Почему вообще Океания должна быть бюджетной?
Одни ученые коты с форума как бы говорят нам что это невозможно и они в принципе правы - в их версии мира, чем дальше в лес тем дороже кружка гиннеса. Другие, напротив, утверждают что это вполне реально, но ненужно ибо океан покрывает три четверти планеты и пляжи везде одинаковы. Поэтому достаточно найти себе одно любимое баунти а остальные кокосовые углы посещать лишь если есть желание похвастаться счетчиком стран.
Но давайте рассмотрим факты.
Начнем с самого главного - нафига тратить сотни нефти на то чтобы посидеть под пальмой? Отличие между государствами в середине океана зачастую сводятся лишь к особенностям самого этого океана. Чтобы ценить их, нужно как минимум любить нырять с аквалангом, кататься на серфе или хотя бы мечтать пожить на полоске песка длиной в сто метров затерянной в лазурной бесконечности. Все другие варианты не канают - если вам не нравится океан, на редких точках суши в огромном пространстве между америкой, австралией и японией вам будет скучновато.
Теперь к прозе - цена вопроса касательно Фиджи.
Обсуждать стоимость билетов на самолет нет смысла, ибо перелет из Москвы в Стамбул или Тель-Авив всегда будет дешевле чем в Нади. Однако на отрезке от 30 дней и больше различия уменьшаются, а о том как снизить стоимость фиджийского дня на суше подробно пойдет речь дальше.
Как известно, стоимость предложения базовых товаров в любой стране зависит от платежеспособного спроса. Острова затерянные в глубинах океана крайне редко имеют сколько-нибудь значительные природные ресурсы; их население уступает материку в численности, а современная история началась примерно с высадки первых белых людей. Проще говоря, крупнейшей индустрией даже немаленьких островных государств вроде Фиджи является туризм.
Однако, на туризме трудно срубить денег для всей страны. Привередливые иностранцы ожидают увидеть дизайнерские отели и меню от ведущих шеф-поваров, а особо одаренные русские часто оценивают отпуск по качеству стейков и не парятся о том, что коровы на атоллах не живут. Другими словами, почти все что потребляют туристы (кроме солнца и пляжей) приходится импортировать морем что априорно ставит Океанию в невыгодное положение в сравнении с той же ЮВА.
Логично, что люди обслуживающие туриндустрию тоже являются для отелей статьей расхода, на которой стараются экономить. Поэтому местное население в Океании в денежном выражении довольно бедно. Это отчасти компенсируется умеренным климатом а также легкостью выращивания в вулканической почве нехитрой еды завезенной еще миссионерами - кассавы, хлебного дерева, таро и прочих аналогов картошки. Поэтому себестоимость существования в Океании невысока - поставить жестяную коробку или палатку на песок может каждый, а кусочек джунглей доставшийся от предков не даст умереть с голоду. Качество жизни при этом может быть достаточно завидным - во многих островных странах вполне вменяемое правительство, с экологией все хорошо, а ремонт дорог проводится лучше чем в богатой нефтью России.
Таким образом, основным вопросом нищеброда в Океании является не "можно ли прожить на 600 рублей в день" а "насколько близко нужно контактировать с местными". В развитых местах типа Гаваев, легкая доступность транспорта и кемпингов позволяет не запариваться вопросами о смысле выражений шака-шака или ала моана. В менее развитых местах типа Папуа успех экспедиции может напрямую зависеть от коммуникативности гражданина отдыхающего а также степени его съедобности^Н^Н^Н упитанности.
Но хватит лирики, теперь в ход пойдут жесткие факты. И таки нет, фото в этом отчете не предвидится - во-первых потому что это вообще плохая идея. Хотите гламурного видеоряда - смотрите нэшнл джиографик. Неважно что это не ваш нэшнл, с джиографиком у него все равно все хорошо. Второй причиной отсутствия фото являются три песчинки на резинке, но об этом дальше. В общем, если вы не идейный нищеброд, многа букав можно не читать и сразу идти в эти ваши интернеты смотреть коллажи с пальмами и бирюзовой водой.
Для справедливости нужно сказать что в первую поездку на фиджи мы специально не собирались.
Собирались мы в Белиз но прохлопали ушами сроки подачи на визу а новый год подкрался как обычно внезапно и вопрос встал ребром. Об это ребро я запнулся в магазине, когда снимал с полки бутылку минералки San Pelegrino, а рядом с ней обнаружилась бутылка питьевой воды с нарисованным розовым цветком. Прочитав на бутылке "Фиджи" я задумался зачем возить через полмира дождевую воду. Само название Фиджи вызвало в памяти лишь смутные воспоминания о военных переворотах и гуру-мотиваторе Тони Роббинсе. Впрочем к Тони претензий не было - ходить по углям я у него научился, а пару книжек начинал но ниасилил.
Но вскоре прозвенел и второй звоночек. Им стала весточка от знакомых из е-бурга вдруг засобиравшихся именно на Фиджи. Зная их страсть к гламуру и заказу пакетов у любимых турагентов (одному из которых я до сих пор хочу дать в глаз), помощи от них на месте ждать не приходилось, но компанию они составить нам могли, хотя бы на дайвинг. После того как в википедии выяснилось что въезд на Фиджи безвизовый, поездка была фактически решена.
Тут я решил предпринять экстренные меры, а именно достал из кладовки палатку, мешок с дайверской снарягой и шорты. После такого подвига я счел себя вполне готовым ехать, о чем и сообщил пришедшей вечером подруге. Совместными усилиями к моему барахлу были добавлены два ее купальника и крем от солнца. Осталось лишь купить билеты, чем я и занялся в следующий час. Ближайший вылет по разумной цене оказался немного раньше чем я планировал - а именно через два дня, на 20-е декабря. Но я подумал что познакомиться с результатами правления военной хунты лучше заблаговременно, чтобы в крайнем случае на новый год перескочить в соседний банановый рай и недрогнувшей рукой нажал кнопочку "купить".
Оставшееся до вылета время я посвятил чтению фиджийской лоньки а также рассылке депеш местным нэпманам и эксплуататорам фиджийского народа.
По результатам чтения букав выяснилось примерно следующее:
1) Фиджи - крупнейший архипелаг Океании и объехать его в сжатые сроки нереально.
Реально лишь побывать в большинстве мест куда летает аэротакси или ходит регулярный водный транспорт туристического класса. В плане транспорта, лонька 2009 года сильно расходится с территорией - после кончины компании Air Fiji, национальный перевозчик Pacific Sun/Air Pacific стал фактически монополистом и многие интересные рейсы закрылись. Состояние местного водного транспорта через интернет вычислить трудно - многие указанные в лоньке рейсы и круизы нерегулярны либо недоступны для заказа по сети.
2) Центральный остров архипелага (Viti Levu) наиболее обжит, но ровно тем же и неинтересен. На нем есть пара достопримов вроде дайвинга в Bega Lagoon, сплава по рекам и каннибальских пямятников, но выделять на него много времени не хочется.
3) В сроки нашей поездки (6 недель) мы можем уложить примерно три крупных острова и проездом посетить еще несколько. Поэтому есть смысл ориентироваться на известные точки серфинга и дейли-дайвинга и исследовать окрестности самостоятельно. Специализированные дайв-экспедиции на Фиджи так же дороги для как и в других местах, а потому были исключены по ценовым соображениям.
Предварительный план сложился так: вылет в Нади, неделю на втором крупнейшем острове архипелага (Vanua Levu), перелет на Taveuni и двенадцать дней там, возврат на Viti Levu и краткий выход морем в группу островов Jasawa, перелет на Kadavu и еще десять дней там.
Интересные варианты типа Ротума и Левука рассматривались, но отпали ввиду неустойчивого расписания самолетов на первый остров и планового ремонта дайв-бота на втором. Никакие отели и туры заранее не заказывались.
Скажу сразу что план этот оказался не очень оптимальным, о чем пойдет речь ниже.
От описаний подробностей двухпосадочного перелета на Фиджи в экономе пожалуй читателей я избавлю. Скажу лишь что национальный фиджийский оператор на международных рейсах летает приличными новыми самолетами и в салонах при некоторой удаче можно поспать.
Аэропорт в Нади оказался приличным, хоть и небольшим. Прилетев рано утром по местному времени, мы быстро выяснили что обе забегаловки с перекусоном закрыты, зато идет посадка на самолет в нашем направлении (Вануа Леву). Я на рейс вплотную идущий к нашему билеты брать заранее постремался, но сейчас попробовал их обменять, что мне не удалось отчасти ввиду языкового барьера, отчасти по неясным мне причинам.
Зато попутно выяснилась полезная вещь. Оказывается, заказать билет на Pacific Sun в конечный пункт назначения можно было почти бесплатной "нагрузкой" к билету на Air Pacific. Не сделав этого, мы не только переплатили за билет но и должны теперь везти багаж по правилам кукурузника, то есть со значительным перевесом, хотя расценки и невысоки.
Слоняясь от скуки по аэропорту, мы также выяснили что туземцы не зря были колонией Британии - английский язык у аборигенов вполне приемлемый, а все надписи и знаки четко продублированы. Кроме того очень позабавили мужественные юбочки местных полицейских. А вот наличие индусов в стране удивило - на вид почти все таксисты оказались индусами что навело на грустные мысли о качестве и цене услуг на Фиджи. Поэтому от предложенной таксярой обзорной экскурсии в индуистский храм Нади а также к нему домой до самолета мы отказались, оставив осмотр Нади на самостоятельный сегмент по Вити Леву.
Вануа Леву
Итак, через несколько часов безделья в зале прибытия Нади мы наконец зашли в загончик для местных рейсов и принялись ждать свой кукурузник в небольшой компании таких же белых как мы туристов. В кукурузнике у нас оказалась своя проводница, которая занималась распихиванием по салону длинномерного груза типа удочек и досок для серфа а также рассадкой пассажиров по тяжести поп. Самолетик, разумеется, неотапливался, поэтому на высоте было прохладно а достать из рюкзака флиски заранее мы не догадались. Пришлось заворачиваться в газеты и колготки по французским модам 1812 года.
Тем не менее, через пару часов в Вануа Леву мы все же прибыли в живом состоянии. Тут нам предстояло забрать заказанную в Ависе машину и отправиться на поиски приключений. Всего на Вануа Леву два аэропорта - Лабаса и Савусаву, причем основные курорты сгруппированы в районе второго. Но мы решили лететь именно в Лабасу, поскольку там Авис давал ценник в 35 долларов в день, тогда как в Савусаву я смог найти лишь Budget rent-a-car по совсем небюджетному ценнику 70 долларов.
Обещанного офиса Ависа в аэропорту не оказалось, однако нас забрал индус и отвез в свой магазин по продаже тракторов и моторов а по совместительству представительство ависа. После некоторой возни с бумагами он нас обрадовал тем что можно получить дополнительную скидку, однако сам процесс выдачи машины растянулся более чем на час. Объяснил это индус тем что мы прилетели в какой-то местный праздник и его работники все дома. В общем, получив стандартный для Океании праворульный миниджип Сузуки Самурай, мы оказались на дороге из Лабасы к Савусаву на два часа позже плана.
Это меня совершенно не смутило, потому что хоть Лабаса и выглядела непривлекательным рабочим городком, я был уверен что мы найдем где остановиться на длинном перегоне в сторону Савусаву. Действительно, после выезда из Лабасы места пошли красивые, но жильем особо не избалованные. В центре острова заметно выше и прохладнее, пейзаж временами напоминает гавайские горы, а местами россию средней полосы. Дорога приличного качества, а вот деревень до Савусаву встретилась всего пара и без всяких признаков туризма. Закупив у дружелюбных туземцев ананасов по дороге, мы подъехали к Савусаву как раз вовремя чтобы увидеть как солнце садится в залив.
Город Савусаву как место для проживания нам сразу не понравился. Вдоль залива идет улица с магазинами и ресторанами, рынок и далее пристань для яхт. Несмотря на то, что в городе очевидно были гостиницы и туристы мы решили ехать дальше надеясь остановиться в рекомендованном лонькой кемпинге Yau Kolo, с которым я ранее безуспешно пытался списаться. Тут весьма некстати оказалось что навигация в кромешной тьме полинезийской ночи представляет собой некоторую проблему. Кроме того, из темноты начали появляться жуткие твари типа крабов размером с суповую тарелку постоянно перебегающие дорогу. Героическим усилием воли мы таки доползли до примерного расположения кемпинга и битый час еще пытались его найти, пока не признали окончательное поражение.
В запасе у нас оставался последний вариант - Olivias Homestay в деревне Nagigi, куда мы и направились под начинающийся дождь. Зная что увидеть вывеску геста с дороги будет почти нереально, в деревне я сразу тормознул у завалинки с аксакалами, которые и подсказали нужный поворот. Учитывая что с момента вылета шли уже вторые сутки, действовал я почти на автомате. Аналогично выглядела и подруга, флегматично отметившая что мне не стоило газовать отьезжая от завалинки и обливать аксакалов грязью из лужи.
Подсказка местных весьма пригодилась ибо в деревне электричества не было и темнота стояла такая что выкалывать можно было хоть оба глаза сразу. В темном, закрытом здании гестхауса однако оказался молодой туземец, знаками пояснивший что Оливия на празднике у родственников и любезно предложивший нас туда проводить. В дом на отшибе вела уже настоящая колея, сразу подтвердившая правильность выбора Сузуки и, после пары грязевых ям, мы доехали до бетонного короба внутри которого, несмотря на отсутствие света, явно шла вечеринка.
Оливия оказалась слегка бестолковой, но добродушной тетушкой лет примерно пятидесяти. Как многие фиджийцы, на вид она была скорее негроидного типа, но зато с типичным неунывающим туземным характером. Из ее краткого рассказа следовало что в сезон дождей в ее деревне гости появляются редко и нас она точно не ждала и думала что до апреля не сможет заплатить за электричество которое подают в ее деревне с генератора всего на три часа по вечерам. Поселила она нас в самой большой комнате дома, с кроватью, туалетом и душем. Несмотря на то, что душ был прохладным, а белье и сам дом в тропическом климате выглядели не очень свежими, нам тут явно были рады. Комаров мы тоже не заметили, а от надоедливых мух над кроватью имелась сетка.
Практически сразу к нам зашли соседи и позвали на традиционную фиджийскую вечеринку - посиделки с гитарой вокруг тарелки с кавой - слабодействующим растительным психоделиком. Мы уже видели такое в туристических проспектах, а потому отказаться не смогли и бодро выпили пару-тройку плошек за компанию с местными пацанами. Расслабляющее действие горького напитка вместе с недосыпом последнего времени рубануло нас уже часа через два, и мы отправились спать.
Хорошенько проспавшись, с утра мы сели решать что делать. По всему выходило что нужно осмотреться и действовать по обстановке, а потому мы постарались замять вопрос Оливии о том на сколько мы приехали в деревню, оставили ей аванс в двадцать баксов за ночлег и завтрак из чая и бананов и укатили назад в сторону Савусаву.
На обратном пути кемпинг Коло мы нашли почти сразу - он оказался приличного качества, но намертво закрыт, что сразу сняло многие вопросы. Мы также заехали в дайв центр курорта Koro-sun, где встретили вменяемого дайвмастера. Он рассказал нам про местные дайв сайты и намекнул что в ближайшие дни будет выезд в морской заповедник Наменала. Это было приятным сюрпризом поскольку в лоньке было сказано что единственным курортом на самом острове Наменала является дорогой Moodys Namena и попасть туда мы не рассчитывали.
Таким образом, вопрос с дайвингом решился, поездки на джипе в джунгли мы в любое время могли организовать сами, а рядом с деревней Оливии оказалось несколько коралловых пляжей. Поэтому мы с легким сердцем вернулись в деревню и сказали Оливии что остаемся, после чего она развила бурную деятельность по расчету чего ей нужно купить в Савусаву на свалившееся с неба богатство.
Нужно сказать что решение пожить в деревне оказалось очень удачным.
Встав с утра, мы обычно отвозили Оливию на рынок в город, где она торговала овощами. На обратном пути мы ехали в Коро-сан, снимали с полок свое барахло и отправлялись на полдня в море на дайвботе. Нырялка на Фиджи действительно достойная, так что посмотреть под водой что-то обычно находилось. Единственным минусом стало то что на первый же выход мы утопили нашу камеру Sealife из-за трех песчинок попавших на прокладку бокса, так что вопрос с фото решился сам собой. После дайвинга мы либо шли в гости к местным дайверам-англичанам, купившим на курорте загородный дом, либо отправлялись колесить по острову.
В деревне Оливии асфальт кончался и дальше на восток шла довольно жесткая грунтовка, заканчивающаяся в Buca Bay. В этом самом заливе на удивление обнаружился рабочий паром который возит машины и ходит на Тавеуни - то есть билеты на самолет с Вануа Леву мы брали зря. В этих местах туристов уже совсем нет, а местные аксакалы, никого особо не стесняясь, ловят для деревенского барбекю огромных морских черепах.
В прибрежных поселках не видно и индусов, а потому дух булы особенно силен: проезжающим машинам машет изо всех сил и стар и млад и много свирепых лиц расцветает искренними улыбками в ответ на нехитрое приветствие типа "утро-утро" - в местном варианте "yadra-yadra". Миссионерского вида домики и элементы ландшафтного дизайна в виде крашеных в голубой цвет здоровых булыжников и отбеленных пальмовых пней воткнутых вдоль дорог вверх корнями здесь мирно соседствуют с хибарами из ДВП и рифленой жести; но в центрах деревень неизменно стоит высокая церковь, а на центральных улицах кое-где попадаются солнечные батареи - признак наступающей цивилизации быстро меняющей традиционный уклад жизни.
Тем временем наш вид тоже претерпел некоторые изменения - всего через несколько дней на Фиджи, моськи заметно потемнели, а шортам мы оба стали предпочитать легкие фиджийские юбки которыми нас снабдила Оливия. Наша машина тоже заметно утратила белый цвет, покрывшись толстым слоем грязи и дорожной пыли, так что наш вид смущать туземцев окончательно перестал и попутные потомки каннибаллов начали предлагать нам монетки и бананы за подвоз в сторону нужной деревни.
В обратную сторону, на запад от Савусаву, Вануа Леву выглядит совсем почти диким местом, где в глубине леса попадаются редкие фермы. В одну такую ферму я однажды заехал, подвозя пару молодых индусов ездивших за покупками в город. На их ферме вот уже 200 лет идет натуральное хозяйство в середине джунглей; до ближайшей дороги пешком два километра, а грузовик за продукцией приезжает раз в три недели. Внутри глинобитного дома живет семья из семи человек, стоит здоровая печь и лежат на полу циновки. Электричества нет, но обитатели смотрят Болливудские дивиди на религиозные темы типа рамаяны с батареек. Гости у фермеров бывают настолько редко что старейшина-глава семьи сходу предложил мне и чай и каву и свежих лепешек лишь бы я них пожил а еще лучше взял в жены старшую дочь. Впрочем он и на младшую наверное был согласен )
В самой деревне Нагиги бездонным источником информации о жизни туземцев выступала Оливия. Мы сразу отказались от предложения жрать премиальную (по меркам фиджийцев) еду - рис и новозеландскую тушенку - и Оливия готовила нам ту же фигню что ела сама, то есть овощи с огорода, иногда приправленные водорослями или листьями таро с рынка. Вопреки ожиданиям, рыбы в деревне не оказалось: ловля с лодок сетями в окрестностях запрещена самими туземцами, а на удочку на рифе много не поймаешь. Местное мясо в рационе тоже бывает редко, так как коров и птицу мало кто держит. Зато мы как раз попали на сезон крабов - те самые жуткие твари бегающие ночью по дорогам, частенько оказываются у местных в котелках.
На тему рыбы Оливия все же пообещала устроить нам рыбный день и однажды с утра сказала что на рынок не поедет а пойдет с нами на риф ловить сетью. Доплыть до рифа на мини-острове напротив деревни мы должны были на бамбуковом плоту били-били, таком же как нарисован на титульном листе нашей лоньки. С утра однако выяснилось, что плот ночью украли.
Оливия слегка расстроилась, но пошла к соседу арендовать полузатопленную лодку. Весел к ней не прилагалось, зато был столбик с приколоченной табличкой "не ходить, частная собственность". Столбиком можно было отталкиваться от дна как шестом или грести табличкой как лопастью. О происхождении столбика гадать долго не пришлось - его сперли в том самом поместье Тони Роббинса куда он возит депрессивных богатеев.
Перегнать на тот берег кучу теток с рыболовной сетью удалось не сразу, но зато на месте они в момент развили бурную деятельность, подоткнув юбки и отправившись обходить островок по периметру с сетью в руках. Другая часть партии при этом била по воде мухобойками, загоняя рыбу в створ. Через пару часов такого развлечения, в сетке оказался десяток разноцветных рифовых рыб, и тетки занялись костром.
Тут внезапно нашелся плот били-били: оказывается его позаимствовали дети для сбора хвороста. Это было не так и плохо, ибо плот из сырого бамбука - это полузатопленная вязанка дров и передвигаться на ней можно только при условии если все остальные плавсредства недоступны. Во всяком случае, после барбекю возвращаться на плоте в деревню тетки категорически отказались; пару из них я отвез на лодке а остальные пустились через лагуну вплавь.
Тема воровства на фиджи всплыла еще раз тем же вечером когда выяснилось что у нас с веранды ушла косметичка со всеми причиндалами – по словам Оливии, в дом даже закрытый на символический крючок никто не влезет зато вещи оставленные на улице без присмотра считаются общими, причем даже такое условное понятие о частной собственности это результат длительной работы миссионеров.
Для подкрепления своих слов на следующее утро она взяла нас в церковь на субботнюю мессу, где приезжий священник раз в неделю читал проповедь. После того как нас вкратце представили общине, мне пришлось произнести вместе со святым отцом небольшую речь в духе того что здорово что все мы здесь сегодня собрались. Публика из разряженных в пух и прах туземцев и впрямь была забавной, а хоровое пение псалмов временами даже доставляло. На выходе с мероприятия я с удивлением заметил невдалеке другую церковь, где множество молодежи пело и плясало под смесь самодельного рэпа и джаза. Слегка поморщившись, Оливия пояснила что это «ненастоящая», реформистская церковь, а всего за неокрепшие умы островитян борются не менее четырех разных конфессий христианства, а в городах индусов и мулатов адресно окучивают мусульмане и индуисты.
В общем и целом, труженики креста своего на островах добились: по словам Оливии, школы в сочетании с генераторами электричества привели к появлению у детей природы доселе неизвестного им явления – счетов и долгов, что привело к повышению занятости среди традиционно довольно бездельного населения. Имущественное расслоение при этом частично сдерживается сложной системой владения землей - традиционная территория фиджийцев не продается, а фактически является общей для каждой деревни. Редкие же участки земли принадлежащие правительству (так называемая freehold land) может выкупаться иностранцами либо местными индусами на условно-птичьих правах. Последние также представляют собой местных торговцев и банкиров - чуть менее чем все магазины фиджи принадлежат индусам.
В том что семья Оливии гораздо более продвинута чем ее соседи из деревни мы действительно убедились весьма скоро, когда из столичной Сувы на рождественские праздники приехал ее сын, модельер-парихмахер примерно 30 с чем-то лет и ярко выраженной гейской наклонности. К тому же выяснилось, что сама Оливия даже работала какое-то время бебиситтером где-то в австралии, что и объясняет ее повышенные менеджерские способности. Часть этих способностей выразилась в постройке дома пригодного для использования в качестве гестхауса - явно гордясь этим фактом, Оливия даже свозила нас на несколько дорогих курортов вокруг - включая дайв-центр сына Кусто - чтобы показать насколько мало преимуществ туристы могут получить за кучу денег в сравнении с ее гестом. В случае Кусто мы даже как ни странно были с ней согласны - довольно трудно было представить нас счастливыми в бунгало в лагуне Савусаву за триста баксов в сутки. Другие места были не столь однозначны, но расстраивать Оливию мы, разумеется, не стали.
Само рождество прошло в доме Оливии в виде чисто семейного праздника – десяток родственников, наше пиво и местные песни под гитару. Пиво у фиджийцев в огороде не растет и считается праздничным угощением, которое (в отличие от рома) одобрено старейшинами. Ром же на непривыкших к алкоголю дикарей действует неадекватно, поэтому считается опасным и маргинальным пойлом для богатеев. Действительно, фиджийцам в этом смысле повезло – их национальный напиток (кава) в отличие от алкоголя обладает расслабляющим действием и кава-парти быстро затухают сами собой.
В последнюю пару дней на Вануа Леву мы в основном проторчали в джунглях, разыскивая редких птиц. Но время пролетело незаметно и пришло время прощаться. На дорогу Оливия насовала нам бананов и напросилась на должность бэбиситтера что мы с удовольствием ей пообещали.
В качестве дембельского аккорда мы вернулись в Лабасу объездным путем через джунгли, по дороге заехав в индуистский храм Cobra Rock (Naag Mandir) и подивившись тому что можно сделать из булыжника, цветных ленточек и кефира. Хотели также заглянуть в Mariamman Temple но ошиблись где-то поворотом и укатили во вновь открытую общину сознания Кришны, где симпатичный настоятель нас душевно покормил всякими закусками и рассказал о том почему Кришна это свет, а весь остальной мир - его сон. На полноценный обед к кришнаитам мы к сожалению не угадали, тк. он проходит всего два раза в неделю, а зря - он безусловно помог бы нам лучше понять суть учения Кришны. А пока нам пришлось улетать с Вануа Леву в состоянии частичного просветления.
В целом, остров порадовал нас хорошим балансом аутентичной натуры и цивилизации, рекомендуем начинающим миклухо-маклаям
Итак, резюме по Вануа Леву - машина 30 долларов в день, проживание плюс еда 15 долларов на двоих в день, бензин на 4x4 поездки и изучение острова - примерно $10 в день, пляжи - бесплатно. Итого 55 долларов в сутки. Расходы на дейли-дайвинг - $90 с человека за день с учетом скидки за многодневку; за выход в Наменалу дополнительный сбор на топливо и доступ в заповедник $50. Все цены приведены в USD.
Остров рекомендуется для: дейли-дайвинга, этнографического туризма, 4х4, наблюдение за птицами
Не рекомендуется для: вечеринки, пляжинг d
