За неделю до отъезда купила Lonely Planet, отсканировала у друзей, запустила в переводчик в компьютере и, даже не вычитав то, что отсканировано, распечатала буквально в последнюю ночь.
Из Москвы покупались билеты из Сиднея в Port Vila и обратно и две первые ночи в гостинице в Port Vila, т.к. прилетали уже ночью.
Дайвингом мы не собирались заниматься. Хотелось поплавать с маской в коралловых рифах, посидеть под пальмой на белом песочке, если получится попробовать хотя бы на четвереньки встать на доске.
Познания в английском – технический перевод со словарем в институтские годы, разговорный, как я говорю «little english».
В Port Vila зашли в одно агентство, в другое и решили не ковыряться, а заказывать, то что хочется.
В агентствах в Порт Вила пытались найти не перелеты, а передвижение на каком-нибудь судне. Они все отсылали в одну контору (мы туда так и не дошли), которая занимается морскими перевозками, но по их словам выходило, что это то, что у нас называется грузопассажирские перевозки: нет определенного расписания и до какого-нибудь острова можно плыть 5 дней, заходя по дороге туда, куда нужно этому судну. Правильно мы поняли или нет? Но решили летать.
Пытались у них уточнить, какие острова с коралловыми рифами (в основном там острова вулканического происхождения) и с учетом их рекомендаций выбрать окончательно маршрут.
Про вулкан на острове Tanna знала, но, откровенно говоря, не собиралась.
Билеты покупали в городской кассе аэрофлота, и под купленные билеты в турагентстве бронировали гостиницы.
Получилось три ночи на острове Tanna, перелет через Port Vila на остров Espiritu Santo в Luganville и для начала через 2 дня обратно в Port Vila.
На Tanna выбирали отель побюджетнее. Но когда выяснилось, что он в 6 км от океана, выбрали Friendly Bungalows (в стоимость первых суток включена экскурсия на вулкан).
В Luganville бронировали 2 ночи в Coral Quays Resort.
Просили бунгало на западном берегу острова (хотелось увидеть, как солнце в океан садится), девицы долго переговаривались между собой и сказали, что этот отель именно такой.
А теперь о том, что получилось.
После двух недель за правым рулем с левосторонним движением по Австралии, казалось, что весь "экстрим" остался позади, теперь только отдых и расслабление.
На Танна нас не встретили и вместе с французской парой посадили в машину, которая приехала из другого бунгало и которая отвезет и нас тоже. Часть народа в кабине, остальные в открытом кузове.
Мне уступили место рядом с водителем. Грунтовая дорога в одну колею. Местами с одной стороны отвесная скала. Едем с нормальной скоростью. Резкие повороты. Иногда из-за поворота выскакивает такой же грузовичок. Обгоняем идущих с мачете местных жителей. Все приветствуют друг друга.
В одном месте колесо соскочило с колеи и попало в подмытую водой яму. Вылезли, посмотрели, подошли те, кого мы только что обогнали. Вместе подложили под колесо камни. Вперед-назад и выехали на колею.
Всё как в родной глубинке. Только с доброжелательными улыбками и без мата (улыбки не клиентам, а в разговорах между собой).
Поехали дальше. И тут я почувствовала экстрим, о котором даже и не подозревала. Долго искала сравнение. Никогда не каталась на "американских горках", но думаю, что они, как нынче говорят, отдыхают рядом с дорогами Танна. Сижу впереди и вдруг я не вижу дороги. Она градусов под 45 уходит вниз, а мы едем на постоянной скорости. Начинается серпантин (в одну колею), а мы едем с той же скоростью. Из-за поворота выскакивает машина и тут мы слегка замедляемся, и водители договариваются, кто отъедет с колеи.
В мастерстве местных водителей ещё не раз убеждалась в поездках по острову. Когда на крутом спуске мы как вкопанные останавливались и ждали, пока из ямки в дороге не вылезет и не уйдёт не спеша в придорожные кусты поросёнок.
Всего два раза пассажиров просили выйти, а так все препятствия брались с полной загрузкой.
Правда, тем, кто сидел в кузове, не всегда было комфортно. К примеру, когда держаться можно было только за скамейку, на которой сидишь или за борт, а кочки будь здоров!
Да ещё дождик накрапывает, и мокрые ветки задевают...
Friendly Bungalows оказались на самом деле очень дружественными бунгало с приветливой Мэри (как и написано в LP).
Бунгало на берегу океана (правда с душем и туалетом либо в бунгало, либо рядом). Трехразовое питание. "Лампочка Ильича" под потолком и генератор, который работал с 18 до 22 часов.
Правда видела как в "столовой" к чему-то подключали ноутбук. Может спутниковый канал?
Предложили экскурсию на "hot spring and swimming". Со словарем разобралась, что это не горячая весна, а горячий источник.
А это представитель местной деревни, которому мы заплатили «мзду» за посещение горячего источника
Да, главное, о чем надо было написать в самом начале. Мы были в сезон дождей, а не туристов.
В Friendly Bungalows кроме нас было занято не больше двух бунгало. Народ приезжает сюда в основном на две ночи, чтобы съездить на вулкан. Дайвинга здесь нет.
На вулкан везут на таком же грузовичке. Нас не предупредили и мы не взяли фонарик и ветровки. Поэтому под ветром и дождиком к концу "шоу" было не совсем комфортно (если учесть, что обратная дорога в кузове грузовичка, а деревья вокруг дороги тоже промокли под дождем).
Туристам из отеля посолиднее (у них народ ехал в микроавтобусике) выдавали фирменные ветровки прямо на вулкане.
Вулкан стоит того, чтобы на него посмотреть. Плюётся то лениво, то с грозным рокотом и рёвом. И вообще завораживающее зрелище.
Так же как и шум океанского прибоя, за которым наблюдаешь с террасы бунгало.
Но три ночи в Friendly Bungalows это, на мой взгляд, оптимальное количество времени (прилетели во второй половине дня, на следующий день съездили на горячий источник и вечером на вулкан, день просто гуляли и плавали и отлёт).
День перелёта с Танна на Санто (как здесь называют Espiritu Santo) наполовину потерянный день. Но иначе здесь не получается.
Утром океан, дорога в аэропорт. Минут 40 полета (прекрасное развлечение, на мой взгляд) и ожидание следующего 40-минутного перелета. Дождь льет вторые сутки и на Танна, и в Порт Вила. Оставив вещи, можно на несколько часов поехать в город (интернет-кафе, обмен билетов, магазинчики, если надо). Потом немного проясняется и можно даже погулять по городу. Но всё равно обидно терять столько времени. Ведь так далеко и так ненадолго летишь к этому South Pacific Ocean. Его так и хочется произносить с большой буквы: "Океан".
Coral Quays Resort находится минутах в 20-ти езды от города. Да, это западнее Luganville, но западным побережьем острова это и не пахнет.
Опять подчеркиваю, что мы были в сезон дождей, а не туристов. Отель бронировали с завтраками. Так вот на завтраках кроме нас никого не было. Зато по вечерам к "французскому повару", как написано в книжке, привозили на ужин туристов (то немцы песни пели, то японцы разгуливали по дорожкам). Домики в стиле бунгало стоят поистине в райском саду. Через дорогу причал. Только (в книжке вычитала) это канал, который прокопали американцы во время второй мировой войны, и в котором отстаивалось до сотни их кораблей. Где-то рядом затонувший корабль, к которому тоже ныряют. Вода, конечно, океанская, но никакого прилива-отлива.
Утром прогулялись по городку, зашли в информационное турагентство и решили поехать на экскурсию по восточному берегу острова (которую нам "впаривала" фирма, у которой мы бронировали отель) с тем, чтобы окончательно выбрать, куда перебраться.
Ещё в Порт Вила поменяли обратные билеты. Решили больше не менять острова, а до конца остаться на Санто (жалко терять практически целый день на перелет).
Вначале едем по прекрасной дороге, которая осталась ещё от американцев, потом приличная грунтовая.
Шофёр ставит галочки против тех пунктов, которые перечислил его шеф в моем блокноте: Blue Hole, Oyster Island, coconut Tryer, Lonnoc Beach, colf club. Голубой источник (остановка у действительно голубой реки), остров Устриц (остановка возле поворота на дорогу к переправе), печь, в которой сушат кокосы и получают копру, прекрасное побережье с изумрудным океаном и кораллами - всё добросовестно показано, отснято на фото и видео.
В Lonnoc Beach пообедали и поплавали с маской.
Что поесть? Принесли меню. Бифштекса нет, за рыбой и фруктами поехали в город, можно только омлет и чипсы.
С омлетом всё ясно. А что такое чипсы? Прошу показать из чего будут эти самые "чипсы". Показывают местный корнеплод. Соглашаемся и получаем на вкус "картофель фри" из Макдональдса.
И наконец Big Bay. В LP написано, если хотите посмотреть настоящие "Cumberland Ranges"... и всякие страсти-мордасти про дорогу. Если поедете без проводника сами, дорога узкая, сигнальте, чтобы вас услышала встречная машина и т.д и т.п.
По звучанию названия и описанию дороги решила, что это будут девственные горы. Да ещё водитель пытался предупредить "там это нельзя". Что нельзя? Дорога плохая? Нет. А что?
Оказалось, это первозданные леса. А нельзя, как потом удалось добиться "no swimming", потому что "big fish".
Ну нельзя плавать здесь в океане, так нельзя.
Дорога (может после Танна) совсем не экстримная. Ну встретили встречный грузовичок, постоял шофёр и, с нашего согласия, взял "халтуру" с побережья (местных с той самой "big fish" до города).
А переехали мы на следующий день в Reef motel.
Глубокая лагуна, коралловые рифы, небольшие острова с песком в отлив и зарослями мангровых деревьев.
Каяки, на которых можно поплавать, спиннинг, на который можно попробовать что-нибудь поймать.
Еду можно заказать. Готовят вкусно и порции (как и в Австралии) огромные. А можно привезти с собой продукты (маленький холодильник, газовая плита, посуда в номере).
Электричество выключают за два часа до рассвета на 2-4 часа. Под потолком пропеллер.
У нас нет опыта отдыха на других островах Тихого океана. Мы не можем сравнивать с Фиджи, на которые не попали, или с чем-нибудь ещё.
Но уже неделю, когда рассказываем друзьям об островах Вануату, невольно начинаю улыбаться, и чувствую, что готова рассказывать ещё и ещё.
Поэтому с удовольствием отвечу на вопросы.
