации его свойств необходимо присутствие извести.
На Гвинее пинанг употребляют следующим образом. Треть ореха откусывается от плода. Затем идет очередь извести. Так как она находится в состоянии порошка, ее набирают стручком то ли перца, то ли бобового. Стручок окунают в порошок, и от него тоже откусывается кусок. Все это пережевывается. Излишек слюны сплевывается. В процессе реакции слюна окрашивается в красный цвет.
Учитывая, что это плод жуют все жители Новой Гвинеи и постоянно, то не удивительно, что тротуары приобретают вид Куликовского поля после сражения.
Глотать слюну не стоит. Орех вызывает тошноту и рвоту, хотя в медицине он и используется как антиглистное средство.
С рюкзаками мы вывалились из здания аэропорта. Нас тут же окружили таксисты и гиды. Нужно отметить, что гиды вели себя очень пристойно. Нас сразу взяла в оборот весьма симпатичная азиатка. Ни кто из гидов к нам больше не подходил. Но девушку мы разочаровали. У нас была предварительная договоренность с Усамом. Как гид он нас не интересовал, а вот оформить пермит «Surat jalan» и купить билеты на самолет до Вамены он нам помог.
При помощи азиатки-гида мы связались с Усамом, после чего девушка покинула нас.
Ждать Усама пришлось два часа.
За это время я и Оксана сходили в поселок Сентани, и нашли аптеку.
Собственно поселок начинается сразу за воротами аэропорта.
До полицейского участка, где нужно было оформить документы, ехали минут 30, и еще около часа ждали, пока документы нарисуют. Понадобились копии паспортов и фото 3х4 на красном фоне.
Потом купили билеты до Вамены - туда и обратно, воспользовавшись компанией «Тригана». Туда на утро следующего дня. Обратно билеты с открытой датой. Обошлось по 150 долларов на человека.
С Усамом Сергей расплатился бутылкой «Хортицы».
Все это время Алена оставалась в аэропорту «на вещах».
Идея Сергея ночевать в палатках возле озера в публике энтузиазма не вызвала, и как показало будущее было трудно осуществима, из-за весьма тесной заселенности и заболоченности береговой линии. Мы пошли искать гостиницу. Ближайшая гостиница из ”Lonell Planet” порадовать наличием дешевых свободных мест не смогла. Пришлось отправляться в вольный поиск.
Всю дорогу от аэропорта за нами тащился местный чувак, весьма непрезентабельного вида. По-английски он не говорил и что хотел, было не понятно.
Гостиницу нашли в 10 минутах ходьбы. Номера обошлись по 150 т рупий за 2х местный.
Так как еще оставалось время, решили провести экскурсию по озеру Сентани.
Озеро Сентани это одна из жемчужин Новой Гвинеи. Оно образовалось в результате землетрясения вызвавшего сдвиг крупного массива горных пород, перегородившего долину горной реки. Сейчас этот массив называется остров Циклоп. Подпруженная река образовала огромное пресное озеро, заполнив долину и все притоки.



Берега и острова озера застроены рыбацкими поселениями, образовывая практически сплошную линию вдоль берега. Преобладают свайные постройки. По озеру существуют пассажирские перевозки. В узловых точках на пристанях стоят «лодочники» и ждут клиентов.
Площадь озера 9 360 гектаров. Находиться оно выше уровня моря примерно на 75 метров.



Вершины окрестных гор, вокруг озера, были лишены лесного покрова еще во время второй мировой войны американцами, чтобы оградиться от нападения японцев.
Находясь тут, понимаешь, что война действительно была мировой, а не сугубо европейскими разборками.



После перекуса, на центральном шоссе остановили минибус - очень маленький и безумно вместительный транспорт. Вообще, остановить таксующий транспорт не проблема. Таксуют все. В том числе и мотоциклисты, которых тут прорва. Что меня впечатлило в минибусе, так это высота окон.
Что бы заглянуть в окно нужно сильно пригнуться, а в нормальном сидячем состоянии оно мне верхней кромкой еле доставало до подбородка. А рост у меня - метр восемьдесят.
Объяснять куда ехать пришлось знаками. Но мы друг друга поняли, таксист довез нас до ближайшей пристани. По поводу «ближайшей» могу и ошибаться. Заплатили 50т рупий
Таксист сам сбегал к хозяевам лодок и привел к нам одного из них. За экскурсию мы заплатили по 30т с человека. Экскурсия заключалась в прогулке по ближайшему островку.
Островок, как и все окрестности озера, застроен домами рыбаков. К нам никто не подходил и никто не приставал. Даже неуютно было, словно вторгаемся в личную жизнь. Все дома электрифицированы, у многих установлены спутниковые антенны и солнечные батареи. Но грязь редкая.
В гостиницу вернулись затемно. Зашли в мини маркет за продуктами, много не покупали, так как вес багажа при перелете был ограничен 15 кг. Купленный килограмм сахар оказался солью, а так был похож… И цена соответствовала 21т рупий
В кафе заказали свежих соков. Очень понравился напиток из авокадо и мандарина, и непревзойденной гадостью оказался сок из смеси авокадо и дуриана, по вкусу напоминавший выжимку из гнилой луковицы. Короче, гурманам рекомендую. У Вас будут незабываемые впечатления.
Ночью сильно кусались комары, и призрак малярии молчаливо летал в воздухе…Успокаивала только одна мысль, что в Вамене малярии нет.

[b]Вамена.[/b]

Как я уже упоминал, на Вамену вылетели рейсом компании «Тригана». В аэропорт мы явились в 5 часов утра, напуганные нашими предшественниками, будто на местных авиарейсах не важно на какой самолет куплен билет, важно придти пораньше и занять место.
Улицы города были пустынны, даже не верилось, что вчера вечером по ним носились сотни мотоциклистов.
У центрального входа аэропорта стояла большая палатка с чудесными фото последствий местных инфекционных заболеваний. Надписи были на индонезийском, но и так все было понятно - красочно и наглядно.
Перелет был недолгим. Около часа. На борту оказалось еще 4 русскоязычных туриста. Больше белых не наблюдалось. Их вообще мало наблюдалось в Вамене. Либо сезон дождей отпугивает туристов, либо их тут просто мало бывает. Местные жители на европейцев смотрят как на диковинку.
В зале прилета мы тут же наткнулись на очередного гида. Улыбающийся папуас представился Маркусом и предложил нам свои услуги. Мы не стали его разочаровывать. Забрав свои рюкзаки, повалили к выходу.
В отчетах от форума Винского упоминалось, что взлетная полоса в Вамене не асфальтирована. Ничего подобного уже нет. Заасфальтирован не только аэропорт, но и практически все улицы Вамены. Мало того, как показал опыт, асфальтом покрыты и все основные трассы долины Балем.



Можно сказать с полным основанием, что все предыдущие описания этого поселка уже не соответствуют истине. Это обычный населенный пункт, в меру цивилизованный, с электричеством и спутниковыми антеннами, мобильной связью и Интернетом. Мобильные операторы даже предлагали роуминг с Украиной по 3 доллара за минуту.
Отели расположены по улице, которая тянется вдоль взлетной полосы. Первый находится почти напротив центрального входа в аэропорт. Цена за 2-местный номер в нем составляла 250т р. (чуть больше 25 баксов). Всего, мы наблюдали три отеля, хотя может их и больше. Поселились в самом дальнем, третьем. Сняли, как обычно, два номера. По 150т р. Селились в самые дешевые номера. Это маленькие комнатушки с окнами в коридор. Обстановка спартанская. Имелись две кровати и туалет в номере. Унитаз, как и по всей Индонезии, не предусматривает сливного бачка. Смывать его содержимое нужно водой из ковша, предварительно зачерпнув ее из бетонной либо кирпичной прямоугольной емкости. В емкость подведен кран, но воду в него подают один раз в сутки. Это же помещение служит и как душ. Просто воду из ковшика нужно лить не в унитаз, а на себя.
Гид слегка говорил по-английски, и Сергей занялся с ним обсуждением наших дальнейших планов. А в планы входил стандартный набор - осмотр мумии и участие в "поросячьей" церемонии. В дальнейшем гид нам был уже не нужен.
Договор заключен. Все цифры по оплате написаны на отдельном листе бумаги и утверждены нашим гидом. За церемонию получилось 2 700 000 рупий. В эту цену входила дорога туда и поросенок на убой. За поросенком нужно было утром еще заехать на рынок. Рынок находится как раз в нужном нам направлении. За демонстрацию мумии оплата отдельная, только вот цены не помню, причем на пиг- церемонии фотографирование людей входит в оплату, а вот на демонстрации мумии нет. Там жителям деревни придется платить отдельно 7 т.р. за снимок.
Прогулка по городу была короткой. Азиатский поселок в папуасской глубинке.

[img]http:http://forum.awd.ru/gallery/image.php?album_id=6060&image_id=150103[/img]
Стандартный набор товаров на прилавках не привлекал взгляд. Полностью отсутствует в продаже спиртное и даже, пиво. Улицы очень грязные. Основной транспорт мотоциклы и велорикши, но и авто совсем немало. Многие жители города окликали нас, и все провожали взглядом.



Дети, как положено, были любопытнее взрослых. У малышей стандартно размазаны сопли по всему лицу и родителей это совершенно не беспокоит. На окраинах дворы выглядят ухоженными и совсем не супербедными.



Есть электричество, много спутниковых антенн. Одежда на людях разная - и новая и старая, но это не всегда связано с достатком, скорее с целесообразностью. Возле аэропорта прогуливался мужчина в национальной одежде, т.е. голый и в котеке. При попытке его сфотографировать он потребовал 5 т р. Что поделаешь, у каждого свой бизнес. Я задолбался здороваться и губы, к концу прогулки, болели от улыбки. Есть несколько магазинчиков с сувенирами. Цены весьма умеренные, а торговаться можно начинать с нуля.
Товаров в стеклянной таре практически нет, видимо, экономически не выгодно завозить, и поэтому на тротуарах не встретишь битого стекла. А, учитывая, что большинство жителей ходят босиком…
Перекусили в кафешке переперченной соей с рисом. Вообще, местная кухня для гурманов (читай”редкая гадость”), сложно с индонезийского меню понять что предлагают и совершенно не возможно сколько в Этом будет перДца и других специй.
По ценам: сок авакадо 10-15 т р, чай (за стакан) 8-10т.р, кофе в магазине, молотый, 25 грамм -21т р,
Бензин 1 литр 20 т р.,1,5 литровая бутылка воды – 20т.р. Воду выгодно покупать в 19 литровой емкости. Она вместе с тарой стоит 115 т.р.
Буханка хлеба 17-20т.р.,причем хлеб сладкий.
У местных жителей в волосах полно вшей. Они, не стесняясь, выбирают их друг у друга прямо на улице.
Вечером в гостиницу завалил Маркус и стал просить изменить цену, разумеется в большую сторону, мол все подорожало и кризис бессмертен. Сергей сделал вид, что не понимает о чем речь, и, вообще, у нас все запротоколированно. Короче, кулаком об стол и торг тут неуместен. По – классике.
Мумия дедушки Мами
Утром в 7 часов принесли завтрак-чай и булочки. Он входил в цену нашего проживания.
В 7 30 подкатила машина с нашим гидом. Первая остановка была на рынке.
Построен рынок недавно и проектировали его явно не папуасские инженеры. Для нас все выглядит стандартно, но вот жители местных деревень все перекроили на свой манер. Бетонные столики для товара оказались удобны в качестве крышы над головой, это не учитывая общих навесов, а товары как и прежде разложены на земле.



Приезжаещим рекомендую посетить этот рынок, разношерстная деревенская публика и, кстати, цены на фрукты очень низкие. Ананасы здесь сахарные.
Когда выехали с рынка я обратил внимание, что поросенка в машине нет. И я так и не узнал каким путем наш поросенок оказался в деревне.
От города ехали 10-15 км. Вдоль дороги вполне цивилизованные домишки.
Первым на очереди было посещение мумии. Такси высадило нас прямо на трассе у развилки дорог. Некоторое время мы стояли и чего-то ждали. Оказалось, пожилого аборигена. Он пришел с противоположной стороны от нужного нам поселения. Одет был в парадную форму-галстук из сплетенных раковин и длинную котеку. Через плечо перекинута черная из кожзаменителя сумка.
Для тех, кто не знаком с модой местных папуасов я объясню некоторые часто умалчиваемые в отчетах тонкости. Котека – это разновидность одежды. В старые добрые времена все местные папуасы обходились без одежды. Тропики все-таки. Но нужно учитывать и геоморфологическое положение долины Балем. Горная страна. И чем выше над морем- тем холоднее. Вот и придумали местные аборигены, как согревать свой незаменимый орган, который в своем обычном состоянии кровью снабжается весьма бедно и поэтому мерзнет даже в умеренных широтах.
Делают котеки из плодов бутылочной тыквы, только используется плоды не округлой формы, а вытянутой. Для удержания котек на торсе, мужчины подвязывают их в двух местах - сверху, вокруг туловища, и снизу, вокруг гениталий. Красиво и функционально. Оказывается внутри котек еще можно хранить табак и бумажные деньги. Круто.
Переговоры с подошедшим мужчиной вел Маркус. Оказывается, ждали мы не только мужчину, но и большой черный пикап.
А он то нам на кой?..
Вслед за пикапом мы пошли в сторону деревни. По мере движения количество местного пипла стало увеличиваться.
Перевалив через забор, мы оказались в папуасском поселении. Представляет оно собой ряд барачных построек, вплотную стоящие друг к другу, и по окружности замыкающихся у входа в поселение. Чтобы проникнуть внутрь, нужно перелезть через заборчик-калитку. Позднее я догадался для чего служат такие заборчики на дороге. Как минимум они преграждают дорогу домашним свиньям, которые пасутся тут без присмотра.
Сперва, двор был пуст, затем с хижин стали выползать жители. Пока мы осматривались, они переодевались и красились в боевую раскраску. Предупрежденный что за каждый кадр с нас будут домогаться денег, я не спешил размахивать фотоаппаратом.
Мужчина, который привел нас, зашел в одну из дверей и вынес «долгожданную» мумию. Установив ее на пень, он стал ждать нашей реакции, стоя за спиной мумии и поддерживая ее. У папуаса было такое скорбное лицо, что очень хотелось улыбнуться в ответ, но я старательно сдерживал себя и строил такую же скорбную мину.
Благо, хоть мумию можно было снимать без ограничений.


Старичка, того, что постарше, явно уже давно подпортили насекомые. Цвет лица у него был черный и вид, скажем прямо нездоровый. Я, вообще, не поклонник образцов для медицинского музея и положительных эмоций вид покойного дедушки у меня не вызвал. Эх, знал бы старик, какие бабки он будет заколачивать после смерти…
Уже уходя из деревни, я сфотографировал старуху с отрубленными шестью пальцами на руках.
По обычаю, если у женщины умирает близкий родственник мужчина, ей отрубают палец на руке. Здешние женщины берегут своих мужчин. А эта видимо маньячка, какая то.
Пикап у ворот, оказывается, ждал нас. Нам предлагали за скромную плату переехать в деревню, где намечена «пиг-церемония». Мы были в курсе того, что нужная деревня находится в 15 минутах ходьбы и от пикапа вежливо со «спасибом» отказались.


Большая баталия и смерть поросенка


К намеченной цели добирались кустами и огородами.
. Первым, что мы увидели, выйдя из кустов, большую поляну и на ней собранную из шестов «пожарную» вышку с «кукушкой» на вершине. Человек на вышке подал клич в деревню, видимо, предупреждая о нашем приходе. Шоу началось.
Нас поставили в сторонке, для удобства проведения батальных сцен. По тропинке, со стороны деревни прибежало два десятка пожилых мужиков в боевой раскраске. Они размахивали копьями и не очень спешили. На всю толпу был только один молодой туземец, и весь спектакль держался исключительно на нем.
Сюжет баталии был прост - на наших напали враги и наши убегают, но в какой-то момент наши понимают, что отступать некуда, позади Москва (Киев, Минск, Тель-Авив и пр. - выбрать по месту жительства), разворачиваются и бегут на чужих. Чужие начинают убегать, но на определенном рубеже останавливаются (я так понял, что просто поляна закончилась - дальше огороды, заборы, дома со спутниковыми антеннами) и опять переходят в нападение. Короче, и так четыре раза.
Ясный перец наши победили.
Запыхавшиеся артисты неспешно покидают поле боя, а нам предложено последовать за ними.
Когда мы перелезли через забор, жители стояли, сбившись в толпу. При нашем появлении начался хоровод. Сначало, мужчины бегали вокруг стоящих в центре женщин. Похоже, мужики демонстрировали себя - сразу видно кто живым вернулся, кто не совсем, а кто и совсем не вернулся. Судя по женскому завыванию, женщины сразу и оплакивали и радовались. Затем они постепенно присоединились к мужскому хороводу. Жены живых воинов к свом мужьям, а жены погибших имели шанс выбрать себе нового мужа, тем более вот они все как на ладони, и все пострадавшие в ходе баталии органы продемонстрированы.
Хоровод переходит в организованное песнопение, и жители деревни выстраиваются во дворе буквой «П». Теперь с ними можно фотографироваться.
Когда торжественная часть закончилась, все жители расползлись по своим углам. Но костюмированный бал продолжался. Дальше последовало убиение и приготовление на горячих камнях купленного нами поросенка.
Два туземца в течении 15 минут старательно добывали огонь трением лианы о деревяшку. Я свидетель - им это удалось.
Поросенок был застрелен стрелой из луки и мучался не долго.



Я еще долго его буду вспоминать Сереже, который в походах очень печется о братьях наших меньших и как руководитель похода запрещает мне охотиться.
Когда поросенка стали тушить, люди вынесли из хижин сувениры на продажу, разложили их на земле и чинно расселись у своего товара. Они не хватали за руки, не расхваливали свой товар, а просто сидели и ждали. В таких условиях попробуй, только не купить… Сережа бегал кругами и приговаривал: «Ребята покупайте, что ни будь. Хоть по одной вещи». А сам, зараза, так ничего и не купил. Ярмарка продолжалась минут двадцать.
Я зашел в беседку. Там сидел наш гид и еще двое папуасов. Один из деревни, а второй, видимо, официальное лицо. Перед ними на столе лежала тетрадь, в которую заносились какие то цифры.
Очень все это напоминало заполнение бухгалтерской документации.
После поедания печеного поросенка церемония естественно закончилась. Нас тоже угостили кусочками свиной печени. Мне мясо вручали первому. Все жители деревни внимательно смотрели за моими дальнейшими действиями. Пришлось есть.
После церемонии мы попрощались с Маркусом. Он очень хотел продолжить наше знакомство и предлагал трекинги по долине, но мы вежливо отказались.
Так как оставалось свободных пол дня Сергей предложил еще отъехать десяток км от Вамены и посетить пещеру Василема.
Возникла проблема с транспортом, так как все маршрутки шли полные, а нас пять человек. Один джип остановился, но он оказался тоже переполненным, просто шоферу-азиату очень хотелось поговорить с белыми людьми.
Прошлись вдоль трассы. По пути наткнулись на полицейский участок, где с нас потребовали «сурат джалан» и его черно-белую копию. Документы оказались в порядке и нас не задерживали.
В конце концов, транспорт мы остановили и на нем добрались до населенного пункту, около которого находилась пещера.
Василема оказалась окультуренной пещерой, только вот ее лучшие времена уже в прошлом. Вход в пещеру облагорожен видимо еще при голландцах, и с тех пор она возвращалась к своему первозданному виду.
Расположена пещера в нижней части склона сопки. Входное отверстие прикрывается металлической решеткой с замком. Люди обслуживающие туристов не похожи на официальных лиц, а больше напоминают местных жителей, которым на халяву отломился куш.
В путеводителе написано, что посещение пещеры бесплатное, а вот за прокат фонариков берут деньги. Нам выдали три фонарика на пятерых. У Сергея был свой, а мне пришлось подсвечивать мобильным телефоном. К входняку, по лесу ведет бетонная дорожка со ступенями. Чувствовалось, что туристы тут редкие гости.
Хозяин ключей за нами в пещеру не пошел, а остался снаружи, что сразу навеяло грустную мысль, а что если нас тут закроют? А потом через пару месяцев зайдут и заберут плату за экскурсию уже у изможденных трупов?
Колонной мы двинулись во чрево горы. Возглавлял колонну Сергей, а я замыкал.
Внутри пещеры вдоль стены проходят электрокабели, оборудованы плафоны для подсветки, только вот включать их нам не стали. Видимо, освещение это тоже пережитки прошлого.
Тропа сперва, идет грунтовая по дну пещеры, а затем переходит на деревянный настил, закрепленный краями на металлических уголках. Натечные образования на стенах весьма симпатичны и смотреть есть на что, но вот беда, фонариков маловато, чтобы нормально осветить окружающее пространство. Сергей ломанулся вглубь горы и мы за ним. Чем дальше уходили, тем хуже становилось состояние деревянного настила. Сначала, обнаружилось отсутствие некоторых досок, а затем доски пошли практически полностью поросшие белой плесенью. Становится на них было страшно, и я пытался ступать по краю, нагружая металлические опорные уголки. Сергей же, метелился вперед не обращая внимания на препятствия. А дальше произошло неприятное. Передо мной шла Аня. Я практически упирался ей головой в спину. Под ногами раздался треск, и фигура Ани с криком ушла под настил.
После коротких спасательных мероприятий подвели итог экскурсии - тяжелая травма ступни и как последствие опухшая синюшная нога.



Хорошо хоть Аня могла кратковременно нагружать ее. Со стонами и матом мы вышли из пещеры. До автобусной остановки Сергей нес Аню на плече.
Деньги за экскурсию с нас попытались снять как за пятерых, но Сережка заплатил за 3 фонарика.
Забрав деньги, хозяева удалились и особого сострадания не проявили.
На автобусе доехали к рынку. Дальше, Аня с Сергеем уехали в больницу, оседлав велорикшу. Проезд на рикше стоит 5 т р, но с туристов берут по 10.
Рентген не обнаружил перелома и обошелся в 200т.р. И то хорошо.
Вечером в гостинице познакомились с канадцем. Он в городе потерял сумку с фотоаппаратом и был этим очень расстроен. Пошел в полицейский участок, но там сказали, что организуют поиск только при условии оплаты стартового взноса в 300т.р.
Так окончился первый полный день в Вамене.


Юг долины Балем


На следующее утро мы поднялись в 5 утра. В дальнейшем это было стандартное время нашей побудки. Сегодня на юг долины Балем. Аня осталась сама в гостиничном номере, и ей мы сгрузили излишки вещей.
Минибус взяли возле банка за 200т.р до Сугокмо. Ехать 15-20 км. Дорога асфальтирована, но в паре мест пришлось ехать по руслам рек. Оказалось, что от Сугокмо можно проехать еще 3 км, но нам пришлось их пройти пешком. Дальше дорога прерывается, упираясь в горную речку. Ее местные жители переходят вброд, а сразу за ней отличный асфальт. Автомобильного движения уже нет – одни мотоциклисты.
Прошли через крупный поселок, за которым асфальт закончился. Дальше приходиться идти по широкой натоптанной тропе, вьющейся по склону долины. Местность густо заселена. Все кто встречается нам на пути, здороваются и жмут руки. Это традиционная форма приветствия. Часто кто- то увязывался идти за нами следом. Сначало, это очень напрягало и действовало на нервы. Аборигены далеко не красавцы и выражения их лиц можно расценивать как угодно. Но что характерно, ни разу они не проявили агрессии. Дворики папуасских жилищ очень аккуратны, а местами просто поражают садово-парковым дизайном. Места под жилища искусственно выровнены. А вот поля и огороды разбиты на таких крутых и труднодоступных склонах, что даже не понятно как там можно удержаться на ногах и не улететь в пропасть.
Мужчины в котеках попадаются, но очень редко. Заметно, что котеки уже выходят из моды. Около некоторых хижин установлены солнечные батареи. В поселке Тангма есть взлетная полоса с травяным покрытием, для легких самолетов.
Заночевали мы около тропы за поселком Тангма. Мест под палатку в окрестностях практически нет. Питьевую воду взяли рядом в источнике. Местная женщина утвердительно кивала, пока Сергей жестами давал понять, что хочет эту воду пить. Набранную воду мы разбавили раствором йода. Пока устанавливали палатку и готовили ужин, за нами неотрывно наблюдал местный житель в красной футболке. Он знаками приглашал с собой, но мы отказывались. Вечером пошел дождь и с переменным успехом шел всю ночь и раннее утро. Даже завтрак пришлось готовить в платке.
Ночью кто - то стучал в палатку, светил фонариком и пел около нее песни. Утром у входа сидела целая семья папуасов. Можно сказать, ночь удалась.
Наступило утро 30 декабря.
Все сборы шли под пристальным наблюдением.
Сразу после старта сбились с основной дороги и поплутав по террасам поселка углубились в лес. Остановили нас крики детворы со стороны деревни. Они, увидев как мы спускаемся по склону, стали подавать нам знаки. Тропа оказалась не верной. Мы тормознули, и тут подоспел местный мужчина. Он стал показывать знаками, что идти нужно не вниз, а вверх. Показав чтоб мы шли за ним следом, мужчина свернул по одному из ответвлений тропы, а мы за ним. Следом бежала толпа ребятишек. Минут 15 выходили к основной тропе. Тропа шла круто вверх по сильно заросшему склону. Главная дорога логично располагалась на гребне холма и спускалась на его противоположную сторону. Тут леса уже не было. Сплошные огороды. Отблагодарив проводника сигаретами, мы по траверсу спустились вниз, и вышли к мосту через реку. С этого момента началось наше возвращение в Вамену.
Дорогой по противоположной стороне долины мы теперь возвращались к исходной точке.
Мост растянут высоко над поверхностью воды на тросах.



Но вот связка тросов сделана лианами. Доски покрытия очень тонкие и местами вовсе отсутствуют. Местные жители, может и ходят по нему толпами, но мы, отяжеленные рюкзаками прошли его по одному.



За мостом дорога раздваивалась. Одна тропа шла вдоль реки на лево, а вторая вверх на гребень, вправо. Та, что вправо ведет к деревне, уже не помню ее название. Ребята поднялись к ней, а я в это время сидел и ждал их на рюкзаках. Людей тут ходит мало. Прошло всего две женщины. Одна из них долго пыталась что то мне объяснить. Я так понял, что сидеть в этом месте нельзя, мол, сверху падают камни. Перетаскивать рюкзаки в другое место у меня желания не было, и женщина ушла с полной уверенностью, что тупой белый так ничего и не понял.
Ребята вернулись часа через 3. Мы загрузились рюкзакам и пошли по тропе влево. С дорогой ошиблись. Нужно было выходить к деревне с вещами, и от нее искать тропу на Вусерем.
Сначала шли вдоль реки, затем тропа раздвоилась, ответвление пошло вверх по склону. И мы пошли верх, туда тропа была более натоптана, да и скальный прижим у русла реки свидетельствовал о том , что у реки прохода не будет. Тропа стала круто забирать вверх. Весь склон закрыт густым травяным покровом, но если бы мы сейчас находились не в тропиках, то при таком угле поверхности мы должны были бы идти по очень осыпному склону. Тропа выбирала самые пологие места, но стоило бы оступится вниз по склону, и можно катиться и катиться…
Тропа из уверенной превратилась в слабый «натоп». В некоторых местах приходилось уже просто залазить на четвереньках. В конце концов, мы уткнулись в деревянную лестницу. Она состояла из шестов, горизонтально закрепленных на вертикальном участке склона, вбитыми в склон колышками. Грузить ступени можно было лишь вертикально вниз.
Сразу за лестницей мы увидели огороды и несколько хижин. Встретили нас весьма радушно. Объяснили, что дальше идти уже поздно и нужно ночевать здесь. Для ночевки предложили свой дом.
Я вытащил из рюкзака палатку и мы, с Сергеем показав, что дом у нас есть, спросили, куда его можно поставить.
Оказалось, что с основной дороги мы сбились. А вышли к концу дня вместо Вусерема к отдаленному от поселков «хутору», где живет только одна семья. Нас угостили печеной тыквой и бататом, а мы раздали сигареты. Очень пожалел я, что с собой не взяли запаса конфет и печенья. Здесь живут исключительно на натуральном хозяйстве. Не поворачивается язык сказать «бедно». Они не голодают, но и живут в очень узком и ограниченном мире. Подаренная им пачка кукурузной муки вызвала недоуменнее. А что с ней делать?.. Но при этом девочка, которой мука досталась, прижимала пачку к себе так, словно думала, что ее могут отнять.
Это была чудесная ночевка. Здесь хотелось остаться на месяц другой и пожить с этими чудесным людьми, но предварительно, таки, спуститься в Вамену и сделать капитальную закупку в магазине… Вот такие мы избалованные люди.
Наступило утро 31 декабря. Мы распрощались с радушными хозяевами. Они еще явно не вышли из ступора от нашего посещения. Выводить на «большую» дорогу нас взялся сам хозяин. Идти оказалось неблизко - часа полтора, да и троп дальше оказалось немало. Выше по склону оказалось большое количество огородов и как следствие тропинок между ними было огромное множество.
По выходу на широкую дорогу попрощались и с хозяином хутора. Здесь дорога шла по вершинам холмов. Местность достаточно ровная и поэтому распахана под сельхозугодия. От Вусеремы дорога идет к поселку Сукосимо. Этот поселок расположен достаточно высоко по боковому приточному ущелью. Там находится мост через реку.
В Сукосимо нас накрыл дождь и с переменным успехом он продолжался весь остаток дня. Нам очень хотелось успеть именно сегодня вернуться в Вамену и отметить Новый год не в палатке под дождем, а в гостинице. Уже в сумерках переправились (по хорошему мосту) через реку Балем. Это было в районе 6 часов вечера. Дальше шла уже знакомая нам асфальтированная дорога. Неожиданным препятствием на пути оказалась река, которую по пути сюда мы не напрягаясь прошли вброд. Теперь же она встала на пути ощутимым препятствием. Перед нами в полной темноте громыхал горный поток. Наши фонарики не пробивали темноту до противоположного берега. Мутная, глинистая вода полностью скрыла камни, по которым на пути в сюда мы пытались пройти.
Отступать не было сил. Сергей дал команду расчехлить трекинговые палки, я же, чуть удлинив свою, вступил в поток и стал ощупывать течение. Первая половина потока проходилась нормально – мелко и вода с ног не сбивает. А вот дальше шла самая стремнина. Нужно было трекинговые тапочки снимать и переходить в вибрамах.
В общем пропускаю скучные подробности - меня удачно прибило к противоположному берегу, а Сергей упираясь на две трекинговые палки методом паровоза перевел девчонок на целевой берег.
К автобусной остановке мы подошли в 9 часов. По пути встретили группу местных мужчин. Один из них на спине волок огромного хряка. Интересно, а как они переправились через брод?
Остановка была пустынна. Одинокие, в полной темноте, в отдалении от населенных пунктов мы с сожалением провожали свою мечту встретить новый год в Вамене. Здесь стояли в ряд несколько навесов для таких же опоздавших путников как мы. В некоторых из них была набросана солома.
Мы расчистили пол в одном из них и натянули палатку. Радости не добавляло еще и то, что у нас закончилась питьевая вода. Правда, от жажды умереть не позволял постоянный дождь, но и из луж пить всякую заразу желания не было. Усталые и угрюмые мы стали заползать в спальники, и тут раздался звук мотора. На остановку заехала большая машина. Серегу, в одних трусах, мы вытолкали из палатки прямо под дождь а сами, еще не зная результатов переговоров, стали запихивать в рюкзаки вещи. Сережки не было минут 5, шофер ни слова не понимал по-английски. Но еще через 5 минут мы уже ехали на джипе в Вамену. За 300т р. нас довезли прямо к воротам гостиницы. Правда, дорогу к гостинице пришлось показывать самим, в Вамене даже таксисты не знают, где какие гостиницы находятся.
К нашему приезду Аня спала. Пришлось ее будить, а затем бежать в магазин за пепси-колой. Состояние Аниной ноги не улучшилось.

Поход к озеру Danau Habbeta.

Хозяин гостиницы выставил к празднику миску тушеной курицы и рис. Я извлек из запасников бутылку водки и вино. Водку пил сам, а вино наливал девчонкам и присоединившемуся к нашему застолью местному гиду. Такое впечатление, что некоторые гиды живут при гостиницах. На улице грохотала канонада из петард и фейверков. Разошлись спать рано, сказался тяжелый день.
Утром составили список необходимых покупок, и пошли по магазинам.
Рис 1кг-15т. р, кола 1,5 л-30т.р, одна большая луковица-5т.р, картошка 1кг-10т.р.
Цены не детские. Купили на пробу пару орехов пинанга. Женщина продавец старательно показывала, как надо его употреблять. Сам плод горьковатый на вкус и мне не понравился.
Вернувшись в гостиницу, быстро собрали вещи и на выход. Теперь нам предстоял поход на север долины к озеру Danau Habbeta.
Такси опять искали возле банка «Индонезия». На этот раз быстро уехать не получилось. Водители минибусов отказывались, и даже, кажется, не понимали, куда конкретно мы хотим попасть. Ломили цену до Ибеллы в 500т р. И это за 18 км пути. С трудом договорились за 300.
Высадились мы прямо за мостом через Мольбу. Провожаемые любопытными взглядами аборигенов пошли дорогой вдоль реки. Прошли 4 км и стало темнеть. Ровное место под палатку нашли около моста. Спокойным место не назовешь. Огромная толпа местных жителей расположилась вокруг нас и не расходилась до самой ночи, а лишь наступило утро, любопытные вновь заняли свои посты.
С утра припекало солнце. Ветер прохладный, но от земли поднимался горячий влажный воздух. Рельеф стал круче. Склоны открытые, с хорошим обзором. Много поселков. Обратил внимание, что детвора здесь нас боится и увидев нас убегает и прячется. Дорога очень хорошая и постоянно нас сопровождают «прилипалы». Они будто идут по своим делам. К нам не пристают, но и не обгоняют, а когда мы делаем привал, тоже отдыхают и терпеливо ждут, когда же мы продолжим движение.
Вся вода в ручьях питьевая.
В селении Пундок ситуация резко изменилась. Тут за нами увязалась большая толпа детишек и взрослых. Мы словно попали в поток, который нас понес. Они все указывали дорогу и не давали уклониться в сторону. Мы перешли мост, сплетенный из бревен лианами, и стали подниматься на холм по огородам. Прошли поселение и наткнулись на сидящих, на земле аборигенов. У одного на коленях лежала тетрадь А-4 формата. Тут все и прояснилось. Нас записали в журнал и сказали , что дальше национальный парк и за вход надо платить по 100т.р с человека. Мы обратили внимание, что журнал ведется с 2009 года и заполнены всего 2 страницы.
Дальше с нами пошли трое взрослых и двое детей. Они сопровождали нас по поручению мужчины с папкой.
Мы сразу попали в тропический лес. Тропа была грязная и обводненная. Идти в тапочках стало невозможно и пришлось надевать вибрамы. Я впервые себя почувствовал в настоящих джунглях.
Сопровождали гиды нас не долго, около часа и к нашей радости покинули нас около брода через ручей. Видимо дальше дорога считалась логичной, мол, и сами выйдем. Проводникам мы раздали сигареты. Может тут положено более щедро расплачиваться, но нам об этом не у кого было спросить, да и 100т.р вполне ощутимые деньги за право пройти по болоту в горном лесу.
Сергей очень хотел увидеть птичек и их сфотографировать, но с ними ему явно не везло. Они весело щебетали в кронах деревьев, но рассмотреть их в этом зелено - коричневом хаосе не получалось. Отмечу, что , вообще, с дикими животными на Новой Гвинеи не очень… И орхидей не видели, хотя пишут, что их тут тысячи видов.
Дальше тропа шла постоянно вверх по реальным джунглям, Она была достаточно приятная. Менее растоптанная, но тоже обводненная и грязная. К концу дня вошли в узкое ущелье. Траверсировали его по правому склону, постоянно поднимаясь. За все время нам ни разу не попалось ровного места под палатку, да еще и вода под ногами постоянно хлюпала. Впрочем, в обуви тоже.
Вечерело.
Место для палатки нашли у слияния двух ручьев. К руслу основного потока подходил мелкий боковой приток. Стоянку пришлось расчищать от камней и стволов деревьев, а русло ручья чистить, чтобы понизить уровень воды и частично обезопасить себя на случай ночного ливня.
Это была наша самая холодная ночевка. Ночью температура опустилась до 12 градусов.
Утром подниматься по горным джунглям пришлось еще два часа. Повезло нам со стоянкой. Больше мест под палатку не попадалось. Да и воды питьевой не попадалось.
Выход на перевал ознаменовался и выходом из леса. Тут же проходила грунтовая автомобильная дорога. Влево она уходила по горному хребту на Вамену, а вправо в долину озера, огибая озеро с двух сторон. Местность безжизненная, но люди на дороге иногда попадались. Птиц и животных вообще не наблюдалось.
Озеро окружено торфяниками, но нам удалось подойти к самой воде. Вода была коричневой, и явно для питья не годилась. Мрачное место. В озеро втекает речка, по берегу которой растут древовидные папоротники.
Мы выбрались на трассу и услышали звук мотора. Из-за поворота вырулил пикап. Это была первая и единственная увиденная нами здесь машина. Тормозить ее не пришлось. Она сама остановилась. Торг о цене был чистой условностью, шофер хотел 400т.р. но легко согласился за 250. Ехали долго. Дорога идет по горам, хребтами и серпантинами. С вершины открывается чудесный вид на долину Балем и поселок Вамену.
Довезли прямо до гостиницы. Аня очень удивилась, увидев нас на два дня раньше запланированного срока возвращения.
Утром следующего дня мы собрали вещи и перекочевали в аэропорт. С билетами проблем не возникло. Рейсы «Триганы» отправлялись подряд каждый час – в 10 30, 11 30 и 12 30. Пассажиров было много, мы взяли билеты на 12 30. С ценами получается курьез. Если сюда билет стоил 800т.р., то обратно 400. Зал ожидания был набит битком. Оказывается, предыдущий рейс на 11 30 еще не улетел.
Через стеклянные стены было отлично видно взлетное поле и наши рюкзаки, которые загружались на одиннадцати часовой рейс. Этого мы снести не смогли. На вопрос, что нам делать, служащий аэропорта отреагировал очень спокойно и предложил садиться на этот рейс. Что мы и сделали. Хорошо, что билеты без мест.
Депапри.

В дальнейших наших планах был отдых у моря, и мы решили остаток времени до отлета провести на одном из пляжей в районе поселка Депапри.
Поселок находится к западу от Сентани. Хотели взять такси до Депапри прямо в аэропорту, но там заломили высокую цену.
Как люди уже опытные, руки в ноги, и за пять минут мы уже на трассе, где сразу остановили минибус за 150 т.р. Договориться с шофером помог местный папуас, похоже, гид. Убедившись, что на нас заработать не удастся, помог уехать, что было весьма приятно.
До Депапри час езды. Таксист привез прямо на причал. Здесь располагался маленький базарчик и несколько магазинчиков- павильонов. Местные жители рассматривали нас с любопытством, но не приставали. Мы закупили немного продуктов и воду на два дня. Сторговаться с лодочником удалось лишь на 300т.р. за проезд туда и обратно, но авансом заплатили сразу лишь в одну сторону.
Лодка пошла вдоль правой стороны бухты. Ближайший пляж оказался за рыбацкой деревушкой. Там было много отдыхающих, и стояли навесы. Лодочник решил высадить нас здесь, но мы стали объяснять, что хотим на другой пляж. На пляже нашелся англоговорящий азиат, который объяснил лодочнику наши планы. Мы облегченно вздохнули, когда завелся мотор, и мы пошли дальше. Через километра два увидели чудесную маленькую бухту с пляжем и роскошными кокосовыми пальмами.


Людей здесь не было, зато стоял помост очень удобный для установки палатки. Тут мы и высадились.
Место оказалось идеальным во всех отношениях. Все как в рекламе - кокосы, крабы, красивые раковины, кораллы. Один недостаток - нет пресной воды. Ну и конечно в рекламе не показывают ту гору мусора, которую волны высокого прибоя и штормов выносят за линию пляжа. Особая прелесть в уединенности. От пляжа уходят в гору две очень плохих тропы, по которым можно выйти к деревне, но пользуются ими очень редко.
На пляже мы провели две ночи. Дикая жара ночью в палатке было единственным недостатком нашего отдыха. Ну и к вечеру второго дня меня начала одолевать скука.
Этот пляж рекомендую всем. Мечта пляжника, только следует запастись водой и продуктами.
На пальмах много кокосов, но вот добраться до них было непросто. Мне удалось обчистить только одну пальму и то самую низкую. Вот была бы альпинистская система и три метра капроновой веревки.… А лучше 30…
И еще одно. Мы - Оксана, Сергей и я сделали вылазку вдоль побережья и посмотрели несколько соседних бухт - больше нигде подобного рая не наблюдалось. Остальные бухты не пригодны для отдыха. Они заболченные, узкие и тесные. Там даже кокосы не растут.
Вода есть в рыбацкой деревеньке. Пройти можно попытаться по тропинке. Либо по прямой - взобраться через заросли на холм и по азимуту…
Лодка за нами пришла вовремя. Доставив нас к пирсу в Депапри, наш лодочник сел на мотоцикл и куда-то укатил. Пока мы размышляли, в какую сторону нам идти за такси, лодочник вернулся и пригнал нам минибус с шофером. За дополнительную услугу денег не снял, но думается мне, таксисту, таки, пришлось раскошелиться.

[b]Джаяпура и Сентани.[/b]

Такси довезло нас до гостиницы в Сентани. Время еще оставалось, и мы махнули на экскурсию в Джаяпуру. Ехали порядка часа – полтора. Вдоль дороги постоянно населенный пункт и не понятно где начинаются, а где заканчиваются отдельные административные единицы. Движение по трассе активное с преобладанием моторного двухколесного транспорта. Местность холмистая. Дорога долго кружит вдоль озера Сентани.
Сама столица Папуа расположена в горной котловине. Котловина густо застроена. Город напоминает большой рынок. Очень грязно и людно.
Времени на прогулку оказалось мало. Уже темнело. Мы прошли к набережной, за каким то костелом. Там съели купленныуе на рынке бананы. Бананы тут гадкие.
Дорога до Джаяпуры и обратно обошлась в 300т.р. на всех.
Утром встали в 5 часов и поехали смотреть на птичек в каком то малярийном раю. Точнее в Nimbokrang. По описаниям - комариные болота в джунглях с большим количеством птиц. Взяли машину, ехали черти куда, а кроме хорошо асфальтированных дорог и современных деревень ничего не увидели. Либо болота высушили, либо без гида тут не разобраться. Сережкин GPS тут не помощник.
Злые и уставшие вернулись в гостиницу и решили снова ехать в Джаяпуру.
Теперь такси взяли сразу в обе стороны. Это обошлось в 170т.р. Таки дешевле. Таксист был счастлив, хотя мы его и позадалбливали постоянными остановками. Угостили его кокосовым коктейлем, которые делают и продают прямо у трассы. У кокоса рубится верхняя часть (а может она и нижняя), внутрь заливается сироп со сгущенкой, размешивается, добавляется лед и пьется через трубочку. Получается вкусно. Цена коктейля -12-15т.р.
В городе не задержались-20 минут и поехали домой.
Вечером в гостинице на веранде я наблюдал как ящерицы – геконы на потолке ловят комаров. Ящериц в гостиницах много и их тут не трогают. Учитывая скорость поедания ими комаров – они очень полезные (в смысле - геконы).
Я сходил в маркет и купил пачку зернового ваменевского кофе- 250 гр. – 21т.р. На Яве такого кофе в продаже я уже не увидел.
Следующим утром, перед отлетом у нас еще оставалось время, и мы пошли на прогулку к озеру Сентани. Теперь мы уже никуда не ехали, а пешком прошли вдоль взлетной полосы, обошли ее и вышли к берегу. Чудесное место для прогулки. Как обычно, вдоль берега хижины на сваях. Погода была чудесная.
Наш рейс на Джакарту опоздал на 40 минут. Ну, это в пределах нормы.
Вот и все. На этом наше двухнедельное путешествие по Новой Гвинеи закончилось. Дальше еще будет остров Ява и острова Кракатау. Но это уже другая история и совершенно отличная от этой.
Самыми незабываемыми в Новой Гвинеи осталось впечатления от коренного населения острова. Это очень приятные, дружелюбные, гостеприимные, любопытные, понятливые и трудолюбивые люди. Очень хочется, чтобы приход цивилизации не уничтожил этот народ и то хорошее, что в нем есть.

<ссылка удалена>
varnish
Последний раз редактировалось needles 15 июл 2011, 22:28, всего редактировалось 10 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
needles
новичок
 
Сообщения: 13
Фото: 293
Регистрация: 10.02.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 50
Страны: 13
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #2

Сообщение Tolstun » 21 май 2011, 04:37

А фото? Где же фото? Интересно же!
Аватара пользователя
Tolstun
активный участник
 
Сообщения: 547
Фото: 32
Регистрация: 09.01.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 68 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 13
Пол: Женский

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #3

Сообщение Ser-Val » 21 май 2011, 09:16

Tolstun писал(а):А фото? Где же фото? Интересно же!


присоединяюсь!
Часто знание убивает надежду...
Мадагаскар-2: за фото с глубоким погружением! Ноябрь 2017.
Аватара пользователя
Ser-Val
путешественник
 
Сообщения: 1599
Фото: 910
Регистрация: 01.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 119 раз.
Поблагодарили: 339 раз.
Возраст: 46
Страны: 35
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #4

Сообщение Elena2008 » 21 май 2011, 10:45

needlesда, хотелось бы увидеть "родные" места))
Эквадор-глазами "небывалого" путешественника,Роман с Угандой-в поисках адвака,Ланч на Папуа,Роман с Угандой-продолжение в Мурманске,Мьянма-нищета с улыбкой и три инфаркта,Океания на троих,Зонтик в пустыне, Ментаваи,Австралия its blood long way,Кабо Сан Лукас.
Аватара пользователя
Elena2008
путешественник
 
Сообщения: 1587
Фото: 12
Регистрация: 11.12.2008
Город: Мурманск
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 162 раз.
Возраст: 55
Страны: 37
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #5

Сообщение Sil-mariel » 21 май 2011, 20:32

needles , продолжайте, пожалуйста))
Давно хочу в те края) А у Вас как раз свежая информация)
Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen... (с)

Папуа Новая Гвинея,2013
В Японии в 1Q84…
Centroamerica + Dia de los muertos (2014)
Samba De Janeiro - карнавал в Рио
Аватара пользователя
Sil-mariel
почетный путешественник
 
Сообщения: 2945
Фото: 8961
Регистрация: 27.03.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 293 раз.
Поблагодарили: 273 раз.
Возраст: 35
Страны: 81
Отчеты: 37
Пол: Женский

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #6

Сообщение Гость » 02 июн 2011, 20:55

Не поняла я логику этого
Когда умирает какой-нибудь близкий родственник, женщинам отрубают фаланги пальцев. По одной фаланге за каждого родственника. Соответственно чем женщина старее, тем у нее меньше пальцев. Производят это действие специальной острой штукой, по которой бьют каменным топором. Все необходимые аксессуары можно при необходимости купить тут же. Этот ритуал демонстрирует племени, насколько тяжело будет женщине обходиться без близких. Сейчас этот обычай уходит в прошлое.
Гость

 

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #7

Сообщение Chikungunya » 02 июн 2011, 23:35

Очень интересно, и замечательно, что вы все-таки не удерживаетесь в рамках "сухой статистики", позволяя себе и эмоции, которые делают рассказ живым и понятным:

Я задолбался здороваться, и губы к концу прогулки болели от улыбки.


Жаль, нет снимков, без них большой кусок текста читать трудно, тем более ночью, после нелегкого трудового дня, проведенного у экрана монитора Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011. Сделайте милость, разбейте текст на более мелкие фрагменты, снабдите бОльшим количеством подзаголовков, и люди к вам потянутся!
Новая Гвинея! Помню, в инсектарии на Маврикии самые большие и мерзкие пауки были как раз из Новой Гвинеи. А потом там же, в другом разделе, мы увидели столь же огромных бабочек с перламутровыми крыльями - и тоже из Новой Гвинеи. Но Вы, безусловно, правы: главное, ради чего стоит ехать сюда, это не пауки и не бабочки, а люди Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.
Хотя сок из дуриана - это тоже, наверное, сильно Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1379
Фото: 953
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 142 раз.
Поблагодарили: 239 раз.
Возраст: 47
Страны: 48
Отчеты: 27

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #8

Сообщение judzins » 04 июн 2011, 21:43

Bilochka писал(а):
needles писал(а):<промодерировано> varnish
- Здесь фото нашего забега по Индонезии. В исполнении Сергея Ляховца

О......тельные фотографии. Просто нет слов. Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011. Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011. Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.
Больше всего поразили молнии над Кракатау. Такое надо обязательно видеть своими глазами.
Расскажите, как и за сколько Вы до туда добирались.
judzins
полноправный участник
 
Сообщения: 220
Регистрация: 08.01.2007
Город: Рига
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 38
Страны: 31
Отчеты: 7

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #9

Сообщение needles » 09 июл 2011, 16:52

По поводу Кракатау. C Джакарты с аэропорта взяли такси за 500 т.р. До Чиниты. Кажется шофер с трудом представлял сколько ехать и пытался по прибытию поднять цену.
Гида наи привез сотрудник отеля в котором мы собирались остановиться. Гид запросил 3 лимона за одну ночевку на Кракатау, либо, 4,5 за 2 ночи. Это на медленном баркасе. Быстрый обойдется дороже. Мы сторговались за 2 ночи за 4 лимона. На всех конечное.
needles
новичок
 
Сообщения: 13
Фото: 293
Регистрация: 10.02.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 50
Страны: 13
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #10

Сообщение Uran » 22 ноя 2013, 11:14

Отчет хороший! Плюсую. А фото великолепные вообще.
Аватара пользователя
Uran
активный участник
 
Сообщения: 626
Фото: 532
Регистрация: 02.06.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 34
Страны: 26
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Индонезийская Новая Гвинея. Отчет за январь 2011.

Сообщение: #11

Сообщение varnish » 22 ноя 2013, 23:14

Ссылки на сторонний блог удалены, как противоречащие Правилам.
Аватара пользователя
varnish
почетный путешественник
 
Сообщения: 4258
Регистрация: 25.02.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 158 раз.
Возраст: 56
Страны: 31
Отчеты: 2
Пол: Мужской




Список форумовАвстралия и Океания ::: туристический форум об Австралии и ОкеанииОстрова Тихого океана и Папуа Новая ГвинеяОтзывы об островах Фиджи, Гуам, Французской Полинезии





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100