Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.

Отдых на островах южной части Тихого океана и на Гуаме, Французская Полинезия и Новая Каледония, Таити Бора-Бора отдых отзывы, отдых на Фиджи отзывы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.

Сообщение: #1

Сообщение DPV » 04 июл 2008, 08:14

Часть первая.
Всегда выделял на этом форуме «полезные» отчеты - люблю читать рассказы без претензий на «романистику», с конкретными фактами, которые можно использовать в своих поездках. К таковым относится и отчет El Baklan (а), замечательное исследование которого «ОКЕАНИЯ: фундаментальный отчёт! 10 разных стран в сравнении!»
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=45397&start=0
побудило меня резко изменить все планы, и улететь в Океанию. За это ему низкий поклон.
Надеюсь, что мой рассказ тоже поможет будущим путешественникам с толком провести время на Самоа (информации по Фиджи все-таки намного больше). Русскоязычные географические названия взяты из атласа «Дорлинг Киндерсли».
Побывать в Полинезии мечтал с детства, но мне казалось, что финансово такую поездку не потяну. Из отчета Baklan (а) понял - это мне по плечу. Правда, только мне, - семье пришлось остаться дома. В попутчики взял приятеля Славу, который вот уже 8 лет как не был в отпуске, и за границей отдыхал только в Болгарии. В поездках всегда снимаю на видеокамеру, фотоаппарат использую по остаточному принципу, так что в этом отчете есть и фото, снятые Славой.
До Фиджи летели самолетами «Korean Air». Перелет Москва-Сеул-Нанди-Сеул-Москва обошелся в 2 100 ам.долл.
По пути на Фиджи ожидание в сеульском аэропорту должно было составить 10 часов, а на обратном пути рейс в «белокаменную» намечался на следующий после прилета в «Incheon» день, так что решили открыть корейскую визу. Сделали ее в Киеве за 5 рабочих дней, для граждан Украины визы бесплатные.
Билеты на рейсы Нанди-Апиа и Апиа-Нанди (фиджийская компания «Air Pacific») оплатил по Интернету. Цена – 802 фиджийских доллара.
На Фиджи забронировал 2 ночи в «Octopus Resort» (о.Вая, архипелаг Ясава). Стоимость на человека вместе с трансфером и 3-х разовым питанием – 248 долл.США. Так как самолет прилетает в Нанди в 8.15, а крайний срок отъезда из аэропорта «октопусского» микроавтобуса – 9.00, решили не рисковать, и переночевать в Нанди. Рекомендованный на этом форуме «West Motor Inn» на письма не отвечал, посему забронировали «Nomads Skylodge», о чем не пожалели (нам-таки представится возможность не по своей воле пожить в «Мотор Инне», но об этом позже).
Из Москвы лететь было очень комфортно: у каждого пассажира в распоряжении свой компьютер (системник – под сиденьем; монитор – на спинке кресла сидящего впереди пассажира). На ветке Сеул-Фиджи такой роскоши не было, но развлечения в виде фильмов и музыки скрашивали длительный, почти 12-часовой перелет.
28 мая прилетели в Нанди. Для граждан Украины въезд на Фиджи безвизовый, прохождение паспортного и таможенного контроля заняло максимум полчаса. Эх, знать что так получится, ехал бы на о.Вая в день прилета!
В отель добрались на их микроавтобусе, который приехал в аэропорт к 9.15. «Nomads Skylodge» – это даже не отель, а целый комплекс, состоящий из основных гостиничных корпусов (одноэтажных), и бунгало, разбросанных на территории красивого парка. Ехать к нему от аэропорта по направлению Нанди максимум 10 минут. В комнате было две двуспальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник, пакетики бесплатного кофе, чая и сахара. Есть бассейн. Селится, в основном, молодежь. Минус отеля – ресторан. Кухня без изысков, и недешевая. Мне завтрак обошелся в 18 фидж. долларов (курс: 1 амер. долл = 1,44 фиджийских). К примеру, за эти деньги ты получаешь плохо прожаренный омлет с наполнителями (сыр, бекон, помидоры), 2 тоста и чашку невкусного какао.
Несомненный плюс отеля, кроме красивого парка, - удобное месторасположение. Рядышком останавливается автобус на Нанди и Лаутоку. Недалеко есть магазины и рестораны.
Поехали в Нанди, где с центральной почты отправили домой открытки (пришли ровнехонько через месяц!), по рекомендации «Lonely Planet» отобедали в «Seafood Garden Bar Restaurant» (Hospital Road, напротив банка). Действительно: недорого и вкусно.
Сначала моросил мелкий дождик, потом установилась солнечная погода. Назад в отель добрались на такси за 6 долл. (от отеля до Нанди ехали на автобусе, билет - 80 центов).
Утром на всякий случай позвонил на мобильный водителю микроавтобуса, который должен был нас везти к катеру. Тот сказал, что до 9 утра заедет в отель.
Минивэн «Октопус Резорта», собрав туристов из окрестных отелей и аэропорта, доставил всех на яхтенную стоянку о.Денарау, откуда отправляются катера на близлежащие острова. Дорога до о.Вая заняла 1 час 45 минут.
Как только мы причалили к пляжу в заливе Ликулику, группа фиджийцев (персонал курорта) исполнила в честь нашего приезда песенку, закончив ее приветствием: «Вula!!!»

Поселились мы в так называемом «ensuite dorm», фиджийском домике-бюре на 4 человека:

Сначала нас там было трое, через день к немке Тане присоединилась англичанка. Было не жарко, и вентилятора вполне хватало. Москитов я на о.Вая так и не увидел, хотя один шотландец рассказывал, что его жену несколько раз комарики укусили.
Среди туристов европейцев очень мало. В основном, народ приезжает из Австралии и Новой Зеландии. «Octopus Resort» обозначен как «выбор автора» в «Lonely Planet», и это не удивительно: каждый здесь может выбрать подходящий уровень комфорта, природа просто замечательная, снорклинг хороший, да и заходить в океан весьма комфортно – это можно делать даже без специальной обуви. Впрочем, большинство отдыхающих в океан не заходит, плескаясь в бассейне. На широком и длинном пляже установлены лежаки. В общем, - лежи и загорай в свое удовольствие.




Отдельно следует сказать о кухне. Завтрак – традиционный «шведский стол» с мясной нарезкой, фруктами, овощами и т.п. Ланч (обед по-нашему) – более изысканный. Шеф-повар – белый, и в меню представлены как европейские блюда, так и восточные (даже тайская кухня).
Ресторан:

Меню написано на большой черной доске (как в школе), но я бы рекомендовал заказывать «специальное предложение дня», и делать это сразу же после начала обеда, так как количество порций ограничено (о начале трапезы извещает бармен, который извлекает протяжный звук из большого размера ракушки). К примеру, в один из дней, повар предложил изумительно приготовленное мясо ягненка (порция просто неподъемная). Название «специального предложения дня» пишется на небольшой доске, установленной на полу возле кухни. Кстати, в ресторане - песчаный пол, и народ ходит босиком. На ужине (dinner) мы выставили бутылку украинской водки с перцем, угощая парня из Шотландии, и когда «горилки» там осталось всего ничего, нас «обломал» официант. Оказывается, за распитие «своего» спиртного полагается штраф – 10 фидж. долл. Он записал номер нашего домика (все расходы на этом курорте брались «на карандаш», и ты рассчитываешься при выселении). Правда, как позже оказалось, нас только припугнули.
Каждый вечер для вновь прибывших организовывается церемония питья кавы (примечание для украинцев: на Фиджи это не кофе Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.). Вообще-то правильное фиджийское название этого традиционного для Океании напитка – янгона (yaqona), но слово «кава» более распространено в Океании и привычно слуху туристов.

Так делают каву фиджийцы:

А так ее пьют украинцы:
http://foto.awd.ru/data/media/63/IMG_0051.jpg

В один из вечеров персонал отеля, облаченный в традиционные одежды, устраивает представление с исполнением национальных песен и плясок. В конце шоу в действо вовлекаются и туристы – «змейкой» двигаясь вместе с фиджийцами вокруг бассейна. В другой вечер пляж превращается в кинотеатр – между пальмами натягивается экран, и под звездным небом можно смотреть фильмы или спортивные передачи. При нас транслировали матч по регби.
«Octopus Resort» – идеальное место для тех, кто привык к комфорту и размеренному отдыху, кто любит организованные экскурсии. Ну а если Фиджи рассматривается вами только как пункт для транзитной остановки по пути на другие острова Океании – то лучшего места не придумать. Все-таки экскурсии на Фиджи дороговаты, а тут, наряду с отдыхом, одновременно можно и с бытом фиджийцев познакомится, и с их культурой, и каву попробовать, и красивой природой полюбоваться.
Обслуживающий персонал живет в деревушке Налауваки на другой, северной стороне острова. Для, того, чтоб туда попасть, нужно подняться вверх по бетонной дорожке со ступеньками, а дальше по тропинке – вниз. Занятно, что в отличие от самоанцев, жители этой фиджийской деревни свиней держат далеко от домов, за скалами, в специальных загородях.
Виды с северной стороны острова:



Западная сторона:

Принципиально: розетки на Фиджи (и на Самоа) таковы, что европейцу без адаптера не обойтись. Фокус по примеру Малайзии с «протыканием» отверстия для заземления тут не проходит. Адаптер брал в сеульском аэропорту за 8 ам. долл.
Вернувшись на Вити-Леву, мы решили посетить «выбор автора» «Lonely Planet» – японский ресторан «Daikoku». Только вот незадача: там, где по книге должен был находиться ресторан, стоит магазин сувениров. На самом деле «Daikoku» расположен уже за Нанди, по дороге в аэропорт.
Действительно, и обстановка, и обслуживание, и кухня этого заведения впечатляют. Ресторан недешев, но посетить его стОит. Котлетки из лобстера (лангуст пошел под мясорубку или омар, неизвестно) – самое то, да и креветки были вкусные. На двоих ужин из двух блюд с бутылкой неплохого австралийского белого вина стоил 112 фидж. долларов.
С хорошим настроением двинулись в аэропорт, заехав в отель за вещами (в «Nomads Skylodge» их хранение бесплатное). Регистрация билетов, сдача багажа, прогулка по магазинам дьюти-фри – и мы в самолете. В салоне меня сразу насторожил странный запах, но я списал его на то, что пахнет еда (мы сидели в конце самолета). Через 30 минут после взлета, по салону начали сновать взволнованные стюардессы. Еще через минут пять командир экипажа сообщил, что из-за запаха горелой проводки, в связи с риском возникновения пожара, самолет возвращается в аэропорт Нанди.
Продолжение следует.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
DPV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2629
Фото: 1441
Регистрация: 22.04.2005
Город: Vinnitsa, Ukraine
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 86 раз.
Возраст: 58
Страны: 64
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Сообщение: #2

Сообщение GU » 04 июл 2008, 12:20

Мягкой посадки! Ждем продолжения Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Best regards, GU
Аватара пользователя
GU
участник
 
Сообщения: 163
Регистрация: 11.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 37
Страны: 27
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Сообщение: #3

Сообщение SeaRider » 04 июл 2008, 13:02

Отличное начало и фотЫ самое то Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. Даешь продолжение Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Животная страсть к морю с одной стороны и трепетное уважение с другой
Аватара пользователя
SeaRider
активный участник
 
Сообщения: 873
Фото: 828
Регистрация: 26.03.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 43
Страны: 62
Отчеты: 16

Сообщение: #4

Сообщение Prapor » 08 июл 2008, 08:59

дальше,.. дальше.. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Аватара пользователя
Prapor
Старожил
 
Сообщения: 2806
Фото: 13
Регистрация: 29.09.2005
Город: Москва
Благодарил (а): 81 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Возраст: 56
Отчеты: 4

Сообщение: #5

Сообщение Molodoi69 » 15 июл 2008, 11:36

ждем продолжения )) Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Октопус ресорт проходил на корабле-шаттле курсирующем между островами этого архипелага.
внешне показался не хуже и не лучше остальных. впрочем, ждем продолжения ) Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Истина познается в Пути...
Аватара пользователя
Molodoi69
активный участник
 
Сообщения: 592
Фото: 18
Регистрация: 01.01.2005
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 47
Страны: 60
Отчеты: 5
Полеты: 1 в 2017
Пол: Мужской

Сообщение: #6

Сообщение DPV » 15 июл 2008, 16:26

Так я на других-то и не был. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
На этой неделе продолжение напишу, обещаю. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Аватара пользователя
DPV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2629
Фото: 1441
Регистрация: 22.04.2005
Город: Vinnitsa, Ukraine
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 86 раз.
Возраст: 58
Страны: 64
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Сообщение: #7

Сообщение DPV » 18 июл 2008, 16:02

Часть вторая.
После посадки в аэропорту Нанди мы еще около часа ждали в транзитном зале, после чего всех пассажиров начали группами на такси развозить по разным отелям. Нам достался «West Motor Inn». Каждого пассажира за счет авиакомпании Air Pacific поселили в двухместный номер. Если сравнивать этот отель с «Nomads Skylodge», то «Motor Inn» проигрывает по всем статьям. Рядом идет стройка, и уже с утра слышен шум работающих механизмов; месторасположение совершенно неинтересное: выйдя из отеля, натыкаешься на трассу; по соседству нет никаких магазинов – только другие гостиницы.
О времени вылета в Апиа работники отеля нас обещали проинформировать, как только им позвонят из Air Pacific. Покормили завтраком и обедом, и где-то часика в 2 пополудни сообщили, что вылет будет в 18.00, назначив сбор в 16 часов у reception. Опять же, на такси завезли в аэропорт.
Вовремя взлететь не получилось, так как одной пожилой самоанке в инвалидной коляске стало плохо. Целый час возле нее колдовали врачи, и только после того, как родственники подписали какие-то бумаги, дали добро на взлет.
Вылетели мы в воскресенье, 1 июня (фиджийской зимой), а прилетели на Самоа через 1 час 45 минут в субботу, 31 мая (самоанской осенью). Фокус в том, что самолет пересек линию перемены дат, и нам впервые в жизни пришлось, почти как героям «Дня сурка», прожить две субботы 31 мая.
Как и следовало ожидать, представители фирмы по прокату автомобилей в аэропорту нас не ждали. Рейс задержали почти на 18 часов, и о том, когда все-таки прилетит самолет из Нанди, они не знали. Так как роуминга моего украинского оператора мобильной связи на Самоа (равно как на Фиджи и в Сеуле) не оказалось, я купил сим-карту местного оператора, «Go Mobile», с пятью минутами разговора. Стоимость – 40 тала (курс: 1 амер. долл = 2,43 тала). Пополнять счет можно, купив карточки за 10, 20 и выше тала. Однако, SMS-ки отправить у меня никак не получалось. А вот со звонками в Украину все было нормально, соединение проходило на удивление быстро.
Такси до Апиа стоит 50 тала, и только один водитель согласился довезти до отеля «1848 Princess Tui Inn» за 45.
Ехали почти час. Отель расположен в одном из самых старых колониальных зданий Апиа, прямо на берегу океана.

Впрочем, нас поселили в более «молодом» корпусе. Малюсенькая комнатушка с двумя постелями, древний кондиционер и напольный вентилятор, который развалился на части при попытке его включить. Каким-то образом мне удалось эти части собрать, и после отлова нескольких комаров, мы легли спать. Завтрак входил в стоимость проживания и состоял из фруктового салата, яичницы и фирменного самоанского блюда: рисового супчика на отваре какао. Ну, чай и тосты, само собой… 186 тала за неважный номер с завтраком – не самая лучшая цена.
Нужно было отправляться за машиной. «Funway Rentals», с которыми я списался электронкой еще из дому, работают без выходных. В офисе находилось двое работников –рослый самоанец и парень из Амстердама, Шеннон. Поговорил с ним о нидерландской рок-музыке. Голландец тоже оказался поклонником группы Focus. К слову, Шеннон не знал о смерти Маришки Вереш из Shocking Blue – давно не был на родине. Именно он объяснил мне всю бесперспективность попыток передать SMS в Европу. Якобы, причина в каких-то кодировках при передаче информации через спутник.
В связи с тем, что мы не вовремя прилетели, наш внедорожник Toyota RAV 4 отдали кому-то другому, но за те же деньги на 4 дня предложили взять более «крутую» тачку - Toyota HILUK. Ну, кто же от такого предложения откажется? Аренда авто на 9 дней с выдачей водительского удостоверения (sic! На Самоа нужно получать временные «права»!) и билетами на паром (на Савайи и обратно) стоила нам 1658 тала.
Пора было знакомиться со столицей. Город застроен в основном одно- и двухэтажными домами. Есть и высотные здания – отели, банки, дом правительства. Население Апиа - всего 35 000 человек.
1 июня на Самоа – День Независимости, и мы рассчитывали увидеть пышное праздненство, ан нет… Воскресенье – святой день для каждого самоанца, и ради этого переносится даже главный праздник страны. Независимость Самоа получили 1 января 1962 года, но чтоб не смазывать впечатление от новогодних праздников, приняли мудрое решение – праздновать День независимости 1 июня.
Так что 1 июня 2008 года было обычным воскресеньем, а все официальные мероприятия (а также веселье и ликование всего народа Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. ) перенесли на понедельник.
Подавляющее большинство самоанцев (98 %) - христиане. Почти треть – конгрегационалисты (ответвление английского кальвинизма), 20% - католики, 15% - методисты, чуть меньше мормонов, есть и адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, бахаисты. Мы прошлись по нескольким столичным храмам. Знамо дело - с утра в воскресный день все самоанцы идут в церковь. Причем, если католики по поводу формы одежды особо не заморачиваются (шорты, футболки и сандалии), то протестанты одеты очень консервативно: женщины в белых платьях и шляпках, мужчины в черных костюмах.
Протестантские храмы:


После службы народ разошелся по домам, и улицы Апиа стали пустынными. Закрыто было ВСЕ, кроме заведения с желтой буквой «M»! Если бы мне раньше кто-либо сказал, что я буду обедать на Самоа в «Макдональдсе», я б рассмеялся. Тем не менее, пришлось жевать «Биг Мак», поелику американский ресторан быстрого питания – единственное заведение общепита, работающее в воскресный день! Значительно позже пришла умная мысль – можно было попробовать обратиться в какой-нибудь отель…
Покушав, отправились на юг Уполу, в «Virgin Cove Resort» (резервировал заранее). За пределами Апиа народ оказался то ли менее религиозным, то ли более предприимчивым, так как несколько магазинчиков были открыты. Правда, пиво «Vailima» удалось купить только в третьем по счету заведении (почти в каждом селе есть деревенская лавка). Продается оно в бутылках по 350 мл. и 750 мл. Пиво местного производства, и очень даже неплохое.
С севера на юг ехать всего ничего – около 20 километров. Дороги на Уполу хорошие, ограничение скорости в населенных пунктах – 45 км/час, вне их – 55 км/час. По деревням нужно ездить очень осторожно, так как собаки, куры и свиньи свободно гуляют по дороге. Очень часто можно видеть, как хрюша семенит по асфальту с выводком поросят.
Справа на фото - – традиционная «веранда», где проходят собрания:

До «Virgin Cove Resort» от трассы нужно ехать еще километров 5. Часть дороги – грунтовая. В последней деревне перед комплексом, при переезде через речушку, наткнулись на табличку, что нужно платить мзду – 5 тала с одного автомобиля. Правда, сборщика подати на месте не оказалось. Подобная дань – неотъемлемая часть самоанского образа жизни.
Думаю, тут как раз уместным будет рассказать немного об истории Самоа и их общественном устройстве.
Именно на Самоа сформировалась полинезийская цивилизация, и лишь потом народ перереселился на другие острова – Тонга, Таити, Новую Зеландию, Гавайи, о.Пасхи.
Незадолго до нашего отъезда один из украинских каналов показывал французский двухсерийный художественный фильм о последних годах пребывания Роберта Льюиса Стивенсона на Самоа (в роли жены писателя - постаревшая Джейн Биркин. К слову: от красавицы времен ришаровских комедий мало что осталось). В ленте достаточно подробно показана подковерная борьба трех сверхдержав (США, Великобритания и Германии) за Самоа. В результате в 1899 году Уполу, Савайи и еще 8 более мелких островов отошли к немцам, а острова Титуила и Мануа - к американцам (ныне – Американское Самоа). В 1914 году, под шумок первой мировой, протекторат над Самоа установила Новая Зеландия. Сначала Лига Наций, а потом и ООН, легализировали это управление.
Как я уже писал, в 1962 году, после проведения референдума, государство Самоа получило независимость. Сначала страна называлась «Западное Самоа» (надписи на почтовых марках и деньгах того времени на самоанском языке: «Samoa I Sisifo»). В 1997 году приставку «Западное» отбросили, чем вызвали недовольство американцев, собственников соседних островов Титуила и Мануа, до сих пор упорно называющих соседей «Западным Самоа».
«Википедия» утверждает, что Самоа – республика, а вот изданный на островах справочник пишет, что страна – конституционная монархия. Дело в том, что «республика» Самоа весьма своеобразная. В 1962 году, вместе с независимостью, два верховных вождя, Тупуа Тамасесе Меаоле и Малиетоа Танумафили Второй, получили пожизненное право на пост главы государства. «Двухглавое» правление продлилось недолго: Меаоле умер в 1963 году, и «у руля» остался один Малиетоа Танумафили Второму, который правил до своей смерти (11 мая 2007 года). 95 летний правитель был, кстати, самым старым из живущих монархов мира, и к тому же бахаистом. Ныне государством правит старший сын Тупуа Тамасесе Меаоле, с не менее сложным именем Туиатуа Тупуа Тамасесе Эфи (он считается премьер-министром). Его избрал парламент сроком на пять лет в июне 2007 года. Через пять лет этого самого Тамасесе Эфи сменит представитель второго клана, наследник Тупуа Тамасесе Меаоле.
На Самоа до сих пор силен общинный строй. Община (аинга) состоит из нескольких поколений ближайших родственников. В одну аингу входят в среднем несколько десятков человек. Они сообща владеют землей и работают на ней. В одном селе, как правило, есть несколько аинг. Во главе общины стоит вождь, «матаи». А их, скажем так, «председателем сельсовета» (главным матаи), является глава самой знатной аинги. Главный матаи проводит заседания с другими матаи этого села в деревенском совете (фоно). Все государство поделено на округи (итумало), куда входят 10-12 сел. В гостевом доме самой большой деревни собирается окружное фоно, на которое съезжаются матаи из всех деревень, входящих в округ. Интересно, что все 11 округов страны сформировались еще до прихода на острова европейцев. «Главная» деревня, являющаяся административным центром округа, ведет все дела округа, при этом координируя свои действия с центрами других округов.
Округ возглавляет верховный вождь, которому совет вождей присваивает специальный титул (к примеру, ТуиАана или Малиетоа).
Когда едешь по островам, сразу видно, где местный вождь более проворлив – там и дороги получше, и мусорные баки есть… Общины даже решают судебные вопросы в деревенских судах.
На Самоа три с половиной сотни деревень, а этих самых матаи разных уровней – около 18 тисяч (5% из них - женщины). Интересно, что депутатом их парламента не может быть простой смертный – только матаи.
Вернусь к рассказу о поездке. «Virgin Cove Resort» cчитается едва ли не самым красивым местом на Самоа, и с этим трудно не согласиться. Уютные небольшие бухточки, пальмы, нависающие над океаном, мангровые заросли возле самого берега…



Коралловый рифф не дает океанской волне доходить до берега, так что купаться очень комфортно, удобно заходить в воду даже без специальной обуви. Много красивых рыб, и кораллов.

Однако, за такую красоту нужно платить. И не только деньгами (4 дня с завтраком на двоих стоили 1150 тала). Платой являются москиты, которые набросились на нас, как только мы вышли из автомобиля. Более того, даже заходя в океан, пришлось отмахиваться от этих маленьких вампиров. К счастью, столь массированной атаке мы подверглись только в день приезда (очевидно, комары соскучились по свежей крови). Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. В дальнейшем антимоскитная спираль в фале и репеллент, нанесенный на кожу и одежду, помогали избавиться от назойливых комаров. Cамое главное: особо опасаться за последстивя укусов москитов не стоит – на островах нет ни малярии, ни других тропических болезней. Чисто гипотетически, как и в любой тропической стране, есть риск подхватить лихорадку Денге во время эпидемии, но я о таких случаях не слышал.
Разместились мы в традиционном самоанском домике-фале в трех метрах от океана. Многие самоанцы до сих пор живут в таких хижинах. Чаще всего фале имеют овальную форму. Основа домика - деревянные столбы, на которых крепится крыша из листьев кокосовой пальмы или пандануса. Стен как таковых нет. Их роль могут выполнять жалюзи из пальмовых ветвей, подвязанные под крышей. Эти жалюзи при необходимости можно опустить, заполнив проемы между столбами.
Хочешь – опускай их, не хочешь, - живи с постоянным видом на океан. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.

Вид с фале:

Стройный ряд фале:

Матрас в фале уложен прямо на деревянный пол, над ним свисает антимоскитная сетка. Спать было нежарко – океанский бриз продувал фале. Нигде ранее я не слышал такого шума океана. Монотонный звук волн, разбивающихся о риф, накладывается на характерный для морской волны плеск воды о берег.
Пляж как таковой появляется только во время отлива, но этого хватает с лихвой. С пляжа открывается изумительный вид на горы.

В одном месте есть очень удобный естественный бассейн, где во время отлива прогревается вода.

Вечером возле фале и вдоль дорожек зажигают керосиновые лампы, так что до ресторана, душевой и туалета можно добрести без фонарика. Кухня в ресторане хорошая. Стоимость мясного блюда – от 35 до 40 тала. Из фруктов подавали бананы, ананасы, рамбутаны, апельсины, старфрют. Как и везде на Самоа, дают мякоть молодого кокосового ореха. Ужин проходит под музыку местного квартета, исполняющего на акустических гитарах самоанские песни. Персонал комплекса (жители соседней деревни) веселый и общительный. Управляющий – белый, и он следит, чтоб везде был порядок. Несколько раз приезжал его босс, тоже белый, и чего-то проверял по бумагам.
Площадь комплекса достаточно большая, и включает в себя не только собственно пляж, но и мангровые заросли с тропическим лесом, по которому тоже проложены дорожки. Приятно вечерком гулять по этим аллейкам, наблюдая за разбегающимися в стороны пальмовыми крабами.
В понедельник, 2 июня, мы отправились на восток острова. На ресепшн взяли пропуск для бесплатного проезда через деревню (визитка «Virgin Cove Resort», на обратной стороне которой написали от руки какое-то самоанское слово).
По дороге заехали еще в один курортный комплекс, «Coconuts Beach Club», где пообедали. В отличие от «родного» «Virgin Cove Resort», он предназначен для богатых. Домики со всеми удобствами, спа-салон и т.п. Самое дешевое размещение – 228 долл.США с человека в сутки. Однако, пляж без изюминки, да и тропического леса нет…
Проехать на восток Уполу по южному шоссе вдоль побережья нельзя, в одном месте дорога делает крюк на север. Буквально через сотню метров после того, как вы опять сворачиваете на юг, есть место, которое надо обязательно посетить – водопад Sopoaga. Не верьте карте «Jasons»! Вид на водопад будет открываться справа по ходу движения на юг, а не слева. Мы сначала проскочили это место, пришлось возвращаться.

Плата с носа – 3 тала, но за эти же деньги можно посмотреть мини-ботанический сад и кухню самоанцев.

Стоит посмотреть и Tu Sua Trench:

Это своеобразный бассейн, куда по подземному туннелю поступает вода с океана. Пройдете еще несколько десятков метров, и окажитесь над обрывом. Впереди открывается вид на бушующий океан.


Возле Tu Sua Trench раскинулся красивый сад с цветущими кустами.
Интересно, что за фрукт?:

Едем дальше на восток. Справа открываются красивые виды на океан,


а слева вдоль дороги тянется почти отвесная стена, поросшая зеленью. Кое-где по скалам вниз струятся водопады. Как правило, в месте пересечения ручья с дорогой делается бетонный мост «наоборот» (углубление), - для того, чтоб вода свободно стекала в океан.

Пляж в деревне Lalomanu, находящейся на самом юго-востоке острова, как я понял, пользуется особой любовью самоанцев. Он расположен прямо у трассы, припарковался – и лезь в воду. Вот и плескается народ в свое удовольствие, причем слабый пол даже не удосуживается снять одежду. На видео заснял занятную сценку, как одна девушка окунулась в воду – из океана была видна только рука с поднятой бутылкой пива. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
В этой деревне есть много фале для туристов, а также небольшое почтовое отделение.
Lalomanu Beach, вид на о. Nuutele:

Немного о людях
На Самоа живет около 180 000 человек, из них почти 92% - самоанцы, 7% - представители смешанных браков, немного европейцев и китайцев. 70% населения Самоа сосредоточено на Уполу, 28% - на Савайи, остальные живут на островах Маноно и Аполима. Основная часть населения проживает на побережье.
Если в Апиа мужчины чаще всего ходят в брюках или шортах, то в остальных местах, аки шотландцы, мужики одеты в юбки. Вернее, это куски материи, которыми они обматываются. Самоанцы - народ, в целом, веселый и жизнерадостный. К туристам относится либо дружелюбно, либо нейтрально.
Принцип «все вокруг народное, все вокруг мое» на Самоа не срабатывает. За все, что находится в пределах деревни или даже рядом с ней, нужно платить, будь это проезд к достопримечательности или пляж, на котором вы хотите искупаться. Плата - от 3 до 5 тала с человека. То есть, если вам хочется окунуться в океан, обязательно нужно спросить разрешение.
Самоанцы не отказываются от благ цивилизации – у многих есть мобильные телефоны, а по количеству «крутых» джипов на душу населения, очевидно, Самоа не уступают Киеву. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Подавляющее большинство авто – Toyota, встречаются Hundai. Откуда деньги? Мне кажется, в основном – денежные переводы от родственников. Промышленности в Самоа практически нет, на земледелии и ловле рыбы много не заработаешь. Страна ориентируется на бывшую метрополию, Новую Зеландию. Многие уезжают туда на заработки, по местному телевидению ретранслируют новозеландские новости и другие передачи.
До сих пор рыбаки выходят в океан на своих традиционных лодках:

Что интересно, покойников самоанцы хоронят возле дома. Могилы вождей сразу выделяются – есть и такие, что напоминают маленькие ступенчатые пирамиды.

Животный мир.
Так как острова эти - вулканического происхождения, и находятся далеко от «большой земли», животный мир не очень богат. Ящерицы,

змеи, черепахи, крабы, насекомые, бабочки. Птиц значительно больше, - 43 вида, из них 8 - эндемики, живут только на Самоа. Нет опасных для человека рептилий и насекомых.
Местное население держит кур, свиней, коров.
В среду, 4 июня, поехали в Апиа. Нужно было менять HILUK на RAV 4, а также посетить музей и могилу Р.Л.Стивенсона.
Продолжение следует.
Аватара пользователя
DPV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2629
Фото: 1441
Регистрация: 22.04.2005
Город: Vinnitsa, Ukraine
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 86 раз.
Возраст: 58
Страны: 64
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Сообщение: #8

Сообщение SeaRider » 21 июл 2008, 08:03

ЗдОрово!

Народу действительно не много и пляжи чистые Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.

С нетерпением ждем дальнейшего повествования и побольше деталей Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Животная страсть к морю с одной стороны и трепетное уважение с другой
Аватара пользователя
SeaRider
активный участник
 
Сообщения: 873
Фото: 828
Регистрация: 26.03.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 43
Страны: 62
Отчеты: 16

Сообщение: #9

Сообщение DPV » 11 авг 2008, 08:42

Часть третья.
Роберт Льюис Стивенсон с семьей поселился на Самоа в декабре 1889 года, во время своего третьего путешествия по Океании. Писатель был болен туберкулезом, и доктора посоветовали ему найти более подходящее место: суровый климат Шотландии Роберту был противопоказан. Некоторое время он жил в Австралии, но на Самоа ему понравилось больше всего. Роберт купил за 200 фунтов стерлингов солидный участок земли в 5 километрах от Апиа. Вскоре на участке появилась «Вилла Вайлима», внушительный по самоанским меркам двухэтажный особняк.

Занятно, что Роберт построил в доме камин (и это в тропиках!). Очевидно, все-таки сильно скучал по родной Шотландии.

Однако, жить в свое удовольствие у писателя не получилось. Видя беспредел, который устроили европейцы на островах, Роберт активно включился в политическую жизнь, защищая самоанцев от произвола. В один из моментов семья Стивенсона была на грани выселения из Самоа, однако авторитет писателя помог ему избежать этой участи: американские и британские газеты подняли шумиху.
Статьи Роберта, выходившие за рубежом, его активная позиция по защите местного населения (писателю даже приходилось выступать в суде) сделала авторитет Стивенсона среди самоанцев непререкаемым. Местные называли его Tusitala (рассказчик).
Писатель умер 3 декабря 1894 года от инсульта. После смерти Тузиталы самоанцы за ночь прорубили тропинку на вершину горы Ваэа, где и похоронили свого защитника.
«Вилла Вайлима» расположена посреди огромной лужайки. С западной стороны поместье примыкает к горе Ваэа.
Lonely Planet не рекомендовала подниматься к могиле по короткому пути, который, якобы, очень скользкий и трудоемкий. Мы пошли по длинной дорожке. Сандалии для этого путешествия не лучший вариант: тропинка идет по влажному тропическому лесу, и нужно быть очень осторожным, чтоб не поскользнуться. Подъем на вершину занял 50 минут, и вот она: могила Роберта и его жены Фани (она тут была похоронена позже). Как я понял, далеко не всякий посетитель музея осмеливается преодолевать путь к могиле.

Вид с вершины действительно открывается потрясный – видно залив и Апиа.

Оказалось, что перевод надписи на надгробье,

который я встречал ранее, не совсем верный. Привожу свой перевод:
Под небом широким и звездным
В могилу меня положите.
Я в радости жил - и из жизни ушел безмятежно.
И лег я на смертное ложе с таким пожеланьем,
Чтоб этот мой стих поместили вы мне на надгробье:
"Вот здесь он лежит, где так страстно желал оказаться.
Моряк уже дома, он с моря вернулся, а также
Охотник вернулся домой - он спустился с холмов".
Перевод на украинский:
Під зоряним небом широким
В могилу мене покладіть.
Я радісно жив - і з життя я пішов безтурботно.
Й на смертному одрі бажаю я вам заповісти,
Щоб вірш помістили ви цей на могилу мою:
"Ось тут він лежить, де й хотілось спочити навічно
Вже дома моряк, повернувся він з моря, а також
Із пагорбів вже повернувся мисливець у дім".
С детских лет, после прочтения книжки о жизни Стивенсона («Под флагом Катрионы») я мечтал побывать на могиле любимого писателя, и вот мечта осуществилась.
Пока мы были на вершине, по короткой тропинке поднялась пара пенсионеров из Австралии. Они решили спускаться по длинной дороге, и принялись расспрашивать, куда нужно идти.
Спускаясь вниз, мы разделились: Слава пошел короткой дорожкой, а я – длинной. Оказалось, что короткая – намного комфортнее: приятель спустился всего за 15 минут. Я же шел 45 минут, и к тому же упал. Мне стало жаль пенсионеров из Сиднея: австралийская бабушка была обута во вьетнамки, и я могу представить, с какими мучениями они будут возвращаться…
К моему приходу Слава уже успел походить по музею, так что экскурсию гид (парень лет тридцати), проводил для двух человек: меня и пожилой англичанки. Гид оказался знающим, честно показывал, где среди экспонатов настоящие вещи семьи Стивенсонов, а где – нет.

Интересно, что Фанни хорошо рисовала, в музее есть картины и рисунки ее авторства.
После музея поехали в Funway Rentals, где поменяли HILUK на RAV 4, и забрали билеты на паром.
Обедать решили в Gourmet Seafood. Этот ресторанчик рекомендовал автор Lonely Planet, и на этот раз он не ошибся. Кроме нас, посетителей там не было. Заказали салат из морепродуктов и стейк. После того, как вынесли салат, я понял, что со стейком справиться будет непросто. Порции - большие, и приготовлено очень вкусно. Доесть не смог.
Приятель-нумизмат попросил сходить с ним в Национальный Банк (по-английски он не разговаривает), и купить монеты. Однако, в продаже там были только современные денежки. На витринах красовались юбилейные выпуски, но только как элемент украшения зала. Зато были куплены новые банкноты разных номиналов. Напротив банка расположен главпочтамт, зашли и туда. Удалось приобрести несколько марок по своей тематике (корабли).
Дом правительства:

Lonely Planet нахваливала морской заповедник Palolo Deep National Marine Reserve, отмечая его, как одну из главных достопримечательностей Самоа, но я рекомендовать это место не буду. Конечно, жителям столицы купаться там удобнее всего (не будешь же плавать в порту между кораблей!), но после Virgin Cove Resort этот «заповедник» просто не воспринимается. Может быть, дайверы и найдут себе подходящее место, но для плавания с маской и трубкой этот «заповедник» совершенно не подходит. Приходится продираться через «лес» каких-то растений, рыб мало, в воде встречаются не только скопление водорослей, но и обыкновенный мусор.
Десяти минут хватило, чтоб понять – надо ехать в свое родное фале.
Вернулись мы затемно, и как обычно, поужинали под музыку местного ансамбля (четверо парней с акустическими гитарами).
Утром 5 июня поехали на паромную переправу. Дорога большей частью идет вдоль океана. Перед тем, как въехать на паром, нужно помыть колеса автомобиля, чтоб не занести на Савайи Большую Африканскую Улитку. Мойка (бесплатная) находится метрах в тридцати от въезда на переправу. Впрочем, никакой документ после помывки не выдается, так что мыть или не мыть колеса – дело совести водителя.

Есть 2 парома – большой и поменьше. У нас был билет на 12-часовой паром, а приехали мы заранее, аккурат к отправлению большого (10.00). Места на нем были, но пустить нас на большой паром отказались.
Дорога до Савайи занимает 1 час 45 минут. Не рекомендую находиться в пассажирской зоне - там пахнет соляркой и жарко. Лучше сидеть в автомобиле, опустив стекла, или стоять у бортов парома.

Комплекс Lusias Logoon Chalets расположен в километре от паромной переправы.

Кто там менеджер, непонятно, но явно не белый, поелику обслуживающий персонал особой сноровкой не отличается. Не попросите убирать в комнате – не уберут. Попросите – выполнят вашу просьбу. Из персонала замечены были уборщица, официантка и 2 парня с ресепшн. Один из них по совметительству - повар. И повар очень хороший. Незря Lonely Planet назвали этот ресторан в числе лучших пяти на Самоа (включая американское). Что бы вы не заказали: лангуст, говядина или свинина будет приготовлено так, что пальчики оближешь.
Заранее я забронировал шале над водой (цена – 130 тала в сутки).


Очень романтично стоять на балкончике и наблюдать, как под тобой плавают рыбы. Однако, после первой ночи, проведенной в таком домике, Слава наотрез отказался там оставаться. Основные аргументы – мало места (там действительно помещается один матрас); ночью он боялся, что его просквозит, вследствие чего плохо спал. Утром переселились в более комфортабельное шале – с кондиционером, холодильником, душем и туалетом (цена – 210 тала).


Плюсы размещения в Lucias Lagoon Chalets: отличная кухня; интересные ощущения во время купания в смеси пресной прохладной (впадает подземная речка) и теплой океанской воды; недорогие шале на сваях; удобное размещение для поездок как на север, так и на запад; магазины, банки и рынок под боком.
Минусы: есть комары; пляжа как такового нет - есть платформа на сваях, откуда по металлической лестнице спускаешься в воду;

загорать после обеда не получится – бросает тень крона большого дерева; любое движение в воде приводит к ее помутнению - пресная и соленая вода образовывают некую смесь, затрудняющую снорклинг.
6 июня отправились на запад острова. Сначала мы планировали посмотреть водопад Afu Aau и пирамиду Pulemelei (Тia Seu), но проскочили эти места, не заметив съезда. Попытки выяснить у местных дорогу ни к чему не привели. Только пара велосипедистов из Новой Зеландии (парень и девушка) объяснили нам, что нужно возвращаться. Мы решили заехать к этим достопримечательностям на обратном пути, а пока направиться к месту, где океанские волны выбрасывают фонтаны (Alofaaga Blowholes).


Побродив по застывшей лаве и налюбовавшись на феерические фонтаны, поехали назад. Остановились возле пляжа с черными камнями и песком (Nuu Beach).





Купаться там не рискнули: уж очень волна крутая!
Виды на юге Савайи очень живописные:

Южанин:

Вот так носят кокосы:

Недоезжая километров 10-12 до Салелолонги, мы таки нашли табличку с указанием дороги к Afu Aau. В чаше водопада уже плескалась группа туристов из Австралии.

Рядом стоял минивэн с водителем и гидом (самоанцы). Я спросил у одного из осси, были ли они у пирамиды, но тот с удивлением ответил, что ни о каких пирамидах не слышал. А вот водитель минивэна был в курсе, и рассказал нам, как туда добираться.
Вернувшись по грунтовке к шоссе, мы свернули направо, через пару метров переехали мост, и опять свернули направо. Там была традиционная «сторожевая» будка, в ней сидел скучающий самоанец, в обязанности которого входило снимать бабки с туристов за посещение пирамиды. Он убедил нас, что на джипе мы без проблем проедем почти к самой цели. Однако, проблемы возникли... Минут за 20 до вояжа по грунтовке как раз прошел ливень, и дорога основательно размокла. Пару раз мы солидно пробуксовывали, но, в конце-концов, добрались до места парковки (небольшая лужайка).
Еще метров сто по тропинке – и мы оказываемся возле пирамиды. Впрочем, пирамида – не совсем верное название. По-сути, Pulemelei является курганом.

Высота его в разных местах - от 5 до 12 метров. Базальтовые камни поросли травой и кустарниками, и на вершине этого кургана даже растут деревья. Ученые открыли это древнее и самое большое каменное сооружение в Полинезии только в 1964 году. Позже руку к исследованиям кургана приложил и Тур Хейердал. Точное назначения сооружения неизвестно, скорее всего, оно носило сакральный характер. Когда мы выехали снова на шоссе, машину было трудно узнать – вся она покрылась болотом. На заправке мы спросили, есть ли на острове автомойка. Мойки на Савайи не оказалось. Позже я понял, почему островитянам она не нужна.
Вечером началась гроза. Нет, не так. Вечером началась ГРОЗА!!! Я такого еще не видел. Казалось, что какая-то неведомая сила подняла весь Тихий Океан, и обрушила его на Савайи. Раскаты грома и шум нескончаемых потоков воды смешались в одну какофонию, молнии разрывали небо… Наутро, как ни в чем ни бывало, из океана вынырнуло солнце.
Машина по большей части была чистой: ливень сделал свое дело. Заехав на рынок в Салелолонгу,

мы отправились на север острова. Везде были видны последствия грозы: на дорогу повыносило мусор, ветки деревьев и траву; в ряде мест оказалось не так просто проехать: бурные потоки мутной воды заливали дорожное полотно. Преодолевать такие сложные участки было по силе только джипам: обыкновенные легковушки бессильно стояли в стороне, а их скучающие водители безропотно ждали, пока уровень воды спадет.
По дороге остановились на окраине одного села, чтоб искупаться. Как водится, спросили разрешения у местного мужика. Тот уточнил, сколько времени мы хотим уделить водным процедурам. Узнав, что не более получаса, кивнул головой и показал, где следует припарковать машину. Через несколько минут к нам подошел мальчик, и «снял» по 3 тала с человека.
Неприятно удивило, что океан для жителей этой деревни служит мусорной свалкой. На дне чего только не было! Впрочем, рыб это совершенно не пугало – такого обилия морской фауны возле нашего шале на юге Савайи не наблюдалось. Видел очень странную рыбу, по форме напоминающую подводную лодку, на глазах которой будто были надеты солнцезащитные очки! Прямо рядом с берегом, буквально в трех метрах, проходила стена кораллового рифа необычной грибовидной формы. Освежившись, направились дальше.
А вот и цель номер один: лавовое поле.

В 1905-1911 годах на о.Савайи проходило извержение вулкана Матавану. Лава сползала к океану, пожирая на своем пути все живое. На протяжении нескольких километров вдоль трассы тянется это черное лавовое поле, сквозь которое пробиваются кустарник и деревья. Не пощадила стихия и церкви.
Местная женщина за 5 тала с носа проведет вас в один из таких, залитых лавой храмов,

а потом и к «могиле девы». Это место захоронения молодой самоанки, дочери матаи, умершей от туберкулеза. Во время извержения лава чудом оставила эту могилу, не залив ее.

Следующий пункт: кратер вулкана Матавану. Lonely Planet убеждает, что к нему идет дорога, по которой сможет проехать даже обычная легковушка с высоким клиренсом. Поначалу действительно ничего сложного не было, но после того, как мы доехали к избушке смотрителя кратера (так называемый Кратермен), и взяли его в салон, дорога стала совсем нехорошей. Сыграло еще и то, что она была мокрой после ночного ливня. Не завидую тому, кто поверил рассказам Lonely Planet и решил сэкономить на внедорожнике… Мы на RAV 4 еле выехали! Нам с Кратерменом даже пришлось толкать машину, пока Слава пытался вырулить на одном из сложных участков. Впервые в жизни я увидел, как стирается протектор шины – переднее левое колесо, выпустив фонтан дыма, стало полностью лысым после одной из пробуксовок…
Занятно, что вдоль этой дороги Кратермен развесил таблички с именами тех, кто поднимался к кратеру (стоимость этой услуги – 40 тала). Кстати, большинство идет на вершину на своих двух. Задачка не из легких, так как подниматься вверх придется не меньше 10 километров. От места парковки машины идти до кратера всего ничего – 150 метров.
Кратер

Кратермен

Весь кратер порос зеленью, и оценить его глубину достаточно сложно. С вершины горы на север открывается вид на океан.
Вернувшись на трассу, мы заехали в село Манасе. Там есть несколько бунгальных комплексов и большой ресторан Tusitala.

Кухня в нем просто изумительная. Я заказал «суп дня» и популярное национальное блюда «ока», но можно было вполне ограничиться одним блюдом. Ока – этакая самоанская окрошка с сырой рыбой, приготовленная на кокосовом молоке.
Вообще, мне в Манасе понравилось. Если ехать на Савайи на недельку, есть смысл несколько дней пожить здесь. Пляжи очень хороши, о ресторане я уже написал. Совсем рядом - лавовое поле и кратер вулкана, да и до крайней западной части острова недалеко (там есть заповедник Falealupo Rainforest Preserve)…
Cытые и довольные, отправились домой. С заправками на Савайи дела обстоят получше: встречаются колонки даже в селах, да и дороги более ухожены.
Явно католическая деревня:

Продолжение следует.
Последний раз редактировалось DPV 04 дек 2016, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
DPV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2629
Фото: 1441
Регистрация: 22.04.2005
Город: Vinnitsa, Ukraine
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 86 раз.
Возраст: 58
Страны: 64
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Сообщение: #10

Сообщение Emil » 11 авг 2008, 13:26

Продолжайте - безумно интересно! Особенный респект автору за перевод
"Только терпение, отделяет легкое пристрастие, от тяжелого алкоголизма"
Аватара пользователя
Emil
Старожил
 
Сообщения: 812
Регистрация: 11.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 43
Страны: 61
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Сообщение: #11

Сообщение stars83 » 12 авг 2008, 14:55

отличный рассказ и обалденные фотографии Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Аватара пользователя
stars83
активный участник
 
Сообщения: 688
Фото: 3173
Регистрация: 09.01.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 97 раз.
Возраст: 34
Страны: 56
Отчеты: 21

Сообщение: #12

Сообщение El Baklan » 15 авг 2008, 14:53

Как снова побывал на Самоа! Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Спасибо за рассказ и за комплимент в мой адрес! Рад, что Вам понравилось!
Свинья грязь найдёт... А Большая Свинья найдёт много грязи!
Фотокругосветка от El Baklan'a
Аватара пользователя
El Baklan
путешественник
 
Сообщения: 1311
Фото: 1769
Регистрация: 16.11.2006
Город: Рязань
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 435 раз.
Возраст: 41
Страны: 132
Отчеты: 33
Пол: Мужской

Сообщение: #13

Сообщение DPV » 29 авг 2008, 09:01

Часть четвертая и последняя.
Вечером, сидя в ресторане перед телевизором, очередной раз убедились, что трансляции чемпионата Европы по футболу не будет. Единственный местный канал передавал регбийный матч, и только в новозеландских новостях (их ретранслируют самоанцы) мы узнали результаты нескольких футбольных баталий, состоявшихся в далеких Швейцарии и Австрии. Самоанцы совершенно не интересуются «соккером». В селах есть только регбийные поля, и детишки гоняют не круглый, а овальный мяч. Кроме регби, играют в волейбол. Очередной ужин, очередная бутылка сухого вина. И на Уполу, и на Савайи, мы брали красные вина разных производителей (австралийских и новозеландских), далеко не самые дешевые, но все они почему-то запечатаны не пробкой, а металлической закруткой.
Так уж получилось, что предыдущее воскресенье мы провели в главном (и единственном) городе о.Уполу, а второе воскресенье – в главном населенном пункте о.Савайи, Салелолонге (назвать его городом ну никак язык не поворачивается).
С утра казалось, что все будет как в Апиа: на двери заправки висел замок, закрыты были магазины и ресторанчики. Но к полудню ситуация изменилась: в отличие от столицы, в Салелолонге в воскресенье заработали несколько магазинов, потом открылась и заправка. Так как привезенная с собой "горилка" закончилась, я купил самоанскую, «Sunset Vodka». Однако, в связи с простудой (кондиционер, будь он неладен!) и, как следствие, приемом антибиотиков, попробовать сей напиток довелось уже в Украине. «Sunset Vodka» разлита в пластиковые бутылки по 0,75 л. На этикетке крепость напитка не обозначена. На мой вкус, в ней не больше 30 градусов, и сделана она из кокосового спирта. По мне, шри-ланкийский «Арак» намного лучше. О нашей «огненной воде» я уже и не говорю. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Рассвет

Утром в понедельник, 9 июня, приехали на паромную переправу. Грех было не сфотографировать местного полицейского. Я спросил разрешение, он устроил небольшой допрос (кто я, откуда и когда уезжаю из Савайи), а потом залез в машину и одел кепку. Обратите внимание – он не в брюках!

Местный автобус ждет прибытия парома

Оказалось, что большой паром отходит не в 10, как в другие дни, а в 11. Я, на всякий случай, спросил, можно ли с билетом на 12 дня заехать на этот, большой паром. Нам разрешили. «Lady Samoa II» (подарок Японии братскому самоанскому народу) намного комфортабельнее по сравнению с маленьким паромом. Вместительность его – больше, на втором этаже – просторный зал с плазменной панелью (крутили документальный фильм о войне в Ираке) и бар. Полтора часа - и мы в Mulifanua Wharf (место прибытия/отправления паромов из/на Савайи). По дороге в Апиа заехали в аэропорт Faleolo. Уж очень не хотелось таскать с собой сумки. Увы – камеры хранения в аэропорту нет. С трудом выяснили время отправления самолета на Нанди – никакого табло или справочной службы в аэропорту нет!
Статуя в аэропорту

31 мая, когда мы ехали из аэропорта в Апиа, было уже темно, сейчас же ничто не мешало рассматривать (и снимать на видеокамеру) дорогу. Надпись при въезде в одну из деревень гордо сообщала, что в ней родился Дэвид Туа. Напомню, что этот боксер, выступая в 1992 году за сборную Новой Зеландии на олимпиаде в Барселоне, завоевал бронзовую олимпийскую медаль. В другой деревне красовался странный напыщенный храм мормонов со статуей «золотого» мужика на вершине высокого шпиля.
Чесно скажу, я немного волновался насчет «лысой» резины на левом переднем колесе (результат пробуксовки при подъеме к кратеру), но в Funway Rentals никто на такие мелочи внимания не обращает. Стекла целы, бока не помяты – вот и ладушки. Таки незря их считают самой солидной рент-компанией на островах. Оставшись безколесными, решили заняться шоппингом. На блошином рынке купили сувениры (подставки под посуду из соломы, маски и т.п.), после чего решили покушать в «Tatau Bistro» (рекомендация Lonely Planet). Увы – ресторан был закрыт. Чисто французские заморочки – работать строго по часам. Ждать 6 вечера не хотелось. Недалеко было заведение «Tu – I – Moana». Заказываем рыбу с рисом. Проходит пару минут, прибегает офоциантка и переспрашивает: «Вы заказували рис или картофель фри» (rice or fries?). Отвечаю: «Рис». Проходит еще пару минут, прибегает хозяйка заведения, переминается с ноги на ногу: «Извините, риса нет…». Давайте, говорю, картофель. Еще несколько минут, и опять хозяйка: «Извините… За доставленные вам неудобства я могу предложить бесплатный сэндвич». «Ну кто ж от халявы отказывается» - отвечаю я. Смеемся. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Приносят огроменный сэндвич с тунцом. Чуть позже подносят и рыбу с картошкой. Недалеко от столика дежурит официант. Только стакан с пивом у Славы становится пустым, проворный самоанец тут же доливает ему. Сервис однако… Все очень вкусно, недорого, да и обслуживание на высоте. Рекомендую.
Отправляемся гулять по полуострову Mulinu’u. Пешеходный маршрут протяженностью 2 км. проходит вдоль океана, можно идти по набережной. Осматриваем ряд достопримечательностей: мемориал немецкого флага, мавзолей короля Матаафа, здания старого и нового парламента, гробницы монархов Малиэтоа Лаупепы и Малиэтоа Танумафили. В самом конце полуострова расположен семейный склеп династии Туималеалифано и гробница короля Тупуа Тамасесе. Стемнело. Присели отдохнуть на веранде ресторана отеля Millenia.
В аэропорт нас отвез веселый и разговорчивый католик. Сетовал на то, что мы уже уезжаем, а то организовал бы нам девочек (цена одного часа искренней и беззаветной любви страстной самоанки - 50 тала). Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. Отпускал нелестные комментарии в адрес мормонов, и всю дорогу "стрелял" сигареты у Славы.
Как я уже писал, никаких информационных табло в аэропорту нет. Рейсы, конечно, объявляют, но динамики так плохо работают, а музыка цветомузыкального фонтана (он расположен рядом со зданием аэропорта) так громко звучит, что объявления расслышать не предоставляется возможным.
На втором этаже есть несколько киосков, где по вполне приемлемой цене, не дороже чем на «блошином» рынке, можно взять сувениры. Правда, футболки там больших размеров (самоанцы – ребята крупные). Очень качественное мыло из кокосового масла. Есть и duty free shop, но открывается он незадолго до посадки, да и цены там высокие.
Вскоре самолет поднялся в воздух, и мы попрощались с этой дивной страной, с ее самодостаточными и гордыми людьми, с ее девственной нетронутой природой. Местами она, кстати, несколько напоминает Шри-Ланку. Несмотря на то, что мы приехали в «сухой» сезон, каждый день шли кратковременные ливни (20-30 минут). О грозе на Савайи я уже писал ранее.
Пляжный отдых на этих островах именно такой, который я люблю больше всего: когда нет многочисленных потных тел на песке (гальке); когда легко можешь себе представить, будто ты на необитаемом острове; когда для созерцания морской жизни совсем необязательно одевать акваланг… На Самоа есть широкие песчаные пляжи, но полным-полно и уютных бухточек, над которыми нависают живописные пальмы. Это страна, куда непременно хочется вернуться.
В Нанди прилетели под утро. Само собой, «перескочили» один день (вылетели в понедельник, а прилетели во вторник). Сотрудник аэропорта, фиджиец, спросил нас, в какой отель мы едем. Я назвал Nomads Skylodge. Он сказал, что красная цена при поездке туда на такси – 4 доллара, и что больше давать водителю нет смысла. Тут же возле нас притормозил автомобиль. Таксист-индус предложил подвезти к отелю за 6 долларов (напомню: цены указаны в фиджийских долларах). И тут началось! Фиджиец начал стыдить водителя: мол, чего грабишь на ровном месте нормальных пацанов… Тот в ответ принялся орать на фиджийца. Казалось, что вот-вот пойдет рукопашная. В такси мы сели, сторговавшись на 5 долларах. Всю дорогу индус проклинал фиджийцев, как подлых и двуличных людей. Так что я воочию убедился, как далеко до межнациональной гармонии в этом государстве. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. То, как в обыденной жизни относятся индусы к фиджийцам и наоборот, бросается в глаза. Индус – редкий гость в фиджийском ресторане, а фиджиеец не горит желанием отобедать в индийском заведении. Занятную сценку довелось наблюдать в ресторане Seaview Restaurant г.Лаутока. Пока мы ждали свой заказ, недалеко от нас сидевшей семье индусов официантка-фиджийка вынесла некое экзотическое ведическое блюдо. И когда троица индусов принялась азартно поедать пищу, фиджийка с демонстративным отвращениям повернулась к нам: дескать, как ТАКОЕ можно есть!?
В Лаутоку мы ездили, сев на обыкновенный рейсовый автобус (билет – 1,80 долл.). Там расположено много недорогих магазинчиков, но с достопримечательностями не сложилось. Есть католический храм, есть парк. Но туда стОит съездить хотя бы для того, чтоб покушать в Seaview Restaurant, расположенном впритык к Lautoka Hotel. Такой выбор в меню редко где увидишь, есть даже блюда монгольской кухни! Мы заказали «Корзину рыбака»: осьминоги, креветки, рыба. На гарнир – таро. Очень вкусно!

12 июня на Вити-Леву дождило, и от планов посетить какой-нибудь национальный парк пришлось отказаться. Поехали в Нанди. Как уже отмечалось на этом форуме, лучшее место для шоппинга – магазин Jack’s Handicrafts.

На рынке все дороже. Обедали в ресторане Sentai. Заведение неплохо оформлено, обслуживание на высоте. Попробовал их знаменитую говядину в соусе из черных бобов. Впрочем, я не любитель китайской кухни…
Вернулись в отель. Таксисты как будто сговорились. Пару дней назад самоанец, а теперь уже и индус принялся нахваливать красивых 18-летних девушек, знающих все премудрости «Камасутры». Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. И привезет он их в отель по первому же желанию клиента (и всего за 70 фиджийских долларов).
Как я уже писал, кухня в отеле Nomads Skylodge неважная, так что мы пошли в расположенный неподалеку ресторан The Outer Reef. По мне - лучшее место в Нанди. Их морской окунь – это нечто! Ресторан – фиджийский, так что ни одного индуса там замечено не было. За соседним столиком группа девушек отмечала день рождения подруги, и было занятно наблюдать, как несколько гостей гордо вытанцовывали в элегантных сапожках (хоть и тропики, а шикануть хочется!). Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. На празднестве присутствовали родители именинницы. Из иностранцев в ресторане была только подвыпившая семейная пара из Австралии, с которой мы дружно запевали “Smoke On The Water” Deep Purple.
По дороге в отель зашли в магазин. Интересно, что в отличие от Самоа, в фиджийских супермаркетах богатейший выбор шоколада. Несмотря на то, что на самоанцы сами выращивают какао, купить обыкновенную шоколадную плитку ни на Уполу, ни на Савайи я не смог. На прилавках лежат только «Сникерсы.
Длинный перелет, и мы в аеропорту «Incheon». В 18.00 прошли паспортный контроль. Так как в Сеуле проводим всего один вечер, а где расположен отель, мы не знали, решили на автобусе не ехать, а взять такси – в конце-концов, ведь не будет оно 100 долларов стоить! И действительно, 100 долларов такси не стоило. Обошелся нам этот вояж в целых 160. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. Подходит таксист, спрашиваю, сколько возьмет до Dongdaemun Hotel. Отвечает, что везет по счетчику. По уму, должен был последовать следующий вопрос: а какова стоимость одного километра? Вопрос этот я не задал, так что пенять пришлось на себя. Глядя, как резво щелкают циферки на таксометре, мы сразу поняли, что это будет самая дорогая поездка на такси в нашей жизни. При въезде на платную дорогу водила потребовал деньги (что-то около 7 долл.). Когда я возмутился, он ткнул пальцем в наклейку на панели авто. Черным по белому там было написано, что за проезд по шоссе платит пассажир. Когда нас довезли до отеля, таксист попробовал снять с нас деньги и на обратный проезд по платной дороге. Услышав гомерический хохот, убрался восвояси. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Отель Dongdaemun очень приличный.

Расположен прямо напротив ворот Донгдаэмун.

В нескольких метрах от отеля - вход в метро. Впервые я столкнулся с тем, что в номере есть тапочки. Телевизор, холодильник, кондиционер, ванная, душ – полный набор для того, чтоб отдохнуть от долгого перелета. Цена двухместного номера - 95 долл. США. Но отдыхать некогда – идем смотреть Сеул. Вечерело. Мегаполис сверкает неоновыми огнями, люди толпами снуют туда-сюда.






В центре города течет речушка. Местные очень любят отдыхать на ее бетонных берегах. Вода очень чистая, мы даже видели рыбешку.



Слава, который стойко держался всю поездку, не пробуя еду «с улицы», расслабился, и последовал моему примеру, купив у лоточницы продукт местного фаст-фуда. По вкусу этот раскатанный в блин кусок вяленной рыбы напомнил тараньку, сдобренную сахаром. Мне это блюдо не понравился, и я решил не доедать. Слава оказался более голодным…
Попытки присоединиться к организованной поездке по ночному Сеулу ни к чему не привели. Я пробовал дозвониться из отеля по номеру телефона, который у меня был, но никто не брал трубку. В неком киоске возле стадиона, где, по словам работника отеля, можно взять билет на экскурсию, никого не было. Когда я пробовал что-либо спросить у местных на английском, они убегали от меня, как от чумного. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Странно, что в таком современном городе мало кто владеет языком Шекспира и The Beatles. Я решил съездить к королевскому дворцу (у Славы были другие планы). К счастью, одна юная кореянка понимала английский, и объяснила мне, как туда добираться. Система метро в Сеуле с непривычки показалась мне запутанной, там главное ориентироваться в разноцветных «ветках», переходах и выходах, которых на каждой станции немало. Как оказалось, выходить мне нужно было через одну остановку. К сожалению дворец Чангдеокгунг был уже закрыт. Я походил вокруг стен, окружающих дворец, поглядел на ворота Донхвамун,

погулял в небольшом парке Чангдеок, накупил в магазинчике различной жевательной резинки (глобализация в Корее еще не сделала свое черное дело – у них выпускается много разных видов «жвачки»), и вернулся в центр города.
Несмотря на то, что было уже около 11 вечера, жизнь везде бурлила по-полной. Всюду кипели, шипели и источали целую гамму запахов корейские яства. Кое-где пищу готовили прямо на улице. Было замечено несколько русских и монгольских ресторанов. Есть мне совсем не хотелось, но побывать в Корее и не попробовать собачатину? Да простят меня любители четвероногих друзей человека, но я таки намерился заказать суп Bosintang, который считается одним из самых экзотических блюд корейской кухни. Однако, ни в одном из ресторанов собачатины не было. Тут я встретил трех русских девушек из Хабаровска. Одна из них уже несколько лет жила с мужем в Сеуле. Она-то и объяснила, что собачатину предлагают только в специальных ресторанах, и блюда эти достаточно дорогие.
Во многих ресторанчиках стоят аквариумы, где чего только не плавает! Весьма впечатлило какое-то существо, похожее на живую сосиску со ртом. Вернувшись в отель, я увидел, что Слава основательно подружился с унитазом. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Сладкая лепешка-таранька (вернее, две лепешки) сделали свое дело: мой приятель отравился. Благо аптечка была с собой, так что я напичкал его активированным углем.
Проснулись рано утром и включили телевизор. Как раз заканчивался футбольный матч ЧЕ-2008.
Пошли гулять по Сеулу. Интересно, что в 6 утра уже были открыты некоторые ресторанчики. Обращает на себя внимание обилие христианских храмов в этой традиционно буддистской стране.
Ехать в аэропорт на такси почему-то не хотелось Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. , так что нашли стоянку, где каждые 20 минут останавливается автобус. Он оказался очень комфортабельным: кондиционер, телевизор, специальное место для багажа в салоне. Водитель в белой рубашке и перчатках перед выездом на автостраду сказал всем пристегнуться. Билет до аэропорта стоил всего 8 долларов. То есть, днем ранее вояж на такси обошелся нам в 10 (!!!) раз дороже.
Чуть больше часа – и мы в аэропорту. Говорят, что лучше учиться на чужих ошибках. Совет путешествующим в Сеул: НИКАКОГО смысла брать такси, чтоб ехать из аэропорта (или в аэропорт) нет!
В аэропорту решил попробовать корейский «вишневый чай». На деле это оказался напиток со льдом (горло у меня все еще болело).
Покупки в магазинах duty free, прослушивание струнного квинтета (симпатичные кореянки вдохновенно играли классику) – и мы идем на посадку. Тут и сказке конец… Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Аватара пользователя
DPV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2629
Фото: 1441
Регистрация: 22.04.2005
Город: Vinnitsa, Ukraine
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 86 раз.
Возраст: 58
Страны: 64
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Сообщение: #14

Сообщение SeaRider » 29 авг 2008, 14:55

Благодарствую за красочный и информационный рассказ, через неделю (тьфу.тьфу.тьфу) поюзаю Ваши дельные советы Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа. .

Последний вопрос - как там с ценой на сухие вина Австралии и Новой Зелендии, может есть смысл в Дьютике затарится, а то я пиво только темное, да и то в не грандиозных количествах. Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.
Животная страсть к морю с одной стороны и трепетное уважение с другой
Аватара пользователя
SeaRider
активный участник
 
Сообщения: 873
Фото: 828
Регистрация: 26.03.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 43
Страны: 62
Отчеты: 16

Сообщение: #15

Сообщение DPV » 01 сен 2008, 08:19

Если мне память не изменяет, на Фиджи - от 25 фидж. долл., на Самоа от 40 тала и выше. Но брали вина мы только в ресторанах и не дешевле 20 ам. долл.
Аватара пользователя
DPV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2629
Фото: 1441
Регистрация: 22.04.2005
Город: Vinnitsa, Ukraine
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 86 раз.
Возраст: 58
Страны: 64
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Сообщение: #16

Сообщение Andrey Vorobiev » 02 сен 2008, 00:56

Ворота же в Сеуле сгорели где-то полтора года назад, или год. Уже успели восстановить так быстро?
Желаю удачи, Андрей.

Жить надо стараться так, чтобы депрессии не было ни у кого. 我小弟真诚的祝各位心想事成, 幸福快乐
Аватара пользователя
Andrey Vorobiev
активный участник
 
Сообщения: 511
Фото: 0
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 53
Страны: 12
Отчеты: 20
Пол: Мужской

Сообщение: #17

Сообщение DPV » 02 сен 2008, 08:41

Сгорели самые древние ворота, кроме них есть еще в разных частях города.
Аватара пользователя
DPV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2629
Фото: 1441
Регистрация: 22.04.2005
Город: Vinnitsa, Ukraine
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 86 раз.
Возраст: 58
Страны: 64
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Полет из зимы в осень. Фиджи-Самоа.

Сообщение: #18

Сообщение margovik » 06 май 2013, 08:21

А у Октопуса свой трансфер? То есть не надо пользоваться другим катером?
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Аватара пользователя
margovik
активный участник
 
Сообщения: 521
Регистрация: 09.06.2008
Город: Кировск, Мурманская область или Москва
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 162 раз.
Возраст: 41
Страны: 64
Отчеты: 17




Список форумовАвстралия и Океания ::: туристический форум об Австралии и ОкеанииОстрова Тихого океана и Папуа Новая ГвинеяОтзывы об островах Фиджи, Гуам, Французской Полинезии





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100