31 января.
Утром, после завтрака, не дожидаясь раскаленного солнца, мы выдвинулись в путь. В LP рассказывалось, что дорога к водопаду идет через деревню Ba, потом через мост и налево по грунтовке. Дело за малым – найти деревню Ba и мост апосля неё. И здесь нам снова повезло: мы остановились практически напротив этой деревни, в самом её начале. И буквально метров через 400 перешли по мостику маленький ручеек. Повернули налево на грунтовую дорогу. Вдоль нее росли бананы и манго. Под одним из деревьев лежала аккуратная кучка спелых плодов. Кто её собрал и зачем – спросить было не у кого. Мы позаимствовали парочку и пошли дальше. К сожалению, все бананы были совсем зеленые. Зато мы собрали с соседних деревьев несколько лимонов и лаймов. Справа росла роща огромных сосен. Сосны и пальмы – совершенно невообразимое сочетание.
Прошли с километр. Слева струился маленький ручеек, практически не различимый, и мы засомневались, что огромный водопад, который упоминается везде, где только можно, способен породить такую козявку.
Вернулись на главную асфальтовую дорогу и пошли по ней дальше. Вдоль дороги в тени деревьев в окружении аккуратно подстриженных газонов стояли маленькие щитовые домики. Если немного добавить мерзости запустения, то их можно было бы назвать лачугами. Однако чистота вокруг, припаркованные рядом ухоженные старенькие пикапы и малолитражки создавали ощущение не бедности, а скорее необходимой достаточности. И в глазах местных жителей мы никогда не видели усталости, обреченности, злости на не сложившуюся жизнь, которые можно углядеть у бедняков, в какую бы точку земного шара ты не заехал. Лица канаков излучали спокойствие, тихую радость и уверенность в завтрашнем дне. Не те отблески фанатизма, которые сияли в лицах советских людей или сегодня можно встретить у жителей Пекина, а какая-то внутренняя убежденность, что жизнь прекрасна и лучше не то что быть не может, а просто и не нужно большего. И завтра, и послезавтра, и через месяц, и зимой, и летом – всегда будет ласковое солнышко, теплый дождь и изобильный океан. С невысоких гор будут струиться водопадами теплые кристально чистые воды, и фруктовые деревья будут приносить плоды, что толстым коровам все и не съесть.
31-4.jpg
Мы прошли мимо маленькой церкви. Рядом стояли футбольные ворота, зеленая волейбольная площадка и, почти вплотную с храмом, палаточный городок каких-то туристов. А вот и мост. Это – наша река. Её не спутаешь ни с чем. Прямо под мостом бурлила вода: речка разливалась примерно на полсотни метров и разделялась на множество потоков. Мимо огромных валунов быстро неслись струи воды, в нескольких купелях плескались десяток подростков. Через сотню метров река обрывалась пятиметровой высоты порогом, и после него, широко разлившись, неспешно текла в сторону моря. Влево уходила достаточно широкая грунтовая дорога. Нам туда.
Через двести метров слева мы прошли хижину. Она стояла почти на берегу реки, и молодой канак на камнях посреди речки стирал что-то из одежды. Надо же, у человека свой кусочек горной реки. Мы помахали улыбающемуся прачке и пошли дальше.
31-5.jpg
Ещё метров через триста мы услышали громкий рев и вышли к месту необыкновенной красоты: многочисленные, струящиеся по ступенькам между камней ручейки вытекали из довольно большого почти круглого озерка, метров 30 в поперечнике. Вокруг поднимались склоны гор, густо заросшие огромными деревьями, а впереди с высоты метров 50 двумя огромными ступенями мощными широкими языками низвергался водопад Ba.
31-2.JPG
Вода в озере удивительно чистая. Плавают мелкие рыбки. И что нас поразило, совершенно нет водорослей – ни растений, ни слизи, покрывающей камни. Мы плескались в теплой и чистой воде часа два. Александр, - это уже становилось традицией, - забрался на небольшую площадку на последней ступеньке водопада и пару раз прыгнул с неё.
31-3.jpg
Рядом стоял основательный, отлитый из бетона, стол с лавками. Разложившись, мы перекусили булкой с рыбными котлетами. В LP отмечали, что здесь принято оставлять добровольные пожертвования на поддержание водопада в чистоте и порядке. И по дороге сюда мы встретили табличку с подобной надписью. Но хотя у нас и возникло желание расстаться с некоторой суммой на сие благое дело, копилки мы не нашли. Наверное, её выставляют только в туристический сезон, когда заканчивается «ураган», во время которого нам так не повезло здесь находиться.
Подошла парочка французов, и мы поняли, что пора и честь знать. Раз нам повезло насладиться этой красотой в одиночестве, пусть и другие получат такое же удовольствие.
31-1.JPG
Забегая чуть вперед, хочу заметить, что это был самый красивый водопад из тех, что мы видели. Любители ниагароподобных водопадов могут не согласиться и справедливо указать, что водопад la Madeleine и мощнее и полноводнее. Но мне понравился этот – и чистотой своих вод, и тихим теплым озерцом, и сказочной красотой каменных склонов и огромных деревьев.
По дороге назад мы набрали с десяток плодов манго, а, выйдя на дорогу, увидели компанию предприимчивых ребятишек, разложивших на столиках кокосы и плоды маракуйи в пакетах по цене 150 Ф за кг. Взяли пару пакетов.
Рядом с дорогой, недалеко от места, где мы оставили тузика, большая компания канаков (наверное, семья) готовили шашлыки и салаты для всех. Чем мы и воспользовались – по 200 Ф за шампур. Подобрали рядом с лодкой несколько кокосов и уже через 10 минут были на борту яхты.
Впереди ещё полдня. Делать было нечего, и мы поплыли на противоположный берег залива. А вдруг найдем фруктовый сад? Сада мы не нашли, этот берег был совсем дикий. Но следы людей все же были: туда приезжали, чтобы собрать мидий, поджарить их и запить кокосовым соком. Ничего, интересующего нас, там не было. Но зато мы нашли совсем маленький ручеек, который перед впадением в море расширялся метра на три – вполне достаточно, чтобы искупаться. Было жарко, и желание окунуться возникало сразу после того, как последние капли воды высыхали на коже. Поэтому мы с Александром не очень торопились вылезти из этой мутной лужи.
Вечером на яхте я снарядил удочку, и почти сразу случилась поклевка. Метра два лески я выбрал легко, но потом страшной силы удар. Леской, почти до кости, мне режет четыре пальца, и стальной поводок рвется пополам. Даже хвоста этой гадины я не увидел!
Поводок был хоть и стальной, но китайский, и купили мы его в Нумеа. Посему вот вам совет: всякую рыболовную мелочь вроде крючков, карабинов и поводков везите из России. В Нумеа можно покупать только леску. Ну а удочки с катушками надо брать в аренду.
Плюнув на рыбалку, я залепил пластырем руку, взял пиво и смирно дождался жареной макрели с картошечкой. После заката прилетели первые комары и до самого конца они нас в покое уже не оставляли. Впрочем, победили мы их легко: перед сном в кают-компании зажигали спираль и оставляли открытыми все двери и окна.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:1 февраля.
Встали рано, в 5.30. Похоже, та же сволочь, что вчера вечером пустила мне кровь, оборвала поводки у двух удочек, что мы оставили на ночь. Позавтракали и снялись с якоря в 6.30.
Сегодня мы должны доплыть до залива Canala(21-29`25, 165-58`44), а по дороге найти воду. Последний раз мы заправлялись в We 26 января утром. Прошло уже 6 дней. По нашим расчетам вода должна вот-вот закончиться. Правда, есть четыре канистры по двадцать литров. Но в любом случае, пора пополнять запасы.
Полный штиль. Идем под мотором. Совершили ритуал бросания монеты в воду – чтобы вернуться в следующий раз. В роли монеты выступил значок с надписью «Вперед Россия» и белым медвежонком, вцепившимся в кубок с медалями. Олимпиады ещё не было, поэтому это выглядело не как издевка, а даже весьма оптимистично.
В лоции мы прочитали, что через 10 миль от нашей стоянки есть порт Goro с пристанью и кучей мурингов. По средиземноморской привычке такое богатство не могло быть без воды и прочих радостей жизни, вроде электричества. На деле там оказалась только заброшенная и поросшая травой бетонная капитальная пристань. Для барж, на которые самосвалы сгружают руду. И никаких «радостей жизни». Через пять миль ещё одна пристань. Но уже рабочая. К ней с берега тянулась вереница самосвалов от карьера, который мы могли наблюдать с яхты. От пристани пара буксиров таскали баржи с рудой на большой корабль, стоявший в паре миль от пристани. Мы даже не стали подходить близко. Воды там точно не было. Прошли между кораблем и пристанью. Помахали буксиру, пропустившему нас, рукой и двинулись прямо в Canala, рассчитывая там поживиться и водой и бензином для тузика, который тоже заканчивался.
1-1.JPG
Нам совсем не нравилась идея оставлять решение водного вопроса до Canala. Потому что к городку можно подойти только на катере. Это 30 минут хода. А яхту надо оставлять на рейде в заливе. То есть единственная возможность заправки – с помощью канистр. Что есть лишняя морока и несколько ходок.
В залив мы вошли через 5 часов, вымотанные непрерывным бормотанием дизеля. Встали на якорь напротив симпатичного мыса, украшенного развалинами бетонного сарая, пальмами и несколькими живописными навесами, крытыми пальмовыми листьями.
Отдохнули часок. Слили в бак 3 канистры. Затарили ими тузик и поплыли в городок. Дорога в Canala очень живописная. Две довольно большие речки, впадающие в море с северной и южной стороны города, образовали широкий и мелкий, весь в протоках и мангровых зарослях, залив. Местные жители укрепили берег самой длинной косы, построили на нем дорогу и вдоль неё прочистили длинный и узкий прямой проход, делающий петлю перед местом высадки, которое представляет собой широкую бетонную лестницу, уходящую в воду. Эта последняя петля заставила нас понервничать. Мы были не совсем уверены, что идем верным путем, но то, что бензин закончится с минуты на минуту, мы знали. И когда петля развернула нас в обратном направлении, мы заволновались. Но обошлось…
Городок по местным меркам большой. Активно застраивается современными общественными зданиями непонятного назначения и ужасно бестолковой планировкой. В отличии от We или Xepenehe, где рядом с причалом находились магазины и заправки, здесь мы не увидели ничего. Ну просто – ничего! Какая-то сложная сеть дорог. Дома, похоже, частные. Огромные сооружения – то ли школы, то ли музеи. И ни магазинов, ни заправок, ни банков. А у нас, кроме воды и бензина, подошли к концу и местные деньги.
Мы уже больше часа бродили то туда то сюда. Местные жители на вопрос о заправке показывали нам каждый раз новое направление. А когда мы спрашивали, сколько до неё идти, задумчиво жевали губами и меньше чем 4 км нам не говорили.
К усталости после многочасового плавания добавилась усталость от бестолковой ходьбы по жаре, и на нас снизошли характерные тупость и отчаяние. Я подошел к очередному пикапу, где сидел пожилой канак и пробормотал уже в десятый раз вопрос про заправку, помахав у него перед носом 5-литровой канистрой. Он, так же как и его сограждане, указал нам совершенно новое направление, добавив, что это за городом. Город в его представлениях заканчивался то же через 4 км. Я глубоко вздохнул и не в силах ни идти куда то, ни разговаривать, ни даже думать, остался стоять рядом с машиной. Наверное, на моем лице были нарисованы все страдания этого мира. Дядька прочел это, посмотрел на меня с жалостью и сказал: Залезай! Я не один, - и показал рукой на Александра и Елену. Поехали! - улыбнулся канак. Елена села в салон, а мы втроем с канистрой залезли в кузов и помчались по городу.
Примерно через 10 км мы подрулили к заправке. По дороге я уж стал волноваться, не покрал ли нас коварный канак - слишком долго мы ехали. Александр с водителем направились к колонке, а мы с Еленой ломанулись в магазин, где и отоварились традиционным набором из хлеба-чая-печенья. Вышли. Рядом с магазином радостный канак болтал со своими знакомыми. К нам подошел озабоченный Александр. Оказалось, что канак заправил нас за свой счет, отказался взять деньги за бензин, а это 700 Ф, и даже пытался купить Саше воду. Но от последнего подарка ему удалось отбиться. Договорив с друзьями, довольный канак усадил нас обратно и довез до самой пристани.
Мы спросили его про дорогу к водопаду. Канак обрадовался ещё больше. Похоже, он надеялся, что отвезет нас ещё и туда. Но мы сказали, что собираемся идти только завтра. Когда? – спросил дядька. Уж не думает ли он действительно нас отвезти? Мы ответили, что ещё не знаем. Что бы хоть как то отблагодарить доброго дядьку, я дал ему комплект значков. Он неожиданно полез за бумажником и искренне поинтересовался, сколько он должен. Ей богу, мне стало как-то неловко. Как такое может быть, что человек совершенно бескорыстно помогает гостю, но за ответную любезность считает необходимым заплатить. Непонятно…
Прощаясь, мы спросили, можно ли залить себе воды в ближайшем доме. Можно было в принципе и не спрашивать, но раз он был рядом, то наверняка знал местные порядки. Канак снова обрадовался, что может что-то для нас сделать, схватил канистру и побежал к дому. Там он вытащил из дома другого улыбчивого сонного канака, и чуть было не заставил его нам наливать. Наполнив канистры мы попрощались , пообещав, что завтра приедем за водой ещё раз.
Бросив провизию, бензин и канистры с водой в тузик, мы прогулялись в магазинчик, мимо которого нас провез добрый дядька. Он находится метрах в пятистах от места высадки. Это далеко не супермаркет наподобие тех, что мы видели доселе, но там было практически всё. На последние деньги мы купили вина. А на самые последние – детское питание. Кроме того, что оно вкусное и полезное, его расфасовали в стограммовые пластмассовые баночки, без которых мы не могли отмерить масло для бензина. Этот емкостной дозатор мы применили уже через пять минут после того, как отошли от берега – кончился старый бензин.
До яхты мы добрались без приключений, и вскорости после прибытия случилось происшествие, которое отравило мне страданиями все оставшиеся дни. Поднося канистры с водой Александру, я рассадил мизинец ноги об каретку. То ли сломал его, то ли ушиб, бог знает. Но боль была адская, и нога прошла только через месяц. Ничего неожиданного в этом не было. Можно сказать, что я наступил на грабли. За эти пару недель Александр раза три резал себе мягкие ткани стопы до крови. Но вот у меня получилось, как говорится «редко, но метко». На будущее надо купить какую-нибудь быстросъемную обувь для яхты.
1-2.JPG
С рыбалкой нам сегодня тоже не повезло. Ни одной поклевки. В этом пока не было ничего страшного – запасов макрели хватит ещё на пару дней.
Стемнело. Показались звезды. Взошла луна и подарила нам представление фантастической красоты. Луну закрывала черная туча, и края этой тучи светились ярким ослепительным белым светом. Из-за тучи в разные стороны били широкие пучки лучей, как от мощных прожекторов. Иногда похожий эффект дает солнце из-за грозовых туч. Но с луной подобное я наблюдал впервые. Звезды, черные облака, окаймленные белым светом и яркая луна, торжественно выходящая из-за них – это очень-очень красиво.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:2 февраля.
Утром валялись в постели допоздна, пока духота от высоко поднявшегося солнца не выгнала нас на палубу. Сегодня будет жаркий день. Неспеша собрались. Нога болела – сил нет. Одел кроссовок и туго затянул его, вроде, стало легче. В 9.30 мы погрузились и отчалили от яхты. В тузик еле поместились. Вместе с нами ехали 4 канистры, 3 огромных мешка с накопившимся мусором и большая сумка с грязной одеждой и купальными принадлежностями.
2-1.JPG
Высадились там же, где и вчера, и пошли в направлении, которое нам указал добрый канак. По дороге уточняли, куда идти, у всех встречных. Даже поймали полицейский патруль на машине. Все полицейские в Каледонии - белые После вчерашнего дядьки я в глубине души надеялся, что они нас подбросят. Но или другой цвет кожи не сопровождается альтруизмом или они были сильно заняты и спешили окосить траву на участке до обеда, но ограничились ласковой улыбкой и утверждением, что мы идем правильным путем.
2-5.jpg
Всего от места высадки до водопадов de Clu(21-33`35, 165-59`04) идти 6 км. Из них 4 – в гору. Это занимает 2 часа бодрым шагом и по ощущениям как будто протопал больше 10 км. 4 км, те, что карабкаешься вверх, очень живописны. Хорошая извилистая асфальтовая дорога проходит по склону пологой горы, поросшей тропической растительностью: пальмами, бамбуком, бананами и другими фруктовыми деревьями, - мимо нескольких жилых участков. Местные жители, не зная никаких проблем с водой, выращивают бананы, кукурузу и бог знает что еще. Но без фанатизма. Больших плантаций мы не видели. Всё для личного потребления и немножко на продажу. Манго растет везде. Вид в сторону склона открывается потрясающий. Впереди внизу обширная долина реки. Среди огромных пальм видны многочисленные домики рядом с возделанными участками. Следом за долиной залив Canala, где-то там стоит наша яхта, но отсюда разглядеть её без бинокля невозможно. Правее открывается вид на следующий залив. Там большой порт и можно разглядеть несколько белых кораблей. Красота!
2-4.jpg
Но вот уже слышен рев водопада de Clu и табличка со стрелкой влево-вниз. Мы выходим к пятнадцатиметровой купели, где принимает водные процедуры канакская семья: пожилой мужчина, старушка, женщина лет 50-и, маленькая девочка и маленькая рыжей масти собачка. Мы выходим к берегу и готовимся присоединиться к ним. Я разуваюсь и нога, оказавшись на свободе взрывается от боли. Какая досада. Поняв, что мои исследования водопада ограничатся этой лужей, я грустно присел на большой камень и засунул ногу в воду.
Очень интересно. Вода здесь такая же теплая, как и в водопаде de Ba, но встречаются водные растения и камни под водой очень скользкие.
2-3.JPG
Александр и Елена окунувшись пару раз, радостно поскакали вверх посмотреть откуда собственно берется вода у этого водопада.
Я посидел на камушке, отмокая, искупался и вышел на берег, где оставил обувь, чтобы одеть кроссовки. Канаки собирались уходить. Мужчины уже не было, а женщины и девочка достали манго, очистили их и перекусывали перед дорогой. Вид меня хромого был, наверное, такой несчастный, что женщина пожалела меня и угостила несколькими плодами манго. Я поблагодарил её и преподнес ей значок с мишкой. Мерси, - улыбнулась она, залепетала что-то по французски и замахала руками в том смысле, что я не должен был ей давать значок. Почему? – удивился я. Значок я должен был дать не ей, - ответила она, - а пожилой женщине, которую она назвала русским словом «мама». И тут же отдала значок подошедшей старушке. Мама, уточнив, что это не что иное, как сувенир, очень трогательно и искренне поблагодарила и расцеловала меня. После чего мы раскланялись и они ушли.
Здесь стоит сказать пару слов про то, как устроено канакское традиционное общество. Не только канакское, но и вообще меланезийское. Во главе местных сельских поселений tribu стоит так называемый шеф. Его избирают местные жители за различные заслуги. Эту должность нельзя передавать по наследству и необходимо постоянно разными добрыми делами подтверждать право быть шефом. Если рядом появился более достойный человек, то шефом могут выбрать его. Раньше для шефа строили дом, который похож на наш шалаш и называется «шапка». Сейчас эта «шапка» используется как символ и для периодических собраний, а шеф живет в обычном доме со всеми удобствами, только несколько лучшем, чем у других. Я, правда, так и не понял, почему в tribu эти «шапки» стоят в каждом дворе. Наверное, кроме деревенского большого шефа, в каждой семье есть свой маленький. Дело ещё вот в чем. У каждого ребенка, кроме мамы с папой, есть ещё дядя – брат мамы. И его роль и ответственность за ребенка гораздо выше, чем у отца. Что-то вроде института крестных в христианских семьях, но гораздо глубже и ответственнее. Таким образом, образуются очень сложные на первый взгляд связи, и, наверное, так tribu делятся на мелкие сообщества, где, в результате этих сложных семейных отношений, появляются свои шефы.
Лично мне это традиционное устройство канакского общества очень понравилось. В отличие от западного, где прежде всего - это индивидуальность и плюрализм: когда все мнения одинаково равны, независимо от того, выстраданы они десятками поколений, или порождены каким-нибудь больным воображением нашего современника, здесь я вижу общество, где торжествует здравый смысл. Где во главе угла стоят традиции, где все устроено разумно и понятно. Впрочем, это не более чем мое ничтожное мнение.
Тем временем боль в моей ноге утихла, и я отправился вокруг купели – интересно, куда же из неё утекает вода? Купель заканчивалась обрывом, откуда обрушивалась вода в ущелье глубиной наверное метров 100. Рядом находится бетонированная площадка без перил, откуда очень хорошо виден этот поток. Трудно на самом деле оценить высоту, но смотреть вниз жутко. На площадке я провел минут 15, любуясь видами падающей в бездну воды, ущельем, огромной долиной и заливом.
В LP написано, что местных проводников можно попросить спустить вас по этой 100-метровой стене вниз. Действительно, в стену уже вбиты крюки, и на несложном альпинистском оборудовании можно в брызгах падающей воды ее одолеть. Наверное, это интересно.
Тут прибежали радостные Александр и Елена. Они дошли до самого верха, где каскад только начинается. Полюбовались на маленькие и не очень водопадики и купели. Спугнули парочку французов, которые решили позагорать, в чем мать родила – что, кстати, в этих краях не приветствуется. Я им показал, что такое настоящий водопад, и мы тронулись выше в поисках места, где можно расположиться, помыться и постираться, потому что сюда пришли пять человек: трое черных детей и молодая белая парочка, - и нам было неудобно пачкать воду стиральным порошком и шампунем. Метрах в 50-и выше по течению мы и нашли это место. Собственно, откуда наша храбрая команда и прогнала бесстыжих французов, которые трусливо убежали предаваться своим безобразиям ещё выше.
2-2.JPG
Мы поплавали, перекусили, помылись, постирались. Александра укусила оса. Очень красивая. Такая же по размеру, как и наша подмосковная. И такая же желтая. Только вместо темных полосок у неё они белого цвета. И такая же кусачая. Хотела, безобразница, тяпнуть и меня, но я оказался сильнее.
Примерно в час дня мы собрались и покинули сие благодатное место. По дороге Александр и Елена собрали килограмм 10 манго. Навьюченные фруктами и мокрой стираной одеждой, мы еле-еле доползли до тузика. Залили канистры водой во вчерашнем доме, и отправились в обратный путь через мангровые заросли.
На яхте мы заполнили бак с водой. Оказалось, что в среднем мы расходуем примерно 20 л воды в сутки. Неплохой результат.
С водой у нас было все в порядке. Однако заканчивалась рыба. Надо было что-то придумать с наживкой, и мы поплыли с Александром собирать мидии. После чистой пресной воды лезть в соленую воду – дело распоследнее и противное до невозможности. Но пришлось. И проторчали мы в ней почти час. Собрали с десяток ракушек и назад.
На мидий мы поймали двух маленьких окуньков. Больше они похожи на ершей – уж больно колючие! Приготовили из них наживку для крупной рыбы. Но никто не клевал. Оставили снасти на ночь и легли спать.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:3 февраля.
Что-то мы никак не можем найти общего языка с местной рыбой. Приготовленное вечером блюдо совсем не заинтересовало подводных обитателей. Вся надежда на воблер.
Снялись с якоря в 6:45. следующая наша цель – водопад Goro. Идти до него 100 миль, учитывая встречный ветер и возможности лодки, на это нам потребуется два полных дня. Мы выбрали пару вариантов промежуточного лагеря – и вперед!
На горизонте показалась проблема дизельного топлива. Указатель уровня показывал 3\5, но почти весь оставшийся путь лежал против ветра, и без мотора мы его прошли бы за непозволительно долгое время. Что-то мне подсказывало, что солярки до Нумеа не хватит. Беда не велика. Топливом можно легко разжиться в любом прибрежном поселке. Или, изобразив из себя полных неумех, позвонить в нашу компанию и через пару часов они привезут, что нам требуется. Но понятно, что до такого позора дойти не охота, а для покупки соляры на берегу у нас нет других емкостей, кроме полуторалитровых бутылок от воды.
Когда мы вышли из залива, задувал ветерок до 10 узлов. Как мы и ожидали, прямо в морду. Через 3-4 часа ветер поднялся до 15 узлов, и мы распустили паруса.
3-1.JPG
Красота! Солнышко, волны, живописные берега. Проплываем мимо маленького, метров 50, поросшего пальмами островка. На белоснежной косе лежит странный прямоугольный предмет: может камень, а может, тот самый сундук?
Вечереет, пора искать пристанище на ночь. Сунулись в залив Combi, но место стоянки продувается ветром, сила которого за 20 узлов. Выходим из бухты. До следующей 10 миль. Против ветра. Мы понимаем, что надо идти на моторе, и все равно засветло не успеем. Совсем не здорово.
3-2.JPG
Всё таки, как красиво! За солнечный день над островом скопились облака, к закату они немного расползлись в сторону океана и, подсвеченные заходящим солнцем, очень впечатляющи. Довольно большая волна, темные тучи, кое-где уже проливающиеся дождем, создают грозную, мрачную картину. Если не знать, что большей непогоды не будет, можно нарисовать в своем воображении какое-нибудь страшное продолжение. Кстати, по расписанию сегодня должен быть дождь, который до сих пор поливал нас каждый второй день.
Перед заходом в Combi мы свернули рыболовные снасти, на которые за весь день не было ни одной поклевки. До бухты Kouakoue идти как минимум два часа на полном газу и надежды, что под такой шум кто-нибудь клюнет, нет. Но делать всё равно нечего, и мы распустили одну снасть. Мы уже смирились с постным ужином. Сумерки. Входим в бухту. Пора сворачивать леску. И тут обнаруживаем, что на крючке что-то есть. Мы прозевали поклевку, и бог знает, сколько времени тащили за собой бедную рыбу. Она так обессилела, что почти не сопротивлялась, когда мы её вытаскивали. Крупная, как и в прошлый раз, испанская макрель. Ура!
Удачная охота поднимает нам настроение. Да ещё и бухта Kouakoue(21-56`22, 166-40`05) оказалась такой же милой, как и её название. На карте указан причал. Но он находится у какой-то private village, и поскольку мы не знаем, что это означает в местном понимании, решили не беспокоить здешних обитателей. Прошли с милю от деревни вглубь бухты и встали, как утром оказалось, прямо над коралловым садом.
Бухта очень красива. Ни малейшего ветерка. Тишина. С берега доносится мягкий запах цветов. Прозрачная вода. Здесь можно было бы отдохнуть с денек. Понырять. Полюбоваться рыбками и кораллами. Сплавать на тузике и половить рыбу. Но у нас нет времени. Очень жаль.
Удивительно, но здесь нет комаров. Всегда, если не было ветра, к нам прилетали целые стаи, а здесь ни одного. Благодатное место.
Елена готовила рыбу. Мы с Александром только что разделали её и мыли палубу и кокпит. Я взял суперфонарь и посветил вокруг – оглядеться, где мы стоим. Вдруг сзади, где стоял Александр, я услышал сдавленный крик. Александру на спину села птица – одна из тех коричневых чаек, что десятками здесь рассекают воздух в сантиметрах над водой в поисках выпрыгивающей рыбы. Очень красивы, я бы сказал, благородны в полете. Александр стряхнул её со спины на пол кокпита, и мы разглядели это красивое животное. Насколько она элегантна в воздухе, настолько же беспомощна и неуклюжа на твердой почве. Бедная птица неуверенно переступала лапами со скрюченными коготками, сложила крылья и хлопала глазами. Александр её взял в руки, птица тяпнула его клювом и была выброшена за борт. Не долетев до воды, расправила крылья и была такова.
Я посветил фонарем ещё раз – посмотреть, откуда же они летят. И тут же мы были атакованы. Несколько птиц бросились на свет. Все промахнулись и попадали на палубу и тент, а одна таки залетела в кокпит. Мы помогли ей выбраться и больше не баловались светом.
Тишина. Птички. Цветы. Чистое звездное небо. Я сидел на палубе после вина со свежей рыбкой и не мог оторваться от этой красоты.
Ночью разболелась нога, и я маялся, пока на слопал пару болеутоляющих таблеток.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:4 февраля.
Вышли в 7 часов. Полный штиль. Волны нет совсем – море ровное, как стол. Погасла последняя зеленая полоска указателя уровня топлива, и неприятным желтым светом горит предпоследнее деление. Дурацкий дизель – гремит , воняет и жрет соляру. Тащит еле-еле – в штиль узлов 6, а против ветра вытягивает только 4. На одно деление ушло 6 часов хода. Может, хватит топлива, а может, и нет. Но совершенно ясно – надо стараться идти только под парусом. Как только это умудриться сделать в полный штиль?
Александр почистил кокос. Ещё десяток лежат, запрятанные по укромным местам. Позже в Нумеа мы их выкинем. В кубрике на каждой полке можно найти по несколько плодов манго. Но они так надоели, что Елена силой заставляет нас принимать их как лекарство. Не яхта, а склад фруктов.
В 9 часов увидели первый парус за последние дни. Нумеа по яхтенной активности был похож на маленький средиземноморский город. В Kuto стояло около 20 лодок – кто-то приплывал, кто-то уходил. В We было уже лодок 15 и движение не такое активное. В заливе Santal мы видели один катамаран. Он, наверное, оттуда и не уходил, а переползал с места на место. В Ouvea тоже один. Можно сказать, что половина, так как он стоял в кустах на берегу. Впрочем, за полдня его стащили в воду и на короткое время, пока он снова не заберется в кустики, он стал полноценной плавательной единицей. Как резюме – яхтенная жизнь в этих краях и в это время минимальна, несмотря на прекрасную погоду.
4-1.JPG
Штиль как то внезапно сменился свежим ветром силой 15 балов и оставался таким весь день. С океана через многочисленные проходы в коралловых рифах заходили приличных размеров валы, что добавляло живописности морскому пейзажу. Шли галсом под парусом до самого Goro(22-17`25, 167-01`04). На юге собирались грозовые тучи и неспешно двигались в нашу сторону.
4-2.JPG
Подходя к Goro, я связался по телефону с Дафни. Она мне сказала, что сегодня и в ближайшие дни погода fine и ветер до 15 узлов. Если бы не её вранье, мы бы не оставались в Goro. Потому что мягким местом мы чувствовали приближение непогоды. А до надежной стоянки на муринге в закрытой бухточке острова Casy было хода часа три, не больше. Собственно, так как это место мы знали хорошо, то можно было прийти туда хоть глубокой ночью. Но мы понадеялись на правильность прогноза, остались и получили самую тревожную ночь за все время плавания.
4-4.jpg
Goro со всех сторон полукругом диаметром полторы мили окружен рифами, среди которых есть всего два узких прохода. Сталкиваясь с рифами, поднимаются огромные, метра три высотой, бурлящие валы, с которых ветер срывает и несет над водой верхушки. Вид жутковатый и завораживающий. Подплывая к воротам, мы даже не понимали, где здесь проход – валы бурлили везде. И только совсем уже вблизи мы его увидели – неширокий, со спокойной водой.
Подошли к городку. У причала не заметили муринги и встали напротив водопада de Wadiana на якорь. На часах было 17:00. Скинули тузик и поехали на водопад – искупаться и окинуть его взглядом. Серьезное исследование мы отложили на следующее утро. Водопад de Wadiana по сравнению с de Ba и de Clu так себе. Только одна большая двадцатиметровая купель. Там плескались местные подростки. Очень мутная вода. Забрались немного вверх. Вода тоже мутная. Много водорослей. И совсем нет даже маленькой купели. Спустились вниз, искупались и вернулись на лодку. Желание по утру снова возвращаться на него куда-то пропало. Лучше бы мы остались на день в бухте Kouakoue.
4-5.jpg
С юга тучи подходили все ближе и ближе. Дождь уже шел у входа в залив. Из воды выросла недлинная, но упитанная радуга – красиво. Ветер поменял направление градусов на 45, нас развернуло, и перо руля заскрипело то ли об коралл, то ли об камень. Быстро снялись и встали подальше от водопада и поглубже. Ветер усиливался.
4-3.JPG
Ночью полил дождь и задул сильный ветер – порывами до 25 узлов. Веревка якоря звенела как струна. Нервничали все. Елена добровольно вызвалась подежурить в кокпите и всю ночь провела на лавке, укрывшись одеялом.
Страхов добавляло прочитанное в лоции предупреждения о том, что бухта считается безопасной при ветрах силой до 25 узлов. Что мы и имели неудовольствие наблюдать. А вдруг он усилится?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:5 февраля.
5-1.JPG
Якорь выдержал. Встали мы на рассвете. Хотя сном эту периодическую дрему назвать язык не поворачивается. Ветер начал понемногу стихать. Дождик то переставал, то занимался вновь. Быстро перекусили и поехали вон.
Покинули залив через западные ворота. Пока до них шли, погасла желтая лампочка и загорелась красная. На сколько её хватит? Сразу за воротами распустили паруса и помчались с попутным ветром. Дождик совсем перестал, но небо было затянуто, и только иногда в разрывах облаков голубело небо.
5-3.jpg
5-2.JPG
До Casy домчались за пару часов. По дороге встретили пару яхт и рейсовый катамаран – шел на Loyality islands.
Встали на самый дальний от пристани муринг – чтобы никто не мешал браконьерскому промыслу. И пока погода была более-менее, - не лил дождь и даже иногда светило солнце, - надели маски, ласты и поплыли посмотреть водное царство-государство. Я не увидел разлапистых круглых рыб и вообще, где мы встали, рыб было мало. Тогда я поплыл к соседнему мурингу – где мы стояли в прошлый раз. К своему удивлению, я обнаружил, что под ним на дне лежала 40-футовая затонувшая яхта. Как мы её не заметили в прошлый раз? Или она утонула за то время, что мы ходили по островам? Странно, ведь погода стояла хорошая. Здесь же плавали наши старые знакомые и пара-другая крупных окуней. Нам сюда! Быстро вернулись на яхту и переставились.
5-4.jpg
Рыбная охота не удалась. Поймали какого-то страшного колючего разноцветного окунька размером с ладонь. Как пить дать ядовитый! Страшно было снимать его. Вытащили крючок и выкинули мерзкую тварь за борт. Он ещё пару минут поболтался в воде вверх брюхом, такой растопыренный, а потом ударил хвостом и был таков!
Дело близилось к вечеру. В ближайший час небеса вроде как дождь не обещали, и мы с Еленой поехали погулять по острову. Александр сказался уставшим и остался на лодке.
В этот раз мы пошли по короткому маршруту в восточной части острова. Дорожка привела нас на маленькое кладбище, где были похоронены члены семей первых поселенцев, которые прожили на острове с середины XIX до середины XX веков. Спустились от кладбища к пристани и отправились по маршруту, по которому гуляли в первый раз.
Остров, освеженный дождиком, выглядел великолепно. Вымытая от пыли чистая листва, яркие красно-коричневые дорожки, свежий воздух – гулять было хорошо и приятно. На южном берегу в песочке я увидел дырки и маленькие свеженасыпанные холмики. Небольшой крабик, с полладошки размером, увидел нас и быстро метнулся в одну из них. Я в азарте погнался за ним, но быстро понял, что сглупил. Краб, как крот, нарыл в песке целую сеть туннелей и найти его уже невозможно. Тем более что я напугал его, и он затаился надолго.
Пройдя дальше метров 15-20 и внимательно осматривая песчаный берег, мы с Еленой нашли ещё одного строителя-копателя. Крупнее первого раза в два, он нырял в норку и через 10-15 секунд вылезал бочком обратно, аккуратно прижимая клешнями к груди горсть песка. Как будто это был не песок, а несметные сокровища. Высыпав его перед норой на вершину довольно большого холмика, он начинал деловито бегать по нему вперед-назад и аккуратно утаптывать песочек. Полюбовались на работягу минут 10 и, пожалев, что не взяли с собой видеокамеру, мы пошли дальше по старому маршруту.
Забрались на вершину острова, где заброшенный карьер, и остановились, раскрыв рты от удивления. Грунт, обильно политый дождем, превратился из блеклого красно-коричневого в яркий. Он переливался маслянистыми оттенками с сочными одноцветными прожилками, - где белыми, где зелеными, где фиолетовыми,- толщиной с палец и длиной по несколько метров. Елена, как ребенок, бросилась отколупывать разноцветную глину из жил и прятать образцы в платок. А я вспомнил, как когда-то пятилетним мальчиком, так же весенним утром, во дворе детского сада выколупывал из лужи разноцветные льдинки, чтобы вечером похвалиться перед родителями. Кто-то накануне, наверное, вылил краску, а для меня это было настоящее чудо.
Заморосил мелкий теплый дождик. Мы вернулись на лодку и развлекались, кормя стайки рыб остатками рисовой каши и макарон. Прилетела чайка, её накормили булкой. Пришел из Нумеа и встал недалеко от нас катамаран. Вечером я почувствовал, что заболеваю.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:6 февраля.
Всю ночь дул сильнейший ветер. И это в защищенной бухте! Надо было бы полюбопытствовать – посмотреть скорость ветра, но лениво вставать. Но как скрипели и звенели веревки, привязанные к мурингу! Ночью подошел ещё один катамаран.
Утром мы проснулись под шум дождика и полный штиль.
В яхтинге самое мерзкое ночью, кроме ненадежной постановки на якорь – это дождик. Приходится вставать и закрывать все люки и иллюминаторы. Становится душно. Тогда ты решаешь, что лучше немного намокнуть, чем задохнуться, встаешь и чуть-чуть приоткрываешь люк. Дождик усиливается и тебе начинает сниться всемирный потоп. Ты просыпаешься, переворачиваешь подушку на сухую сторону и закрываешь люк. Проходит полчаса в кошмарах про круги ада. Тебе кажется, что дождик утих и, наверное, можно приоткрыть окно… И так всю ночь…
К 8:30, когда мы снялись с якоря, вышло солнце, и погода стояла прекрасная. Для пляжного отдыха, но не для прогулки под парусом. Дул встречный ветер 3-4 узла и мы мчались вперед со скоростью 1,5 узла. Хорошо хоть времени – вагон и торопиться совершенно некуда. До Нумеа всего 30 миль. Через полчаса мы выползли из ветровой тени полуострова и задуло до 7 узлов. Ещё через час мы вышли из залива и повернули в пролив Woodin.
6-3.jpg
На выходе из залива заработал телефон. Стоит заметить, что не вся Каледония покрыта сотовой связью. У острова Casy телефон не принимал. И сотовые станции везде стоят маломощные – накрывают только населенные пункты и ближайшие окрестности. Мы позвонили в Нумеа и поинтересовались у Пьера, на сколько нам хватит красной лампочки. Он сказал, что на три часа. Ну, грубо, один час мы уже отработали. Осталось два. Исходим с запасом из того, что один. В общем, до самого порта нам идти только под парусом.
Потихоньку раздуло до 10 узлов при попутном ветре и курсе бакштаг и попутном же течении в проливе Woodin. Так что мы быстро и с хорошим настроением прошли проливы. Погода портилась. Все небо затянуло высокой облачностью. На нас набегали низкие, до пятисот метров, дождевые облачка и освежали нас моросью. Простуда не дает мне передышки. Болит голова. Елена непрерывно кормит меня таблетками. Всякие телодвижения на яхте, - должностные обязанности матроса с меня никто не снимал, - даются с большим трудом. Но настроение прекрасное. Попутный ветер. Мы живы и здоровы. Наша яхта цела и невредима. Ничто не предвещает каких-либо препятствий успешному завершению плавания.
На выходе из пролива мы ожидали штиль в ветровой тени острова Ouen и поэтому боковой порыв ветра в 20 узлов для нас был приятной неожиданностью. А вскоре он разошелся свыше 30 узлов в попутном направлении. Мы радостно мчались на полных парусах, пока нас резко не развернуло против ветра. Попытки лечь на старый курс ни к чему не привели. Давала себя знать маленькая площадь генуи. Пришлось взять рифы. Так мы дошли до Нумеа со средней скоростью 9 узлов и курсом фордевинд. Вокруг, наслаждаясь свежим ветром, летали кайтеры и серфингисты. Яхт, кроме нас, не было ни одной. Странно. Идеальная погода для покатушек. Сильный ровный ветер. Маленькая волна. Не понятно. Может, это и есть тот самый шторм и ураган?
6-2.jpg
В марине мы заправились и припарковались к понтону, откуда и начали плавание. Великое каледонское кругосветное путешествие подошло к концу. Мы испытывали и легкую грусть и облегчение. Грусть потому, что пришло время расставаться с островами и океаном, свежим ветром и бьющей в борт волной, восторгом новых впечатлений и усталостью после долгих переходов. И никакая высокая кухня не может сравниться с бокалом дешевого сухого красного вина и свежей котлетки из макрели после трудного, но такого интересного дня. Облегчение потому, что мы всё же устали. И физически, и от новых впечатлений. И немножко друг от друга. Трое в лодке... Наверное, надо было взять с собой Монморанси.
6-5.jpg
Марина. По небу проносятся тучки. Иногда выглядывает солнышко и освещает десятки белоснежных яхт. Синие, как морская вода, крыши рынка. Рядом шумит город Нумеа, выходные, люди отдыхают.
6-1.jpg
Жан Луи, директор чартерной компании, бросил взгляд на яхту и, кажется, остался доволен. Лодка была в полном порядке. Мы спросили, где можем арендовать машину на пару дней. Он связался по телефону с одной из компаний, отвез нас туда и даже заплатил аванс и 150 000 Ф залога. На этот раз нам достался совершенно очаровательный Pegout 107. Вернулись в офис и я обрадовал Жан Луи известием, что у нас закончились все франки. Он тяжело вздохнул, взял телефонную книгу и уже через пять минут мы мчались на другой конец города. В отеле «Мариот» на ресепшене нам разменяли 700 евро. Оказывается, банки как всегда не работают, и приходится выкручиваться. И в прокатной конторе, и в отеле Жан Луи разговаривал с сотрудниками, как со своими старыми знакомыми. Я спросил его об этом. Нет, - ответил он. – Я их вижу в первый раз. Очень занятно. Может, такая коммуникабельность – это свойство всех французов, а может – заслуга Жан Луи.
8-6.JPG
Он очень мобильный человек и дух авантюризма ему не чужд. В начале нашей перестройки, поверив телевизору и сделав какие-то непонятные выводы, он купил старенький дизельный фургончик и решил пересечь Европу, а затем и Россию до Сахалина. Понятное дело – визу ему не дали. После развала Союза он таки приехал сюда. А именно в Киев. Что он там делал, я не знаю, но заодно выучил несколько фраз на русском. Чем и блеснул перед нами: «А есть у вас в продаже солярка?» Рассказал нам, что зачем то хочет выучить русский язык. Уже 4 года, как он живет в Каледонии. А до этого жил и работал в Швеции. Когда мы его спросили почему он хромает, - Жан Луи ходит с палочкой и видно, что это доставляет сильную боль, - он рассказал, что год назад неудачно приземлился, летая на параплане, и теперь таскает с собой некоторое количество титана. Такой вот человек…
Вечером мы поехали покушать в те же края, где и «Мариотт», на юг города. Там мы видели много ресторанов и надеялись найти разнообразие и низкие цены – всё же конкуренция. Фигушки! Покушали как обычно, без экзотики и за 17 000 Ф! лучше бы мы пошли в наш ресторанчик в марине. Там и уютнее и дешевле. А может, все было замечательно, а недовольство моё было из-за простуды, и периодически начинающийся дождик и сильный ветер не способствовали улучшению моего самочувствия.
В марину приехали ночью. Пошли в душ. Пока мылись, дождик превратился в ливень. Можно было и не вытираться – пришли к яхте мокрые до нитки.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:7 февраля.
В этот день мы не ожидали существенного улучшения погоды, поэтому запланировали прогулки по Нумеа, сдачу яхты и, если не удастся договориться о ночевке на борту, поиск отеля.
Начали с рынка. Если бы не цены, он был бы прекрасным и занимательным местом. Не маленький, но и не очень большой, чистенький и уютный. В одном павильоне – морепродукты, в другом – кафе и сувениры, в остальных – фрукты и овощи. Соскучившись по ананасам, мы от жадности купили килограмм пять. И ещё примерно столько же на пробу – дыня, помело, апельсины и ещё что-то. Собственно, кроме ананасов, которые, к сожалению, от московских мало отличаются по вкусу и цене, всё остальное – трава-травой. Ей богу, все города мира похожи: кормят жителей силосом. Купили на вечер полтора кило креветок. И для родных и близких кое-каких сувениров. Теперь пора и в путь.
Пока светило солнце, а тучи только собирались с силами, мы решили осуществить ту часть нашей экскурсии, что на открытом воздухе – Зоо-ботанический сад. Так примерно он называется. А уже после обеда, когда наверняка пойдут дожди, мы посетим музеи.
Сели в машину и помчались в зоо-ботасад. Были там в 10 часов. Сад открывается в 10-15. Он располагается почти на вершине большой сопки, доминирующей над городом, и от автостоянки открывается прекрасный вид на город и залив. Беда была в том, что нам не удалось обмануть погоду, и начал накрапывать дождик. Дождь был, не в пример московскому, очень теплый, но, к сожалению, такой же мокрый.
Сад занимает довольно большую площадь. Или это дорожки такие длинные и извилистые. В общем, мы немного устали, бродя по ним, и, в конце-концов, сбежали, так и не обойдя его весь. Сад аккуратный и симпатичный, но может поразить воображение разве что недотепы, прожившего всю свою жизнь в бетонных джунглях. Мы уже догадывались, что животный мир Каледонии очень убог. Если не принимать во внимание жителей моря. Но то, что мы увидели в саду, нас просто убило. Некоторое количество птиц. А из животных им хватило ума показать только ослов и коров, хотя следы кабанов мы видели, а про оленей писали в LP. Что касается ботанической части, то в маленьких сквериках в центре города мы видели деревья и поинтересней. Я уже не говорю про остров Casy.
7-2.JPG
Но в целом очень мило и уютно. Стоит того, чтобы провести здесь парочку часов. А ещё павлины здесь гуляют сами по себе – на воле. И если попасть сюда к открытию, то можно набрать кучу перьев. Что Александр и сделал. На выходе из сада мы зашли в выставочный павильон. В этот день он был посвящен грибам. Многочисленные стенды рассказывали ребятишкам, какие грибы кушать можно, а какие нет. Интересно, - если речь шла только о местных грибах, - здесь можно найти даже белые боровики. Но мы, довольно много шастая по местным лесам и горам, встречали грибы всего раза два. И то – какие-то блеклые. Поганки, наверное.
Мы намокли и проголодались. Но, отогревшись в машине, решили вначале посетить музей Кука. Он же – музей истории мореплавания. Потому что он был по дороге из зоо-ботасада. А потом найти, где покушать. К сожалению, музей закрыли на ремонт 18 января на пару месяцев. Какая досада! Спокойно могли успеть, когда прилетели. Но что поделаешь…
7-4.jpg
Все забегаловки, - и большие и маленькие, - находятся в одном районе – на набережной в южной части города. Там где мы и оставили вчера 17 000. Наверняка, что-то есть и в других местах, но мы о них не знали. В это время дня – как раз обеденное, - они закрыты. И мы перекусили в маленькой кафешке. Вполне достойное по размеру второе с соком нам обошлось за 5 000 на троих.
7-3.jpg
Елена захандрила. Она вдруг вспомнила, что не всем купила сувениров, и вынь да положь ей ещё. Втолковать, что в этом рафинированном европейском городишке их в принципе не может быть, никак не получалось. Пришлось колесить по всему городу в поисках больших и не очень магазинов. Но в воскресенье всё, абсолютно всё, даже супермаркеты, закрыто. Мы нашли магазинчик на заправке, где купили булку, и маленькую лавочку во вьетнамском квартале рядом с мариной, где взяли бутылку испанского вина. Но зато посмотрели город. Очень чистый в основном одноэтажный, весь в зелени и цветах, южный городок. Пара маленьких районов застроены пяти-десяти - этажными многоквартирными домами. Но из-за гористого рельефа они не режут глаз. Машин больше, чем людей. Где горожане проводят выходные, для нас осталось загадкой. Может, уезжают за город, может, отсыпаются перед вечерним променадом. А может быть, из-за дурной погоды они посвятили день домашним делам.
7-6.jpg
На часах 16:00, и мы идем в музей истории Каледонии, что совсем рядом с мариной. Замечательный современный музей. Огромные залы. Два этажа. И на всё это богатство всего две смотрительницы при входе. Если кто бывал в уездных российских краеведческих музеях, поймет моё удивление. За полгода до этого меня занесло в каширский. Раза в два меньше. Там суетилось человек пятнадцать теток, внимательно подсматривающих как бы я чего не спер. А на все вопросы виновато отводили взгляд.
Один этаж был посвящен всему, что связано с канаками – обычаи, жилища, скульптура, одежда, орудия войны и труда. А второй – быт и обычаи соседних островов – Новая Гвинея, Соломоновы острова, Вануату, Тонга. Очень много интересного. Например, мы узнали, что меланезийцы верили, что человек бессмертен. А умирает он только или от увечья, несовместимого с жизнью, или от происков злых духов. Поэтому почти все ритуалы, скульптуры и прочее предназначены для отпугивания последних. Много фотографий конца XIX – начала XX веков, макетов жилищ. Нас поразила настоящая лодка с балансиром и полным парусным вооружением. На таких жители островов преодолевали сотни миль океанских просторов.
Музей нас окончательно вымотал. По хорошему, надо было начинать день с него и только потом идти отмокать под дождик в зоо-ботасад. А ещё лучше посетить его, как только приехали в страну.
Измученные, мы притащились на яхту, где нас ждали Жан-Луи и Пьер. Подразумевалось, что сейчас мы будем сдавать яхту. Они осмотрели парус, нашли его целым. Поинтересовались, хотим ли мы переночевать на яхте и в этот день. И под этим предлогом сказали, что яхту будут принимать в 7:30 утра. Жулики. На самом деле сегодня, в воскресенье, приходили три яхты, что они сдавали в чартер. Им страшно не хотелось возиться ещё и с четвертой. Мы этому известию совсем не обрадовались. И чтобы нам понравиться, Жан-Луи сказал, что завтра вечером отвезет нас в аэропорт.
Аэропорт – это, конечно, хорошо. Но завтра мы собирались ехать на водопад de Madeleine. А это 80 км туда и столько же обратно. И я предвидел, что найти правильную дорогу с первого раза не получится. Карта у нас была приблизительная. А путаных развязок в окрестностях Нумеа мы нагляделись. В 17 часов нам надо сдавать машину. Зная французское раздолбайство, мы подозревали, что где 7:30, там и 10 часов. Сколько же займет прием яхты – одному богу известно. Но делать было нечего…
Вечером Александр приготовил нам вкусных креветок. Елена сделала замечательный салат. А я с аппетитом покушал и того и другого.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:8 февраля.
Встали в 6 часов. Собрали вещи и прибрались на яхте к 7:30. в 8:00 появился первый сотрудник и сообщил, что Пьер скоро приедет, а Жан Луи будет к 9:30, так как вчера приболел. Елена бесилась. Александр ругался, что он всем тут покажет кузину маму. Я тоже не сильно радовался: смотрел на пропадающее впустую солнечное безоблачное небо и бранился про себя последними словами.
Пока ждали Жан-Луи, я допросил Пьера о путях выезда и понял, что придется поплутать. Ведь можно было отложить сдачу лодки на вечер, а выехать пораньше. Ёлы-палы! Хорошая мысля известно когда приходит.
Около 10 часов приехал как всегда живой и невредимый Жан-Луи. Вот жучара! Хоть бы сделал бледный вид. Нет, радуется чему-то. А ещё через 10 минут прибежал довольный Александр и сказал, что лодку он сдал. Мы загрузились в Пыжик и поехали. Удивительно, но по какому-то наитию мы выехали из города с первого раза. За городом дорога была гораздо проще, и доехали мы за два часа.
Фантастически красивая дорога. Отличное асфальтированное шоссе идет по долинам и по взгорьям, иногда взбираясь по серпантинам вверх и опускаясь вниз. Каждые пять минут открывается новый, неожиданный и прекрасный вид. Хоть останавливайся и любуйся.
Всю дорогу знаки показывали, что быстрее 90 км в час ехать нельзя. Я же с трудом делал 60. Может, на Х5 я бы и следовал указаниям, но на Пыжике я не решался. На первом же серпантине в горах я догнал огромный оранжевый мусоровоз и почти всю дорогу ехал за ним, пока на прямике он не дал газу и не скрылся от меня. Последние пять километров мы ехали по ярко красной грунтовой дороге.
8-1.JPG
8-7.JPG
Chutes de la Madeleine надо ставить на первое место среди обязательных для посещения в Новой Каледонии. Ну, может, на второе после Ouvea. Это мини Ниагара. Мощное и грандиозное зрелище. Водопад выглядит гораздо крупнее из-за необычной низкорослой растительности, простирающейся на километры вокруг. В LP написано, что окружающие пейзажи использовались в сериале BBC 1999 года «Прогулки с динозаврами». Надо же. В сериале я помню такие грандиозные леса, а здесь окружающие нас кустики и деревца с трудом достигали двухметровой высоты.
8-3.JPG
LP предупреждал, что купаться в водопаде нельзя. Каких-либо знаков или надписей на английском, говорящих об этом, мы не нашли. Но о запрете знают все и немногочисленные туристы, которых мы встретили, смотрели на нас с неким неодобрительным удивлением, когда мы полезли в воду.
8-2.JPG
Но как можно быть на водопаде и не поплескаться в его бурных водах!? Поглядеть и поцокать языком можно и дома у телевизора. Александр сразу спустился к основному потоку и поплавал рядом. А потом,- к сожалению, я не видел, - он таки сиганул с самого верха. Водопад покорен! Я же, пловец-неумеха, попытался подплыть к самым бурунам, но естественно ничего из этого не получилось – слишком сильное течение. Но слева по течению есть очень интересный обводной поток. И очень бурный. Такой мощный, что сразу смыл с меня купальные принадлежности и только благодаря неимоверной ловкости я успел их вернуть. Тогда разъяренные струи попытались сорвать с моего тела кое-что накопленное за последние годы трудной жизни, но я воспротивился и вылез из воды целый и невредимый, хотя и основательно помятый. В общем, замечательно. Мы минут пятнадцать наслаждались водным массажем и вылезать совсем не хотели. Тем более, что заморосил дождик, а в струях водопада мокнуть гораздо интереснее.
8-4.JPG
Но времени оставалось немного, и мы, мокрые, но счастливые, погрузились в машину и поехали назад. Проехали километров 10 и нас перегнал тот же оранжевый мусоровоз, что и утром. По пути заехали в очередной супермаркет размером с Metro. Фантастика. Это все равно, что в каком-нибудь Бирюлево-восточное отстроить штук пять громадных Ашанов и Метро. На фига?
Там бродили человек двадцать, и мы составили им компанию. Проинспектировали цены. Еда, за исключением вин, очень дорогая: мясо, в том числе и куриное, от 1500 Ф, пиво – от 150Ф.
7-6.jpg
Въехали в Нумеа с юга, со стороны аэропорта Magenta, где летают самолеты местных авиалиний. Проехали через город. Поснимали на камеру чудесные улочки. Молодцы, все-таки. Умеют свою жизнь сделать уютной и красивой, но без кричащего шика и роскоши.
7-5.jpg
Под голодное ворчание Александр начали искать ресторан. Как и вчера, в обеденное время они не работают. В итоге покушали в той же забегаловке, что и накануне, но основательнее и за 13 000Ф. В порт вернулись к 16:30.
Жан-Луи был в офисе, и мы вместе поехали сдавать машину. Два дня нам обошлись в 9 000Ф. Вернулись в марину и договорились встретиться у офиса в 20:00. Как я его неправильно понял – в это время он повезет нас в аэропорт. Самолет у нас в 1:30. Вроде, рано. Но и совесть надо иметь. Все-таки он отвезет нас за свой счет, и не нужно заморачиваться с такси. А четыре часа мы в порту как-нибудь убьем. Кстати, и за две ночевки на яхте он ничего с нас не взял.
Оставшееся время мы скоротали за чашкой пива в припортовом ресторанчике. Прогулялись по скверику, где ждали наступления утра в первый день. Вспомнили наши волнения. Получилось очень мило.
В 20:00 мы у офиса. Там же Жан-Луи со своим приятелем на минивене «Хёнде». Мы начали вытаскивать сумки из офиса. Он замахал руками: Нет! Нет! Ещё рано! Мы должны поехать покушать! Вон, какой у Лены худенький животик! – смеялся Жан-Луи. Как мы могли устоять?
Минут 30 мы колесили по городу. Похоже, в первом месте, куда мы поехали, было закрыто. В итоге мы приехали в ресторанчик на набережной, мимо которого часто приезжали. Это маленький ресторан с преобладающими спортивными мотивами и баскской символикой. Не помню, как он называется, но на вывеске снаружи было что-то про пиццу.
Заказали на пятерых два больших рыбно-мясных ассорти и какой-то крепкий грушевый коктейль. Поболтали на нашем дурном английском. Спросили, правда ли, что на de la Madeleine запрещено купаться. О да! Почему же? Вот!- показал приятель Жан-Луи свою пятерню, – два пальца сломал! Понятно. Оба приятеля – ещё те оторвы! Один – одноногий парапланерист, другой – такой же прыгун в воду.
Оказалось, что приятель, француз по национальности, родился здесь. Их называют Caldoches. Я спросил, что он думает о референдуме о предоставлении независимости, который пройдет в 2014 году. Это оказалась больная тема. Он сложил большой и указательный пальцы колечком и, оттопырив остальные, горячо бил этой фигурой себе по лбу, показывая, какая это глупость. По его мнению, примерно 20% местного населения за независимость. Но ежели народ подпоить да охмурить, то можно набрать и половину. Пусть посмотрят на Вануату, - продолжал дядька. – при англичанах они жили не как канаки в Каледонии, но более менее на уровне. А что сейчас!? Жаль, что мы не знаем достаточно язык, чтобы расспросить, а как же это сейчас.
По нашим же скромным наблюдениям за отделение абсолютное большинство канаков. А ещё бросается в глаза очевидная бытовая расовая разобщенность. Даже дети и подростки предпочитают делиться по цвету кожи. Про взрослых я вообще не говорю. В парках Нумеа мы встречали белых, прогуливающихся со своей семьей, и большие веселые компании канаков – толпа ребятишек, опекаемых несколькими женщинами во главе с парой мужчин. Проявления агрессивности между белыми и черными мы не видели ни разу, но культурная пропасть бросается в глаза.
Наши гостеприимные французы оказались милыми и непосредственными людьми без комплексов. Разговаривая с нами, они успевали обсудить достоинства дам, сидящих в другом конце зала. Таскали друг у друга угощения из тарелок, устраивая при этом шутливые перепалки. На десерт все заказали кофию, а Елена попросила чая. Каждому принесли по огромному подносу, где, кроме напитка, были куча пирожных, повидло и бог знает, что ещё. Елене дали яблочное мороженное с водкой. У нас такого не было. Я попробовал. Ну что?- Жан-Луи с другом смотрели на меня с сильной и какой-то подозрительной заинтересованностью. ОК, вкусно, - сказал я. Тогда они как коршуны бросились через стол на Ленино угощение и с криками ням-ням, о-ля-ля! умяли почти всё. Елена хлопала глазами на свою полупустую тарелку. Мы все рассмеялись. Это хулиганство было достойным окончанием вечера.
Понятное дело, что заплатить за свою часть ужина они нам не дали. Мы вернулись в офис в марину, переоделись в теплую одежду и по ночному городу помчались в аэропорт. Медленно ездить эти два друга не умеют! В порту мы были меньше чем через полчаса. Попрощались очень тепло. Грустно. Так не хотелось уезжать из этой прекрасной страны, от таких замечательных людей.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Обратный полет.
До Осаки долетели очень хорошо и почти совсем не устали. Народа было мало и каждому досталось по два места. Удалось поспать.
ОСАКА
Аэропорт Осака – это безобразие какое-то. Хуже, чем Шереметьево. Огромное количество бестолковых магазинов с одинаковым ассортиментом – от конфет до часов. Покушать негде. Всего лишь парочка кафетериев, где можно купить бутерброд или пирожное и чай-кофе-какаву, и куда стоят длиннющие очереди возбужденных молодых японцев.
Ко всему прочему ненавидят 100$ купюры. В магазинах их вообще не принимают, а в обменниках разменивают только целиком. На эту беду и нарвался Александр. Ему не хватило 25 $ и пришлось разменять сотенную банкноту. А потом думать, что делать с оставшимися йенами. Решил купить бутылку коньяка. Хорошо, что японцы такой сообразительный народ. Продавщица поинтересовалась, не транзитник ли он, а если да, то не думает ли он выдуть эту бутылку в самолете. Напомнила про проклятый Хельсинки. Там же ведь бутылку отберут голодающие финские парни. И снова потырят сумки – подумалось мне.
Рейс в Хельсинки был прикольным. Для начала его задержали на полтора часа. Потом оказалось, что он объединен с японским рейсом. Поэтому половина стюардов были японцы. А другая – финны. Соответственно и меню: хочешь – такое, а хочешь – палочками ешь. Летим со скоростью вращения земли. В левый иллюминатор любуемся бесконечным закатом.
ХЕЛЬСИНКИ
Но вот мы и в Хельсинки. Почти три часа потерянно бродим по полупустому вокзалу и маемся от безделья. Все устали. Но больше всех Александр. Он из нас самый высокий и тяжело переносит тесные самолетные кресла. По громкоговорителям скороговоркой на кривом английском пару раз что-то объявили. Меня терзают смутные сомнения, что вызывают меня по поводу багажа и просят куда-то пройти. Подхожу к стойке регистрации и четко спрашиваю сотрудника – все ли у меня в порядке с багажом. О, да-да, - радостно говорит он, внимательно разглядывая мой багажный квиток. Урод хренов! Всегда относился к финнам с большим уважением. Но опыт общения с Finnair подсказал мне, что что-то важное о них я не знал.
В Москву летим рейсом Аэрофлота. По сравнению с рейсом Finnair в Хельсинки из Москвы в начале нашего пути, как небо и земля. Вылет вовремя, удобные кресла, вкусный сытный ужин.
МОСКВА.
Мы проходим контроль быстро и без очереди. Рядом стоит очередь для нерезидентов – длинная и медленная. Постойте, голубчики! Не только вам так встречать гостей!
Багаж выгрузили из самолета быстро. И как я ожидал, а поэтому ни капли не расстроился, моей сумки нет. Черти финские! О-кей, о-кей, всё в порядке… Чтоб им…
Под руководством сонной сотрудницы поиска потерянного багажа быстро заполнил кучу бумажек, подошел к таможеннику – проверить всё ли верно. Угрюмый индюк сказал, что надо писать всё-всё, включая трусы и носки и указывая их точное количество. Зачем это, - спрашиваю я. А мы будем весь багаж досматривать и сверять. Дурдом. Я возвращаюсь назад к соне и оказывается, что весь перечень нужен в случае доставки багажа мне на дом. Обойдусь. Сам приеду. Таможенник шлепает печать. На мой вопрос, как часто теряется багаж, говорит, что если транзит, то эта история почти всегда. Мы грузимся в электричку и домой.
Через три дня я забрал сумку…
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
